東京深度游第一課，從一日江戶人開始

杉浦向日子作品《百日紅》

題頭的動畫，是今天要介紹的作者杉浦日向子的漫畫作品《百日紅》，一個關於江戶大畫師葛飾北齋與他厲害的女兒，擅長描繪女子的葛飾應為的生活故事。

如何，江戶風滿滿么?

但我今天想說的，是日向子阿姨的另一部，更耐讀的的作品，《一日江戶人》。

推薦指數：五顆星

這本書其實在我的豆瓣購物單上已久（大概兩年?)，奈何台版叫價200RMB，簡體中文版又長期缺貨，好容易趕上加印，終入手，網購20RMB搞定。

每次比較台版價與大陸版價，就會覺著——在中國做個「讀書人"真是幸福。

日向子阿姨以漫畫家的身份於1980年」出道「，卻以」江戶風俗研究家「的身份於2005年離世，留下十本漫畫的同時，到有三十本談論江戶歷史風俗的圖書出版。

《一日江戶人》也是發揮了漫畫家的特長，一半文字介紹，一半手繪插圖。

表達輕鬆，考據嚴謹，雖然是一翻開後半天就可以讀完了的書，然而每次重新打開，又能發現新奇的東西，杉浦日向子就是有這樣的本事。

每一頁都都喜歡的話，向人介紹的時候可就為難了，索性還是以出版商選定的」將軍的一天「，作為「試讀」推薦。

將 軍 的 一 天

早上6點-6點半，起床；裝扮收拾半小時，拜佛半小時；

7點半，穿越多房間，步行700米以上的距離，去跟夫人問早安；

8點吃早飯（梅干，煮豆子，燒醬，兩菜一湯），順便剃頭，剃鬍子，之後拜神；

9點開始學習3小時；

中午12點午餐（內容跟早餐一樣），若有緊急政務就不吃了；

下午理政3小時，然後練習武藝2小時。

晚上6點洗澡晚餐，然後繼續理政加班，一直到當天的活幹完；但無論這天幾點睡覺，第二天還得6點起來。

這麼看來，作為江戶城的主人，將軍大人的時間表，意外的跟天天準點上學的中小學生一樣。

而且，沒有雙休日。

更意外的是將軍的三餐，從餐食準備出來到輪到將軍開吃，要花費漫長了2個小時那麼久。

考慮到早午餐，都是梅干、煮豆子、燒醬，感覺這已經都清淡得出個鳥來。

結果，晚餐好容易有頓魚肉了吧，居然還是水洗後去脂的淡味魚。

而且，將軍代代血緣相傳，忌日很多，一個月大半逢著忌日都要吃素，能吃上這沒味道的魚的日子么……

嘛，總之，看完這麼「獵奇」的段子後，我真的覺著，還是做中國皇帝，吃得好。

其他逗趣內容，從江戶男兒如何追女孩，到百年前的澡堂風情，還有時尚風的——那個時代的潮男潮女介紹，都是些其他地方很難看到的內容。

不一一介紹了，各位網路自購就好；唯一想好好聊一聊的，當然是主業——旅行攻略。

鏘鏘鏘，正戲開場

江 戶 觀 光

像?江戶人?那樣?游江戶

江戶么，指得當然就是東京了。加入一個「江戶子」，忽然被家長分配了個任務——帶你從櫪木鄉下遠道而來，喜愛舊江戶風土的大伯，來一次「一日江戶觀光」，你猜會怎麼逛？

天空樹？江戶那個時代怎麼會有哪種東西呢？

嘛，且聽我用正宗當地老地頭——日向子阿姨規劃的路線，慢慢道來。

▼ 接人@千住的大橋

恩，這就是江戶時代歌川広重浮世繪中的「千住の大はし」（千住大橋）——江戶時代東邊的「高速馬路"——日光街道的出入口。

作為德川家康入主江戶後，隅田川上第一座大橋，一座長約200米的木造大橋，這該是那個時代多麼令人驚異的景象。

在江東區還不存在的時代，從千住大橋上極目遠眺，橋那一側的海岸也還清晰可見。

江戶時期千住的大橋遠景

當然，穿越止在腦洞，在21世紀東京的實地，你看到的千住大橋接景，當然是下面這樣的。

今天的千住大橋

▼ 接風@羽二重糰子

從千住的大橋沿昭和大道南下，往谷中墓地方向，舊王子街道有一段坡道（芋坂）緩緩通向上野的山。就在這芋坂的拐彎處，善性寺門口，有文政二年（1819年）開業的「羽二重糰子」（原名，藤木茶屋）。

