【攝影常識分享3 】

06-15

行攝雲霧間對攝影人來說，灰朦朦的天氣，看不見遠處的景物，很難拍攝出影調對比強烈的照片。如外出在高山拍攝照片，去一趟不容易，即使有雲霧天氣，也千萬不要罷手。其實霧景也有優點，大霧擋住了一些景物，霧中很多的細節都不見了，原來雜亂的畫面變得很乾凈。像圖…的景物，背景的山石樹木很雜亂，晴朗天氣下真難表現。大霧把後面的東西都遮蔽了，主體現出來了。其次，濃霧給景物分出層次，近景較清晰，遠景較模糊。雲霧天攝影，得從以下幾方面人手：一、注意前後景物層次找一些稍清晰的景物作前景。雲霧中灰朦朦的，如果只是拍攝遠景，效果則是一片灰。雲霧不是特別大的時候，近景一般能拍清楚。圖二就是選擇了山坡一棵樹作為前景，儘管拍攝成了剪影，但避免了整幅照片都是灰霧。二、嘗試拍小景或特寫雲霧中如果遠景完全看不見，此時可以拍攝一些小景，如近景中的花草、樹木、房子等。或者僅選取樹的一個枝丫，用朦朧的背景，能更好的突出主體。三、抓住光線變化的瞬間雲霧會時厚時薄。霧薄時候陽光透過來，增強景物的立體感，要善於抓住光線變化的瞬間。在等待的時候，最好將相機的參數設置好，處於拍攝狀態。光線稍縱即逝，一有好光線就要拍，不要抱著再等一等可能有更好光線的思想。，圖三就是在霧稍薄、較強光線透射過來的時候所拍攝的。四、耐心等待霧散等待也是雲霧中攝影的一個辦法，不求等到雲霧完全散開，只求等到霧開露出景觀。雲霧散的時候，景物會若隱若現，是最美妙的。因此，在濃霧中千萬不要灰心，尤其是有風的雲霧天，霧散的幾率很高，只有耐心等待才能出作品。五、不妨轉拍黑白霧中的景物色彩很暗淡，難表現出好色彩，將其轉為黑白會是另外一種效果，使畫面更加簡潔。

微距攝影技巧微距拍攝是非常有趣而且實用的攝影技巧，它通常能夠揭示許多肉眼容易忽視的細節。比起傳統相機，數碼相機在微距攝影方面有著巨大的優勢。 1．微距模式當拍攝硬幣、昆蟲這些小東兩時，鏡頭的最近聚焦距離決定了相機和被攝物體的最小距離。距物體越近，拍攝出來的影像越大。比如拍攝硬幣，在一幅畫面中你想看到的是一枚巨大的硬幣，而不需要背景，這樣你就得很靠近硬幣。如果用長焦端進行拍攝，效果就不夠理想，因為不能過於靠近硬幣拍攝，畫面上的硬幣偏小，背景占的面積過大。目前大多數數碼相機都有微距模式，在這個模式下你可以更接近物體拍攝。使用微距模式時一定要注意，應使用LCD取景，特別是相機和物體之間的距離小於20cm時，不要使用光學取景器，因拍攝距離越近，其視差越明顯。 2．設置我們可通過說明書了解微距功能的拍攝範圍。相機和物體之間的距離必須在規定的範圍之內，否則無法準確對焦。在進行微距攝影時相機震動、聚焦不當或不準確等問題的影響比較明顯。為了避免這些情況出現，我們需要一些工具來輔助拍攝。一般來說，三腳架是少不了的。微距攝影中景深較淺。為了展現物體的細節多採用小光圈。光圈小，快門就慢，因此三腳架的使用在此時就顯得非常重要。 3．曝光和背景微距攝影時的曝光與普通拍攝有少許不同之處。微距拍攝的對象一般都是很小的，測光系統很有可能被背景所愚弄，這時就要用到曝光補償進行調整，如果背景太暗，就減少曝光，如果太亮就增加曝光。微距拍攝時最好人為加上背景，這樣能讓主體更突出。一般可以選擇中性灰色的紙作為背景，使用灰色可以讓曝光更準確，還能讓背景顯得很淡，這種色彩和任何色彩都可以搭配。也可以使用白色或黑背景，不過曝光時就要特別注意，因為它們很容易導致曝光不準確。 4．景深微距拍攝時由於鏡頭距目標很近，所以景深一般都很淺，這時最好把要拍攝的主體都放到與鏡頭軸向垂直的同一個平面里，儘可能使所有主體都足夠銳利。 5．閃光燈微距拍攝時一般不要使用閃光燈，因為距離過近很容易曝光過度；鏡頭的遮擋也會造成曝光不均勻。

