從零談星空攝影②你確定懂拍攝跟器材？

上一篇文章簡要介紹了星空攝影，並討論了如何尋找星空，沒有看上一篇的可以戳進去看看：【從零談星空攝影①你真的會尋找星空嗎？】

今天這篇主要來討論一下拍攝的方法和器材。

很多人會覺得應該先搞定了器材，再出去拍攝。其實不然，不要等到你認為器材很齊備、很專業了才出去拍。你不拍，就什麼都沒有，拍了，哪怕拍不好，你也有片子了，而且知道下一步應該做什麼。之前遇到過一個朋友，很喜歡攝影，但是沒什麼錢，買不起單反跟鏡頭這些價格高昂的設備，只能用手機拍攝，手機也不算特別好的，普普通通一台千把塊的安卓機，但是他就喜歡拍，手機上裝幾個專業點的攝影軟體，走到哪拍到哪，雖然畫質跟相機拍出來沒法比，但是構圖卻比很多業餘的攝影愛好者要好了，這種精神也挺讓我感動的。

所以假設，本文的讀者都是手上已經有相機，並且懂得一些攝影基本知識的人。接下來就分享一下如何拍攝，拍了之後，你才能逐漸知道缺的是什麼，以拍攝來指導器材。

很多剛剛接觸攝影的朋友，看到一張打動TA的星空照片，第一個想法總是「什麼參數拍的？」，之前我一直是不太建議直接討論這個問題的，因為在不同的環境下，不同的機身跟鏡頭搭配，參數肯定是不同的，但是為了大家能儘早開始拍攝，這裡就提供一個比較通用的參數吧：

感光度ISO3200，光圈F2.8，快門速度30S，焦距15mm

逐個看看這些參數：

感光度ISO3200：一個比較中庸的數值，現在大部分單反或者微單在3200的感光度下拍攝星空，畫質還是可以接受的。

光圈F2.8：這只是一個舉例，一般來說都會把光圈開到最大，比如你有F1.4的鏡頭那當然就用1.4，然後相應的降低ISO，來獲得同樣的曝光量，並減少畫面的噪點，如果你鏡頭最大光圈只有F3.5，那麼就相應提高ISO，延長曝光時間咯。如果是大光圈的定焦鏡頭，則可以收一些光圈，取得更好的成像質量。

快門速度30秒：拍攝星空，曝光時間遵循一個「500法則」，即「最長曝光時間=500除以全畫幅對應的焦距」，比如用14mm焦距拍攝，那最長的曝光時間就是500/14=35秒，20mm則是500/25=20秒。注意，這個焦距是換算後的焦距，如果你用的是尼康的APS-C畫幅機身，焦距換算係數是1.5，20mm鏡頭換算成全畫幅焦距就是20mm×1.5=30mm，那麼最大曝光時間就是500/30=16.7秒。應用這個法則可以確保星空中不出現明顯的拖線，因為地球在轉動，如果曝光時間過長，天上的星星就相當於走了比較長的一段路，那就變成一條線了。如果要求放大到100%仍然是圓形星點，則需要更短的曝光時間，例如20mm鏡頭曝光需要小於11秒。還有人說用「600法則」，實際上差距不大，以你最後觀看照片能接受為準。

當然，如果你要拍攝的是星軌，那就不受「500法則」的限制了，不過這裡我們先不討論星軌攝影。

焦距15mm：跟前面說的光圈道理一樣，為了有一個更加開闊的視野，一般用鏡頭最廣端的焦距就好了，也方便後期一些拼接工作。

我個人的習慣，一般參數按下面的步驟來：

1. 確定焦距，一般直接用最廣的焦距就好；

2. 設置快門=500/焦距；

3. 設置光圈，一般都用最大光圈；

4. 設置感光度，參考前面給出的參數，根據快門和光圈，做出相應的調整。

另外，剛接觸星空攝影，還容易碰到這幾個問題：

對焦：拍攝星空一般都使用手動對焦模式，因為在黑暗中使用自動對焦是件非常困難的事，但是，如果遠方有比較亮的燈火，那可以先對著燈火使用自動對焦，對上之後，馬上將開關切換到手動對焦模式，並小心不要再碰到對焦環。如果我們能看到的場景中完全沒有比較亮的可以輔助對焦的東西，那就只能使用手動對焦了。在手動對焦模式下，把對焦環調整到無窮遠∞，然後試拍一張，將照片放大，檢查星點是否清晰了。

自動/手動對焦模式切換開關

對焦環調到無窮遠∞

但是，實際上各家鏡頭的無窮遠標記一般和實際的無窮遠有一定的偏差，所以推薦使用背屏尋找亮星來手動對焦。方法是打開相機背屏的實時顯示，放大後尋找一顆比較亮的星星，手動轉動對焦環，當星星從一個模糊的小圓，變成一個很實的星點的時候就對焦成功。

對焦不準的星星就像這樣，放大了看是個朦朧的圓圈，對焦準確的星星應該是很實的小點。

白平衡：這個問題不大，看個人喜好吧，一般來說我比較喜歡用熒光燈的模式來拍，這樣拍出來，天空會偏藍紫色，另外，也更接近於肉眼所見。但實際上，只要你用的是RAW格式拍攝，那麼白平衡設置並不太重要，後期都可以調整。

