自駕游：塔斯瑪尼亞，與南極遙相對望的島嶼（高清圖集）

(2011-12-04 11:03:05)

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塔斯馬尼亞島（Tasmania）是澳大利亞離南極最近的州，因為與南極洲隔海相望，又被遊人稱為「世界盡頭」。一個遠在天邊的島嶼能有多好玩兒呢，這是在我未去之前也有過的疑慮。但一看材料就信心倍增：這座島有20%的面積被列為世界遺產，其中包括許多國家公園：有風景如畫的菲欣納國家公園（Freycinet NationalPark），美得令人窒息的酒杯灣（Wineglass Bay），還有路途艱難，需長途跋涉的搖籃山（CradleMountain）等等。

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大凡海島都不缺藍天白雲沙灘和保護良好的生態環境，塔斯馬尼亞所擁有的遠不止這些，它簡直就像一個縮小版的大陸，集中了許多未經人工雕琢的海岸、沙灘、山巒、草原、森林、荒野等自然景觀。

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而塔斯瑪尼亞更吸引人的是南半球特有的人文元素，英式殖民地時期遺留下來的小鎮建築，盡顯中世紀風情的優雅；迷人的田園鄉村美景，讓人感受到自然放鬆，奇山秀水框架出的遼闊牧場散發著無窮的寧靜，讓人體驗「世界盡頭」的悠閑生活氣息。所有能觀望、感受、觸摸到的都能讓人尋找到一份心曠神怡的安寧。4

塔斯瑪尼亞島的形狀像顆人的心臟，中央線上南北各一大城市，南面的是荷巴特（Hobart），北面的是朗塞斯頓（Launceston）。在悉尼訂的機票。中國人開的旅行社，他們說多數人都直接飛荷巴特，可機票比朗塞斯頓貴，我選擇了朗塞斯頓為落腳點。現在想來不是個英明之舉。因為作為城市來說，荷巴特的可看度遠勝於朗塞斯頓。

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恐怕自駕是玩塔斯馬尼亞最合適的方式，畢竟是個人煙稀少的小島，用公共交通旅遊是難以想像的。路況的問題不是人多擁擠，而是路面情況不太穩定，有些路段非常不平，甚至有相當一部分精緻漂亮的景點附近都還是土路，好在「最美的風景在路上」，一路處處充滿驚喜，審美疲勞的機會是不會有的。

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塔斯馬尼亞的東海岸主要是海灘美景，著名的酒杯灣、亞瑟港都在這條線上；北海岸則有著名的搖籃山國家公園，幾乎是每個到塔斯馬尼亞島的遊人都必去的一個國家公園。一路上小鎮、鄉村、海灘、山脈以及各類動物（甚至有塔斯瑪尼亞特有的動物）在眼前不停地閃過，時而也下來照相、觀賞、登山、徒步，實在不失為一次身心愉悅的自駕游。

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但要承認的是，塔斯瑪尼亞不是被稱為天堂的地方。同樣是島嶼，夏威夷算是人間天堂的代表，大溪地自然也極有天堂特徵，甚至馬爾地夫也常被視為天堂，可塔斯瑪尼亞沒有。這又是我的一個疑慮。都說好，卻挨不上一個人間天堂的美稱，當我踏上了這個島，這裡色彩、氛圍、氣息乃至許多細節都讓人感覺和印象中的「天堂」不一樣。想想也是，這裡除了早先的原住民外，西方人來島上開發的第一個用途是設監獄。一個能讓人不遠萬里來開監獄的地方，其綜合環境離天堂的距離可想而知。

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這讓人想起日本的北海道，那也是個開監獄的極佳處所。曾經是那麼的冰天雪地荒無人煙，我那年四月份去的，不僅漫山遍野白茫茫一片好涼快，居然在監獄裡參觀期間還飄起鵝毛大雪！塔斯瑪尼亞的情形也有類似，我驅車往亞瑟港，不巧正遇上上下班高峰期，居然就差幾里路車堵得如停車場，因要趕到荷巴特找住處，讓我不得不放棄計劃。

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後來才知道，那就是一個葫蘆口，要是交通很方便也成不了世界著名監獄聖地了。一圈走下來感覺塔斯瑪尼亞的非天堂感有增無減，甚至都很有地獄感。也許是由於氣溫因素，這裡的陽光總是不那麼透徹，以致視野色彩都帶有一種難言的色調，昏暗、陳舊？總之隨時都在提醒人這裡是世界的盡頭，曾經是監獄聖地。

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然而，塔斯瑪尼亞真好玩。好玩就好玩在它與眾不同，它沒有千篇一律的天堂感。這裡雖然也是藍天、白雲、沙灘、碧草，可都是另外一種色調，身臨其境，讓人產生不同的情緒，體驗「世界盡頭」氛圍對身心的影響。

