攝影用光一：攝影曝光基礎知識

下面這些情況我們是否經常遇到呢？　　我們看到某個激動人心的場景--可能是白雪皚皚的群山或者是新英格蘭迷人的秋色，這時我們往往會一把抓過照相機，把這幅景緻攝入鏡頭。然而，我們獲得的卻往往是一幅令人沮喪的影像，原來場景中那些豐富多彩的畫面一個也沒有抓住。如果我們用彩色膠片進行拍攝 ，看到的卻是所有那些絕妙的鮮艷色彩變成了令人厭煩乏味的一片蒼白。如果拍攝的是黑白膠片，照片會充斥著死氣沉沉的褪了色一般的灰色調。　　我們每個人都可能遇到這種情況，我們總是莫明其妙、或多或少地損失了在原場中可以看到的那些明快的顏色和色調。　　問題的癥結在於我們沒有適當地曝光膠片，我們不是對場景曝光過度就是對其曝光不足。即使我們的照相機提供了最先進的非常簡便的內置式測光表，甚至提供有自動曝光功能，我們也會在不知不覺中犯下這種錯誤。那麼這些安全無比的測光系統到底哪裡出了問題呢？　　答案非常簡單，測光表沒有錯，錯的是我們自己！確實是這樣。測光表自己會讀取所指向的任何東西。然而，關鍵是必須知道測光表應該指向何處，以及如何理解所讀取的數據。明白這個道理，也就知道竅門之所在了。世界上最聰明的測光表也不能自己做到完美的曝光，除非作為攝影者的我們將其指向景物的正確位置，並靈活地運用它的數據。　　當我們正確地曝光了一幅彩色膠片時，得到的照片或幻燈片上的所有顏色都應該是鮮艷純凈的。同樣，當我們曝光了一幅黑白膠片時，最後照片上的所有影調也應該是非常鮮明的。　　其中的技巧就在於懂得怎樣正確地對膠片進行曝光。本課將講述如下內容：　　如何知道測光表應指向的位置；　　如何解釋測光表顯示的內容。　　為了有助於全面地理解這些內容，這裡再次從如何曝光黑白膠片的基本知識入手。一旦知道了怎樣曝光黑白膠片，如何曝光彩色膠片的問題便會迎刃而解了。　　好了，下面就開始講述怎樣掌握完美的曝光技巧吧。首先，我們應該對曝光一幅黑白膠片時發生的一切有所了解。然後，再把問題轉移到彩色膠片上來。我們知道，彩色膠片以三層黑白乳劑為基礎，這三層黑白乳劑與三原色有關，並從三原色中產生彩色影像。.

曝光黑白膠片時發生了什麼

我們已經知道，當光線照射到乳劑時，鹵化銀中的微小晶體會發生變化，當顯影時，受到光線照射而發生變化的晶體會形成黑色的金屬銀晶體。結果畫幅中受到光線照射的區域會轉變為底片上暗黑色的金屬銀區域。　　畫幅中那些沒有受光線照射的區域又會怎樣呢？這些區域的鹵化銀晶體沒有變化，在顯影過程中就會被沖洗掉。因此，畫幅中沒有受到光線照射的區域在底片上會變為空的區域。這些區域中所剩下的只是膠片的透明乙酸片基。　　為了更好地理解這內容，我們來看看兩種非常極端的情況。　　首先考慮，當我們將整畫幅都暴露在明亮光線下時會出現什麼情況。比如我們不小心打開了照相機，將膠片暴露在明亮的太陽光下。顯影這樣的一幅膠片時會發生什麼呢？幾乎所有的鹵化銀晶體都將變為黑色的金屬銀，結果得到的底片是全黑的。　　其次再考慮，當我們顯影一幅沒有經過任何曝光的膠片時會出現什麼情況。比如有時我們不能確定一卷膠片是否已經拍攝過，為安全起見，我們對其顯影。如果該卷從未曝光，便會得到一整卷透明的底片--所有的鹵化銀晶體在顯影時都被沖洗掉了，剩下的便只是透明的乙酸片基了。　　這兩種極端的情況很容易理解，下面我們考慮現實生活中可能出現的情況。當我們拍攝一張照片時曝光一幅膠片，會發生什麼呢？強光會落到膠片上的某些區域，弱一點的光會落到另外一些區域，而在某些區域上根本就沒有任何光線，從而出現如下結果：　　膠片上被極亮度光線照射的區域，在顯影時。其上幾乎所有的鹵化銀晶體都將轉化成黑色的金屬銀，這些區域在底片上是黑色的。　　膠片上被中等亮度光線照射的區域，在顯影時，其上絕大多數（並非全部）鹵化銀晶體將會轉化成黑色的金屬銀，這些區域在底片上是暗灰色的。　　膠片上被很弱光線照射的區域，在顯影時，其上只有少量鹵化銀晶體轉化成黑色的金屬銀，這些區域在底片上是淺灰色的。　　膠片上沒有被光線照射的區域，在顯影時，其上沒有鹵化銀晶體轉化成黑色的金屬銀，因而這些區域在底片上是透明的。 　　這樣，底片上的每個區域都對應著所拍攝的場景中該區域光線的相對強度。底片上呈現出不同程度的金屬銀聚集狀況，從覆蓋有厚厚金屬銀的全黑區域到金屬銀稍厚的區域直到只有乙酸片基的透明區域。

我們知道，底片上的灰黑影調依賴於黑色銀聚集程度。由這種聚集而產生的厚度實際上是可測量的。如果我們在一架高倍顯微鏡下觀察顯影后底片的橫截面，將會看到一系列由金屬銀構成的高峰和深谷，如圖5.1所示。　　標為A的頂峰是在曝光時受極亮光線照射的區域，在觀察底片時，它看上去是黑色的。標為C的深谷是幾乎沒有受到光線照射的區域，實際上呈現為透明的。區域B是受中等強度光線照射的區域，顯示為淺灰色。金屬銀聚集得越高，灰色越暗。　　當我們利用這張底片製作照片時，便會反轉色調。A處黑色頂峰在照片上呈現出純白色，C處透明的深谷在照片上幾乎是純黑色的，淺灰色區域B在照片是呈現出暗灰色。因而，照片將我們重新帶回到原場景的色調中來。也就是說，原場景中的明亮區域，在底片上是黑暗的，而在照片上再次變為明亮區域。而原場景中的黑暗區域，在底片上是明亮的，在照片中又變成了黑暗區域。　　原場景中的明亮區域叫做強光部分，強光部分在原場景中是明亮的，在底片上是黑暗的，而在照片上又是明亮的。原場景中的黑暗區域或黑區叫做陰影部分，陰影部分在原場景中是黑暗的，在底片上是明亮的，而在照片上又是黑暗的。　　彩色膠片的每層中都會發生相同的變化。藍色引起膠片中藍色敏感層上黑色金屬銀的聚集，綠色引起綠色敏感層中黑色金屬銀的聚集，同樣，紅色引起紅色敏感層中黑色金屬銀的聚集。　　現在，讓我們來看看所有這些與正確曝光之間到底存在什麼關係。　　為了確定曝光量，需要使用測光表。照相機上可能提供了內置式測光表，你也可以使用單獨的手持式測光表。如果測光表是內置式的，照相機往往還提供自動曝光這一便利功能。

自動曝光

現在，所有的傻瓜照相機和絕大多數單鏡頭反光照相機(SLR)都提供了自動曝光（AE）這一可供選擇的功能。從理論上來講，我們所要做的全部工作只是將鏡頭對準被攝物，並且按下快門按鈕即可。內置式測光表則會完成餘下的工作，不管採用的是彩色膠片還是黑白膠片，它都會自動計算＂正確＂的曝光量。看起來這似乎盡善盡美，然而不幸的是，內置式測光表所認為＂正確＂的曝光量常常是錯誤的！　　為什麼呢？因為測光表不會思考，只有我們會思考。我們想要對被攝對象的臉部正確曝光呢，還是想要只顯現出臉部輪廓而對天空曝光同時捕捉那絢麗的落日呢？AE測光系統只能猜測我們想要得到的對象，不管測光系統如何複雜，它也不可能知道我們想的是什麼。　　而我們自己是知道我們想要做什麼的。本課將學習如何使用照相機的內置式測光系統和單獨的測光表，以保證獲得我們每次需要的曝光量。我們不是去猜，而是確實知道。

測光系統的類型

基本上說，有三種不同的測光系統類型，我們可以自己摸索出其使用方法。　　首先，可以使用全自動測光系統。這種系統一般用在傻瓜照相機上，它可以自動地完成一切。我們不需要對曝光進行任何控制，照相機會完成全部的工作，但是它不管對錯。如果我們的照相機和測光系統是全自動的，不需要我們對曝光進行任何控制，那麼還要我們做什麼呢？可能我們對曝光控制是無能為力了，然而不要過分悲觀。本課中我們會介紹一些技巧，運用這些技巧可以＂愚弄＂照相機，從而對曝光施加某種控制。　　其次，我們可以使用帶有內置式測光系統的照相機，它允許我們對曝光進行某種手動控制。許多自動曝光照相機都通過一種叫做手動超控的方式來實現這種功能，即關閉自動測光系統，並對曝光進行手動控制。　　絕大多數SLR照相機都提供一種＂模式＂選擇，即我們可以將照相機設置為各種不同的自動曝光模式，也可以將其設置為手動模式，以對曝光進行完全的人為控制。不管是使用手動超控還是手動模式，其結果都是一樣的，就是對曝光施加人工控制。第三種可能是使用一種單獨的手持式測光表，如圖5.2所示。如果我們的照相機沒有內置式測光表，就可以使用這種單獨的測光表。或者我們也可以用它來補充內置式測光表所獲取的數據。　　不管使用哪種類型的測光表，也不管是拍攝彩色膠片還是黑白膠片，其操作後面的基本原理是相似的。有兩種基本的測光系統類型：　　1. 反射光測光表　　2. 入射光測光表