在金貴的東京，這家目前可以同時供應100多人享有茶點的老鋪內，還能留有一方漂亮的內庭，養著名貴的錦鯉，也是這家經營糰子已承繼六世的」庄五郎「家族的能量顯示。

庄，這個姓根據WIKI百科說明，主要有兩支，一是江戶附近武藏國的武士集團」兒玉黨「；另一個則是關西山陽道備中太守（岡山/松山一帶）後人，不知這糰子當家是哪一邊的？

但無論如何，跟山下，田中這類一看就是老百姓的姓氏不同，百年老店的庄姓當家來歷還真是頗能令人遐想一二。

老店不賣別的，喏，就靠這一紅一白兩串糯米糰子配熱茶，發家致富，穩守家業。

白的是糯米米粉搓實心糰子，開水煮熟撈出，塗上醬油再烤過的，烤糰子；紅的則是包了紅豆餡的餡糯米團；為了讓客人入口方便些，都壓得扁了些。

至於糰子的名字」羽二重「，據說是從一種傳統日本蠶絲編織物而來，形容吃起來的口感，如同絲線相互交錯所編織的絲織品那樣輕柔，細膩。

這糰子作為江戶時代代表（江戶時期才出現），又是老店的招牌，在開始正式觀光之旅前，用它來"接風」了，最適合不過。

吃完這盤糰子，接下來，就是一天十七公里的步行參訪之路。

什麼？電車？

游江戶，那有這種方便的東西。

走！

▼ 第一站@上野

羽二重糰子向南不遠處，便是上野寬永寺，寬永這個名字得自「寬永」這一年號，用年號做寺名的創寺大僧正天海自不是普通人。

關原之戰時，以謀臣身份輔佐德川家第一代將軍家康左右後，天海這位來歷神秘的僧人已是德川家最重要的幕僚之一。

為創造一個新的宗教中心，仿造鎮守京都的比叡山，而建造的寬永寺號稱東叡山，今天的上野公園全境三十萬五千坪，包括不忍池（相當於長1千米，寬1千米，1平方公里的空間，類似江戶城大小）全部歸屬寬永寺境內。

從歌川廣眾的繪畫中，還得窺見當年的風光。

寬永寺錦繪

清水堂不忍池

今天的寬永寺

越過寬永寺，繞過不忍池邊的湯島天神宮（因合祀學問之神菅原道真，而成為日本的「孔廟」），再往南不遠的神田川附近，是守護江戶1300年的，江戶子的氏神——神田明神的神社。

▼ 天下祭@神田

這個神社的神田祭，可是與京都的祇園祭以及大阪的天神祭一樣，是代表江戶這座城的重要祭祀活動。

德川家康入住江戶第一件事，就是整治泛濫的河道，讓濕地變為良田，而鎮守這一方水土的神田明神，也在江戶一開幕時候，就被家康從江戶城附近的大手町一帶，移到了作為疏通荒川的神田川一帶。

浮世繪@神田神社境內

從此以後，神田在江戶幕府時代，決定性的繼續穩做地方鎮守神一位；神田的祭祀也成了將軍庇護的活動，遊行隊伍被允許進入將軍居住的江戶城中，因此也有了「天下祭」（「天下」意指「將軍」）的之稱。

考慮到節慶活動過於豪華鋪張，神田祭只在每個奇數的年份舉行。

祭祀時，會有36台以上的華麗的拖車顏面不斷地進入江戶城，從將軍開始，及還有將軍家的眾多的女眷，全部會出席觀看。

現代的神田祭於奇數年份的5月15日

前後的周六日舉行

▼ 歇歇腳，再買買買

既然到了神田明神，索性就去參道附近的「天野屋」歇歇腳，喝一杯，這裡的明神甘酒可是歷經戰火，再傳六代人之手，活化著160年前的釀酒法——在地窖里製造麴黴，而製成的「古法甜米酒」（這名頭好長，一口氣真報不完，汗）。

地窖據說是麴黴的最佳「溫床」。在蒸熟的米中摻入麴黴菌後，將其放置在面積為30平方米、深約6米的地窖里使其發酵四天，就成為質量上乘的麴黴了。

泥土有調節作用，它能保持最適於麴黴的濕度，同時，用火加熱到攝氏30度後，這個溫度能一直保持下去。——BY 天野屋六代目，天野彌一

如今，利用地窖培育麴黴的，僅「天野屋」一家；而「天野屋」的明神甘酒則被江戶人譽為」活著的自然甜味「。

▼ 讓人瞬間齣戲的「牛王丸」

「天野屋」喝一杯後，東南方向昌平橋邊，創始於1682年(天和2年)的，「紀伊國屋漢薬局」(中藥老鋪）也不要錯過了，這家鋪據說三百年來一直以來都炮製家傳秘方——包治百病的「牛黃丸」（現在叫牛王丸），以及……