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朗塞斯頓（Launceston）對我這次自駕游比較重要，它是我來回的落腳點，在這裡租車住旅店，是我旅行中的一個中轉站。朗塞斯頓是澳大利亞塔斯馬尼亞州北部港口城市，是該州的第二大城市及主要的商業及旅遊中心，位於塔瑪河山谷，距離海邊50公里。澳大利亞最古老的城市之一，城市遠比我想像的大，街道上典雅的愛德華和維多利亞時代建築，周圍是過百年的公園和花園，與餐館和咖啡館林立、生氣勃勃的朗賽斯頓海港等地區情趣迥然不同。

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跟旅行社旅行大都被安排好了去看那些大眾景點，比如澳大利亞最好的地方藝廊----維多利亞女皇博物館，氣候涼爽的葡萄園，奈然特普（Narawntapu）國家公園，越文列（Evandale）和龍富鎮（Longford）的歷史性村莊以及古老農場，或者嫵媚庄（Woolmers）、牧耕騰農場（Brickendon）、潘衫格（Panshangar）和克萊倫登宮（ClarendonHouse）。我選擇的是自駕游，我可以隨心所欲地開車領略朗塞斯頓的形狀奇特的海灣。

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開車沿著海灣一直北上，曲折的海岸線變化著無數的造型，形成許多個「西湖、洱海」，也形成了海灣小氣候，東邊日出西邊雨十分常見，一路上彩虹多次出現，而且這彩虹的色彩艷麗到讓我感到意外。

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奈拉文塔普國家公園（Narawntapunationalpark）奈拉文塔普國家公園距離朗賽斯頓（Launceston）不到一小時車程。往公園東部區域，公園裡野生動物品種多樣，數量繁多，有各種類型的棲息地。生活在桉樹林中野鴨、涉禽、海鳥、蜜雀、黑冠鸚鵡和綠玫瑰鸚鵡會不經意地出現在你的視野。黎明和黃昏時分，你還可以和出來覓食的Forester袋鼠、Bennetts沙袋鼠、小袋鼠和袋熊有個親密接觸。它們對來此觀光的遊客沒有絲毫迴避之意，但切記不要餵食牠們。園內也有很多來游泳、划船和垂釣的遊客。如果得到管理員許可，還可以騎馬。

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搖籃山（CradleMountain）地處塔斯馬尼亞島的腹地，是塔斯馬尼亞西部荒原世界遺產區的一部分，也是塔斯馬尼亞荒原的中心地，它以崎嶇俊俏的高峰與高山沼澤吸引著世界各地的背包客。連同酒杯灣（WineGlass Bay）和亞瑟港（Port Aurthur） 是塔斯馬尼亞最有名的三大旅遊景點。搖籃山-聖佳爾湖國家公園在塔斯馬尼亞西北部，是由於幾億年前的冰川作用而形成的群山。從朗賽斯頓出發大約4小時的行程中，沿途既有小農莊，也有歷史建築，還有一望無際的海灘、森林、被冰川切開的高山和綠油油的牧場，一路下來景色多姿多彩。當汽車行駛在無邊無際、荒無人煙的塔斯馬尼亞荒原中時，世界安靜到只剩下了你和呼吸聲，而當你終於看到了天邊的輪廓清晰的「搖籃」，不能不被那種獨特的靜謐而孤傲所震撼。

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我到山下時還陽光明媚風和日麗，上到半山腰就開始有風雪，而且雪越下越大，路上就遇見很多返回的遊客，有的說走到一半放棄了，有的說是昨天去的，今天出來時公園還因暴風雪關閉著。我不想半路折回，執著地在茫茫一片白雪中往前開，在離公園門口不到一公里的地方不得不停了下來。一輛中國家庭開的寶馬X5因路滑一頭栽到了路旁，把本來不寬的路給堵上了。麻煩的是這個地方連一輛像樣的拖車都沒有，只是一輛普通工具車在設法幫忙，傳來消息說即便是到了公園裡面也是霧茫茫啥都看不見，只好遺憾地放棄進公園，搖籃山之行最終只是成了圍著搖籃遠遠地眺望了幾個時辰。18

後來了解到搖籃山主要能幹的事情就是走路（trail），尤其是一條連接搖籃山國家公園和聖克萊爾湖的「終極路線」，據說走完這條山路是許多澳大利亞本土人一直夢寐以求的事情。這裡有難易程度不等的路線，適合不同的人群，最短的一條單程才20分鐘，連體力不好的老人也能勝任。19

