足球攝影

怎樣拍攝足球比賽作者:堂健夫足球是世界上最受歡迎的體育項目，它是一項集團性的運動，但也有個人間的爭奪拼搏。近年來，足球運動的技巧、速度都在不斷提高、發展。比賽中精彩場面頻頻出現。我們拍攝的照片必須要有深度，這是不易做到的。一、選擇拍攝位置在球門後面取景已經成為往事。在球門網後面用中焦距鏡頭拍照，已經有落後於時代的感覺。當然足球比賽中最精彩的場面仍然是球進門觸網的一瞬間。但是如果我們只追求拍攝這些鏡頭，那就等於沒有進步。足球運動在迅速地進步，拍攝方法也要隨之改變。體育被稱作是「沒有腳本的戲劇」，對我們的要求是抓住戲劇的高潮和關鍵進行拍攝。為滿足這個要求，我們必須選擇恰當的拍攝位置，使用適合於這個位置的鏡頭。如果在A點拍照（見圖一），使用135～200毫米鏡頭，它的攝影範圍可能會出現這樣的場面：（1）前鋒帶球突入，用假動作躲過後衛防守，射門；（2）前鋒配合邊鋒傳球給中鋒插入禁區；（3）守門員與前鋒爭奪，魚躍救球；（4）後衛向前鋒鏟球等。如果拍攝位置選定在B點（見圖二），使用300～400毫米鏡頭，可能發生的場面與A點相同，但在B點還可以拍到守門員和後衛隊員的表情。在B點拍照的缺點是不容易抓住前鋒射門的鏡頭，如果稍晚一點，畫面中就沒有球。此外，右邊線有巡邊員，跑動會遮擋鏡頭，容易失去拍攝精彩鏡頭的可能。足球成語中有一句話叫球是圓的。意思是說實力差不多的比賽其勝負不到結束很難預料。採訪旗鼓相當的足球隊比賽時，選擇拍攝方法和位置很令人傷腦筋。這時，白天要站在順光一面，要站在無論什麼時候都不會落下看台影子的位置。風大時要選擇上風位置。拍照位置一經決定，在半場比賽中最好不要移動。要根據自己的相機決定拍攝的範圍，不要去考慮這個範圍以外的鏡頭，以免漏掉重要場面的拍攝。不要放過在攝影範圍內出現的任何機會，一旦錯過機會，要耐心等待第二次、第三次機會的出現。二、坐著拍照原則上我們應坐在適當的位置上拍照。坐著拍照，球的高低感很清楚。球一般在離開地面不高的地方滾動，在離球最短的距離拍出的畫面較為生動。拍攝跳躍的隊員時，也能看出其高度，充滿力量。三、盡量不更換鏡頭決定使用什麼鏡頭是件頭疼的事。我們將200毫米鏡頭作為一個基準。200毫米鏡頭的攝影距離是十米到三十米之間。300毫米鏡頭的攝影距離是二十米到四十米之間。使用400毫米鏡頭可以拍到中場的比賽鏡頭和前衛隊員活動的鏡頭。如果攜帶三、四個135-400毫米鏡頭，在比賽時不斷換用，這往往使攝影重點不明確，容易失敗。我們應該定下「就用這個鏡頭拍攝在這個範圍內的場面」，不要見異思遷。自然，在多數場合中，都取橫畫幅，但要注意當拍攝跳起來的選手時在畫面中應留有餘地，不要切去隊員的腳和頭。四、不要過於相信馬達一流隊員的瞬間動作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三張的馬達拍攝，也很難得到好照片，還是以拍一張的方式，在決定性的瞬間按下快門為好，並且繼續拍攝兩、三張射門以後的動作，以備寫說明時作參考。另外，還應把記分和記時牌也拍下來，供閱稿人參考。五、快門和光圖使用200～300毫米鏡頭拍攝白天的比賽，原則上可不使用三腳架。使用快門優先的自動曝光相機，以1/500秒以上的速度拍攝為好。使用1/500秒以上的速度大體可以清楚地拍上球和踢球的腳。使用1/250秒速度拍攝，球成為橢圓形，有動感，可以得到有趣的效果，但必須追拍，不然會出現隊員不清晰或整個畫面模糊的現象。六、夜間攝影夜間攝影應使用大口徑鏡頭。但長焦距大口徑鏡頭大而重，使用不便，一般不適用於動作快的足球攝影。