怎樣拍雲俗話說：「二八月里看巧雲」。在春季的雨後，天空出現雲彩的情況比較多，正是影友拍攝雲彩的好時機。攝影器材：拍攝雲彩對器材的要求不是很高，影友們可以充分利用手中的現有器材，但是，為了獲得高質量的圖片，應當使用自己最好的鏡頭拍攝。另外，三腳架、快門線和相關的濾光鏡也是不能缺少的。時間選擇：一般在雨後天晴、空氣潔凈、天藍、雲多時拍攝比較好，在風雨過後天氣晴朗的早晨或傍晚，則容易出現美麗的朝霞或晚霞。光線、角度與構圖：盡量選擇天氣晴朗、光線充足的時間段，拍攝時應充分考慮白雲的形狀，不斷地觀察其變化。你會發現白雲一會兒像人物，一會兒像動物，一會兒又像其他什麼東西……拍攝時可不斷轉換相機角度，根據云彩的形狀分別採用橫幅、豎幅、斜幅取景。在構圖時雲彩周圍應當留下足夠的空間，避免畫面太堵。有時可以根據情況把一些地面景物攝入畫面中，但是不可喧賓奪主。除此之外．白雲周圍藍天背景的顏色最好能夠一致．使畫面色調和諧統一。拍攝白雲最好選擇有一些層次的雲彩拍攝，避免死白一片、缺少層次的情形出現。由於雲彩具有許許多多的種類．比如：在形狀和肌理方面，有積雲、絮雲、絲雲、捲雲、魚鱗雲等等；在色彩上有紅雲、白雲、黃雲、烏雲等等。平時注意觀察不同的雲彩，並及時拍攝下來，時間長了就能積攢出很多各具特色的雲彩圖片，增大自己的雲彩圖片庫存量。久而久之，就可以結集出版一部雲彩攝影集。曝光控制：要善於使用最佳光圈，把鏡頭焦距調至「無限遠」，盡量採用較快的快門速度拍攝。對於流動速度慢的雲彩可用1／125秒，對於流動速度快的應採用l／250秒或者更快的快門速度，以提高圖片的清晰度。這一點很重要，因為這對雲彩的邊緣和雲層里透出的束光邊緣是否清晰很關鍵。由於拍攝雲彩時往往要仰拍，因此最好使用三腳架、快門線或者依託其他固定的物體來穩固相機。使用變焦鏡頭仰拍還要注意變焦環有沒有自然滑動的情形，如果有，需要設法固定。為了突出白雲主體，最好在鏡頭前加上偏光鏡或者ND減光鏡(灰鏡)；使用傳統相機拍攝黑白膠片，也可以加上偏光鏡或者黃色濾光鏡。需要強調的是，雲彩也要「抓拍」．因為天空的光線和雲彩的形狀是時刻變化的，轉瞬即逝，看到好就拍，要爭取多拍一些．以備日後挑選。有些時間段里用「瞬息萬變」來形容光線和雲彩的不斷變化亦不為過，比如日出、日落等。