等等，牛黃丸？嗯？跟同仁堂那丸賽過黃金貴的」安宮牛黃丸「有啥親戚關係嗎？

據網路數據，市價400RMB一丸的同仁堂」安宮牛黃丸」，為3克一丸，內含牛黃（20%）（就是牛的膽結石，我汗）、犀牛角（20%）（現用水牛角代替）、鬱金（15%）(姜科植物)、麝香（5%）(鹿科動物林麝雄體香囊中的乾燥分泌物)、黃連、珍珠，並輔以黃芩、梔子、冰片（菊科艾納香莖葉或樟科植物龍腦樟枝葉經水蒸汽蒸餾並重結晶而得）、硃砂（礦物,鍊汞的主要原料）、雄黃(砷的硫化礦物）。以上諸葯，研極細末，並以蜂蜜（佔總重量15%）煉之成丸，以金箔為衣，外以白蠟保護。

這款建立在上千年中國古中醫對牛黃經驗應用上的」安宮牛黃丸」，相傳是《溫病條辨》的作者，乾隆時期的貢生吳瑭（字鞠通）在京城大疫病時期製成，用於拯救危重病人。

而現代中國人，則以此葯為偏熱中風患者的「保命」丸藥之用，有病無病，都要收上幾丸，給家裡老人備著（建議不要隨便用，用藥還要對症）。

1990年前含犀牛角的丸藥，更是一度被熱炒到5000RMB一丸（建議不要隨便買，多數假藥，即使為真，失效概率頗高）。

反觀「紀伊國屋漢薬局」的牛王丸，售價7000円（約合460RMB）的牛王丸，一袋為840丸（總計2.856克），大人1日量為60丸，可使用14天。

其中，內含14.7%牛黃，14.7%羚羊角粉末，14.7%的沉香（瑞香科植物白木香含有樹脂的木材），10%熊膽，3.96%麝香，以及20.93%的胡蘿蔔。材料差別不大的牛王丸，用途則普通的多——主治：氣喘乏力，腹瀉，消化不良，腸胃虛弱，小兒夜啼，抽風等。

居家改善體質，旅行外出常備無患。

同樣是牛黃丸，一個救命，一個居家，定價相仿，然市場規模全然不同，日本漢薬的市場能力，果然獨步天下。

▼ 看盡江戶風雲變幻的「日本橋」

讓藥房先生看了體質，抓了葯；接著往南一過神田川上的筋違橋（現在叫萬世橋），就是江戶經濟的主心骨——須田町大街（現在的中央大道），就這麼一路向南，走路不出十五分鐘，就是江戶五大街道的起點，日本橋。

江戶時，冬日裡，背襯著雪頂富士的木造日本橋，是浮世繪畫師們的固定取材之一；而作為江戶城的城下町，四百年來，這裡已是日本全國商業最繁榮之重鎮。

帝國時期，象徵著明治時期開化進步的日本橋，則換成了磚瓦，用上了青銅立柱的路燈，跟青銅獅像的橋頭裝飾。

伴隨現代商貿繁榮而來的新型金融業，也在這裡建立了"橋頭堡「——東京株式取引所（1878年設立，現改為東京證券交易所——平日 9：00-16：30可自由參觀）。

日本知名近代建築大師，辰野金吾設計的日本中央銀行本館（提前一周，可預約參觀），也於1896年於此竣工。

更重要的是，無論是當時，還是現代都無法繞開的日本第一大財閥，三井家，發跡的源頭」越後屋「，也是在此開業。（現在的三越百貨，對面就是三井紀念美術館；此外，三越百貨本館內尚存昭和時期的＂三越劇場」，本體建築也是昭和遺產）。

然而，當終戰後，日本財閥被解體，全新的美國東亞盟國——日本，沿著GHQ（盟軍總司令部）的指導，在戰後重建資本主義國家的道路上高歌猛進。

這座明治時代的百年建築，卻為了戰後復興的新日本，於1964年首次東京奧運會時，擔上一片」巨大的陰影「——首都高速的建設，直接建築在日本橋頭頂。

江戶以來的重要歷史商業文化老城區——日本橋地區，也便在此後悄然衰弱。

現在論貴氣沒法跟鄰近的銀座相比，論時尚當讓位與六本木青山表參道，當真要說懷古思幽，在明治時代走在時髦最前列的日本橋，原不如淺草。

這麼一個極容易被旅行者忽略掉的東京老商業區，到底有哪些跟「江戶」脫不了干係的遺韻，值得花費篇幅大書一番？

當然是，作為江戶以來，元初歷史商業街的老鋪集群了。

到這兒才是真正「買買買」模式啟動！

▼ 江戶的「老鋪門」

1590年（天正10年）創業的團扇老鋪「伊場仙」 最擅用浮世繪做扇面；1659年（萬治2年）創業的艾灸老鋪「釜屋」； 祖上給將軍家制印的，創立於1725年（享保9年）的「佐々木印店」；天明3年（1783年）創業以來，專業銷售並修理各類，鑷子，剪刀，刀具等「刃物」的「うぶけや」，以及同時代的刃具店「木屋」；從享保3年（1718年）就堅持製作銷售各類毛刷的 「江戸屋」；天保元年（1830年）開始買手持掃帚的「白木屋傳兵衛」；

