【製版技術】之裁剪放碼-立體裁剪教案

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核心提示：一立體裁剪的概念立體裁剪是區別與服裝平面製圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)

　一 立體裁剪的概念　　立體裁剪是區別與服裝平面製圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、摺疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。 二 立體裁剪的淵源　　立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定製服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。 三 立體裁剪的應用範圍　　立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。 1 用於服裝生產的立體裁剪 服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構製圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。 2 用於服裝展示的立體裁剪 立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。 3 用於服裝教學的立體裁剪 在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫製間的相互聯繫，並對其進行相關評價。 四 立體裁剪與平面裁剪的比較　　1 平面結構的優勢 （1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。 （2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。 （3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。 （4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。 2 立體裁剪的優勢 （1） 立體裁剪是以人台或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。 （2）立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助於設計的完善。 （3）立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。

核心提示：一立體裁剪的構思立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構思基礎上直接設計，因為立體裁剪技術的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可

　一 立體裁剪的構思　　立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構思基礎上直接設計，因為立體裁剪技術的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調整原始設計，因此，採用立體裁剪技術有利於設計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人台或人體上，根據面料自然的形態而產生的設計靈感也是立體裁剪的構思過程。 二 立體裁剪的工具與材料　　1 人台；人台是現代立體裁剪中必備工具，包括用於成衣生產的標準人台和用於度身定製的特體人台以及用於內衣研究的裸體人 台。人台還分為半身人台、全身人台等。 2 珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便於刺透多層次的布料之中。 3 坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應盡量選擇與 面料質地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩定性。 4 剪刀：由於立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般採用9#或10#的剪刀。 5 粘合帶：用於人台上表示線和款式造型線的確定，一般採用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。 6 其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、複寫紙、牛皮紙等也是必需的。 三 立體裁剪的準備　　進行立體裁剪之前必須進行相關的準備工作。 1 人體模型補正與整理——一般來說，我們所採用的大多數人體模型都是用於工業生產的標準化模型，如果是用於成衣生產的立體裁剪，則只需選擇相應號型的人台即可；如果是為單件定做，則需對現有人台進行相應地調整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，儘可能地將人台調整到與穿著對象體型相近，人台補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人台補正以外，對於某些特異造型的款式也同樣需要對人台進行一定的整理，尤其是那些較為誇張的立體造型，則需給人台加上襯墊等支撐物。 2 確定人台的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩定的基礎，因此基礎線的確立應該是嚴謹的。人台的基礎線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前後中心線、公主線、側縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應保持水平，而前後中心線則保持垂直。 3 假手臂的製作——假手臂主要用於袖子的立體裁剪，製作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料。 四 立體裁剪的技術原理　　（一）立體裁剪所用布料的紗向： 立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料複合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人台上的服裝造型一致。 （二）立體裁剪的縫道處理技術： 縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術至關重要，由於立體裁剪具有

很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術顯得更為突出與實際。 1 縫道的設置：縫道應儘可能地設計在人體曲面的每個塊面的結合處即女性胸點左右曲面的結合處——公主線；胸部曲面與腋下曲面的結合處——前胸寬下側的分割線；前後上體曲面的接合處——肩線；腋下曲面與背部曲面的結合處——後背寬下側的分割線；背部中心線兩側的曲面的結合處——背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線等。縫道設計在相應的結合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態相吻合。 2 縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創造性，即設計領域是寬泛的，然而結合到結構設計的合理性與工藝製作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意儘可能將縫道兩側的形狀設計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側的形狀盡量做到相同或相近，便於縫製。

【製版技術】之裁剪放碼--立體裁剪教案第三章《衣身的立體裁剪》

核心提示：一原型的立體裁剪（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：1將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆

　一 原型的立體裁剪　　（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：　　1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。 2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。 3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。 4 後片的操作方法與前片相同。 （二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：　　1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。 2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。 3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等； （3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。 二 立體裁剪中省的運用　　在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。 1 省的概念與意義　　省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。 2 省的轉移及其運用　　省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。 3 幾種省形的立體裁剪操作　　（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。 （2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。 （3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。 4 立體裁剪中省與分割　　分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。 （1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。 （3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。 （4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。 三 立體裁剪中的抽褶藝術　　抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。 1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。 2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。 3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

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