風光攝影的常用表現手法在掌握了基本的構圖、用光和取景知識之後．就應該學習風光攝影的常用表現手法。只有借鑒了別人的表現手法．在能夠熟練應用的基礎上．才能夠有所創新．使自己的片子不落俗套。一般常見的表現手法有這樣幾種。分別介紹如下： 1．運用倒影來增添感染力倒影可以為畫面增添感染力並帶來視覺美感。景物倒影可以使風景的部分圖案得以延伸或重複．這樣能擴大風光攝影作品的影像表現力與表現範圍。倒影還可以為景色增加寧靜感(圖1)。拍攝倒影的最佳時機是在日出前後．這時周圍的氣氛最為寧靜．適合於倒影拍攝。其次是在日落時分拍攝．特別是在像鏡子一樣的水面上．拍攝出的倒影最富有戲劇性。因此，像小水坑、水窪、池塘、河水退後形成的小的湖泊．都是拍到理想倒影的好地方。一般在拍攝之前就應當先觀察好拍攝地點．這種勘察工作是很有必要的．可以使拍攝者做到心中有數．有條不紊。通常拍攝地點選擇在可以放下兩個三腳架的地方以避免和別人發生矛盾．而且最好有備用拍攝點．以便能在同一拍攝期間捕捉到兩種不同的倒影。大可不必去尋找能把整個風景都映現出來的拍攝地點．甚至…小片連綿的靜水也可以充分映現出景色．為畫面增添一個非常有趣的部分。 2．選擇與太陽光線成直角的景物拍攝清晨或傍晚是最好的拍攝時機．因為在清晨或傍晚的時候．光線會有效地勾畫出大地的輪廓．使之產生立體感．同時提供令人興奮的天空色彩和有趣的雲彩形狀。正面對著落日拍攝．可能會使你無所適從，因為這時很難較好地再現天空或大地的色彩和質感。若選擇與落日或日出光線成直角的景物來拍攝．就能為表現風光的形態提供最好的造型．還可以產生最大限度的天空偏振光。拍攝時可以使用一塊較大的反光板或加柔光片的輔助閃光燈來增加前景的色彩飽和度並降低反差。當天空處於半陰狀態．雲彩高懸於遠處上空時．最有可能出現富有戲劇性的景色。要在太陽處於地平線以下時拍攝。那時落日餘暉照射到上方天空．雲彩呈現出粉紅色和紅色調．這種暖調會形成柔和的反光．映紅下面的景色(圖2)。 3．使用長焦鏡頭拍攝使用長焦鏡頭．可以改變景物的透視關係．拉近遠處的景物．把本來遙不可及的遠山景色收入畫面．使丘陵或山脈壓縮在一起．從而創作出具有抽象風格的風光照片。對於使用一般135單鏡頭反光相機的拍攝者來說．最低需要100mm的鏡頭。如果使用中畫幅相機．則需要300-400mm的鏡頭(大約相當於135規格的180-250mm焦距)。使用具有壓縮作用的望遠鏡頭拍攝出來的風光照片能表現出一種出人意料的效果．從而顯示出景色之間的相互關係――-雖然望遠鏡頭會壓縮透視效果．使景色略顯得扁平．但逐漸模糊的層層遠山和丘陵卻可以增加畫面的縱深感．也就是說．望遠鏡頭會同時產生壓縮和擴展的印象。為了追求這種最強烈的戲劇性效果．可以考慮在畫面布置上形成三個以上的斜面相交．把部分景色框住．這樣大多數輪廓線將會聚在一起。望遠變焦鏡頭就可以準確地將其框住(圖3)。霧氣實際上能夠更明顯地把這些平面分開．因此．應當在清晨或傍晚當霧氣籠罩著低洼地時．或者出現一層淡淡的霧靄時拍攝此類畫面． 4．抓住靈感拍攝自然界會有很多意想不到的事物可以為畫面增添情趣．你在為拍攝做準備時．還要注意觀察這類事物．捕捉它們的情趣。例如路邊灌滿雨水的溝渠．本來毫無特色．但是它卻可能在某些時候產生意想不到的倒影。還有．天空中初升的太陽能把一朵雲彩染成美麗的玫瑰色．有時在三腳架前面的小水坑中還形成了，倒影：寧靜的海灘上意外飛來了水鳥．荒蕪單調的山坡上出現了野生動物等等。為了充分利用這些意想不到的情況和突發的靈感．必須提早把器材準備好．更要提前到達．要有足夠的時間和耐心以捕捉到最好的光線。同時．別忘了手頭要有足夠的膠捲或者是啟動時間足夠短的數碼相機．． 5．採用接片手法拍攝在拍攝傍山近海的寬闊宏大場而時往往會遇到橫向場面極其寬闊而縱向視野恆定的情況。由於場面容最過於寬大．如果採用廣角、超廣角鏡頭拍攝．可能會產生暗角、匯聚變形、細節不清、畫而上下方向空域過多的弊病．這時．採用接片拍攝是一個簡便易行的好方法。所謂接片．就是將實際場景從左到右分解成若干段．每次只利用相機有限的畫幅拍攝其中的一段．簡單的方法是利用三腳架水平旋轉．再就是手持相機平穩地移動角度完成全部拍攝．然後在後期製作中將各個部分拼接在一起．成為一張完整的超大場面照片。這種手法特別適合於表現以中、遠景為主的宏大場面，如長城、黃河、海上奇觀等等。 6．使用多次曝光手法拍攝多次曝光手法．是指在同一張畫面上(不管是膠片還是數碼)拍攝多次．這樣就能把多次拍攝的影像疊加到一塊．形成一種特殊的效果(圖4)。多次曝光又分「原位多次曝光」和「異位多次曝光」。前者是在原地不動．把不同時間的景象(例如白天和晚上)疊加．讓夜景產生白天的某些細節：後者是把不同地方的景物．拍攝到同一張作品裡．例如拍攝了池塘．再易地加拍一個月亮等等。這種表現手法給風光攝影增加了特殊的風采和魅力。例如．為了在拍攝黃昏夕照的紅色晚霞的同時表現出遠處山谷的溪澗流水的細節．可以在天色還不黑的時候．使用1/3—1/2的曝光量拍攝一次景物的細節．等到黃昏晚霞出現時．以2/3～l/2的曝光量加拍一次低色溫的火紅氣氛(注意前一次曝光不能出現太陽的影子．否則畫面將會十分奇怪)．這樣會有「魚和熊掌兼得」的效果。