而相傳於延寶元年(1673)的京都創立，一傳九代人的古董店「海老屋」無論店鋪內景還是店主肖像，都有一種特異的華美感。

此外，日本橋還有賣了三百年漆器的「黑江屋」，以及同樣創業三百年，從京都開過來的熏香老鋪「松栄堂」，賣了兩百年和紙的「榛原」，從幕末時期經營到現在的浴衣店鋪 「竺仙」；還有專營風呂敷（包裹布）的老店「唐草屋」，大正時期開業的書畫用品專門店「有便堂」。

而在這所有的日用商品店鋪中，最值得一提的，到底還是祖上就一直是京都御所御用制鏡師，於江戶開幕時就同期存在了得日本眼鏡元祖老鋪「村田眼鏡舗」。

不僅店內還保留著昭和天皇同款眼鏡，更是日本歷史名人伊藤博文、夏目漱石、島崎藤村所仰賴的老鋪。

就是這樣噱頭十足的店鋪，到只在官網上用普通字體淡淡的寫著：「到今天為止，一直受理著皇家的委託。」

這就是日本橋這個地方，商家老鋪的形象。

▼ 三百年的的「味道」

有了日用品的商店街，自然也不少了食肆。但在探訪日本橋的傳統吃食之前，還得先來點這裡公認的土特產——海苔。

壽司，飯糰用海苔包著吃；拉麵，蓋飯上擱海苔；大阪燒，章魚小丸子之類的小吃自然也少不了海苔。除了正經烤肉，海苔簡直是充斥了整個日本日常飲食生活。

所以，到了日本橋，怎麼能不從這裡的海苔名鋪，1690年（元祿3年）創業的老鋪「山本山」買些海苔回去呢？

但其實「山本山」是一家日本茶的老鋪，賣海苔的歷史只能追溯到二戰後。

不過，伊豆原產，鎌倉時只作為配茶點心的海藻（海苔原料），也是到了江戶後期養殖業興盛，昭和時期技術改進得以便宜量產後，才能得以成為日本家庭飲食的固定佐料。

所以「山本山」進入海苔業的時機也可以說恰到好處。

而從老茶鋪買海苔的另一個便利，自然就是跟上海人的開水泡飯有的比的，日式茶泡飯了——隔夜剩菜（通常是烤魚或者天婦羅）弄碎鋪在剩下的米飯上，倒少許醬油，放上海苔，講究的再加上新鮮山葵泥少許，用上好煎茶一衝，配上佐餐醬菜兩片，就是一頓上好早餐，或者居酒屋晚餐了。

嗯，其實什麼都沒有的話，「有時候只給米飯撒上鹽，澆上茶水就感到非常好吃，但茶如果不好，也沒有做茶泡飯的意義了「——by 日本知名吃貨，北大路魯山人。

所以，茶還是重點就是了。

從海苔扯完茶。

再說說，日本料理另一位」君佐料」的老鋪——木魚鰹節，一賣三百年，終成鉅賈的「にんべん」。

木魚這貨的歷史比較海苔可是久多了，據日本平安時代，公元927年醍醐天皇下令編纂的「延喜式」中，就有記載駿河國燒津浦地區以「堅魚」、「煮堅魚」、「堅魚煎汁」當做貢租的記錄。

而現代干制鰹魚的始祖，則是傳說18世紀初，四國土佐持續盛產鰹魚，紀伊(今和歌山縣)的一位漁夫想出了「熏干法」來處理過剩的鰹魚，成為今日鰹節的起源。

而同時代，出生在紀伊半島的另一頭，今三重縣的「にんべん」初代高津伊兵衛，已在新開幕的江戶闖蕩世界。

1720年（享保5年），就在今天「にんべん」本社的位置，開始了三百年的鰹節銷售。

這一家人，從第三代高津伊兵衛開始，就已經是江戶大名加賀前田家的專職鰹節供應商（加賀前田家與幕府將軍御三家通婚，是原豐臣五大老之一）。

到幕末第八代人，已成了可以有名有姓，允許帶刀的將軍家御用人。

在明治時期的日俄戰爭時期，更是一手承包了鰹節軍需，整個家族也可謂是第一等的商家豪門了。

當然，要嘗到正宗原味淡雅的日式高湯，除了在店內購買「本枯鰹節」，削鰹節用的「削り節器」，也得捎帶上哈，不然回家只能用菜刀刨了。

其他的老味道，還有日本橋「鮒佐」的佃煮——據說是江戶佃島漁民再天氣惡劣時，備來下飯用的醬燒小魚乾；出售魚糕，魚丸的老鋪「神茂」；以銅鑼燒為主營的明治老鋪「清壽軒」。