使用F2.8、180毫米鏡頭比較適合。由於足球場面積大，很難做到照明亮度均勻。球場中央的亮度和球門附近的亮度，相差一檔光圈是常有的事。因此拍攝球門附近的活動要注意調整曝光量。如果比賽從下午六時半前後開始，這時暮靄升起，但有的球場有時還能受到夕陽的照射，球場中落有看台的影子，因而決定使用多大光圈是件難事。特別是在前半場比賽結束後必須交稿，實在不好辦。有一種補救辦法；定了快門速度，每隔十五分鐘開放半檔光圈，到太陽完全落下後全部開放光圈，這樣，一個膠捲的曝光量便可以統一。大口徑鏡頭的優點是能清晰地表現暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，雖然曝光量相同，但暗處的影像有明顯的差別。如果隊員穿深藍色運動服，這個差別就會更明顯。而且越增加曝光量越明顯，因為亮的部分過亮，暗的部分仍表現不出來，當運動服的顏色是白、藍混合時，這種情況尤其嚴重。因此，使用大口徑鏡頭時，不使亮的部分過亮，這也是一個重要的訣竅。如果在A點拍照（見圖一），使用135～200毫米鏡頭，它的攝影範圍可能會出現這樣的場面：（1）前鋒帶球突入，用假動作躲過後衛防守，射門；（2）前鋒配合邊鋒傳球給中鋒插入禁區；（3）守門員與前鋒爭奪，魚躍救球；（4）後衛向前鋒鏟球等。如果拍攝位置選定在B點（見圖二），使用300～400毫米鏡頭，可能發生的場面與A點相同，但在B點還可以拍到守門員和後衛隊員的表情。在B點拍照的缺點是不容易抓住前鋒射門的鏡頭，如果稍晚一點，畫面中就沒有球。此外，右邊線有巡邊員，跑動會遮擋鏡頭，容易失去拍攝精彩鏡頭的可能。足球成語中有一句話叫球是圓的。意思是說實力差不多的比賽其勝負不到結束很難預料。採訪旗鼓相當的足球隊比賽時，選擇拍攝方法和位置很令人傷腦筋。這時，白天要站在順光一面，要站在無論什麼時候都不會落下看台影子的位置。風大時要選擇上風位置。拍照位置一經決定，在半場比賽中最好不要移動。要根據自己的相機決定拍攝的範圍，不要去考慮這個範圍以外的鏡頭，以免漏掉重要場面的拍攝。不要放過在攝影範圍內出現的任何機會，一旦錯過機會，要耐心等待第二次、第三次機會的出現。二、坐著拍照原則上我們應坐在適當的位置上拍照。坐著拍照，球的高低感很清楚。球一般在離開地面不高的地方滾動，在離球最短的距離拍出的畫面較為生動。拍攝跳躍的隊員時，也能看出其高度，充滿力量。三、盡量不更換鏡頭決定使用什麼鏡頭是件頭疼的事。我們將200毫米鏡頭作為一個基準。200毫米鏡頭的攝影距離是十米到三十米之間。300毫米鏡頭的攝影距離是二十米到四十米之間。使用400毫米鏡頭可以拍到中場的比賽鏡頭和前衛隊員活動的鏡頭。如果攜帶三、四個135-400毫米鏡頭，在比賽時不斷換用，這往往使攝影重點不明確，容易失敗。我們應該定下「就用這個鏡頭拍攝在這個範圍內的場面」，不要見異思遷。自然，在多數場合中，都取橫畫幅，但要注意當拍攝跳起來的選手時在畫面中應留有餘地，不要切去隊員的腳和頭。四、不要過於相信馬達一流隊員的瞬間動作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三張的馬達拍攝，也很難得到好照片，還是以拍一張的方式，在決定性的瞬間按下快門為好，並且繼續拍攝兩、三張射門以後的動作，以備寫說明時作參考。另外，還應把記分和記時牌也拍下來，供閱稿人參考。五、快門和光圖使用200～300毫米鏡頭拍攝白天的比賽，原則上可不使用三腳架。使用快門優先的自動曝光相機，以1/500秒以上的速度拍攝為好。