日出日落拍攝六要素一、觀察注意收聽了解當地的天氣情況．老條件允許最好提前一天深入拍攝現場仔細觀察．摸清日出日落的具體方位．並確定最佳拍攝點。日出日落一般可在幾種天氣情況下實施拍攝，一是雨過天晴。天空清爽．這往往是拍攝日出日落的最佳天氣．如果這時有彩雲加以點綴，更能增強畫面的氣氛和效果：二是如果白天透視好，天空能見度高．一般傍晚都能拍到理想日落：三是晚上天空星星多．次日早上才可能拍攝到不錯的日出景色。在具體實施拍攝時。如果選擇有特色的新老建築以及從事各種活動的群眾進大畫一面的話，那麼日出和日落與人文景觀結合的片子將會更富情趣。二、時間通常，日出後10分鐘左右和日落前10分鐘左右是拍攝的最佳時刻。拍攝日出如時間太早，拍出的太陽不夠鮮明：反之．拍出的太陽就會過於明亮．而且也會容易出現光暈。所以，拍攝日出應在太陽放射光芒之前按下快門。拍攝日落也是同理，既要防止天空白成一片什麼也看不清。也要避免天空亮度減弱後拍下的地面景物變成一團黑．毫無層次可言。因此，拍日落準確時機應在太陽漸漸由白變紅不刺眼時按下快門．三、器材用廣角鏡頭拍攝日出和日落．太陽本身在畫面里占的比例很小．但是．太陽以外的其他景物所佔的比例相對大．整幅畫面包含的信息量就豐富。由於廣角鏡頭具備景深大、視野寬的特點，拍出的畫面更能突出清晨和傍晚的濃鬱氣氛。．用中焦鏡頭拍攝日出和日落?攝影者應有意識地選擇地面運動的車和有趣的人物以及水上運動的船隻來拍攝。通常．在早晚低色溫太陽光照射下的這些物體呈剪影狀．拍出後具有強烈新奇的視覺衝擊力．顯得十分動人。用長焦鏡頭拍攝日出和日落．太陽影像較大，單拍出的太陽畫面看上去比較枯燥。—實拍時如果能在前景適當攝入些造型好看的樹木枝條和野草以及飛禽，那麼．拍出的畫面立體感和層次感會更強。四．曝光拍攝日出和日落。曝光時很容易出現錯誤，正確的曝光控制應該是，以太陽和其他主要被攝景物的中間亮度值為標準．適當考慮增加一點對地面較暗景物的曝光。在現場測光時，注意不要將太陽放置在相機取景框正中位置。否則，拍出的太陽以外的其他景物將會曝光不足．正確的測光方法應該是．採用平均測光法，將天空中的太陽放置在取景框邊緣．測光時根據地面景物的具體情況．使用傳統相機時應在平均測光值基礎上增加1EV曝光量；數碼相機應在平均測光值基礎上．一邊直接觀看液晶屏．一邊根據需要來增加必要的曝光，這樣畫面上下景物才會和諧。五、聚焦拍攝日出和日落．當調焦至無限遠時．畫面前、中、遠景都會處在鏡頭清晰範圍內．這時的太陽輪廓是清晰的，太陽的大小也與現場看到的實際大小基本一致。如果改變聚焦點，將焦距對在靠近相機的前景物體上．這時將失去太陽的清晰輪廓．基於散焦原理，太陽看上去就會大於現場人眼所看到的實際大小，焦點離相機越近，光圈越大．這種現象就越突出。使用短焦距鏡頭時．為了解決太陽在畫面里成像小的問題．可將焦點對在前景上，讓遠景太陽虛化．這時被虛化的遠景太陽會被放大幾倍。拍攝日出和日落，如果使用長焦鏡頭．為了使畫面中預設主體(可能是太陽．也可能是別的景物)保持清晰．最好採用手動對焦，以便找准實際的焦點。手持相機拍攝時．注意快門速度不要低於自己握持相機的能力，這樣拍出的畫面才不會模糊。六、器材要想拍出太陽的光芒效果．可選用小光圈。鏡頭應加用遮光罩。以避免光線直射鏡頭而影響成像質量。使用傳統相機目光型彩色片拍攝時，不需要再增加濾色片．一般都能收到紅色誇張的色彩效果。使用數碼相機時，不要使用自動白平衡。可使用目光模式．這樣拍出的日出和日落景物可強化紅色誇張的效果。當確定以水面作為前景拍攝時．可考慮加用偏振鏡來減弱平靜水面反射光．從而增強畫面立體感。

