女上衣原型的應用

06-14

第一小節：為什麼裁剪一定要有原型的觀念？管是裁剪書上還是我前幾課畫的圖，都是以國內標準中碼為尺寸畫的，很多人就有了一個錯誤的觀念，以為原型的意思就是這個中碼的樣子。其實不是的。

就拿買鞋或做鞋來打比方：你會量一下腳的外輪廓：多長、多寬，然後比著這個長和寬去買鞋子，不管是買皮鞋、涼鞋、拖鞋還是高統靴，一般不會買錯，那麼這個腳的外輪廓我們就可以叫做鞋的原型。你的鞋原型與他的原型可能是不一樣的，有的36碼，有的40碼，有的寬，有的窄。定做鞋的話，在這個原型的基礎上做的就比較合腳。現在網購的比較多，正確了解自己腳原型就很重要。

衣服的原型也是一個意思：書上畫的都是一樣，那是為了出書方便，可以反覆複製，而且數據都是算好了的，不用重新算。我上課的圖片什麼的也盡量老用一樣的，方便嘛～　但這些都只是一個思路，你自己有自己的原型，每個人都有每個人獨特的原型，你看書只能明白他打版的思路，具體的線條要根據自己的身材定。　　那麼，為什麼原型的裁片是這個樣子？那就請看看立體裁剪的書和視頻，還有一本日本人出的《人體與服裝》：人就是這樣長的，所以裁片就這樣了。　但並不是所有人都明白這個道理，甚至很多裁縫師傅和工廠里在職的打版師都不明白。$ X) ?3 　　我小時候，家裡請裁縫還做衣服，給我爺爺做了一件大棉衣。我爺爺駝背比較明顯，老年人嘛，太正常了－－這件大衣穿上後問題就比較嚴重：後下擺高高翹出去、前下擺長一截。裁縫師傅搞不懂為什麼，說不出話來。我父親穿上後效果特別好，裁縫師傅就找回面子了，笑著說了一句話，我至今記得很清楚：「爺爺的背太高了。」言下之意，我的衣服沒做錯，是你沒長好！　　工廠里依據的尺寸是國家號型標準，這個標準大家可以下載這方面的書看看具體規定。所謂國家號型標準就是把中國人按最典型的尺寸分成幾個類別，規定幾個檔次的身高、胸圍等，工廠里就統一按這個標準生產，大家也統一按這個標準買衣服。這本是為了方便，但人都長得千差萬別的，有的背駝了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿長了等等，如果工廠里這樣每個特殊體形都照顧到的話，非虧本不可，所以，不管實際上人長得區別有多大，工廠里只選擇最常見的人群為銷售對象。其餘的呢？不管了！我就只賣這幾樣標準身材的，你穿得就穿，穿不上自己去定做。)　　這樣一來，工廠里的打版師長年就只打那幾個標準數據的版，久而久之，也養成了我們家請的裁縫師傅一樣的毛病：「我的就是標準，不符合我的版的就是人沒長好的」。所以，常常有工廠里的版師打的版出些稀奇古怪的毛病，我作為設計師，有幸遇見過好幾位這樣的版師。l　　其中有一位實在太讓人難忘了：我讓他打一件貼身的性感連衣裙，並且有一個樣衣給他作尺寸參考，只在某些地方有修改。結果，成品我一拿到手上就覺得嚴重不對，但這版師的態度又傲得不得了，好象他是全世界最牛的一個，根本沒準備聽我說話－－我也不必說話，順手就把衣服套在模特上：本來性感的胸部破縫掉在腰節上、腰在臀部、臀在大腿處、齊膝的裙子一直長到腳踝。我沒想到這個版師居然很吃驚，他一點都沒意識到他打的版差到這個程度。我只說了一句話：「衣服是給人穿的，我不管你的打版方法有多正確，現在看起來就是錯的」。　甚至我師從過的個別老師都有這個毛病：打版的時候心中沒有人體的概念，只有師傅教的公式和數據，只有紙樣，至於數據為什麼是這麼多、紙樣做成後的效果符不符合人體的特點，不管。很多老師傅量尺寸就是亂量的：給同一個人量身，襯衫量出一個尺寸，西裝又量出另一個尺寸。給同一個人做衣服，夏裝肩斜與秋裝肩斜不一樣、領圈不一樣、腰節的位置不一樣……　　說了這麼多，就是要豎立一個基本概念：衣服是做給人穿的、人在一段時間內是不變的、衣服要適應人體、人體是衡量衣服是否做得好的根本標第二小節：是不是每次裁剪都必須套原型？原型是一個觀念，就象你如果穿37碼的鞋，腳背偏寬，那麼次次買鞋就會選擇36～38碼的前腳掌稍寬的鞋，你肯定不會買雙35碼且腳背瘦瘦的回來。　一個有服裝原型觀念的人，打版的時候也時時都記著人的胸部在哪裡、腰節在哪裡、手臂抬起來要給多少的活動量，絕不會打出胸部掉到腰節的版。　那麼，熟練的打版師會依據手頭上的款式，在原型的基礎上換算成合適的數據，直接畫款式輪廓線。這不是不要原型，而是因為熟練而省略了先畫原型再畫變化款的過程。　　如果你對版型不太熟，數據拿不準，一定要先畫原型。如果你對原型太熟悉了，變化後是什麼效果也一清二楚，可以省略畫原型的步驟。第三小節：女上衣原型有哪些基本樣式？常見的幾種：、有胸省、腰省的貼體式（這個重點分析）7、無胸省、有腰省的略寬鬆式（這個容易明白，不講了）、有胸省、肚圍突出的特體式（這個順帶講一講原理）