還有二戰後從甲州開過來的豆腐老鋪「雙葉」，從京都開過來的明治京漬醬菜老鋪「近為」。

但要說到夏季的古早味，還得是1837年（天保八年）的「甘味処 初音」，店內的招牌「あんみつ」是昭和初期，上世紀30年代就開始銷售的爺爺級產品。

這樣一看，體味爺爺奶奶那個年代古早味，在東京，倒恐怕沒有比日本橋更合適的地方呢。

▼ 日本傳統食肆

想到日本傳統美食，你會想到啥？壽司？天婦羅？拉麵？壽喜燒？割烹？懷石？

很可惜，其中除了懷石屬於京料理中的一種，算是傳統，其餘在東京這裡流行的，無一跟傳統搭界。

首先，通常我們理解上的日本壽司，也就是握壽司的歷史非常短暫，歷史記載上也就是幕末的產物，但一直到明治時期，使用上製冰器能夠更長時間冷藏食材後，握壽司才得以普及。

天婦羅不用說，是從長崎一地，作為南蠻料理傳入，因為用油炸一下魚還能保鮮的實用性，所以天婦羅做法從江戶早期就已進入江戶庶民生活，這倒使得天婦羅這項來源清楚的外族食品，更像江戶傳統美食。

拉麵作為中華面，在日本出現的記載大約也是江戶早期，但真正在日本民眾中以日常飲食的面貌出現，也只能追溯到明治時期的橫濱中華街，而真正普及則要到了大正（中國民國時期）。

東京茅場町目前還存有1914年開張，日本現存最古老的一家拉麵館，招牌還是一家中華麵館。

使用牛肉的壽司燒，那更是單純得等到明治開港後，居留地的外國人先吃夠了以後，才成為日本人餐桌上的一道家常美食。

而「割亨」兩漢字，應語源於中國，語出《周禮·天官·外饔》：「掌外祭祀之割亨」，泛指烹飪。 在江戶時期，指上方（京都）的會席，懷石，精進三種精緻料理，用於區別於市井江戶料理，後來也用於指東京的高級日本料理店。

順便說說懷石吧，原本是茶席前用於墊肚子的簡餐，一汁三菜，分別為味噌或其他湯汁一份，拌菜一份（通常是野菜），煮菜一份（一般是加醬汁的蔬菜以及肉類），以及烤菜一份（通常是烤魚），配上白米飯跟漬物（醬菜），就是茶席前的標準料理了。

當然在現代日本，懷石老鋪用來招待客人的所謂懷石則是在用料，食材與擺盤上講求當季，菜量則等同會席（鄭重招待客人，宴會正餐）的高級日式料理的代名詞。

跟懷石對應的精進料理，主要以日本禪宗為發端，大量使用豆腐，魔芋等素食品製作，然而擺盤造型不輸於會席，懷石的一種素食日式正餐。京都寺院眾多，且水質利於製作優質豆腐，所以一般精進料理以京都為優。

嗯，大家熟悉的，美味日料，這基本就說完了。

作為一個中國人，忽然還是很想在本文中插播一句：儘管被譽為和食天才的北大路魯山人，在《日本味道》一書中雖然大讚中國料理之發達，但又因恰逢清末明國初逗留中國期間，兵荒馬亂沒吃上什麼好館子，就斷言中國料理髮達僅在古時。

這顯然是很不正確的！

每想至此，我就不由得替他扼腕嘆息，若是逢著20世紀30年代的黃金時期，在上海亦或北平，有唐魯孫這樣的滿清世家子弟出身，又在部里辦事，吃遍大江南北的中國大吃貨相陪，大約這日本吃貨也會真的甘拜下風。

定不會再以為中國料理之發達只是在古時，或只是是因為食物不足——例如日本人不怎麼稀罕的鱖魚，在中國卻有多種料理的方法。進而推導，得出日本料理之簡樸是源於食物豐沛，不需要費心料理，就可以很美味的奇妙結論。