六個要點拍出雨天感覺雨天時拍的照片．因為雨水的反光．遠處景物明亮而影像朦朧，畫面的景物、色調濃淡有致，別有一番風味。拍攝雨景時．要注意以下幾點：使用測光表：雨天光線變化很大．有時雨景亮度很亮，而有時烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低．兩者之間的曝光量可以相差很多倍。因此拍攝時．最好使用入射式測光表量光．如果沒有也可以根據相機的平均測光讀數進行適當的曝光補償。選擇深背景：拍雨景時．不要以天空為背景．而應選擇深色背景．這樣能把明亮的雨絲襯托出來。畫面中有水．不論是河湖水面．或是街道上的積水．雨點落在水面上濺起的一層層漣漪．也有助於雨景的表現。掌控雨的形：雨水不會是垂直落到地面，一般以選擇雨絲成45度方向落下為宜。使用的快門速度不可太高．因為高速度會把雨水凝住，形成一個個小點．而沒有下雨的感覺。如果使用的快門速度太慢時．雨水會拉成長條．效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度為好．這時快門速度不高．可以強調雨水降落時的動感。透過玻璃拍：在室內．如想透過窗子表現室外雨景時．可在室外玻璃窗上塗上薄薄的一層凡士林油。這樣．水珠容易掛在玻璃上，渲染雨天的氣氛。嘗試拍夜景：拍雨天的夜景時．因為燈光的反射以及地上水面的倒影．都會使畫面顯得很生動。嘗試利用這些色彩斑斕的倒影和實際景物結合，會拍出很好的雨天夜景照片。不要濺到水：拍攝雨景時．注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離。雨滴離鏡頭過近時．一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物。當然，有時也會有意營造這種特殊效果。要注意相機不能淋雨．也不要使鏡頭濺上雨點。一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裡，把鏡頭和取景部位露出。