不要讓屏幕欺騙了你的眼睛：由於周圍一片漆黑，這樣就會讓相機顯示器的亮度顯得很高，你在屏幕上看著星空拍得挺不錯，但往往容易曝光不足。這時候就不能相信屏幕的顯示了，你得看直方圖。直方圖不能「騎牆」太多，比如下面第一張圖就是左邊「騎牆」太多了，嚴重欠曝，而第二張就是比較合理的。

欠曝

正常

具體直方圖怎麼，這就是另外一門學問了，到時有空專門寫一篇來談論一下直方圖，這裡就不多說啦。

其他事項：

1. 高ISO降噪只對JPEG起作用，所以如果是保存RAW格式的話，那就關掉高ISO降噪。

2. 設置里有個長時間曝光降噪的功能，它是照片曝光多少秒，就處理多少秒，比較耗時，我一般也關掉。可以用拍攝暗場的方法消除長曝光噪點，或者直接忽略這些數量較少的長曝光噪點。

3. 有些鏡頭自帶防抖功能，也是推薦關掉，因為相機架在三腳架上拍攝，開啟鏡頭防抖的話，會造成二次抖動。

4. 如果背後有亮光源，最好用布遮住取景器。

前面說用拍攝來指導器材，那現在就來談談器材。

機身

星空攝影首先要考慮的是相機的高感光度（ISO）的表現，一般來說，感測器畫幅越大，像素越低（即感測器單位面積的像素越少），畫質就越好（噪點少，寬容度高）。因此很多人選擇高感好、寬容度佳的機身來拍攝星空，比如索尼A7S2、尼康D810，這些機身帶來的是高感光度下依然很好的畫質，當然它們的價格也很感人。。。。。。不過作為普通攝影愛好者也不用擔心，目前市場上大部分主流的單反/微單的性能都足以拍攝星空了，更有甚者，一些手機都可以用來拍攝了。

鏡頭

星空攝影對鏡頭的要求主要是光圈大、廣角足。因此大光圈的廣角定焦都是星空拍攝的神器。主要也就考慮兩個方面

●光圈：

對新手來說，四個字：越大越好。F4吃力，F2.8適中，F1.4很爽。

●焦距：

一般來說用超廣比較方便，比如騰龍的15-30，在15mm端，橫構圖可以把地平線放在下1/3處，上面的2/3可以拍完銀河最漂亮的核心，還有很多富餘。

現在很多大神偏向於用普通廣角大光圈鏡頭，比如適馬20mm F1.4、尼康20mm F1.8，或者中焦大光圈如各家的35mm F1.4，拍攝多張然後接片，另外今年新出了一款適馬14mm F1.8 Art，網上各種測評也是給出了很高的評價，如果有能力的話，可以考慮剁剁手。這樣做的好處在於有了大光圈，可以適當的降低ISO，帶來更好的畫質，另外，多張接片後，畫幅更大，細節更豐富，當然接片對於拍攝和後期的技術能力要求更高了，關於後期處理以後再來講。

三腳架

一個穩固的三腳架是非常重要的，夜晚長達幾十秒的曝光，一套穩定的三腳架和雲台也是必備的。器材黨們有一個說法是，如果你的相機價格是X，那麼就應該買一個價格是X/3的三腳架，這對於普通的愛好者好像還暫時難以接受。

但是，以下這樣的三腳架是絕對不能用來於星空攝影的：

這麼一來，好像很多四五百塊錢的三腳架好像都被排除了？其實，作為權宜之計，你可以少伸一兩節最細的腳管，並盡量放低腳架來獲得更好的穩定性。

L形快裝板（可選）

如果採用傳統的雲台，在拍攝豎構圖片子的時候，就需要把雲台給90度放倒，這樣不僅導致重心不在三腳架中軸上，還可能由於雲台不夠好而讓相機慢慢傾斜，操作起來也很彆扭。所以，裝一個L型快裝板是挺實在的。

快門線（可選）

在有些情況，比如把相機放得特別高或者特別低，這時候快門線會讓你舒服很多，另外，即使最簡單的快門線，都有鎖定快門的功能，這樣一來，可以使用B門進行多於30s的曝光，也可以用普通快門模式保持連拍。

電池

星空攝影曝光時間長，晚上天氣經常也比較冷，所以備用電池也是一定備齊的啦。如果去天氣寒冷又比較潮濕的地方（如春秋季的海邊和森林），一旦鏡頭溫度比露點低，鏡片上就會起霧。此時的解決方法就是讓鏡頭溫度高於露點，可以在鏡頭桶上綁上暖寶寶等發熱物品即可。

其他

還有野外防寒、照明、防蚊、防身、吃喝等等裝備，此處就不一一列舉啦。另外星野赤道儀可以跟蹤星空運動，實現幾分鐘的曝光也不拖軌，適合追求更高質量星空照片的愛好者。

綜上，你會發現，其實要拍到星空，只需要一台高感不錯的機身、一個較大光圈的廣角鏡頭、一副穩固的三腳架跟雲台而已。

最關鍵的，你要勇敢果斷地走入那黑夜。

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