什麼是反射光測光表

反射光測光表使用得更為普遍，所有的內置式測光表都是這種類型的。這種測光表對被攝對象的反射光線進行測量。當我們將鏡頭對準被攝對象的同時，也就將光電元件面對著被攝對象了。　　測光表所對準的被攝物越亮，其給出的讀數越高；所對準的被攝物越暗，其給出的讀數越低。如果測光表對準著一幅由明暗對象混合構成的場景時，它將給出場景中整個亮度的平均值，不管是拍攝彩色膠片還是黑白膠片，讀數都是相同的。　　圖5.3示意了採用手持式測光表進行反射光測量的方法。要認識到我們的內置式測光表也採用相同的讀數類型--反射光讀數，所有的內置式測光表都採用反射光讀數。無論何時將鏡頭對準被攝物並進行曝光測量時（不管是不是自動的），照相機中的測光表都與圖5.3所示的手持式測光表實現同樣的功能。　　從理論上說，我們可能會將我們感興趣的被攝物體安排到照片的中心位置附近，因而某些照相機中的內置式測光表將會更為關注圖像中心位置附近的反射光，而較少注意物體邊緣附近的反射光。這些測光表是以中心為重點進行測光的，即它們產生的讀數是在場景中所有光線強度的基礎上對中心位置光線格外強調（加權）而得到的。　　另一種類型的反射光測光表是光點測光表。這種測光表讀取一個非常狹窄區域的光線--可能只有一兩度寬。顧名思義，光點測光表可以指向並讀取一個很小的光點。因此，某些SLR的內置式測光表提供有局部測光這一可供選擇的功能。　　如今，許多極為複雜的照相機提供了一種叫做矩陣測光的功能。實際上，這些照相機是將畫幅分為不同的區間，例如一個中央區間和角上的單獨區間。測光表＂讀取＂每個區間中的光線，並將信息饋送到計算晶元中，晶元給出每個區間中的光線，並將信息饋送到計算晶元中，晶元給出每個讀數的＂數值＂並最終確定＂正確＂的曝光量。然而，這種測光表也還是只能猜測我們的意圖，正如我們在前面的例子中提到的：我們想要正確曝光的是被攝對象的臉部還是日落時候的天空呢？測光表是無法替我們做出決定的，即使矩陣測光表也是如此。

什麼是入射光測光表

入射光測光表與反射光測光表不同，它不是從照相機位置指向被攝物體，而是從被攝物體處指向照相機。

　　結果是照射到被攝物體上的光線也會同樣地落到測光表上，這也是我們正在測量的光線。我們沒有測量被攝物體本身的明暗值，而是測量落到被攝物體上的光線。測光表設計成可以指示正確曝光所需的曝光量，並且假設場景中包括從明到暗的平均影調範圍。

應該使用哪種類型的測光表

入射光測光表在專業攝影工作中具有特別的應用價值，例如用於平衡攝影室照明。現在，我們推薦使用的測光表是反射光類型的。記住，內置到我們照相機中的測光表為反射光測光表，因此我們可以放心地使用，只要我們懂得靈活地使用它就可以了。

測光表是愚蠢的，它不會思考，也不聰明。攝影者都是極具天賦的，因此我們應該利用聰明才智去指導測光表工作。　　測光表所能做到的只是測量照射到其光電元件上的光線。但我們必須決定測光表應該 ＂看到＂哪些光線。我們必須保證測光表正在讀取的光線是我們想要測量的光線。比如，我們想要為一個朋友拍照，該怎樣確定其臉部的＂正確＂曝光呢？　　首先，測光表必須知道膠片的ISO感光速度。如果我們使用的是內置式測光表，在插入DX編碼的暗盒時，SLR就會自動地＂了解＂這一信息。對於老式照相機和手持式測光表，可以設置感光速度盤給出該信息。　　其次，測光表＂讀取＂的光線必須是從我們朋友的臉上反射過來的。所以，我們必須將鏡頭（或手持式測光表）對準其臉部。例如， 這時測光表告訴我們以f/8的光圈和1/60秒或等效的組合值（比如f/5.6和1/125秒）進行拍攝。就內置式或手持式測光表而言，不管是採用彩色膠片還是黑色膠片，這樣的曝光量都可以獲得賞心悅目的面部色調。　　測光表如何知道什麼是＂賞心悅目的在面部影調＂呢？它其實並不知道我們快門速度和光圈的哪種組合值能夠產生出18％的灰色影調。　　什麼是18％的灰色影調呢？為什麼不是25％灰色調、50％灰色調或是99％的灰色調呢？原因在於平均場景中的光線經過平均後得到的是大約18％的灰色影調，因此決定了　　18％的灰色調。不管我們是採用彩色膠片還是黑白膠片，這個讀數都是正確的。　　這時，我們可能馬上又會想到許多問題。什麼是平均場景呢？是一個滑雪道、海灘、霓虹燈還是一張臉？這張臉是飽經日晒的深褐色臉龐，還是斯堪的納維亞金髮女郎的嬌艷的容顏，又或者是一張非洲黑人的臉呢？　　正如我們前面提到的那樣，測光表是愚蠢的。當我們將測光表對準一堆白雪，它將告訴我們怎樣使得白雪呈現出18％的灰色調。同樣，當我們將其對準一個煤球時，它將告訴我們怎樣使得黑炭呈現出18％的灰色調。如果我們想要雪是白色的，炭是黑色的，就不能讓測光表去完成了。因為它不會，所以我們必須自己去完成。　　圖5.6與5.8顯示了測光表所＂看到＂的景象，而圖5.5和圖5.7則顯示了實際景物所呈現的樣子。

四、測光表是如何工作的

任何測光表的推薦曝光都是建立在這樣的假設基礎上的，即不管我們採用的是彩色膠片還是黑白膠片，18％的反射率就是我們所想要重現的。　　我們要意識到這一點：測光表不能作出明智的決斷。正如我們前面所看到的那樣，在測光表讀取烏黑的炭或潔白的雪時，它其實是什麼都不知道的（也不關心）。不管我們是拍攝彩色膠片還是黑白膠片，測光表都會給出一個推薦的曝光量，把黑炭和白雪都表現成為 18％反射率的同一色調。　　我們還要意識到這是一個必須解決的問題，不管我們使用的是單獨的手持式測光表還是內置式測光表，是必須匹配指針的讀數還是調節LED指示燈即可，也不管我們是使用自動曝光的傻瓜照相機還是手動控制照相機上的測光表。無論何種類型的測光表都不具備思維能力，無法為我們考慮。測光表並不知道我們對準的到底的是什麼東西，它所知道的僅僅是提供一個參考曝光量。不管測光表需要測量的是什麼樣的被攝物體，都會產生18％的灰色影調。

什麼是18％灰色

　　我們之所以能夠看到物體，要麼是因為它們發射光，要麼是因為它們反射光。我們能見到絕大多數物體都是由於它們能夠反射光。反射的光線越多，物體也就顯得越明亮。如果物體是完全烏黑的同，它就不會反射一點光線，也就是說，它具有0的反射率。另一種極端的情況是物體是全白的，它將反射所有的光線，也就是說，它具有100％的反射率。　　上述兩種情況只是理論上的兩個極限。所有的物體都處在這兩個極限之間。18％的光線被反射所產生的灰色影調就是18%灰色，這也正是測光表校準後讀取的值。這裡再次假設影調是平均場景中物體反射率的平均值。　　現在，我們可能想知道下面的內容：　　彩色效果會如何呢？如果使用彩色膠片拍攝，結果會怎樣呢？18％的灰色是不是還適用呢？答案是肯定的。測光表測量18％的灰色作為彩色膠片的＂正確＂曝光量，與黑白膠片一模一樣。如果我們仔細考慮一下，便會一目了然。　　測光表並不知道我們使用的是何種膠片，它所知道的只是膠片的ISO/ASA。當它＂讀取＂日常生活場景中的光線強度時，它便會告訴我們應該使用的曝光量--而對我們此時使用的膠片是彩色的還是黑白的則一概不管。實際上，即使我們使用黑白膠片拍攝，測光表讀取的日常生活場景，亦即實實在在的現實世界，總是彩色的。所以，測光表總是會讀到彩色光線的。測光表所要做的，乃是將彩色光線轉化成光線反射率的測量值。　　重要的一點在於，當我們說到每個測光表的推薦影調都是18％的灰色時，測光表真正測量的乃是光線的反射率。＂反射率＂到底是什麼意思呢？為了更好地理解它，請參見圖5.9所示的灰色級譜。

左端所看到的是純白，右端所看到的是純黑。兩者中間，是一系列梯級的影調，從左到右越來越暗。在這張灰色級譜上總共有11級，包括純白。

　　這張灰色級譜與我們的測光表又有什麼關係呢？關係可多了。科學家計算出＂普通＂場景中的光線＂平均＂為灰色級譜上中間影調的反射率--該影調位於純白和純黑的中點，即為灰色級譜上的中間影調。於是，通過簡單的推理就可以得出中間影調應該反射投射到其上的50％的光線。測量表明，它實際上只反射了18％的光線（至於造成這種結果的原因，我們還是留給科學家去解決吧）。在黑白級譜中，比如在這張灰色級譜中，這種影調就被稱為＂１８％灰色＂。　　所以，這就是測光表所要測量到的魔幻數值--18％的反射率，也就是測光表校準後要讀取的反射率不管物體的顏色如何，即不管物體是紅的、綠的、藍的還是其他顏色的，甚至是灰色的。然而，正如我們所看到的那樣，對像雪那樣明亮的物體或像炭那樣黑暗的物體，使用測光表所產生的問題就不單單是測光表所能解決的了。　　還有另外一種類型的問題測光表也不能解決。假設我們的模特站在海灘上，她的身後襯著明亮的藍天。我們把照相機架在離她20英尺（大約6米）開外的三腳架上，以顯出她的全身。現在我們通過SLR照相機進行取景，看到的測光表讀數是1/125秒的快門速度和f/16的光圈。然而拍攝後，得到的照片很不滿意，如圖5.10所示。　　這並不是我們所要的，測光表也沒有出問題，測光表讀取它所＂看到＂的東西--天空的光線，從水面和模特身上反射回來的光線--並將所有的光線平均，得到一張18％灰色調的底片。結果模特的面部卻嚴重地曝光不足，因為測光表所讀取的主要是天空和水面的反射光。　　所以，下面探討一下如何靈活地使用測光表，引導它只讀取我們感興趣的光線--不管是使用彩色膠片還是黑白膠片進行拍攝。 五、如何使用測光表