寵物攝影小竅門拍攝寵物看來簡單．實際上有很大難度．說實話．想拍清楚不很容易．所以必須掌握一些小竅門。景深――――鼻子眼睛都要清楚通常我們覺得拍寵物也應該像拍人像那樣．將光圈開大．得到美麗的背景虛化。但光圈太大。沒準狗狗鼻子是清楚的。眼睛卻虛了。將光圈縮小到F11左右．加大景深．可以相應提高拍攝成功率。 RAW――――為後期處理留餘地拍寵物時我們一般沒有足夠時間細心構圖．難免事後剪裁．因此拍攝時相機要設置最大解析度、最高精細度．存儲卡夠大的話就用RAw格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。焦點――――眼睛最重點很多朋友將相機設置為中央點對焦．採用先對焦後構圖的方法。這樣雖然省去了選擇焦點的麻煩．但在使用較大光圈時很容易跑焦。因此，適當選擇不同的對焦點．在拍攝時直接構圖。能夠有效提高拍攝成功率。一般來說．拍攝動物時一定要將焦點對在眼睛上．它們的喜怒哀樂也會體現在眼神之中。視角――――平等相待室外拍攝寵物．可以選擇傍晚或清晨．這時的光照相對柔和．而且角度偏低．更容易得到類似輪廓光的效果。狗狗在外面常常高興地到處亂跑，使用長焦鏡頭更為有利。由上自下斜著拍寵物．是最沒創意的視角．因為這和我們日常觀看貓狗的樣子幾乎一樣。將視角壓低，與動物眼睛平行．會得到意想不到的好效果。這需要我們蹲在或趴在地上拍攝．或者找一個斜坡．讓小貓小狗站在高處．那樣拍攝會方便不少。溝通――――自然抓拍效果好小貓小狗也有情感．和它們進行充分溝通也相當重要。寵物必須有情緒。拍出來的片子才好看。而且，貓狗都不在乎你是否拍攝．它們關心的就是玩兒．你也一定要在和它玩兒的過程中拍攝才能取得好效果。

四步讓你拍攝清晰夜景很多人都喜歡在璀璨的夜景下拍攝作品，但是令人遺憾的是，大多數用數碼相機拍攝的夜景「作品」與實景相差甚遠，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。這可怎麼辦呢?別急，按照以下四步方法去實踐一下，你的煩惱就可以排除了。第一步穩定設備是關鍵。夜景模式的曝光處於慢速狀態，曝光時間可能會延長至1/15秒以下，稍晃動就會造成背景模糊。要避免晃動，最好使用三腳架。使用輕便型數碼相機拍攝夜景時儘可能使用光學取景器，取景時需要操作者眼睛湊在照相機上，構成一個穩定的三角支撐，可減少照相機的晃動。第二步選好拍攝模式是保證。平行光源或是平行的泛光燈，且光源在lO米之內，用普通擋模式就能拍出較為理想的夜景照片。夜景模式適合拍攝散點光源、照射面積較為縱深式光源的夜景留念照片。如果有後期製作經驗，採用後期合成，效果比直接拍攝好。第三步按動快門快且穩。數碼相機的快門按鍵都是採用兩個行程設計，先完成測光、對焦，然後才釋放快門，這一過程需要1秒左右的時間，不可操之過急。按快門的動作不宜過大，否則會造成數碼相機在曝光時晃動。．第四步必要時可以提高感光度。提高數碼相機的感光度(如IS0200或IS0400)可提升照片的清晰度，但會造成照片產生噪點。因此應該慎重使用這項功能，除非你使用的是專業型數碼相機。一般普通數碼卡片機ISO值最好不要超過100.