插播結束，暫且不提我大中華料理之博大精深，有興趣的同學自可去讀「唐魯孫」。

還是說回日本橋的料理鋪，到底幕末，明治的老鋪在這裡，依舊選擇豐富。

譬如正統當場手捏生鮮魚貝的，明治握壽司老鋪「吉野鮨本店」；譬如從幕末開始流行，淋上醬油為主的酸甜醬料，而後燒烤的「蒲燒鰻魚」為主打的，1800年（江戸寛政年間）開張的「うなぎ割烹 大江戸」；

此外，還有以黑毛和牛壽喜燒（和牛すき焼き）為主打，歷經百五十年的明治老鋪「伊勢重」；創業於1872年（明治5年），專賣鴨子料理的「あひ鴨一品 鳥安」；從外在到內里，都滿滿風的天婦羅老鋪「てん茂」。這些老鋪不僅歷史悠久，就是在現代日本大眾點評TABELOG上，評分都不低呢。

噢，對了，這裡還有一家，1882年開張，真正的庶民吃食——蕎麥麵店「籔伊豆總本店」。

說起蕎麥麵湯麵，就會想起少的可憐的澆頭，以及為了讓湯頭看上去多一點油水而撒上去的天婦羅碎渣。這簡直就是中國人民的蔥油拌面。

所以真要說庶民風情，求簡首推蕎麥麵，富貴則食蒲燒鰻；這兩樣，從原料到做法，基本沒有什麼外來元素，一等一的江戶風，日本原產。

若是實在趕路匆忙，不如去傳說中，快餐便當的創始店鋪「日本橋 弁松総本店」帶上一份。

這家老鋪包裹便當的盒子，至今依然與江戶時一樣，使用松木薄片製作，餐畢後，木盒洗凈打碎，還可作為冰箱除臭或花木添肥之用。

相較之下，便利店使用塑料為包裝材料的便當，實在過於現代了。

磨磨蹭蹭，留戀往返的逛過日本橋所在的兜町，腳下的路往右邊大手町這裡一轉，終於能看到了，綠意盎然的皇居——江戶城。

▼ 武士們的「江戶城」

已經被燒掉了。

而且，燒掉，很徹底。

原本，從1590年，德川家康進入太田道灌於1457年修築的江戶城，於1606年，1607年，分別完成江戶幕府時代的城內本丸，5重天守的修築；由3代將軍德川家光，在1623年完成了天守櫓天守台的修築；第6代將軍徳川家宣完成了吹上苑庭園建設後。

江戶城，將軍家用的辦公住宅賞玩用的建築&庭院量，從示意圖上來看，應該是這個樣子的。

手機屏幕太小看不清楚是吧，那來個本丸建築示意圖吧。

嗯，手機只能大概看看，反正建築量不小。

本丸分為幕府辦公用的表，將軍自用辦公&獨居的中奧，以及是非流言多的後宮大奧。

退位上皇隱居的西之丸御所，差不多也要這麼多建築量（稍小一號而已）。還有西之丸之後紅葉山（今皇居內天皇居住的吹上御所南邊）附近的德川家靈廟。

以及紅葉山北面修築的吹上苑庭園，裡面的茶屋，可以邊坐著看瀑布造景，邊喝茶哦，見下圖（瀧見御茶屋）。

還是浮世繪看著有味道，那再來一張江戶城浮世繪全境。

放大看，果然城內都是武士呢。

看入城的人，除了利索的商人扮相的，其餘也都是帶刀武士。

嗯，本來嘛，武士當政的江戶幕府對江戶城的規劃，就是將軍以及武士大名居住的城池，給服務武士們的商人與手藝人居住的「下町」，當然在江戶城外——今天東京站以東，江戶時的低洼地區。

下圖中藍色勾出的地界為江戶時代的城區範圍，而紅色的部分就是平民（町人）的主要居住區域範圍了，大約北起秋葉原，南至新橋的海邊地區。

紅色以外的，全是武士頭領將軍，跟臣屬武士，及這些武士貴族供奉的神社寺院的用地了。

數據上來說，以現代研究對幕末天保年間江戶總人口的估算，推算約在130萬人口（當時真算是特大城市了），其中，町人（平民）大約63萬，大名及旗本（德川直屬家臣）62萬人，還有5萬神官僧侶等人。

而在56平方公里的土地使用上，武家佔68.6%，人口密度約16800人/平方公里；寺院神社佔15.6%人口密度為5682人/平方公里（為了活的地方更大點，還是當和尚好，真心的），町人（平民）僅佔15.8%，每平方公里人口為67317人。