用已經確定了的數據，畫出原型。這個是四開身、前後中不破開的貼體式原型，你可以做成短的，也可以做個中長的。這個是在第一個原型的基礎上稍有變化的，前片把胸省轉移到了肩部，叫做「衝天省」或「沖肩省」，後片把省上延到袖窿，與腰省合起來叫做「公主線」。實際上，省做到這個樣子，裁片都已經是打開的了，如果後中破開，一起就是八片。常有八片女夏衣，就是指這個樣子了。（關於省的轉移，請先看看省轉移的書、視頻，一遍不懂看兩遍，一本書沒說明白換另一本看。然後照著樣子裁個紙樣，轉轉省，請個人幫忙站好，在她身上比劃幾下看效果。）

移開一點，片片獨立，看清了吧？（注意下擺那裡的省，本來是交叉線，要明白這兩條線是往外畫的，裁片移開後，下擺比臀圍要寬的。很多大擺裙也是這樣畫的，是為了節約地方，實際做裁片的時候你要弄清楚哪條線是哪片上的。）%

這個是真正的八片了，後中破開了－－看綠色的線，破的並不是直線，而是有點彎，這是根據人體背部趨勢決定的。前片有講究：綠色的線有三處畫出去了：前中、兩個省線，目的是為了增加裁片在肚子那裡的寬度，有些肚子偏大的人就是按這個思路裁衣服了－－哪裡大就大出去，哪裡小就收個省，千萬不要死板的做完了拚命想把人塞進去或者怪人家沒長好

移開裁片看清楚點：

　　這些原型都是根據自己的身材來畫的，哪裡高點、哪裡瘦點都可以調整。如果覺得滿意了，就用硬紙板畫一個，每次做衣服就拿出來套用。原型的長度可以根據個人的常做衣服和頻率定：常做短上衣，就弄個短的，到時加長也行。常做連衣裙，那就畫個全身的，到時截短也可。有時要做左右不對稱的衣服，備個全片的也很有用處。同樣的，領片、袖片也可以畫幾個常用的原型存著

第四小節：幾種常見女裝的原型套用講解我隨手從下載的書里摘出來的，大致的講一講套用的時候要注意的地方。

從這件弔帶連衣裙就可以看出原型有重要了：只有根據原型，才能正確定出肩帶的位置和長度、前領口的安全尺寸、後片挖掉的量，而且一定很準確，不用修改。如果沒有原型做參考，而是依據別人給的數據或經驗尺寸，可能要反覆修改很多次才合適。,這個裙子的前幅處理比較特別：沒有做胸省，稍微有胸部的人穿著就會產生斜皺。腰、臀、下擺線都有往下降，且前幅比後幅明顯寬，這可能是為平胸而挺肚的人裁的如果是標準體型，應該做個胸省，胸部以下則參考後幅這件小衫如果沒有原型為依據，很難做到合身的。看看領口、袖窿的輪廓。前片的胸省轉移成了肩省，肩省又改成了縮皺，所以成品是看不見省的了，看不見不等於沒有哦－－省還有更多的隱藏處理手法，多看看書吧～

胸省轉移成了領省，再均勻的抽褶（上面的剪開、合攏是指做紙樣的思路，剛開始可以試著做，熟了都可以直接畫成一片了－－千萬不要在面料上剪開合攏哦

特別注意下船形領，在原型的基礎上挖出來的根本不用擔心小了或掉胳膊上

這件小衫貌似很複雜，其實一點都不

原型還是那麼簡單，無非是這裡破開、那裡合攏、把省又換成了皺褶而已。至於怎麼弄出那麼多波浪來，找一找這些領子的圖紙看看就明白了。

這個弔帶小衫簡單吧？不要小看，講究很大～

這一次，裁片沒有加拋圍，還往裡縮進，因為是針織面料，彈性好，所以打版的時候既沒有胸省、腰省，還要去掉彈開量。這個縮小的量叫做「負拋圍」，負拋圍多少合適，要拿面料來測試。如果肩帶也是有彈力的，那也要剪短，並且長度要測試。

總原則：1、書上的尺寸是他們的尺寸，你只能參考他們的思路，數據要根據你自己的身材定。2、公式演算法只是參考，每個部位都有很多種公式可以套。如果套完公式後的數據套在你身上不合適，不要懷疑你的身材，是公式不適合你，根據你的實際情況修改。數據還要考慮面料厚度、彈力、寬鬆度、扣合方式等問題。4、裝袖的衣服的袖窿要比無袖的大，因為要方便手臂抬起來，而無袖的要保證不走光。加肩墊的衣服在裁的時候要把墊肩的高度算進去，同樣斜紋的下擺要修掉自然拉長的量、有彈力的面料要減少拋圍或長度，齊膝的裙子要考慮腳步的跨度。