酒杯灣（WineglassBay）綿延30公里的酒杯灣，雖只是塔斯馬尼亞島眾多銀色沙灘中的一個，卻是在這諸多的海灣中，景色最美、名氣最大的「世界十大最受歡迎海灘」之一，菲欣納公園也因酒杯灣而聞名。

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藍天白雲下，蔚藍的海水與白色沙灘、多彩礁石相伴，彷彿遺世獨立般存在著，弧形藍白海灣彷彿一輪新月，美到讓人窒息。

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可是，去酒杯灣可是件很不容易讓人盡興的事情，首先下車後要有很長的一段山路要爬，然後即便是堅持到了目的地，也只是遙望酒杯，要真正走到酒杯灣據說基本需要一天時間，這事實在是讓人無法想像。但仔細想想也有道理，這酒杯是巨大的，走到了酒杯裡面那隻能是不識廬山真面目了，反倒失去了欣賞的價值。

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我雖然沒有時間走到酒杯灣的沙灘上，但我相信，酒杯灣是個更適合遠瞧的景觀。還有一點就是那裡真的挺冷，一年內有相當長的時間沒有雨水，這點上赤道附近的沙灘有明顯的優勢。

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亞瑟港（PortArthur）是地球上最美麗的監獄。歷史上的亞瑟港總是和「監獄」有著不解的淵源。三面都是茫茫大海，唯一的進出要道又是不足百米寬的「鷹脖地峽」，獨有的「一夫當關萬夫莫開」的先天氣勢，使得亞瑟港在19世紀的時候，就成了英國和愛爾蘭流放判刑最重囚犯的地方。

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別樣的南太平洋風情讓人很難和監獄聯想在一起，幾乎每一個遊人都會對著芳草如茵的監獄嘖嘖稱奇，不由的感嘆這裡囚犯們的待遇實在是好的不只是一點點，日子過得似乎比我們逍遙的多。開車去亞瑟港正好於是傍晚堵車時段，剛進入這個小半島就發現車速提不上來，一路被堵得讓人最後不得不放棄前行，因晚上必須趕到荷巴特找到住處。或許交通不通暢正是成為開監獄的寶地的重要理由。

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布魯尼島（BrunyIsland）位於塔斯馬尼亞州東南沿海，和塔斯馬尼亞本島之間由讓·恩特卡斯特克斯海峽分隔開。島和海峽的名字都來自於法國探險家布魯尼·讓·恩特卡斯特克斯（Brunid『Entrecasteaux）。島上的風暴灣（就AdventureBay）位於該島東北部，被許多人強烈推薦，所以去坐遊船繞了一圈（Cruise）。船有班次，會因風暴太大而停航。我運氣還行，到了以後等了一個多小時。我利用這段時間步行去找庫克船長的登陸點，結果路況實在太差，我一個人在幾乎沒有路的泥濘叢林中來回走了一個小時，雖沒走到半島的尖頭上，但也基本算是到了目的地。

在風暴灣沒遇上晴天，真的是頂著暴風雨游風暴灣，只有途中的部分段落算是沒有下雨。

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輝綠岩質懸崖的海拔超過了200米，是澳大利亞最高的海邊懸崖之一。船在下面停留片刻，的確有震撼感，甚至有恐懼感，算得上是個奇景。

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這讓人想起日本北海道的知床半島的國立公園。那是日本重要的自然文化遺產，也要坐船看沿岸峭壁，可惜那年四月到知床公園因天氣寒冷還沒有開。看說明兩者有想像之處。

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風暴灣除了看峭壁岩石，還有動物可看。企鵝是主角，野生企鵝不去南極之類的特殊地帶，這裡就算是個看企鵝的地兒了。海獅也有一些。當然不缺鳥。

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比較讓人興奮的是海豚，居然還真的就在船邊上穿梭而過。照相可是個大問題。相機都打濕了，幾乎沒法對焦，再加上暴風雨中的光線極暗，多數的景觀極動物都是稍縱即逝，精彩照片是得不到的。

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在布魯尼島的大半天中，藍天，白雲，大海，陽光，沙灘，綠樹，小道，暴風雨，一切都融合得天衣無縫。

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行程：朗塞斯頓-喬治鎮-朗塞斯頓-韋斯特伯里-德洛蘭-雷爾頓-設菲爾德-mountroland-朗塞斯頓-conara-博馬里斯區-聖海倫斯-比舍諾-科爾斯貝-wineglass bay-沿tasmanhwy公路-克蘭布魯克-斯旺西-特賴厄班納-奧福德-索雷爾-沿arthuehwy公路-達納利-阿瑟港-荷巴特-索雷爾-荷巴特-金斯敦-kettenng-擺渡-阿波羅唄-布魯尼島

用紅、紫、綠、藍等色筆畫的線條就是我開車走過的線路。
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