什麼樣的定製西裝值得花兩萬？

國外隨便定一套西服就是兩萬起跳，而國內定一件別說兩萬就是兩千都有人嫌貴。是中國裁縫不夠好嗎？未必。是市場價格根本就沒有好好做一件衣服的空間。那麼究竟什麼樣的定製西裝才稱得上是頂尖？由四個方面去評估：工藝，材質，服務，合身。

　十年之後，中國不會再有人做得出一件真正的定製西服。」

　　這句話出自一位站在裁剪台前裁了三十年西裝的老裁縫口中。我深以為然，後繼無人了。國外隨便定一套西服就是兩萬起跳，而國內定一件別說兩萬就是兩千都有人嫌貴。是中國裁縫不夠好嗎？未必。是市場價格根本就沒有好好做一件衣服的空間。有渠道的或推廣做得好的定製店在把衣服賣到2萬塊以後又不去好好做衣服。每個人都是今朝有酒今朝醉的末日狂歡心態。於是市場更加不信任Made in china

　　這幾乎是一個無解的循環。消費者說你衣服做什麼差我憑什麼買單。中國的工匠則說就這點工錢我憑什麼給你好好做呢。

　　或許，讓大家了解什麼樣的西裝值得花兩萬塊去定會是一個新的開始。

　　男人穿衣服應該秉持一個理念：美是主觀的，但品質卻永遠是客觀的。

　　打個比方，有人喜歡Tom Ford的復古寬領，有人喜歡Thom Browne的九分褲。那都是審美上的差別而已。西服本身的好壞還得回到最基本的兩個字 ：品質。是否合身，有多少手工成分，面料級別等等。

　　不是領子寬一點就是Tom Ford, 他的核心是先進的定型技術，可以讓每個人都穿上後都要胸有胸要腰有腰。也不是去董家渡買幾塊花色格子料就可以有臉管自己叫那不勒斯風格，他的核心技術叫做Spalla Camicia（意式軟薄肩膀），讓整件衣服穿起來柔中帶剛。如果做不到這些，領子再寬，料子再艷麗，那撐死了也就是個東莞 style.

　　什麼樣的定製西裝才稱得上是頂尖？由四個方面去評估：工藝，材質，服務，合身。

　　工藝

　　作為一個購買者看工藝好壞就看三個地方：是否是手工紐洞；是否對格對條；是否手工納駁頭（西裝領）。

　　圖為手工紐洞。一個熟練工鎖一個紐洞也要近10分鐘，機器打一個紐洞一秒就夠。但美觀度就差很多了。一件西裝大概需要花100分鐘來縫製紐洞。當然，當你願意花兩萬塊做套西裝時這點工時也是應該的。

　　必須要對格對線的地方：領子和三個口袋。為了保證合身，肩膀處是可以不對條的。對線這件事情幾乎毫無技術含量，只是有些繁瑣。不過當你花兩萬塊的時候，這一切也是理所當然的。

　　翻到領子背面可看到密密麻麻的針腳。這是手工上襯的標誌。這道工序能確保西裝的前胸飽滿靈動。機器去做的話就會過於死板。用業內話來說就是沒有生命。如果你翻開你西裝的領子卻看不到任何針眼痕迹的話，對不起，人家是用膠水幫你固定的。

　　面料

　　這一部分其實是最沒技術含量的，無非就是問面料商拿好面料多出些成本罷了。 但也要留心比如Holland & Sherry和Zegna的面料都有很便宜的入門款，也就是賣個牌子，那就太不划算了。如果工藝上不達標，即使用了好面料也是暴殄天物。幾千塊的料子上面糊一層膠水是最不負責的做法。我見過最沒道德底線的就是把所謂的金粉面料賣二十萬一件，工藝水準上卻完全是董家渡標準。這種做法，穿幾次衣服表面就會凹凸不平。

　　永遠記住，面料好絕不是高價格理直氣壯的理由。在滿足了其他三個標準後，好面料才有意義。

　　服務

　　歐洲頂級定製店都是前店後廠的經營模式。給你量衣服的人就是晚上去樓下裁衣服的人。真正的定製不只是量幾個身體數據。你的站姿，坐姿，習慣動作都應被考慮進去。只有這樣，那些關於你的數據才有機會綻放出最大的光芒。