這蝦米概念呢？江戶平民的活動面積，比較現代東京讓人感覺擁擠的新宿區（18296人/平方公里，2016年數據），還要擁擠三倍。

況且，那個時候，只有木結構的一層平房哦！

木造房屋，人口眾多是非也多，時有放火犯出現；加上江戶冬季乾燥的西北強風，有名號的江戶大火，200年間，就有了14場（每次都是死亡幾千人，燒掉無數建築的特大火災）。

幕末前的1829年，1834年，1845年，1855年，更是頻繁出了4場大火，尤其1855年的安政2年，剛為了黑船來航之際，正逢將軍德川家慶過世，承繼的子嗣——家定，又是個體弱多病的主，一眾家老為將軍繼嗣問題忙亂不已時候。

這又地震又火災的，仿如正為了新時代的開啟，開了頭炮。

又扯遠了，總之，江戶是老起火了，而江戶內的江戶城，也是這樣反覆重建，反覆被燒的命運。

1634年，1639年，西之丸御殿與本丸，還沒用過二十年，就分別被燒毀過一次；重建沒多久，在之後1657年，幾乎燒掉江戶大半的振袖火事（明暦の大火）中，天守，本丸，二之丸（本丸不夠用後，用來接待臣下用的別館；有建築庭院，將軍偶爾來玩），三之丸（別館的別館），所有宮殿樓宇幾乎全部被燒毀。

考慮到天守很高容易引火，在和平年代，也不怎麼用的上，至此，江戶城天守就永遠沒了。

此後的日子裡，由於吸取明歷大火的教訓，江戶城內做了很多防火措施——例如把城內大名的住宅外遷到城外啊，把經常用火容易引起火災的寺廟集中搬得更遠，更郊外空曠的地方啊。

這樣一來，至少將軍用的"御城"的火燒率確實大大降低了，這就一直太平了90來年，到了1747年，二之丸御殿才又被燒掉了一次（當時三之丸用途少了，已經不用了）。

然後，就到了幕末，江戶城作為幕府權力的象徵，也就又開始不停失火，本丸分別在1844年，1859年燒毀過兩次，退休將軍用的西之丸也在1852年燒掉過一次。

然後就到了文久3年的1863年（間隔上次本丸被燒，才4年），本丸，二之丸?西之丸的御殿，又全部被燒掉了（燒的那麼徹底，簡直像自己人動的手），此後德川將軍家的本丸，也就永遠的沒有了，再無重建。

1867年，將軍家正式「大政奉還」，這年二之丸又一次被燒毀，至此，二之丸也就湮沒歷史（現存二之丸庭院）。

1868年，江戶城無血開城，被勝海舟，西鄉隆盛這幫維新義士架過來的明治天皇，估計是沒錢，也沒想法重建德川家的本丸，到了城中就住了還沒燒毀的西之丸宮殿。

那曉得沒住幾年，1873年這將軍家最後的宮殿也保不住，燒了，這下江戶時代的德川家的房子算全部燒了個乾淨。

（猜測是，明治時期的，江戶城相片）

於是，1888年，在燒掉的舊西之丸的原址上，蓋了明治皇宮，標誌這片地正式換了主人。

那知道，1945年二戰時期，盟軍空襲，整個宮城又被燒了一遍。

▼ 遊人們的」江戶城」

現代的皇居，是戰後重建的，位置還是選在原先明治天皇用過的西之丸所在的地塊（目前，宮內廳及宮殿所在）。

本丸西北面的御城（江戶城外郭），江戶時代德川家直系大貴族住宅用過的地塊，明治時的近衛軍營地，做了」北之丸「公園，戰後就直接對市民開放了。

本丸南邊另一塊外郭，原先各大名用的地塊（後皇苑一部分），戰後就成了」皇居外苑「（皇居前廣場）——市民用綠地，對外開放。

至於江戶城內郭，原先本丸（表，中奧，大奧），二之丸，三之丸用地所在，就是於1968年10月1日開始對一般民眾開放的——皇居東御苑（除了周一，周五，平日9：00-16：30開放）。

內里，當然除了庭院，以及少量極其幸運沒有被燒掉的遺迹建築（例如：富士見櫓），就是各種湮沒在黃土中，就是豎個牌子也實在很難想像原貌的，各種「跡"了。

譬如這個——松の廊下跡

但這裡就是歷史舞台啊，是江戶幕府費了勁要宣傳的忠君故事——忠臣藏中，赤穗藩藩主淺野長矩因自覺受高家旗本吉良義央的刁難與侮辱，憤而在將軍居城江戶城的大廊上拔刀傷人的地方。