問題：讀取正常的場景 為了獲得彩色或黑白膠片的正確曝光，一般我們應該從場景中最重要的影調區域讀取光線。例如，當我們拍攝人物時，面部皮膚的影調就應該是最重要的，也就是我們應該讀取的影調。　　我們不能從很遠的地方讀取像面部這樣的區域。無論我們從多遠地方來讀取光線。不管使用內置式測光表還是單獨的測光表，都需要這樣做。

正確的做法：圖5.11顯示了如何用內置式測光表進行測光。接近模特，在其面部附近讀數，即使我們想從很遠的地方進行拍攝也要這樣。如果照相機具有自動曝光（AE）的功能，也要移近才能讀數。許多AE照相機都具有曝光鎖，我們可以＂鎖定＂該讀數，以便回到離面部很遠的地方進行拍攝。

正確的做法：圖5.12顯示了如何利用單獨的測光表讀取曝光數據。像內置式測光表一樣接近人物的面部進行測量。

錯誤的做法：即使我們想從較遠的地方進行拍攝，也不要從那麼遠的地方測光。否則，測光表讀取的不僅是被攝人物的面部，而且包括了天空和背景，從而導致整個場景的平均讀數可能並不正好就是面部影調所需要的正確讀數。

錯誤的做法：攝影師身體的影子正好投射在被攝人物的面部，從而讀取的是影子的讀數，而不是我們將要拍攝的人物面部色調的讀數。

問題：黑暗的背景 我們想拍攝以黑暗的樹葉為背景的讀數的模特。　　錯誤的做法：如果我們靠後站立得較遠測量該場景的讀數，測光表讀取的黑暗樹葉的讀數將會要求更多的曝光，結果導致照片上模特西裝的白色影調和她面部的明亮影調曝光過度--損失了這些強光區域中的細節，如圖5.15所示。

正確的做法：對模特進行近距離地測光，得到的正確曝光量可以使我們重現模特西裝和面部的全部細節，如圖5.16所示。這也基於我們的一般原則：接近並讀取最重要的影調區域。在本例中，最重要的影調區域是模特的面部。

問題：明亮的背景 我們重新來看看海灘上的模特。如果我們站在遠處讀取整個場景，非常明亮的天空將會佔據測量的主要部分。為了將明亮的天空減為18％的灰色調--這也是測光表的初衷--測光表給出的讀數將會使模特的頭部只顯示出輪廓，正如前面圖5.10所看到的那樣。

正確的做法：接近模特，讀取其面部影調，這樣照片上模特的面部能夠得到正確的曝光。不過，還要注意天空。將圖5.17與圖5.10進行比較，不難發現天空中所有複雜的細節都損失了。既然模特是主要的被攝對象，那又該怎麼辦呢？下面我們就對這個問題做一個簡要說明。　　問題：如果我們不要接近被攝對象應該怎麼辦呢？例如，當我們拍攝一場體育賽事時，每當照明條件發生變化時我們並不能走到比賽場地中去進行測光。

解決方案A：採用替代讀數

如果我們正在拍攝人物，或許就想按照皮膚的色調進曝光。這時我們可以測量我們自己的皮膚色調，作為替代讀數，如圖5.18所示。但是，要得到一個準確的替代讀數，應該注意如下三個方面的因素：　　1. 確保我們自己的皮膚色調與被攝對象的皮膚色調相差無幾。　　2. 確保落到我們自己手臂皮膚上的光線與落到被攝對臉上的光線相同。　　3. 轉動手臂，讓落到手臂上光線所呈的角度與落到被攝對象臉上的光線所呈角度相同。　　如果我們正在拍攝遠處的樹葉，那麼就可以讀取我們身邊相似的樹葉，並在這個替代讀數的基礎上進行曝光。不過，要再次保證"替代樹葉"上的光線與我們正在拍攝的樹葉上的光線接近。

解決方案B：採用18％.灰板的讀數

什麼是灰板呢？請看下面的詳細介紹。

如果處理理正確的話，還有另一種類型的替代讀數可以很好地解決許多測光問題，即採用18％灰板讀取數據。不幸的是，"灰板"常用於專業攝影人員，很少有業餘愛好者使用它。由於灰板是一種非常絕妙的"工具"，利用它可以帶來極大的便利，因此下面對它進行詳細的介紹。　　灰板的一面被染成灰顏色，如圖5.19所示。這種灰色是一種精確的色調，能夠反射照射到其上光線的18％，因此我們稱這種色調為"18％灰色"。　　"18％灰色"是不是有點似曾相識的感覺呢？我們已經知道，測光表（所有的測表）都將能夠產生18％灰色設置為曝游標准，所以當我們將測光表（內置式或手持式）指向18%灰板時，會發生什麼事情呢？　　我們將測光表指向一張18％灰板時，測光表將會給出一個推薦曝光，該曝光應該能夠產生一張與18%灰板色調完全相同的照片。那麼，最大的收益是什麼呢？我們感興趣的並不是拍攝灰板，而是想要拍攝模特，難道不是嗎？　　最大的收益的測光表從灰板上測到的光線與落到被攝體上的光線是完全相同的。　　這個優點非常重要。我們知道，測光表並沒有測取場中的色調。它並不知道我們正拍攝的是否是一張漂亮的臉龐、明亮的天空、波光粼粼的水面、潔白的雪片或者漆黑的夜晚，它所知道的僅僅是它所看到的，而它所看到的就是從灰板上反射的18％光線。基於這個讀數，它給出一個能夠在成品照片上產生18％灰色調的推薦曝光。　　關鍵在於，既然灰板上的18％灰色會真實地以18％灰色在成品照片上重現，那麼所有其他色調--更黑暗或更明亮的，也會在印製的影像中真實地重現。　　注意是所有其他色調。更黑暗的被攝體被重現為更黑暗，更明亮的被攝體被重現為更明亮。黑色的重現為黑色的，白色的重現為白色的。所有的色調在照片上都會完全重現它們的本來面目。　　對彩色膠片來說，這一點也是正確的。即使灰板印製成灰色的，如果灰色在照片上能完全一致地得到重現，那麼照片上所有其他顏色的色調都應該與它們的真實顏色相同。因此，不管是採用彩色膠片拍攝還是採用黑白膠片拍攝，以灰板讀數作為曝光設置是同樣合理的。　　這是否是一個很好的曝光設置方法呢？肯定是。它確實是一種非常絕妙的方法，我們推薦最好花錢購買一塊灰板，任何時候都把它與照相機放在一起，帶在身邊。當我們面臨棘手的場景需要測光時，它會給我們帶來極大的便利。　　現在給出使用灰板的幾點要求:　　首先，保證照射到灰板上的光線與照射到被攝體上的光線基本相同。兩者應該具有同樣強度。例如，當被攝對象站在一棵樹的樹蔭下時，不要對暴露於陽光下的灰板測光。如果被攝對象位於樹蔭下，就要對位於同樣樹蔭下的灰板進行測光。　　其次，我們可能注意到，在如圖5.19所示的運用灰板的畫面中，攝影師的手投影在灰板的一個角上。如果此時我們的被攝對象暴露於陽光下，就要確保我們測量的不是此陰影。　　第三，我們在商店中購買到的灰板尺寸約為8英寸×10英寸，顯得太大而不能放在攝影包中。不要為難，將它剪掉一半或剪成四塊，只要將一小塊放在攝影包中即可。灰板的大小隻要能在拍攝時可以近距離測光便足矣。　　第四，圖5.19表現的是利用手持式測光表讀取灰板數據。我們也可以採用照相機中的內置式測光表來讀取灰板，效果是一樣的。　　第五，即使我們的照相機具有自動曝光功能，也同樣可以使用灰板。如果我們的照相機提供了鎖定曝光讀數的能力，那麼可以進行如下操作：　　首先，近距離讀取灰板數據，並按下曝光鎖。　　然後，將這一曝光量鎖定在適當位置的同時，把照相機對準想要拍攝的場景並拍攝下畫面。如果照亮場景的光線與從灰板上讀取的光線相同，那麼曝光就是正確的。　　第六，我們可能注意到，灰板讀數與入射光讀數兩者之間存在相似性，確實，它們兩者應該提供完全相同的推薦曝光，它們兩者都對照亮被攝體的光線進行測量。當我們進行入射 光測量時，測光表上的白色塑料蓋允許18％的光通過，這與在灰板上進行反射光測量是完全一樣的。灰板反射18％照射到其上的光線。如果照明光線是相同的，那麼兩個讀數應該是一樣的。