　　有一位裁縫坐堂是必須的，銷售人員不應該也做不了這些事情的。長得再美，穿得再帥，資歷擺在那裡。稍次一些的定製店都應該配備一線退下來的裁縫來擔任專門的試衣師。只有做過西裝的人才懂得怎麼調整你的西裝。

　　舉個例子：一件西裝的下擺向外翹起，一般人會試圖修改下擺的尺寸。而經驗豐富的老裁縫會告訴你真正的原因是領子的橫向距離太寬了。

　　這就是經驗的優勢。這東西不是拿把剪子拍張照片發個朋友圈就會有的，也不是找個「世外高人」培訓幾天就茅塞頓開了。是日復一日站在裁剪台後磨鍊出來的，是面對幾百種體型幾千位客戶累積下來的。

　　無他，唯手熟爾。

　　總的來說判斷一家定製店的服務是否配得上兩萬元一套只需要問兩個簡單的問題。

　　誰來試衣服？頂尖的店應該是誰給你裁衣服誰來給你量衣服。

　　需要試幾次？不算量身至少兩次。一次出樣，第二次修改。

　　合身

　　時下有一個誤區就是讓購買者接受自己體型不好這個事實。比方說這家的西裝就是這種風格，穿了不好看是自己的問題。這是徹頭徹尾的bull shit.

　　定製和成衣最大的區別就是：成衣是讓你去適應衣服，定製是讓衣服來適應你。定製就必須合身，沒有任何借口。

　　什麼是合身？對於一套兩萬起步的西裝來說，合身絕不是指袖長合適，腰收得細一些就夠了。合身是指在保證穿著舒適度的前提下，最大程度得去提升穿著者的外形輪廓。好的定製西裝可以揚長避短，差的定製西裝只會把你勒得半死。

　　先打開你的衣櫃看一下你花兩萬塊做得西裝是不是滿足下面幾個標準：

　　肩膀的線條平整，沒有任何凹凸；

　　西裝領口處緊密貼合你的襯衫；

　　扣上鈕扣後沒有任何褶皺；

　　袖子和衣服長度合適。

　　如果這幾樣都沒達到標準，那就別往下看了，先去把你定衣服的地方燒了再看下去吧。

　　再來聊一個很容易被忽略的地方：背部的合身度

　　半澤的西裝明顯過緊了。腰部的橫線加重了下半身的視覺感受，讓半澤看起來像一隻撅著屁股的唐老鴨。又是為了達到修身效果把衣服做得過緊繃的例子，和他的演技一樣，trying way too hard。下圖的西裝就顯得恰到好處。後背平整挺括並劃有一道自然的弧線顯出腰身。記住，背部所有的橫向褶皺都是錯誤的。腋下的豎向褶皺則是正確。那是裁縫預留的活動空間。

　　最後，來看一個很炫技的裁剪處理。在我看來，完全成為兩萬塊價格的分水嶺。

　　這張圖的玄妙之處在於，穿著者把手臂抬到了水平位置，但是他的西裝卻沒有伴隨著手臂的抬舉而一同往上提舉。這來自於一個非常牛叉的裁剪技巧。這意味著一件你或許從來不認為有可能的事情：西裝其實是可以做得非常修身，卻依舊能提供巨大的活動空間的。你可以隨意的抬起你的雙臂，西裝依舊會緊緊留在原處。

　　下次再有人和你說穿西裝就是不能動的時候，你就明白了，他只是不那麼會做衣服而已。

　　上述四個方面是互相襯托的。好的服務流程才會有出色的合身度，而有了好的合身度，繁複的工藝和昂貴的面料才有實際價值。

　　這四點是一件頂級定製西裝的基礎。將是你花的最實打實的兩萬元。接下來再是各家的品牌價值和風格特色。那不勒斯肩膀也好，倫敦胸也罷，都是百家爭鳴，各有所好的範疇了。

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