使用1/500秒以上的速度大體可以清楚地拍上球和踢球的腳。使用1/250秒速度拍攝，球成為橢圓形，有動感，可以得到有趣的效果，但必須追拍，不然會出現隊員不清晰或整個畫面模糊的現象。六、夜間攝影夜間攝影應使用大口徑鏡頭。但長焦距大口徑鏡頭大而重，使用不便，一般不適用於動作快的足球攝影。使用F2.8、180毫米鏡頭比較適合。由於足球場面積大，很難做到照明亮度均勻。球場中央的亮度和球門附近的亮度，相差一檔光圈是常有的事。因此拍攝球門附近的活動要注意調整曝光量。如果比賽從下午六時半前後開始，這時暮靄升起，但有的球場有時還能受到夕陽的照射，球場中落有看台的影子，因而決定使用多大光圈是件難事。特別是在前半場比賽結束後必須交稿，實在不好辦。有一種補救辦法；定了快門速度，每隔十五分鐘開放半檔光圈，到太陽完全落下後全部開放光圈，這樣，一個膠捲的曝光量便可以統一。大口徑鏡頭的優點是能清晰地表現暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，雖然曝光量相同，但暗處的影像有明顯的差別。如果隊員穿深藍色運動服，這個差別就會更明顯。而且越增加曝光量越明顯，因為亮的部分過亮，暗的部分仍表現不出來，當運動服的顏色是白、藍混合時，這種情況尤其嚴重。因此，使用大口徑鏡頭時，不使亮的部分過亮，這也是一個重要的訣竅。怎樣拍攝足球比賽足球是世界上最受歡迎的體育項目，它是一項集團性的運動，但也有個人間的爭奪拼搏。近年來，足球運動的技巧、速度都在不斷提高、發展。比賽中精彩場面頻頻出現。我們拍攝的照片必須要有深度，這是不易做到的。一、選擇拍攝位置在球門後面取景已經成為往事。在球門網後面用中焦距鏡頭拍照，已經有落後於時代的感覺。當然足球比賽中最精彩的場面仍然是球進門觸網的一瞬間。但是如果我們只追求拍攝這些鏡頭，那就等於沒有進步。足球運動在迅速地進步，拍攝方法也要隨之改變。體育被稱作是「沒有腳本的戲劇」，對我們的要求是抓住戲劇的高潮和關鍵進行拍攝。為滿足這個要求，我們必須選擇恰當的拍攝位置，使用適合於這個位置的鏡頭。如果在底線附近拍照，使用135～200毫米鏡頭，它的攝影範圍可能會出現這樣的場面：（1）前鋒帶球突入，用假動作躲過後衛防守，射門；（2）前鋒配合邊鋒傳球給中鋒插入禁區；（3）守門員與前鋒爭奪，魚躍救球；（4）後衛向前鋒鏟球等。如果拍攝位置選定在靠近角球的邊線，使用300～400毫米鏡頭，可能發生的場面與前面相同，但在這時還可以拍到守門員和後衛隊員的表情。這時拍照的缺點是不容易抓住前鋒射門的鏡頭，如果稍晚一點，畫面中就沒有球。此外，右邊線有巡邊員，跑動會遮擋鏡頭，容易失去拍攝精彩鏡頭的可能。足球成語中有一句話叫球是圓的。意思是說實力差不多的比賽其勝負不到結束很難預料。採訪旗鼓相當的足球隊比賽時，選擇拍攝方法和位置很令人傷腦筋。這時，白天要站在順光一面，要站在無論什麼時候都不會落下看台影子的位置。風大時要選擇上風位置。拍照位置一經決定，在半場比賽中最好不要移動。要根據自己的相機決定拍攝的範圍，不要去考慮這個範圍以外的鏡頭，以免漏掉重要場面的拍攝。不要放過在攝影範圍內出現的任何機會，一旦錯過機會，要耐心等待第二次、第三次機會的出現。坐著拍照原則上我們應坐在適當的位置上拍照。坐著拍照，球的高低感很清楚。球一般在離開地面不高的地方滾動，在離球最短的距離拍出的畫面較為生動。拍攝跳躍的隊員時，也能看出其高度，充滿力量。盡量不更換鏡頭決定使用什麼鏡頭是件頭疼的事。我們將200毫米鏡頭作為一個基準。200毫米鏡頭的攝影距離是十米到三十米之間。