當我們採用任何測光表測光時，還存在一個潛在的問題，不管我們是採用手持式測光表還是內置式測光表，也不管我們對實際場景測光還是對灰板測光。這個問題就是照相機在自然界所能夠看到的光強範圍。也就是說，所有膠片具有的光強範圍均比自然界中的光強範圍小。　　我們將膠片能夠重現的這種光強範圍稱之為膠片的寬容度。　　這是一種約束，對完成一幅藝術作品的完美曝光來說，已經足夠，但就科學上的嚴謹來說卻還遠遠不夠。這種限制也成為我們進行曝光設置時做出明智決策的最關鍵因素。　　膠片的寬容度到底具有什麼含義呢？其含義就是膠片記錄由最亮的光線強度範圍的能力。我們可以這樣假設：膠片可記錄到我們用眼睛所能看到的任何東西。不幸的是，人類的眼睛可以區分從最暗到最亮的令人難以置信的光強範圍，而膠片卻做不到。　　聯想一下我們在夜空中看到的那些星星所發出的微弱光芒，它們中的絕大多數只是一些幾乎看不見的光點，然而我們還是能夠用肉眼看到它們。但是大多數膠片卻看不見它們。當我們將照相機對準夜空，並將光圈開得很大，同時採用很長的曝光時間進行拍攝，我們的膠片卻還是不能記錄下我們能夠看到的絕大多數星星。從這些星星發出的微弱光線，其強度不足以激活乳劑中的任何鹵化銀晶體。對膠片來說，星星並不存在。所以儘管我們的肉眼能夠看到這些星星，而膠片卻不能。　　還存在另外一種極端情況。當我們注視一堆耀眼的火光時，我們是能夠區分出這些非常明亮光線的許多色調的。我們會把火光看作是連續的極亮色調的光線。然而，我們的膠片卻往往會驚奇地發現膠片將火光記錄為單一的純白的一片，其中沒有任何細節。在這種情況下，火光中最暗的光線就能激活其在膠片對應區域中的所有鹵化銀晶體。從而在最後的照片上，這些區域顯出純白色。　　火光中較明亮的區域又會怎樣呢？他們也能激活其在膠片中對應位置的鹵化銀晶體。但是，它們與火光中較暗區域相比不能產生更明亮的效果了，正如我們剛剛說的，後者對應的區域已經被印製成純白色了。由於我們不能比純白再白一點了，從而導致這樣的結果：火光的所有部分都具有相同的亮度，我們不能從火光中看到任何細節。因此，雖然我們的肉眼能夠看到火焰中的細節，膠片卻不能夠。　　從這些例子中，我們可以得到以下結論，就可以感覺到的光強範圍來說，我們的肉眼比膠片具有更大的寬容度。　　我們肉眼的寬容度是多少呢？科學家指出，人的肉眼具有50000左右的寬容度。意思是說，肉眼所能察覺到的最亮光線的亮度是其能察覺到的最暗光線亮度的50000倍。肉眼可以區分兩個極端之間的任意強度的亮度值。50000的寬容度，聽起來真有些荒謬。　　膠片又怎樣呢？膠片的寬容度範圍是多大呢？這有賴於我們所使用的具體膠片，不過對所有的膠片而言，其寬容度遠遠低於人肉眼的寬容度。　　Tri-X 是一種具有很大寬容度的黑白照片，然而其寬容度也不過是500左右。意思是說，它所能記錄的最亮光線的強度是其所能記錄的最弱光線強度的500倍。任何比"最弱光線"還弱的光線都不會被膠片所看見。它們不會被記錄下來。任何比"最亮光線"還亮的光線在最後的照片上會被記錄為不能區分的白白的一片，其中沒有任何細節。　　Plus-X 的寬容度比較窄，只有125左右。也就是說，它能記錄的最明亮光線是其能記錄的最微弱光線強度的125倍左右。　　絕大多數彩色膠片具有更窄的寬容度。這也就是為什麼彩色膠片更難獲得完美曝光的原因。我們將在本課的後邊特別探討如何曝光彩色膠片，原因也在這裡。

f制光圈的寬容度

作為一名攝影者，當我們設置照相機的曝光時，我們通常不會想到光強這一概念，我們想到的乃是f制光圈。　　我們知道，光圈每開大一擋時，便會使到達膠片的光量加倍。因而，就攝影術來說，我們通常用膠片所能處理的f制光圈數這一術語來表達膠片的"寬容度"。下面，讓我們來看看其中的道理。　　假設開始時我們將鏡頭收縮至其最小孔徑，在這種孔徑下，鏡頭允許一定量的光線通過，並且可以認為下列事實是我們的基點：　　如果我們開大1擋，那麼就允許2倍的光線通過；　　如果我們開大2擋，那麼就允許4倍的光線通過；　　如果我們開大3擋，那麼就允許8倍的光線通過；　　如果我們開大4擋，那麼就允許16倍的光線通過；　　如果我們開大5擋，那麼就允許32倍的光線通過；　　如果我們開大6擋，那麼就允許64倍的光線通過；　　如果我們開大7擋，那麼就允許128倍的光線通過；　　如果我們開大8擋，那麼就允許256倍的光線通過；　　如果我們開大9擋，那麼就允許512倍的光線通過；　　前面我們曾提到Tri-X具有500左右的寬容度，即它所能記錄的最明亮光線是其能記錄最微弱光線強度的500倍。用另一種說法來描述同一件事情，即Tri-X具有約9擋光圈的寬容度。　　現在是否明白了為什麼9擋光圈與500表達了同樣的概念呢？因為當我們開大9擋光圈時，便會允許約500倍的光線進入。　　我們還曾提到Plus-X具有約125的寬容度。這同一事物的另一種說法就是Plus-X具有約7擋光圈的寬容度。是否悟出了什麼道理呢？　　從現在開始，我們便像所有的職業攝影師那樣， 以f制光圈這種方式來描述膠片的寬容度。因此，就有了下面的說法：　　Tri-X具有約9擋光圈的寬容度。　　Plus-X具有約7擋光圈的寬容度。　　考慮到我們可能想街道彩色膠片的寬容度，我們還是給出一個大致的數字。根據具體膠片的不同，彩色膠片的寬容度只有1.5擋左右。這樣的寬容度非常之小，這也就是採用彩色膠片進行拍攝時得到理想的曝光為什麼十分困難的原因之所在。

光圈與快門速度

我們用f 制光圈這一術語來描述膠片的寬容度。每擋光圈表示現兩倍的光線。我們知道，曝光時我們可以採用如下兩種方式中的一種來加倍光線：　　開大一擋f制光圈　　加倍曝光時間　　在討論膠片寬容度的整個過程中，都要記住上兩點。無論什麼時候我們說到"開大一擋"，都可以用加倍曝光時間這一說法來替代。採用此兩種方法之中的任何一種所帶來的結果完全相同，即曝光時加倍光線數量。

強光區與陰影區

　　我們應該知道攝影師還使用另一種術語：他們把拍攝場景中最黑暗的區域稱為陰影區，而將最明亮的區域稱為強光區。因此，他們可以這樣說：一幅場景具有"從陰影區到強光區共7擋的範圍"。意思是，最明亮區是最黑暗區開大7擋（128倍）光圈那麼明亮。　　記住如下兩點：　　場景中的最暗區叫做陰影區。　　場景中的最亮區叫做強光區。

如圖5.20所示，我們再次看到了一幅由於強逆光而導致錯誤曝光的照片。記住，這是站在遠離被拍攝對象20英尺（大約6米），採用內置式或手持式測光表的讀數進行拍攝的結果。我們可以這樣來闡明問題的原因：測光表給天空的強光區所加的權重太大，而給模特面部陰影區所加的權重又太大，而給模特面部陰影區所加的權重又不夠。因為光線是從模特的後面照射過來的，所以她的面部處於陰影區。然而模特面部的陰影區才是我們真正感興趣要拍攝的。我們並不是只想看到她面部的輪廓，而是想看到其面部的細節。　　如果曝光是建立在對模特面部近距離讀數的基礎上，那麼我們就可以得到如圖5.17所示的照片。從中可以看出，面部的曝光是合適的，但天空中的強光區卻曝光過度。換句話說，天空顯現出一種連續的色調，沒有任何雲朵的細節。　　這是不是意味著膠片的寬容度不夠大，而不能同時捕捉住陰影區和強光區的細節呢？是不是我們只能很好地應付其中之一，而不能同時應付兩者呢？我們後面將會看到，事實並非如此。我們還是有辦法來同時重現模特面部陰影區細節和天空強光區細節的。不過，我們首先還是得進一步探討膠片的寬容度。

我們在術語和理論方面的探討已經足夠了，但是膠片的寬容度對於作為攝影者的人們來說，到底意味著什麼呢？我們又如何利用這些知識來拍攝更好的照片呢？為了理解這一點，我們就應該知道每次拍攝時，膠片的寬容度所引出的問題。　　問題是這樣的：假設我們使用某種儀器來測量要拍攝畫面中的最高亮度值和最低亮度值的強度，首先測量最明亮的強光區的強度，再測量最黑暗的陰影區的強度，然後再對它們進行比較。例如，假設我們正測量如圖5.21所示的"冰柱"　　場景中的亮度。在實際生活中，我們會發現冰柱是非常耀眼的，它們在陽光下閃閃發亮。遠處有陰影的山脈確實很暗，幾乎是漆黑的一片。這個場景具有很寬的亮度範圍。假設亮度值的範圍為12擋光圈，但是我們使用的膠片所具有的寬容度只有7擋，那麼我們是否可以將現實生活中的所有亮度值都記錄在膠片上呢？答案是否定的。我們只能記錄它們其中的某些部分，正像我們使勁將100個蘋果塞到只能裝下50個蘋果的袋子里時，卻不得不留下50個在外邊。　　我們必須確定應該記錄哪些亮度值，是記錄最明亮的強光區，還是記錄最黑暗的陰影區？我們可以記錄它們中的某些部分，但是同時也必須省略一些部分，我們不可能把它們全部記錄下來。　　另一方面，我們假定測量圖5.22所示的現實生活中"雪橇上的小夥子"場景中的強光區和陰影區的強度天空是陰暗的，飄著雪花。現場的亮度範圍很窄，我們可能會發現從最明亮的強光區到最黑暗的陰影區，總共只有3擋光圈。現在，我們可以很方便地將整個範圍的亮度值都包括在膠片的7擋寬容度中，難道不是嗎？就像是把10個蘋果裝到一個能裝50個蘋果的袋子里，簡直太容易了。