浮世繪中，兩位都穿著當時儀禮要求的，長的要命的褲裙。

而圖中的大走廊，以及周圍的建築物，而今就只化為這一方碑石。

在這一方碑文之後，三百年前，因這事件而引發淺野長矩被切腹，所屬赤穗藩廢藩，藩屬流亡浪人潛伏多年後，終為主人報仇，然後集體切腹的事情，就這樣被印證了存在。

這些被一代又一代人的考證，記錄，標記，記憶，並傳承的地標，大約是所有在這一方土地生活，擁有共同歷史記憶的人們，最重要的」穿越「紀念了。

但倘若時光真在此倒轉到兩百，三百年前的江戶城，一介平民別說是瞬間出現在江戶城內郭的大走廊下，就是有因緣入城的御用吳服商人，渡個「呉服橋」（位置大約在今「東京站」南面），入得城內大名住宅的外郭，恐怕也得格外謹慎。

萬一不小心衝撞了那位帶刀大人，那只有一條路——立馬趴在地上，請求原諒。

要知道江戶時代的武士有「切舍御免」的特權——當武士的名譽受到無禮行為的傷害時（例如被衝撞身體，而後得不到道歉），武士可以通過武力手段保護自己的名譽，即使斬殺對方也不需要負刑事責任。

▼ 一日江戶，終點

當然，江戶城的西之丸（現在的宮內廳與三宮殿），以及今上天皇居住的吹上御所是無論如何，也沒辦法入內的了。但每年總還有這個幾段時光，能夠無限接近萬世一系的日本皇室。

例如，每年櫻花季，可以跟著洶湧人潮通過皇居內的「乾通」。

或者天皇生日，元旦新年這類，天皇家」集體接見「民眾的日子，可以跟著人潮洶湧，遠遠的看一眼皇族。

此外，就是一般參觀了，從今年宮內廳的告示來看，除周日或周一以外，民眾可通過宮內廳網路提前申請」一般參觀"（很難定，基本定不上），進入「禁城」走馬觀房一番。

當然了，一般參觀路線，也就是跟著300-500人的大部隊，繞著宮內廳，長和殿，走一圈，約耗時75分鐘，中間不能停，不能上廁所。

想要進入建築內部，嗯，那個，做國賓，或者獲得日本皇室特別嘉獎的頒獎禮時候，就可以。

好吧，我也就是說說而已，一日江戶人，行程到這裡，天都快黑了，還是不要做白日夢了，繼續趕路罷……

這一大早從江戶北入口的千住大橋出發，途經"鎮守「江戶地方的」神田明神「；在江戶商業中心的日本橋，經過了無數目不暇接的老城老鋪；於江戶城舊跡，像模像樣的感受了一把」歷史滄桑「。

現在，我們就從明治維新的主舞台「櫻田門之變」的門，「退離"皇居範圍。

沿櫻田大道一路到「芝」（日語中「草地」的意思，估摸著原本就是片荒郊野外吧），這裡差不多就是江戶的最南頭了。

再往南，則是江戶東海道（往京都去的大道）的第一個宿場——品川宿（旅館街，作用相當於高速上的休息站）。

雖然江戶時代，在芝這個地方，最有權勢的莫過於「增上寺」（點擊，可查看相關故事），但今日我們還是先去參拜江戶子更熱愛的——「芝明神」。

一看這簡潔古樸的白色鳥居，內里神殿屋脊上平行的橫木，這古樸，跟淺草寺猩紅的雷門形成的決然的反差。

嗯，這就是供奉日本人的祖先神——天照大神的，伊勢信仰「關東根據地"。

與神田名神一樣，在江戶還不成為江戶時，這座神社就在此地，受民眾供奉了。

所以，去不了伊勢，就在這裡跟祖祖輩輩生活在這片土地上——天皇家的祖靈，也是所有日本人的祖先，報個到，打個招呼，也算是種便利的參拜方法。

順便求個芝明神庇佑，流行的「千木筥」，回去送給女性朋友，那可是上好的旅行紀念禮。

據說吧，就這三個疊在一起，用稻草一綁的小木盒，放在衣櫃里，衣服就變多；放在梳妝台上，人就變美貌……呃，好吧，這是現代東京都市女性中的謠傳。

實際上，這個護身符，最早起源於神社建造時用剩下的木材做的，盛年糕的容器。

伊勢信仰中，除了祖靈信仰外，還供奉了掌管稻穀的女神——豐受大神。這個護身符，在江戶時代，至少應有豐產的寓意，而為當世人喜愛吧。

好，太陽也快落山了，趕緊往日出棧橋趕，坐上晚6點後最後一班，去淺草的船。

40分鐘後，這就到了淺草，剛好可以看見從平安時代開始供奉觀音菩薩的淺草寺，華燈初上，最為帶感的那一面。

去居酒屋喝個小酒，PIU~~得放鬆一下，待到夜深，再來看

空寂無人的淺草寺

完美！

什麼？要求私人定製？

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