300毫米鏡頭的攝影距離是二十米到四十米之間。使用400毫米鏡頭可以拍到中場的比賽鏡頭和前衛隊員活動的鏡頭。如果攜帶三、四個135-400毫米鏡頭，在比賽時不斷換用，這往往使攝影重點不明確，容易失敗。我們應該定下「就用這個鏡頭拍攝在這個範圍內的場面」，不要見異思遷。自然，在多數場合中，都取橫畫幅，但要注意當拍攝跳起來的選手時在畫面中應留有餘地，不要切去隊員的腳和頭。不要過於相信馬達一流隊員的瞬間動作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三張的馬達拍攝，也很難得到好照片，還是以拍一張的方式，在決定性的瞬間按下快門為好，並且繼續拍攝兩、三張射門以後的動作，以備寫說明時作參考。另外，還應把記分和記時牌也拍下來，供閱稿人參考。快門和光圖使用200～300毫米鏡頭拍攝白天的比賽，原則上可不使用三腳架。使用快門優先的自動曝光相機，以1/500秒以上的速度拍攝為好。使用1/500秒以上的速度大體可以清楚地拍上球和踢球的腳。使用1/250秒速度拍攝，球成為橢圓形，有動感，可以得到有趣的效果，但必須追拍，不然會出現隊員不清晰或整個畫面模糊的現象。夜間攝影夜間攝影應使用大口徑鏡頭。但長焦距大口徑鏡頭大而重，使用不便，一般不適用於動作快的足球攝影。使用F2.8、180毫米鏡頭比較適合。由於足球場面積大，很難做到照明亮度均勻。球場中央的亮度和球門附近的亮度，相差一檔光圈是常有的事。因此拍攝球門附近的活動要注意調整曝光量。如果比賽從下午六時半前後開始，這時暮靄升起，但有的球場有時還能受到夕陽的照射，球場中落有看台的影子，因而決定使用多大光圈是件難事。有一種補救辦法；定了快門速度，每隔十五分鐘開放半檔光圈，到太陽完全落下後全部開放光圈，這樣，一個膠捲的曝光量便可以統一。大口徑鏡頭的優點是能清晰地表現暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，雖然曝光量相同，但暗處的影像有明顯的差別。如果隊員穿深藍色運動服，這個差別就會更明顯。而且越增加曝光量越明顯，因為亮的部分過亮，暗的部分仍表現不出來，當運動服的顏色是白、藍混合時，這種情況尤其嚴重。因此，使用大口徑鏡頭時，不使亮的部分過亮，這也是一個重要的訣竅。如何應對突發瞬間 足球比賽拍攝心得第一部分：評價照片的標準體育類照片有著相對特殊的評判標準，按我的觀點，足球照片應該滿足以下要求：1． 主體聚焦準確，曝光合適。2． 主體結像清晰，就是說動作要凝固住，不能因為快門太慢而拖出虛影，除非你想用這種手段體現動感效果。從我的經驗看，1/500秒的快門速度已經足夠達到這個要求了。3． 有球！這是拍攝所有球類比賽的通則，沒有球的畫面讓人不知所云，即使動作再精彩，留下的也只是遺憾。4． 主體在畫面上比例合適，不能過小。一般來說，橫幅照片的主體，至少要佔到照片的一半高度，如果再小，則畫面鬆散，主體不突出；豎幅畫面要求更高，否則上下的過大空間給人感覺很不舒服，這也是我後面推薦使用橫幅拍攝的原因。5． 如果是純粹出於自己的興趣拍攝，那麼一場比賽留下幾個精彩鏡頭就應該算有所收穫了，但實際上更多的時候我們都肩負著記錄比賽的任務，這就要求我們必須把比賽中重要的事件，比如進球，慶祝等等拍攝下來，因為這對球員來講最有意義，這時，即使主體太小或者前景被人干擾也要硬著頭皮拍，就當作是突發新聞好了。同時，我主張盡量讓上場的所有隊員都上鏡，因為這是對他們所付出努力的合理回報。6． 盡量拍正面。