高反差度場景 這幅照片的色調範圍很大，從前景中閃閃發亮的白色冰柱到背景中若隱若現的深黑色的山脈。處於它們兩者之間的是整個的灰色調。

　　低反差度場景 這幅暴風中男孩乘雪橇的畫面具有較低的反差。其中沒有很白或很黑的部分，全部色調都只在很窄的灰色調範圍內變化。　　從上述這些例子，我們可以看出，強光區與陰影區之間的範圍由於場景的不同而不同。　　例如，再看看圖5.22所示的乘雪橇照片，從中我們可以看出其光線值是很窄的，陰影區並不很暗，強光區也不很亮。再仔細瞧瞧，會發現其上並沒有純白和純黑的部分，整個陰影範圍值只是在亮灰到暗灰之間變化。我們將這種情況稱為低反差場景。　　我們把從最明亮的強光區到最黑暗的陰影區的亮度值範圍不超過3擋光圈的場景定義為低反差場景。　　我們將圖5.22與圖5.21進行比較，會發現圖5.21中場景的色調是從亮白變化到烏黑的，這是一個高反差場景。　　我們把從最明亮的強光區到最黑暗的陰影區的亮度值範圍不少於7擋光圈的場景定義為高反差場景。　　到現在為止，我們對前面提出的問題應該更加清楚了。我們可以輕而易舉地將低反差場景中的強光區和陰影區納入大多數膠片的寬容度中，是不是這樣呢？　　非常正確！我們試圖拍攝高反差場景的情形，就跟我們試圖將100個蘋果裝到一個只能裝得下50個蘋果的袋子里的情形相差無幾。　　這也就是我們不能總是依賴於灰板或者入射光測光表讀數的原因。當場景的反差範圍能納入膠片的寬容度時，它們的效果確實不錯。但是，當我們拍攝高反差場景時，從強光區到陰影區的亮度值範圍往往超出了膠片的寬容度，而灰板或入射光讀數並不會考慮到這些情況。　　在這種情況下，我們就不得不採取別的方法，以避免得到的照片不是損失所有的陰影區就是損失所有的強光區。我們需要一種可以分析膠片寬容度並設置曝光的系統，以獲得所有重要的強光的亮度值範圍。

我們剛剛定義了"高反差場景"，它與最明亮的強光區到最黑暗的陰影區之間的亮度值範圍的關係是不少於7擋光圈。　　站在海灘前的模特是一個高反差場景，下面就以它為例子。假定我們使用的是Plus-X的寬容度約為7擋光圈。有了這些知識之後，我們可以測取如下兩個測光表讀數。　　首先，對模特處於陰影區的面部進行近距離讀數，這時測光表會告訴我們以1/125秒的速度進行拍攝時所需的光圈為f/2.　　其次，將測光表對準天空中明亮雲朵的強光區，這時測光表會告訴我們以1/125秒的速度進行拍攝時所需的光圈為f./22.　　由此可知。我們將要記錄的場景中，亮度值範圍是從f/2到f/22。如果我們得到了這個數字，便會發現其範圍就是7擋光圈。很明顯，這是一個高反差場景。　　此場景亮度值範圍為7擋光圈，膠片Plus-X的寬容度也為7擋光圈。那麼，我們將整個場景高錄在膠片上就不應該存在任何問題了，是不是這樣呢？　　不是！如果我們沒有絕對正確地設置曝光，我們就有可能使某些強光區曝光過度，造成雲朵細節的損失，或者使某些陰影區曝光不足，造成模特面部細節的損失。但是，一旦我們將曝光設置得十分精確，那麼我們就可以把雲朵細節和面部細節兩者都很好地記錄下來。關鍵在於要知道如何去設置曝光，從而把所有細節都拍攝下來。　　我們首先還是來嘗試一下最簡單的方法。我們在兩個測光表讀數f/2與f/22之間的中點附近進行曝光，從而將曝光設置約為f/7。我們就採用這個設置來拍攝照片。

　　乍看起來，這種方法很湊效。不幸的是，在實際生活中情況往往並不是這樣。我們得到的照片中如圖5.23所示，效果十分不理想。天空中強光區的細節都記錄下來了，但是模特面部陰影區的細節整個都損失了。實際上，模特的整個面部完全看不清楚。由此可知一定是某個環節出了差錯。　　在介紹出錯的原因及怎樣改正之前，我們再嘗試另一種非常簡單的方法。我們將曝光簡單地設置為模特面部陰影區的讀數，並將光圈設置為f/2，然後進行拍攝。在這一光圈下，我們應該能將面部細節清晰地記錄下來，如圖5.24所示。然而，我們還是損失了某些東西，比如天空中的雲朵細節。　　應該還有更好的方法，可以在一張照中將面部細節和空中細節都記錄下來。事實上也有這樣的方法。為了更好地了解它，我們還得進一步理解膠片的寬容度。　　膠片寬容度在曝光過度和曝光不足這兩個方面是不相等的。　　對所有的負像膠片（包括黑白底片和彩色負片）來說，曝光過度的寬容度大於曝光不足的寬容度。　　換句話說，就是在強光區上的寬容度大於在陰影區方向上的寬容度，亦即曝光過度的寬容主大於曝光不足的寬容度。　　那麼，究竟應該如何用實際數字來表達這層含義呢？　　還是來看看下面的例子。我們知道，Plus-X 的寬容度為7擋光圈，但這並不意味著在每個方向上其寬容度都正好是3.5擋光圈；也不意味著其處理3.5擋光圈的曝光不足與處理3.5擋曝光過度的性能完全一樣。事實上根本就不是這樣的。　　Plus-X能夠處理5擋光圈左右的曝光過度。Plus-X只能夠處理2擋光圈左右的曝光不足。　　再對上述說法仔細看看，便會發現我們可以更好地對天空進行曝光。對於Plus-X，如果我們對陰影區的曝光不足超過2擋光圈，便會造成陰影區細節的損失。然而，對於強光區我們卻可以曝光過度達到5擋光圈之多，而不會造成強光區細節的損失。　　這也就是在第一種拍攝方法中，採用7擋光圈寬容度的中點(約不f/7)進行拍攝而不能奏效的原因。在這一光圈下，膠片能夠很好地處理天空中的強光區，因為強光區很好地落在了曝光過度的5擋光圈寬容度之內。那麼，陰影區的情況怎麼樣呢？陰影區的曝光不足是3.5擋光圈。Plus-X能夠處理多大的曝光不足呢？如果前面所說的2擋光圈是正確的話，則Plus-X只能處理2擋光圈的曝光不足。從而導致了這樣的結果，Plus-X不能記錄模特面部陰影區的細節，因為我們把光圈設置為f/7時，陰影區的曝光不足超過了2擋光圈。　　同時，這也揭示了在第二種方法中採用f/2的光圈進行拍攝時仍不能奏效的原因。很明顯，光圈為f/2時，可以完美地記錄下面部陰影區的細節，但是整個天空的強光區會怎樣呢？它們會曝光過度7擋光圈。Plus-X曝光過度的寬容度是多少呢？只有5擋。由此導致了這樣的結果，膠片不能記錄明亮的強光區，因為導致了這樣的結果，膠片不能記錄明亮的強光區，因為它們的曝光過度超過了膠片的寬容度。　　現在，大家對上面的內容是否清楚了呢？如果沒有，應該再看一遍，直到弄懂為止。然後再接著學習下面的內容。　　到目前為止，我們總算知道問題之所在了。那麼我們又如何解決本例中出現的問題呢？又怎樣才能獲得完美的曝光設置，同時把強光區和陰影區的細節都記錄下來呢？下面我們一起來討論這個問題。　　高反差場景曝光設置的技巧在於曝光要建立在陰影區的基礎上，因為在陰影區方向上的寬容度最小。要正確地確定陰影區，以便使其正好落在膠片的寬容度內。在本例中，我們知道Plus-X只能處理2擋光圈的曝光不足，因而如果我們對陰影區進行測光（本例為f/2），並且正好收縮2擋光圈，那麼我們就應該能夠記錄陰影區了。也就是說，我們可以將光圈設置為f/4。　　為什麼會是這樣呢？看看下面的解釋就會明白了。當我們使用測光表讀取模特面部的陰部的陰影區時，得到的讀數為f/2。那麼，我們能夠將這些陰影區都記錄在膠片寬容度之內的可能的曝光又會是多大呢？　　當然，f/2可以將陰影區的所有細節都記錄下來。畢竟測光表告訴我們的正好就是能使陰影區達到完美曝光的光圈設置。　　F/2.8也以將陰影區的所有細節都記錄下來，因為這個光圈大小所造成的曝光不足只有1擋，而我們知道膠片具有2擋的寬容度來對付曝光不足。　　F/4會怎樣呢？採用這種設置所導致的曝光不足會達到2擋。那麼，這是否處於Plus-X寬容度範圍之內呢？當然，正好！如果我們採用f/4的光圈，膠片還是能夠將陰影區的細節記錄下來的，因為這些細節處於曝光不足2擋光圈的寬容度範圍之內。　　如果我們採用f/5.6的光圈還能不能捕捉住這些陰影區細節呢？當然不行。因為他們現在已經超出了膠片在曝光不足方面的寬容度。所以，我們能夠記錄最大範圍陰影區的光圈數為f/4。　　此時強光區又會怎麼樣呢？測光表給出的強光區的讀數為f/22。如果我們將光圈設置為f/4，我們是否也能夠捕捉住強光區的細節呢？我們還是仔細計算一下。Plus-X在曝光過度方面的寬容度為5擋光圈，大於f/4的多少擋光圈正好是f/22呢？答案是5擋，從而導致這樣的結果：如果我們將光圈設置在f/4，我們就可以將陰影區和強光區兩者都捕捉到，這也就是圖5.25所表示的正確曝光，這是一個完美的曝光，我們採用這種曝光設置得到的結果如圖5.25所示，從中我們看到模特面部的細節和天空中雲朵的細節。

