耐心 運氣 技巧 你距離風光大師就差這一點

二：拍攝星空中鏡頭與相機如何設置？

說到拍攝銀河的基本曝光參數，由於地球自轉，所以銀河相對與相機是運動的，如果用16mm左右的超廣角進行拍攝，並且不想拍攝到星軌，那麼曝光時間最好不要超過30秒，光圈可以放到最大，然後選擇合適的ISO即可。但如果使用的是50mm甚至85mm的鏡頭，又剛好沒有赤道儀抵消地球自轉的情況下，那曝光時間就必須提高到6-10秒才能保證星星看起來沒有拖尾。

相機：EOS 5DmarkⅣ 鏡頭：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/2.8 快門速度:30s ISO4000

超廣角鏡頭拍攝時曝光時間控制在30秒以內為宜

相機：EOS 5DmarkⅣ 鏡頭：EF50mm f1.4

焦距：50mm 光圈：f/1.4 快門速度:10s ISO2500

非超廣角鏡頭拍攝時曝光時間控制在10秒以內為宜

在星空攝影中你可以在後期用堆棧的方式有效控制噪點，但對於新手而言這需要耗費比較多的時間來拍攝素材以及後期合成。因此拍攝星空時，最好還是選擇一台高感表現出色的機身，譬如我這次使用的EOS 5D MarkIV。這次的照片基本上感光度都飆到ISO5000左右，在顯示器上以100%放大翻看照片後發現照片上的噪點真的是很少，完全可以令人接受。

相機：EOS 5DmarkⅣ 鏡頭：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/2.8 快門速度:30s ISO5000

在這裡我分享一個小技巧，像上圖中這種有前景的銀河照片，往往很多時候前景的部分都是很暗的，我會習慣帶一隻暖光的低亮度小手電筒來對前景進行補光，效果可以說是天壤之別。

TIPS：

拍攝星空最難解決的其實不是參數而是對焦。以往相機自動對焦到了晚上就無法使用，手動對焦屏幕的顯示效果又不好，而EOS 5D Mark IV擁有的-3EV的對焦能力+手觸屏幕就能對焦的組合技能，讓原本需要繁複測試的惱人麻煩變成了只需打開實時取景功能，找到一顆亮星點一下就能輕鬆完成對焦這麼簡單的事。

三、怎樣記錄下旅行中的最美夜景？

每到一個地方，都應該拍攝一張夜景。而想要拍攝出好看的城市夜景，選擇拍攝時間點很重要。拍攝時間過早，城市以外的景物過亮，而城市街道的燈光還沒亮起；時間過晚，則街道燈光過亮，背景里的風景全黑，使得畫面層次變少。因此我推薦在太陽落下地平線以後20分鐘左右拍攝為宜，緯度不同黃昏時間也會有明顯差別，高緯度地區晨昏時間更長，相反靠近赤道的晨昏時間較短。

相機：EOS 5DmarkⅣ 鏡頭：適馬20mm f1.4

焦距：20mm 光圈：f/11 快門速度:20s ISO100

在黃昏前後色溫的變化是劇烈的，日落前推薦使用手動白平衡，將色溫設定在6000K左右會來帶很好的黃昏溫暖氛圍感。而當日落20分鐘後，利用白熾燈模式則可以拍攝出深邃幽靜的藍調效果。在這裡我不建議使用自動白平衡，那樣會讓照片看上去平淡無奇，更多嘗試不同K值的白平衡能讓照片的氛圍感大大增強。

下圖的極光是我臨走的最後一天晚上紐西蘭送我的禮物，毫無預測的極光指數突然爆發到了7的數值。由於紐西蘭的維度不算高，南緯40°左右，看到極光的概率本身是很低的。但正是我堅持不錯過任何一個地方的夜景，所以當晚我來到湖邊拍夜景時正好是極光爆發的峰值。

相機：EOS 5DmarkⅣ 鏡頭：EF50mm f1.4

焦距：50mm 光圈：f/1.4 快門速度:4s ISO2000

拍攝極光的技巧和拍攝銀河的差別很大。極光因其變化速度極快，所以無論是長焦廣角都不適合長時間曝光，我習慣將曝光時間控制在3秒內完成曝光，這樣可以最大限度的保留極光形態的樣子。至於光圈，一般為了獲得更好的高感畫質，使用最大光圈即可，這樣可以有效降低感光度。如果相機高光度性能出眾，也可以適當收縮1/3檔-2/3檔拍攝。

由於極光是沒有實體形態的，對焦時不必對其對焦，我一般會先構圖，然後將焦點手動合焦在前景上，譬如上圖中的山脈上。這樣會讓照片的視覺效果是實的。

TIPS:

得益於EOS 5D Mark IV的感光元件寬容度比以往機型有比較大的提升，我的很多欠曝或者過曝的夜景照片都基本通過後期挽救回來了。一些照片在當時看是全白沒細節了，但最後在後期軟體里居然拉回了大部分細節，這也是我推薦EOS 5D Mark IV的重要原因之一。

結語：

我所認為的風光攝影，是去體驗自然的過程，是剛好積攢了經驗和技術，是因為爬上了一座高山攀上了冰川而感到興奮，而不是完美的復刻了別人成功的照片，我所愛的風光攝影是在那短短四分鐘的曝光時間裡，我可以有閑暇躺在山頂的草原上看流雲駛過頭頂被映紅，看銀河掠過燈塔落入大海。所以，看過我的分享之後，我希望可以有更多的人喜愛上風光攝影，拿起相機走進大自然的懷抱，去感受這份美好。