拍足球雖然不是拍人像，但沒有了表情的照片很難讓人覺得精彩，每次看照片時我們都會發出類似的感嘆「這張動作抓的挺不錯，要是正面就好了」。但要注意，如果遇到有可能進球的射門等重要事件，即使是背面也要拍。7． 背景虛化得盡量乾淨簡潔。但在有些情況下，把後面的橫幅或者助威觀眾做為畫面的背景也比較受歡迎，可以適當拍攝一些。8．主體和球的位置要合適，最好有其他隊員做為陪體。9．應該捕捉住球員動作最舒展漂亮的時刻，或者最激烈對抗的瞬間。（二）器材耗材選擇膠捲選擇：1．沒必要用反轉——照片的好壞在瞬間的抓取，而不在色彩是否鮮艷。2．建議用ISO400的負片，因為高速膠捲能給你帶來足以凝固住動作的快門速度，尤其是在陰天和鏡頭光圈較小的條件下，而這時你會發現，用100的卷拍出來的都是「印象派」作品。我一般使用富士XTRA400或者是柯達MAX400。器材選擇：1．AF還是MF ？ 我最早拍足球用的是鳳凰28－70，那就只能用廣角拍場面了。後來手動的70－210，甚至500/F8的俄羅斯折反都用過，感覺手動對焦並非不可行（我當時用折反也有一大半片子合焦），但是很難非常準確，而且耗費太大的精力，以至於沒法集中注意力抓取瞬間，因此，一定要用AF！2．機身選擇：拍足球主要用光圈優先檔和伺服對焦，一部分情況下需要用曝光補償，對焦點只用中央的一點就夠了。一般的AF機身都能滿足這些要求，不過不同檔次的機身在對焦能力上有較大的差異，自然，好機器能給你帶來更多的好照片。3．鏡頭焦距：考慮到遠近兩端的拍攝需要，我覺得100－400mm焦段是最適合在清華的球場以及類似條件下使用的。常見的鏡頭裡比如70(80)－200(210)，100－300，75－300等等完全都可以。因為足球場非常寬闊，所以大部分拍攝都是用鏡頭的最長焦段進行的，這時200mm就稍嫌短了。以西操的場地為例，沿著場地的短邊拍攝，中圈位置的人通過200mm鏡頭成像的大小只有橫片高度的一半略弱，處於勉強可以接受的狀態。如果鏡頭的長端有300mm，那麼就可以橫向照顧多半場， 400mm更是可以從底線後沿著邊線拍攝了，後面還要說到，這樣有不少好處。4．鏡頭光圈：大光圈能更好的虛化背景，並且有助於提高快門速度，而且一般來講，大光圈意味著鏡頭檔次的較高定位，所以，盡量選擇大光圈的鏡頭。但這並不意味要用最大光圈拍攝，我倒是認為，即使你的鏡頭有2.8的最大光圈，在光線條件允許的情況下，最好也要收縮一兩檔來使用，這樣能夠增大景深，放鬆對對焦的要求，並且有助於改善成像的品質，當然，這同時也帶來了快門速度下降和背景虛化不夠的缺憾，但根據我的經驗，對ISO400的膠捲，即使光圈收縮到F8，在陰天的條件下，也能夠輕鬆達到500分之一秒的快門速度。因此我建議將F2.8收縮到F5.6，F5.6收縮到F8來拍攝。因此沒有大光圈鏡頭的影友也不用擔心，75－300 /4-5.6之類的便宜貨完全夠用，甚至我覺得在拍攝足球這一點上它們比70-200/2.8並不差，因為300mm的最長焦距相對200mm來講確實實用了很多。5．需不需要用架子：用架子有兩個好處，第一，防止手震對成像清晰度的影響；但前面說過，快門速度盡量不要低於500分之一秒，所以對兩三百毫米的鏡頭來講，本身手震的影響就比較小。第二，穩固鏡頭，防止因為畫面抖動給拍攝造成不便；這對400mm以上的鏡頭是有好處的，但我感覺常用的兩三百毫米鏡頭幾乎不會受影響，而且獨腳架在快速切換拍攝方位和角度時也不夠方便，這是我後來棄而不用的原因。是否選用腳架還要根據大家的器材和體力做決定。（三）拍攝選位足球的拍攝選位比較靈活，主要根據以下幾個因素進行調整：1．