像文人一樣吃

　　魯迅先生一生在吃上異常節儉。有資料考證，魯迅日常菜譜無非三菜一湯，菜色基本就是「老三樣」：一碗素炒豌豆苗、一碗筍炒鹹菜、一碗黃花魚。每月買食材的錢只抵得上購書開支的三分之一。

　　即便如此，魯迅也有一系列比較偏好的菜品。最為奇特的是，魯迅身為南方人，卻對河南菜情有獨鍾。《魯迅日記》曾提到在北京「厚德福」宴飲的細節。魯迅在北京的時候，非常喜歡厚德福的菜，尤其是「糖醋軟熘鯉魚」「鐵鍋烤蛋」「酸辣肚絲湯」「炸核桃腰」這四道菜，後來，有長垣廚師為紀念魯迅，將這四道菜合稱為「魯公筵」。

　　1927年，魯迅移居上海。知味觀杭菜館是魯迅在上海期間去的最多的地方。而知味觀的「叫化雞」和「西湖醋魚」等菜肴也因魯迅而名揚日本。1933年10月23日，魯迅在知味觀宴請日本福民醫院院長和內山君等好友，親自點了「叫化雞」「西湖蒓菜湯」「西湖醋魚」等佳肴。席間，魯迅特別向客人介紹了「叫化雞」的來歷和做法。誰知，魯迅的這個無意的舉動，使得知味觀及其「叫化雞」「西湖醋魚」等菜肴在日本出了名。直到20世紀80年代初，「日本中國料理代表團」和「日本主婦之友」成員到上海訪問時，還指名要到知味觀品嘗「叫化雞」和「西湖醋魚」。

　　魯迅在上海期間，除了知味觀，豫菜館「梁園」也深得他的喜愛。他還曾產生過雇一個豫菜廚子的想法，後因對方要求的工資太高而放棄。魯迅曾在梁園多次宴請朋友，或「屬梁園豫菜館定菜」，還時常請該館廚師「來寓治饌」。不得不提的是，1934年12月9日，魯迅在梁園宴請了剛到上海的蕭軍、蕭紅夫婦，及茅盾、聶紺弩、葉紫、胡風等作家。席間，魯迅點了平日最愛吃的豫菜「糖醋軟熘鯉魚」「鐵鍋烤蛋」「酸辣肚絲湯」「炸核桃腰」等。

　　在梁園，魯迅最喜歡的菜卻是扒猴頭，這也是河南名菜，與熊掌、海參、魚翅並稱。魯迅對此菜的喜愛程度非常之高，還曾產生過「但我想如經植物學家或農學家研究，也許可培養」的念頭。

　　文人吃菜不可無酒，而魯迅在西裝革履、咖啡盛行的時代，卻仍是一襲長衫，「松風竹爐，提壺相呼」，一杯清茶的習慣從未更改過，對於酒，只是淺嘗輒止，「多半是花雕」。

　　世人皆道魯迅先生偉大而耿直，卻未曾想過，先生的朝花夕拾卻也是從舌尖上開始的。

胡適盤中餐

　　提到魯迅先生，不得不提到曾與魯迅私交甚密的另一位文化巨匠——胡適。據資料考證，這兩位文化前輩曾在北京東興樓相聚過兩次，一次是胡適請魯迅，另一次是郁達夫請胡適和魯迅兩人。此外，胡適也曾受邀去魯迅在八道灣的住所紹興會館吃過飯，他也是去魯迅家裡吃飯的為數不多的客人之一。雖然兩位先生後來由於主張不同而分道揚鑣，但當時的交情卻不容忽視。

　　胡適大力提倡全盤西化，但與魯迅先生相同的是，他在餐桌上更傾心於中餐。在家中，他不喝咖啡，只喝綠茶，而且最喜歡吃徽州菜。

　　胡適是安徽績溪人，雖然後來移居上海，卻一直對家鄉菜情有獨鍾。胡適最喜歡一道叫「績溪燉鍋」的名菜，並經常用它來招待客人，如美國教育家杜威、著名作家梁實秋等。胡適在《我的母親》中，深情地追憶了熟悉而生動的徽州生活，字裡行間表達了對故土和母親的眷戀，其中也提到了績溪美食「一品鍋」。

　　關於「一品鍋」的由來，可以追溯到清乾隆年間。相傳當年乾隆皇帝微服南巡，由九華山去徽州府途中，借宿一農家。村婦將白天剩餘的菜肴，按先素後葷的順序，逐層鋪在一口兩耳鐵鍋內，熱後端上桌以招待飢腸轆轆的乾隆皇帝及隨從。乾隆讚不絕口，並問此菜何名。村婦隨口答道：「一鍋熟。」乾隆嫌其名不雅，略作思索後賜名「一品鍋」。自此，「一品鍋」成為績溪徽菜中的宴客佳肴。但胡適更沒想到的是，乾隆帝御賜的「一品鍋」前面會加上他的名字，成了「胡適一品鍋」。

　　胡適不僅鍾情於徽州菜，在京時也與魯菜結下了不解之緣。有資料考證，胡適在京時常去的飯店有：六國飯店、東方飯店、六味齋、南味齋、長美軒、浣花春、明湖春、濟南春等20多家飯店。但去的最多的還是北京八大樓之首的東興樓，凡是貴客多在東興樓宴請。據說胡適特別喜愛東興樓的「油爆蝦仁」和「醬爆雞丁」，還喜歡吃「熘肝尖」「炒腰花」「干炸小丸子」等山東風味菜。

　　王敦煌先生寫過一本《吃主兒》，其中提到了「吃主兒」的定義，就是吃主兒必須具備「會買、會做、會吃」三個基本要素，缺一不可。而胡適作為文化人，在食材的採購上並不擅長，至於做飯，胡適更是不沾手。不過有意思的是，僅僅算得上是三分之一「吃主兒」的胡適先生卻自創了一道至今仍廣為流傳的菜——「胡博士魚」。「胡博士魚」名號雖然響亮，其實也只不過是將鯉魚切丁加三鮮細料熬制的魚羹。這道簡單的湯羹純粹是因為胡適首創而聞名。

　　（趙 婷摘自《中國新時代》2015年第1期，曹文漢圖）

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