十、獲取完美的曝光

曝光不足的寬容度

我們這裡所舉的例子採用的都是Plus-X膠片。要是採用其他的膠片，在曝光不足方面的寬容度又會怎樣呢？　　絕對多數黑白膠片在曝光不足方面的寬容度差不多都一樣即都是2擋光圈，這應該是一條絕好的消息。所以我們就沒有必要時時記住不同黑白膠片的寬容度，而要記住的是應該將重要陰影區的曝光限制在2擋光圈之內。總的來說，這樣會獲得一次安全的曝光。實際上，當重要的強光區並不太明亮時，可以試著將曝光設置為只超過陰影區讀數1擋光圈。這種方法會更安全。　　強光區又會怎樣呢？既然我們在曝光過度方面有更大的寬容度，絕大多數情況下，即使我們是對區進行曝光，我們也能將強光區都限制在膠片的寬容度以內。特別是當我們使用 Tri-X膠片時，其寬度範圍達到9擋光圈。Tri-X可以處理2擋光圈的曝光不足加7擋光圈的過度曝光。因此，它在強光區具有非常大的寬容度。　　當然，許多情況下場景中的亮度範圍是很大的，超出了膠片的寬容度。在這種情況下，我們就不得不確定哪些細節顯得更為重要，包括強光區和陰影區的細節。所以，我們就不得不犧牲掉另外一些細節。　　一種解決方案是使用具有更大寬容度的膠片。例如，開始時我們使用的是Plus-X膠片（具有7擋光圈的寬容度），現在我們就可以改用Tri-X膠片（具有9擋光圈的寬容度）。　　如果這種方案還不能奏效，那麼我們就不得不確定那些細節更為重要了--是陰影區還是強光區。我們首先必須確定一些東西。在前面那個海灘上女孩的例子中，我們所要顯示的理所當然應該是模特的面部特徵，因為它比天空的細節重要得多。不過，模特的臉正好模特的臉正好處於陰影區，因此我們應該對陰影區進行曝光，在陰影區的讀數基礎和收縮2擋光圈。這將捕捉到模特的面部細節，但是會損失天中的某些細節（因為它顯得不重要）。 　　另一方面，如果這幅照片中沒有模特，我們只是想拍攝一幅表現雲朵細節的場景，那麼我們對天空進行測光，然後根據這個讀數，將光圈開大3擋。結果是絕大多數膠片都能損失陰影區的某些（不重要的）細節，我們還是能夠確無誤地捕捉到雲朵的細節。　　正像我們所看到的，在對高反差場景進行曝光時，最好還是遵循這樣的規律。

累積測光法

我們所介紹的使用兩個讀數的方法叫做曝光設置的累積測光讀數的方法即一個是對陰影區進行測光的讀數，另一個是對強光區進行測光的讀數。讓我們進一步討論和回顧一些實際問題來指導具體拍攝。

何時運用累積測光法

只有我們所要記錄的場景具有很寬的亮度範圍時，才需要使用這種方法。換句話說，僅當我們拍攝高反差場景時需要使用這種方法。通常，這意味著僅當我們在明亮陽光的場景中拍攝而主體的重要部分卻處於陰影區時需要使用這種累積曝光法。一般而言，當我們拍攝的場景天空多雲或完全在陰影下時，就用不著非得使用這種方法。這些場景一般都具有陰影區和強光區之間較低的反差範圍，絕大多數膠片都能很容易地在寬容度之內處理這種反差的場 景。在這種情況下，我們通常對主體中最重要的部分進行測光，並且根據這個讀數進行拍攝。陰影區和強光區一般都能夠落在膠片的寬容度之內。

怎樣對逆光進行曝光

高反差場景最常見的情況是，明亮的天空或正對太陽的逆光室外照片。逆光是這樣一種情況，光線從被攝體的後面照射過來，從而使得面對照相機的被攝對象剪影的話，最好設置的曝光能夠記錄下被攝對象的面部細節。　　當我們面對類似的場景時，首先應該考慮一下被攝對象後面的明亮天空細節是否很重要。或許它們無關緊要。這種情況下，我們就可以簡單地根據被攝對象的面部進行近距離測光，並且根據這個讀數進行拍攝。只要我們要記錄明亮天空的細節時，就要不怕麻煩地運用累積測光法了。　　另一種解決高反差場景曝問題的方法是為陰影區進行補光。專業攝影師經常這麼做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部處於陰影區。專業人員通常會使用在模特面部投射補光的方法來降低其面部和背景之間的反差範圍。具體怎麼做呢？我們將在照明的課程中詳細介紹，此處僅簡單介紹幾種基本技術：一種是使用輔助閃光即使用閃光燈向她的面部投射額外的光線。另一種方法是使用反光板，即把光線反射到她的面部。結果都是一樣的。把輔助光線添加到她的面部，縮小了模特面部和強光區的反差範圍，從而使得膠片能兼顧兩者（強光區和陰影區）。

分界曝光

我們已經講過，使用黑白負像膠片拍攝高反差場景時，我們應該側重陰影區，2擋光圈的曝光不足通常是安全的。"安全"當然並不是完美，1擋光圈會更安全。因此，面對高反差景時，我們建議運用分界曝光法進行拍攝。即對陰影區測光，然後分別縮2擋光圈和1擋光圈進行拍攝。膠片很便宜，寧可浪費一張膠片也不要損失一幅難以替代的影像。　　使用具有逆光按鈕的自動曝光照相機時，如果我們對中否使用此按鈕有疑慮的話，那麼就使用兩種方法分別拍攝兩張，一張使用逆光按鈕，另一張不使用逆光按鈕。

彩色膠片

注意剛才我們的聲明是對所有負像膠片都有效，包括黑白的和彩色的。如果使用彩色負片，那麼和使用黑白膠片一樣，膠片對於曝光過度比曝光過度比曝光不足具有更大的寬容度。　　但是如果我們使用彩色反轉片--幻燈片時該怎麼辦呢？如果是這樣，情形正好相反，膠片曝光不足的寬容度要大於曝光過度的寬容度。這恰恰與黑白底片或彩色負片的寬容度情況相反。那麼我們應該怎樣對彩色膠片進行曝光呢？稍後我們再討論這個問題。首先，讓我們先看看另外兩部分。

如果使用自動曝光照相機拍攝逆光場景的話，一定要確保照相機的感測器對準面部的陰影區測光而不是對準天空的強光區測光。如果我們僅僅是靠後站立並把照相機對準被攝體，測光表通常總是對強光區讀數，因為天空覆蓋了大部分畫面。造成的結果是：被攝對象的面部曝光不足，照片或者太暗或者整個是剪影。事實上，這時業餘拍快照人來說是最大的問題之一。數以百萬甚至億計的畫面以這種方式被浪費掉了。拍快照者想要為朋友在大峽谷或者女神像前留影，結果卻是在明亮背景前的一個黑糊糊的無法辯別的人影。　　 解決方法之一：使用自動曝光照相機時，盡量對面部進行近距離測光，因此測光表就不會對明亮的天空讀數，然後鎖定這一曝光，退後進行拍攝，這就是某些自動曝光照相機上"曝光鎖"按鈕的作用。　　 解決方法之二：如果我們的照相機上沒有"曝光鎖"按鈕，那麼可能會有一個逆光按鈕。按下這個按鈕，會自動開大1擋或2擋光圈，具體取決於所用的照相機。如果這是我們的照相機的工作方式，那麼應該確保每次拍攝人在前、明亮天空在後的逆光照片時按下這個按鈕。當然，我們不能精確地控制曝光，但是採取一些措施總比什麼都不做好。　　 解決方法之三：如果我們的照相機上既沒有曝光鎖定按鈕，也沒有逆光按鈕，那麼可以考慮在朋友的面部投射補光的方法。某些自動曝光照相機能夠提供前面所提的輔助閃光的彈出式閃光燈。但是記住，這種小型閃光燈的作用範圍可能只有幾英尺;如果我們的朋友離得較遠，則這種閃光燈的作用甚微或根本不起作用。另一個可能的問題是：由於照相機並沒有"意識"到我們希望對面部添加補光，所以閃光燈並沒有彈出。這種情況下，我們可以走近朋友，讓閃光燈有所動作，這是在"愚弄"照相機。或者把手放在照相機的鏡頭前擋住光線，將快門按鈕下一半，也會使閃光燈彈起，然後進行拍攝。儘管照相機可能並不"知道"我們需要閃光燈，閃光燈仍然會發出閃光，這樣我們就添加了輔助閃光。

直到十幾年前，在我們選擇黑白膠片或彩色膠片時，我們必須做出選擇。如果我們想使用高速膠片，就不得不接受更多的顆粒。有些膠片的顆粒，比如Tri-X或者柯達400膠片對於許多要求嚴格的攝影者來說，是無法接受的。　　柯達公司的化學家們在20世紀80年代中期開發一種全新型的膠片，解決了這種進退兩難的困境。這種膠片不再使用感光乳劑上的傳統鹵化銀晶體，取而代之的是一種新型晶體--由於粒子的形狀而被科學家們稱為片狀顆粒晶體。隨後，其他的廠商也開發出了類似的改良晶體。　　這種新型晶體的優點在於提高速度的同時幾乎顯示不出顆粒。無論黑白膠片還是彩色膠片，均是如此。　　目前市場上銷售的柯達、富士、阿克發和其他主要廠商生產的膠片都利用了這項技術創新成果。　　然而，每一次進步也都伴隨著折衷。這些膠片提供了改進的速度和顆粒，但是折衷的一面在於某些片狀顆粒的膠片，尤其是彩色反轉片和黑白底片，寬容度非常窄。　　這些如何影響我們呢？首先，曝光不足或曝光過度的安全餘地很不，誤差的餘地也很小。因此，確定我們希望正確曝光的區域，例如面部，然後對該部位認真測光。最好或者使用灰板或者使用入射光測光表對落在重要部位上的光線進行讀數，然後據此設置曝光。　　其次，由於這些膠片的寬容度很窄，限制了在高反差場景下捕捉強光區和陰影區的能力，使我們不得不損失一些細節。這些膠片就像所說的只能裝下50隻蘋果的袋子。　　這些膠片能有什麼樣的寬容度呢？　　我們不願總是漫無邊際的 述各種各樣的寬容度，簡單概括總結如下：這種片狀顆粒膠片的寬容度總是比傳統膠片窄。因為這種片狀顆粒的負像膠片只允許不超過1擋光圈的曝光不足，不管是彩色的還是黑白的；而且片狀顆粒的反轉膠片只允許不超過1擋光圈的曝光過度。　　還是進行實驗吧！如果我們希望使用這些膠片的任何一種，就拍攝一個測試卷。在高反差場景中進行分界曝光。拍攝時，嘗試曝光不足2擋光圈（對於負片）或曝光過度2擋光圈（對於反轉片）。每次曝光時改變0.5擋光圈。使用彩色膠片時，以1/3擋光圈作為曝光測試的步幅。確信標註或記錄下每幅畫面的曝光設置，然後沖洗並比較結果，看看哪一幅畫面效果最好。然後，將那幅影像效果最好的曝光設置作為使用這種類型膠片的參考標準。