技戰術因素：雙方的大部分攻防都是在中場進行的，因此我比較喜歡的拍攝位置是中線兩端，如果是專門為某一隊拍攝的話，就需要根據場上的形勢做出調整了，比如本隊進攻得力時，位置可以稍靠前場一些，甚至可以站在對方底線進行拍攝，這樣有更多的機會拍到正面拼搶、突破的鏡頭；同理，如果對方攻勢更盛，那麼就要向己方底線收縮一些。順便說說從底線拍攝與從邊線拍攝的優劣：從底線沿球場的長邊拍攝，背景較空，畫面乾淨簡潔，同時，因為比賽里的帶球跑動大部分是沿縱向運動的，所以從底線更容易拍攝到朝向鏡頭的帶球動作，這樣帶球隊員和前後的防守隊員經常能構成不同的層次，而且往往互相之間動作搭配非常好。從底線拍攝的好處有很多，但這要求鏡頭有較長的焦距，同時，如果不是某一方佔壓倒優勢的話，底線拍攝很難有太多的機會可以捕捉。2．光線因素：逆光雖然能使主體與背景分離的更好，但考慮到大多數鏡頭的素質，我覺得還是應以順光拍攝為主，清華的球場全是南北方向而不是正規的東西方向，因此上下半場某隊的進攻方向往往一順光一逆光，可以在順光的半場多分配一些膠捲。3．有關定位球：點球一定要拍，如果碰巧你在場地另一端的話，那麼只好鍛煉一下衝刺速度了。最好的拍攝方向是從球門後面稍遠處用長焦拍攝，壓縮罰球者和守門員之間的空間，製造緊張氣氛，同時注意收縮光圈以保證景深。當罰球者起腳之後按動快門，這時雙方的姿態比較生動，還能反映出球的運動趨勢。如果是自己隊伍被判罰點球，需要拍攝守門員的話，那麼可以從側面選位。推薦一個小竅門：這時可以一眼看取景器，一眼盯著罰球隊員的起腳時機，從而準確捕捉到守門員的動作。剛開始拍攝足球時，我對發球門球、角球等定位球都比較感興趣，因為準備時間充裕，拍起來比較有把握，但照片上的動作往往並不舒展，尤其是球離腳之後，罰球者一般是鉤腳尖，腳踝內扣，而且有躬身的動作，看起來很彆扭。所以我並不建議大家拍攝定位球的鏡頭，如果一定要拍的話，那麼時機要選在球員觸球之前，身體呈拉滿弓姿態時。但守門員自己拋球開大腳往往動作很舒展漂亮，不妨一試。（四） 拍攝技術1．橫幅還是豎幅？ 首先這是個拍攝習慣的問題，我接觸的影友裡面，Ayaya和AFMF喜歡豎拍，我和Coherent喜歡橫拍。我覺得橫拍的好處有：第一，畫面較為充實飽滿，因為35mm膠片的長寬比是3：2，而橫拍時主體要充滿畫面的短邊顯然比豎拍時充滿長邊更容易，所以橫拍用較短的鏡頭焦距就可以達到要求了，而焦距不夠是足球比賽拍攝的一大難題。第二，橫向寬度較大，更容易拍攝到球。第三，橫向更容易表現出其他球員的動作，容易和主體呼應，構成「群像」，有利於表達現場氣氛。當然，豎拍也有好處，尤其是表現單個球員的動作和頭槌時構圖要緊湊很多。總的來說，我覺得橫拍的風險小，而豎拍成功率稍小但出精品更容易。我現在基本採用橫拍，後期再對照片通過剪裁進行重新構圖。順便提一句，足球比賽的照片大部分都需要剪裁，大家做後期的時候不妨大膽一些。2．快門速度多少合適？在前面的評判標準里講過了，我們一般要求把動作凝固住，這和動作速率、鏡頭焦距、拍攝距離等都有關係，從我的經驗來看，1/500秒已經可以達到這個要求了，1/750秒和1/1000秒是我常用的檔位，在光線條件不好的時候，用1/250秒也應該勉強說得過去，不過我不建議用更低的速度。而快門速度高到1/1000秒以上，只能使結像略微清晰一點而已，如果你發現快門已經超過1/2000秒，那麼還是收縮光圈益處更大。3．