逆向思考拍花卉我們拍花卉，總是喜歡把被攝主體選擇成漂亮的花，而把葉子當陪襯。其實，我們也可以逆向考慮，拍葉子讓花作陪襯。換一下被攝主體，反而很有新意。拍葉子時應注意以下四點：其一。光線的運用把葉子作為被攝豐體，主要表現葉子的紋路細節，用光極其重要。只有逆光拍攝，讓陽光透過葉子，才能把葉子的紋路清晰地表現出來。其二，主體的選擇既然把葉子作為被攝主體，就要選擇紋理清晰細膩，色凋和諧、艷麗的嫩葉子，例如梨花、櫻花的葉子等，顏色呈紅色，紋路清晰。其三，陪體的選擇我們在拍攝花卉時，要選擇合適的襯體，拍攝葉子也要選擇好襯體，因為大家在拍花時習慣讓葉子作為襯體，現在讓葉了作為主體，把帶有花蕊的花卉拍虛作為襯體就很有新意，有了花卉做襯體，才會不顯的單調。其四，精確的聚焦由於葉子．的紋路比較細小，屬於微距範疇，所以應選用微距鏡頭，同時還要攜帶三腳架和快門線。微距鏡頭景深較淺，為了得到較大的景深，使葉子整體清晰，光圈不宜太大，應使用手動對焦，精確對焦是成功的關鍵。

焰火拍攝技巧選擇好背景如果可能的話，最好在焰火火花盛開的下方選擇一座宏大的建築物或水面作為背景，攝影者可選擇對面的高點進行拍攝。掌握風向一定要掌握風向，否則就不會拍攝到完整的火花。此外，還可利用風向拍攝到一些火花劃破夜空的軌跡。使用三腳架夜晚拍攝往往會使用長時間曝光，如果還想利用手中的焰火畫出一些美麗的光影，保持相機穩定將是最重要的一步。此外，攝影者還可以使用自拍模式或快門線來進一步減少震動。鏡頭的選擇如果拍攝點離火花較近，可選擇廣角鏡頭，這樣可容納更多內容；如果較遠，就要選擇長焦鏡頭，一則可以將火花拍全，二則可去除畫面不必要的雜物，使畫面更加簡潔。感光度的設置最好使用ISO100，這樣會獲得較為潔凈的畫面。有時為了提高快門速度，也可將感光度設置ISO400。不可再高，否則就會產生噪點。色彩飽和度如果是用傳統相機拍攝，最好使用富士Velvia或柯達E1OOVS等飽和度高的膠片。如果是數碼相機，就要將其設置為高飽和色彩模式。使用手動對焦對於不斷變化的火花，自動對焦是無法依賴的。最好用超焦距拍攝，或提前將焦點設置好。第一個焰火最好第一個火花往往是最漂亮、最清晰的一個，其後的效果往往會被之前的火花產生的煙霧所影響，拍攝效果也會有所下降。多重曝光可以選擇多重曝光模式，這樣在一幀畫面中可以拍攝到多個煙花。如果你的相機沒有這一能，可準備一個黑色的卡片，在拍攝時將其擋住或偏離鏡頭的前端，在長達15-20秒的曝光時間內可以來回這樣做3-5次，同樣能獲得這樣的效果。但要小心，不要碰到相機，以免引起晃動，影響影像的清晰度。輕微的晃動當然，在曝光期間，你也可以故意輕晃相機，甚至將相機轉至其它物體，以獲得更加有趣的畫面。

【 攝影常識分享3 】

【攝影常識分享3 】