十三、曝光彩色膠片

決定彩色膠片的最佳曝光與黑白膠片是不同的。　　第一個不同就是膠片的寬容度。正如我們已經學過的，黑白膠片的典型寬容度是2擋光圈的曝光不足，5擋或超過5擋光圈的曝光過度；而彩色膠片沒有這種寬容度。　　正如我們所知道的，彩色負片和黑白膠片類似，因為它們都有很寬的曝光過度的範圍。但是，它們所能處理的範圍卻很窄，就像是只能裝下20隻蘋果的袋子。典型地，我們有大約3-4擋光圈的曝光過度的寬容度，只有1擋光圈（有些專業人員說為0.5擋）的曝光不足寬容度。　　彩色反轉片的寬容度怎麼樣呢？像所有的彩色膠片一樣，其寬容度比黑白膠片的要窄。使用彩色反轉片比使用彩色負片的寬容度更窄。這就像只能裝入10隻蘋果的袋子。而且這還並不是全部。正像上一節的最後部分所指出的彩色，彩色的反轉片的寬容度和彩色負片的寬容度正好相反。彩色反轉片曝光不足的寬容度大於曝光過度的寬容度，與負片（包括黑白和彩色）的寬容度正好相反。事實上，典型的彩色反轉片能處理大約1擋光圈的曝光過度和大約1.5擋光圈的曝光不足。由於寬容度的範圍如此之窄，所以我們決定彩色反轉片的正確曝光時必須十分精確。　　讓我們進一步討論這些情況的實際結果。　　就像使用黑白膠片一樣，我們也需要使用測光表來"測量"場景。因為彩色膠片像黑白膠片一樣也被設計成接受18％的反射光（18％灰色）作為平均光線。這意味著，使用Tri-X（ISO/400）膠片時，如果測光表指示f/8、1/60秒是適當曝光的話，那麼這個讀數對具有相同ISO的柯達400來說也同樣適用。　　當我們使用彩色膠片拍攝時，應該怎樣決定正確的曝光呢？　　不考慮使用膠片的類型--不管是彩色負片還是彩反轉片--使用測光表進行讀數。遵照本課所講授的關於如何正確使用測光表的所有建議：對被攝體進行近距離測光；必要時使用替代讀數。在適當的時候，使用18％灰板或入射光測光表進行測光。　　稍後我們將討論關於如使用彩色膠片獲得完美曝光的例子。現在讓我們首先討論獲得完美曝光的常見方法。

曝光彩色負片與曝光黑白膠片類似。這種膠片能夠處理很寬的曝光過度和很窄的曝光不足。　　對高反差場景進行曝光讀數時，應該對哪裡進行讀數呢？彩色負片能夠接受3 - 4擋光圈的曝光過度，卻最多只能接受1擋光圈的曝光不足。顯然我們希望對陰影區進行曝光。對希望記錄細節的重要陰影區的最暗部分進行讀數，然後在這個基礎上收縮1擋光圈進行拍攝。例如：如果讀數為f/4、1/100秒，那麼使用f/56、1/100秒或相當的組合進行拍攝。這將會得到對陰影區的適度曝光以及除極明亮的強光區之外的其他部分的滿意曝光。　　許多專業人士都認為彩色負片的ISO等級偏高，尤其是高速膠片。由於市場競爭的原因，建立這些等級的廠商在速度方面存在偏差。既然相對於曝光過度而言，我們必須更加關注以避免彩色負片的曝光不足，所以許多專業攝影師在設定高速彩色負片的感光度時，通常比ISO的標定值低大約1/3擋光圈。他們把ISO 400膠片設定為EI 320左右，把ISO 200拉片設定為EI 160左右，把ISO 100膠片設定為EI 80左右。用這種方法，可以為曝光不足提供內在的緩衝。　　我們建議使用彩色負片時，在不同的EI等級上進行實驗直到獲得滿意的結果。　　這就是我們使用彩色負片時的曝光方法。那麼如何對彩色反轉片進行曝光呢？請繼續閱讀下去。

從圖5.26我們可以看到以不同方法曝光反轉片的效果實例。　　圖1展示的是正常曝光的效果。　　圖2為曝光過度。看看顏色發生了什麼變化？首先，我們可能會感到非常奇怪，，由於曝光過度而只獲得了很少的影像。曝光量越多，影像越少直到留下的僅僅是清澈的片基。當我們把一幅幻燈片和用黑白膠片製作的照片相聯繫起來時，這一原因就變得十分清楚了。黑白膠片的曝光過度會產生一張濃黑的底片，並在照片轉變成了一塊清澈的白色區域。同樣，彩色反轉片在首次顯影之後產生濃黑的金屬銀，很少或幾乎沒有可以在第二次顯影時能夠反應的鹵化銀。成品的幻燈片就像沖洗好的黑白照片一樣，曝光過度區域的影像微弱且蒼白，影影綽綽，幾乎沒有影像。即使輕微的曝光過度也會造成顏色失真和細節損失。顏色好像被"洗掉"了。比較圖2和圖3照片的顏色，圖3是曝光不足1擋光圈的結果。　　圖3和密度太大，顏色太暗，他們是過飽和的。但是，在陰影區仍然有細節。如果我們在幻燈放影機上使用大功率光源，仍然會看到一幅相當好的畫面。　　由於上述原因，彩色反轉片在經受輕微曝光不足方面要優於輕度的曝光過度。這和我們所學到的使用黑白或彩色負片對陰影區曝光時的情形正好相反。使用彩色反轉片對強光區進行曝光時，使用測光表對重要的強光區進行測光並把其讀數作為我們曝光的基礎。　　如果我們對陰影區進行曝光，強光區就會失去顏色甚至消失。通過對強光區曝光，我們不僅可以保證強光區的鮮艷顏色而且可以捕捉到細節。陰影區可能變得很暗甚至失去細節，不過人眼仍然能夠接受這樣的結果，因為人們已經習慣看不清陰影區的細節，但是卻希望看到強光區的細節。

使用反轉片怎樣處理高反差場景

彩色反轉片能夠容納大約1.5擋光圈的曝光不足和大約1擋光圈的曝光過度，所以能被彩色反轉片處理的亮度範圍大約只有2.5擋光圈（與能處理7擋甚至超過7擋光圈的黑白膠片進行比較）　　如果場景的亮度範圍超過2.5擋光圈，我們該怎麼辦呢？例如，我們在晴朗的正午拍攝室外肖像，被陽光照射的強光區和面部的陰影區形成鮮明對比，亮度範圍達到3擋光圈或者更高時，我們該怎麼辦呢？　　我們將在第9課"自然光"中介紹一些調整照明而減小亮度範圍的方法，或者減弱強光區的亮度，或者對陰影區添加輔助光線。如果讀者不能改變照明，還是應該遵循對反轉片曝光的基本原則：對強光區進行曝光。　　對我們希望看清細節的極亮強光區進行測光。因為我們的膠片只有1擋光圈左右的曝光過度的寬容度，所以在這個讀數的基礎上，把光圈再開大1擋。例如，如果對強光區的讀數為f/8、1/100秒，那麼就使用f/8、1/100秒進行拍攝。　　讓我們看看實際的作品如何。在圖5.27所示的照片中，雪莉由左邊射過來的大功率閃光燈照明。我們在這4幅埃克塔克羅姆照片中採用了相同的照明和快門速度，只有孔徑不同。　　照片4中，我們針對強光區進行曝光，將光圈收到f/11。依這種曝光，我們損失了陰影區的所有細節。　　照片5中，我們針對陰影區進行光，將光圈開大到f/2.8。使用這種曝光，我們得到了陰影區的細節，但是強光區卻很蒼白，失去了細節。　　照片6中，我們針對中間點進行曝光，使用f/5.6光圈。由於彩色反轉片在曝光過度方面有限的寬容度，強光區仍然損失掉了細節。　　照片7中，我們使用f/8光圈曝光，比對強光區的讀數高一擋。雖然我們損失了陰影區的多數細節，但是在強光區得到了豐富飽和的顏色。這是最佳的折衷曝光。　　每位專業攝影師在拍攝時都會做最後的調整。通常情況下彩色幻燈片的目的就是為了再現鮮艷、飽滿的顏色。正如我們在照片3中看到的，曝光不足會增加顏色的飽和度。根據這一原理，大多數專業人士都故意使彩色反轉片稍曝光不足大約0.5擋光圈，以增加顏色飽和度。結果如圖5.28中照片8所示。比較照片8和照片1，注意照片8中略顯得更鮮艷、更濃重和更飽和的色調。

如果我們喜歡這種效果，那麼無論何時使用彩色反轉片時，都可以按照廠商正式的ISO感光度的150％設置測光表。如果膠片的ISO感光度為25，則按照大約E140來設置測光表；如果膠片的ISO感光度為64，則按照大約EI100來設置測光表；如果膠片的ISO感光度為100，則按照大約EI150來設置測光表；依此類推（記住,EI代表曝光指數，它是不同於ISO感光度的一種膠片感光度的標定。）試試這種曝光不足0.5擋光圈的方法，然後看看效果。如果我們認為結果太暗，那麼可以進行微小的調整，調整為曝光不足1/3擋或1/4擋。用彩色反轉片進行實驗，直至得到滿意的結果。　　另一方面，如果我們希望一幅獨特的照片獲得淡淡的、柔和的彩色效果而不是濃艷的顏色，則可以運用相反的方法，故意對影像曝光過度大約0.5擋光圈。　　使用彩色反轉片拍攝時，無論如何我們都極力推薦運用分界曝光法進行拍攝。使用任何膠片拍攝重要照片時，運用分界曝光法都是明智的，在使用彩色反轉片時尤其如此，因為其有限的曝光寬容度和絕對的後果，不允許我們在放大過程中對失誤的曝光進行補償。