曝光補償：我們拍攝的畫面上很少有天空造成的干擾，球員、場地以及背景佔了較大面積，那麼是否進行曝光補償就和他所穿隊服的顏色以及場地情況直接相關了，考慮到球員在畫面里佔據的比例並不特別大，我覺得，對白色、亮黃色、亮橙色等顏色的球衣，進行1/2到1檔的正補償比較合適；而對藍色、暗紅色等顏色，進行1/2左右的負補償，或者乾脆不補償也沒什麼，反正負片稍微曝光過度一點也是有好處的。在畫面里，一般場地和後面的背景建築物所佔的面積差不多，這時如果二者的平均亮度（一般場地亮、背景暗）和中灰差距不大則不用特殊考慮，如果明顯偏暗或者偏亮（比如場地和背景全是淺色），那麼也需要相應做曝光補償。另外需要注意的是，逆光拍攝應該做一定的正補償以防止出現「黑臉」。4．對焦拍足球即使用AF機器，對焦也是件讓人頭疼的事情，我在經歷了好多次失敗之後，現在總算能有一個膠捲36張全部合焦的時候了。我的經驗是：找好最可能觸球的隊員，讓鏡頭一直追著他移動，時刻保證他處於合焦狀態，再挑時機按快門。即使球離自己較遠無法拍攝，也要在取景器里瞄著模擬拍攝，給自己找捕捉瞬間的感覺。當然這跟對比賽的理解和預判能力關係很大，熟悉足球的人要有一些優勢。5．拍近端還是拍遠端？我建議以拍攝中近距離為主，因為這樣能拉開主體與背景的差距，帶來較小的景深和乾淨的畫面，同時近距離的透視感也讓隊員的動作更加具有衝擊力。6.兩種拍攝思路第一，拍動作瞬間，比如搶點攻門、爭頂頭槌、後場大腳解圍高球等等，特點是隊員觸球動作只有一瞬間，而這一瞬間往往有著非常強的爆發力和完美的動作姿態，比如在中後場做出充分準備的頭槌動作就非常剛勁有力。但因為被攝者觸球時間極短，而且動作的顛峰只保持一瞬間，所以對拍攝者捕捉機會的能力要求非常高，成功率也相應較低。這種拍攝時把注意力集中在主體的動作即可，不用太在乎旁邊的隊員。第二，拍有球隊員；比如中場的盤帶推進、小範圍內的拉鋸式拼搶、邊路下底傳中等等，特點是隊員有一定的控球時間，能夠做出連續動作，因此拍攝的成功率較高，但要想得到精彩的照片，就不僅要注意主體本身，還要觀察其他隊員的動作，當所有人的姿態能相互呼應時按動快門，才能得到一張較好的照片。（五）需要注意的細節1．多人拍攝的配合足球的場地太大，要想比較完整的記錄一場比賽，一個人就有點勉為其難。多人拍攝時應事先分配好站位，兩人的話分別居於球場的兩側中線附近比較合適，三人的話則可以安排一個在底線處，同時應對每人負責的場地範圍進行劃分，並聲明重要的事件大家共同拍攝，以確保萬全。2．拍多少膠捲比較合適？怎麼分配？如果是受人之託拍攝比賽的話，我覺得至少要兩卷才能勉強記錄下比賽的全部過程和重要事件，三到四卷就寬鬆一些了，如果是兩人聯合拍攝，每人兩卷就不會有太大的壓力。為了合理分配膠捲，我建議你記錄比賽開始的時間，以便時刻注意自己的膠捲用量是否相對時間超標太多，到了下半場的後半段更要根據比賽的形勢做出判斷，比如會不會踢加時賽甚至點球決勝，有可能時要按最壞的情況進行準備。最後還要有意識的留出幾張拍攝賽後的合影用。盡量利用中場休息、換人等時間間隔來換膠捲，以免錯過精彩鏡頭和重要事件。3．關係協調拍足球比賽經常需要在觀眾堆里鑽來鑽去，和比賽組織者的協調很重要，如果是他們請你來的自然好辦，如果你是「個體戶」，那麼我建議最好把自己打扮的專業一點，比如穿上攝影背心，拎上三角架，把鏡頭拉到最長來招搖過市等等，大家對專門的攝影者還是比較照顧的。如果是給隊里拍攝的話，入場前最好跟裁判先打招呼，留出時間拍攝全家福，拍的時候動作要快，並且要多按兩張確保別出問題。
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