"強迫顯影"（Pushing,又譯作強化顯影、增感顯影）的意思地對曝光不足的膠片進行額外的顯影，從而試圖得到在正常沖洗過程中不會出現的細節。有些膠片能夠成功地進行強迫顯影，有些則不能。　　我們為什麼要對膠片進行強迫顯影呢？如果我們在最初對膠片進行了恰如其分的曝光，就不用強迫顯影膠片了。　　但是我們可能面對這樣一種情形，場景中沒有足夠的照明，而且由於某些原因不能增加輔助照明。對那些無論在什麼情形下都必須拍照的新聞記者來說，這是經常發生的情況。如果場景很暗而且又不奶增加輔助照明的話，他們可能面臨這樣的選擇：根本不拍（可能機會就錯過了），或儘力而為，寄希望於通過強迫顯影膠片而得到一幅可發表的影像。　　另一種可能性是：我們犯了一個錯誤。例如：我們本來為照相機裝入的是ISO400的膠片，但卻錯誤地當作ISO100的膠片使用了。這種錯誤對DX膠片實際上是不可能的，因為DX膠片能"告訴"照相機它自己的ISO感光度。但是，如果我們使用的是那種不能識別DX碼的老式照相機，這種錯誤還是很容易發生的。　　不管什麼原因，如果膠片曝光不足，我們可以在沖洗過程中通過"強迫顯影"來進行調整。但是強迫顯影本身就是一種折衷。我們在"損失"了某些細節的同時，也丟掉了一些東西。丟了什麼呢？　　第一，不管使用的是黑白膠片還是彩色膠片，我們都增加了影像的顆粒度，第二，不管是黑白膠片還是彩色膠片，我們都增加了影像的反差。第三，使用彩色膠片時還會產生偏公。對於適度的強迫顯影，比如說1擋光圈，那整個影像的顏色看起來會稍微有些變淺。如果進行更大程度的強迫顯影，比如2擋或3擋光圈，則整個影像的顏色就會變得難以接受。最常見的是陰影區會呈綠色。有誰會希望臉是綠色的呢？　　那麼對於彩色膠片，安全地進行強迫顯影的程度到底如何呢？一般情況下，彩色反轉片可以安全地強迫顯影2擋光圈。但是曾經有過這樣的說法，就是由於偏色無法接受，而彩色負片根本不能強迫顯影。這對於某些彩色負片確實正確，但是在過去的10年中能夠進行強迫顯影的新型彩色負片已經開發出來。既然新型膠片總是由廠商提出來的，我們建議對某種新型彩色負片感興趣並希望在沖冼中進行強迫顯影時，最好向知識淵博的零售商進行諮詢，核對廠商提供的文字說明書。　　再重複一遍，不管是彩色膠片還是黑白膠片，強迫顯影膠片都會增加顆粒度和反差。使用彩色膠片時，強迫顯影還會改變影像的顏色。這種改變對我們來說是否可以接受要因人而異。如果想要強迫顯影膠片，我們建議先試驗。把一個測度卷強迫顯影1擋光圈，再把一個測試卷強迫顯影2擋光圈，比較其結果。我們可以確定，當強迫顯影的程度較深時，照片已變得具有不可接受的顆粒度，或者不可接受的反差，或者不可接受的偏色。　　怎樣強迫顯影膠片呢？其實，相關的細節已經包含在有關沖洗工藝的不同課程之中了。

以完美的影像為目標

讓我們通過最後的一個例子，繼續討論怎樣利用累積讀數的方法捕捉高反差場景中儘可能大範圍的細節。記住，不管使用彩色膠片還是黑白膠片都可以使用這種方法。使用任何一種負像膠片時，對陰影區曝光。使用彩色反轉片時，對強光區曝光。在下面的例子中，我們假設使用的是負片。　　如圖5.29所示，雕像沐浴在陽光下，但它後面的岩石和樹葉卻隱藏在濃郁的陰影下。我們希望記錄下雕像，同時也希望記錄下背景的細節。如果我們只是對雕像進行曝光，結果就是照片A--雕像的影調完好，但是背景卻沒有細節。如果我們對陰影下的背景曝光，結果就會是照片B--背景中的細節清晰若現，而強光區的雕像卻曝光過度。　　解決方案：我們可以運用累積讀數法進行曝光。如果快門速度設置為1/60秒，強光區的讀數為f/16，陰影區的讀數為f/2.8，那麼我們使用f/4或f/5.6進行拍攝。結果就得到了照片C。與前兩幅照分別比較一下陰影區和強光區的細節。背景中的岩石和樹葉就像照 B一樣清晰可見，不過強光區的雕像卻並不像照片A那樣細節歷歷在目。

在暗室中改進照片

我們將在放大的有關課程介紹進一步提高這些照片質量的技術。例如觀察照片C的強光區，由於過於明亮而造成細節的損失。我們可以在放大過程中，通過增加到達雕像這部分區域的光量進行校正，從而得到像照片D那樣更為細緻的結果。這種被稱為局部額外曝光的技術將在"完美的照片"那一課中詳細闡述。　　目前最重要的一點在於，只要細節被記錄在膠片上，不管是非常微弱的還是非常濃密的，我們都還可以在顯影或印製影像的過程中加以調整，最終得到效果較好的照片。但是，如果由於過分地曝光不足或曝光過度而導致膠片上未能記錄細節，我們就沒有任何可以在暗室中將損失的細節顯現出來的魔法了。在此，我們又一次強調以完美曝光為目標的重要性是。

區域系統

我們或許聽說過被稱作區域系統的曝 - 顯影方法。由近代攝影大師安塞爾·亞當斯（Ansel Adams）所推廣普及的區域系統是對我們本課所學概念的系統應用。對於曝光膠片來說，在某些環境下，這種方法比累積讀數法更為精確。我們在後面的"最後的修飾"一課中，將詳細進述如何使用區域系統。而現在，在絕大多數高反差場景中，累積讀數法便可以滿足要求。

十八、特殊曝光的場合

夜間曝光讀數

我們想要拍攝夜間城市的閃爍燈光以重現這樣的場景。於是我們用測光表對紐約市進行測光，結果顯示這種場景需要f/2的光圈和10秒的快門速度。我們精確地使用這一讀數進行曝光，得到的卻並不是如圖5.30所示的照片，而是一幅彷彿在朦朧夜空中的點點星光閃爍的影像。怎麼回事呢？測光表"騙"了我們。

當我們把測光表對準夜空中的城市時，它看到什麼了呢？只是漆黑海洋中的點點燈光。由於它假設我們想得到18％灰色的照片，於是它將閃爍的燈光和一片夜色海洋進行了平均。這就像前面那個酒店為它的一半兔肉和一半馬肉的湯做廣告。當一位牛仔抱怨他所能品嘗的只有馬肉時，店主信誓旦旦地向他保證："我們用了一隻兔子和一匹馬，半對一半。"　　在城市的夜景中，星星點點的燈光就是"兔子"，夜色就是"馬"。取平均時，測光表過度補嘗了夜幕，得到的當然是比需要的慢得多的讀數。　　我們並不是對光線和黑暗的平均感興趣。我們希望燈光就是燈光，夜色就是夜色。所以我們需要測量的是各點閃爍的亮度值。　　解決方案：用測光表進行正常讀數，也就是f/2和10秒。我們可以做這樣的假設，假設好比夜色的"馬"比好比燈光的"兔子"重10倍。這樣，我們就可以削減夜色。用1/10的讀數，即f/2,1秒拍攝第一張照片。由於係數10隻是我們的猜測，因此可以將其作為起點，進行把快門速度設置為2、1、1/2和1/4秒進行拍攝。

拍攝焰火晚會或閃電

實際上，焰火和閃電相對來說還是容易拍攝的，我們需要一副三腳架。　　解決方案：對於拍攝焰火，把照相機固定在三腳架上，將鏡頭的聚焦調整到無窮遠處，然後根據下表設置光圈。

ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000

f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22

　　因為焰火點燃升空時有自己的光線軌跡，所以我們應當使快門開啟幾秒以捕捉每一團焰火光線的軌跡。一幅好照片可以用2秒的曝光，但幾分鐘以上的曝光可以拍攝到交叉的光線軌跡。但是，用如此長時間的曝光時，必須確保構圖布局合理，避免在前景中出現明亮的區域，例如街燈，因為它們可能會干擾畫面並造成曝光過度。　　閃電的拍攝與此類似。用三腳架支起照相機，對準閃電可能出現的無限遠處聚焦，開啟快門。閃電將會自動拍攝下來。當然，前景中也要避免明亮的燈光。

拍攝月亮

拍攝月亮與拍攝地平線的日光進遇到的問題類似。如果我們只是簡單地把測光表對準月亮進行讀數，我們得到的照片就會是幅曝光過度而沒有一點月亮細節的照片。這是因為測光表想把黑色夜空這匹"馬"轉換成18％的灰色。我們想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是細節豐富的月亮，而不是"曝光過度"的月亮。我們該怎麼辦呢？　　以1/250秒的快門速度作為起點，使用下列光圈。

ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400

F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22

顯而易見，與此相當的快門速度和光圈的組合也可以達到預期目的。由於實際的月光因各種因素，包括大氣環境、夜晚的時間、一年中的時間、月相的不同等等而呈現不同的亮度，因此應該進行分界曝光。用上表中的數據作為起點，每次改變0.5擋光圈分界曝光。