栗林公園、贊岐烏冬與百年旅館
即使在赴日游空前火爆的今天，四國島仍不能算熱門旅遊地，不便的交通，話題度顯得不足的景點，都讓遊客忽視了這個充滿「日本」趣味的地方。
岡山出發的快速列車正通過瀨戶大橋，陽光照在海面上泛出粼粼亮光，讓人看了心曠神怡。第二次來四國，對這個日本四島中最不為外人喜愛的地方卻有很大期待，無他，唯貪圖清靜。
被陽光照到昏昏欲睡，睜開眼時，車已到高松，作為香川縣首府的車站，JR高松顯得寒酸。神奇的，為了配合這蕭條的氣氛，連老天都收起陽光獻上漫天厚雲了。
這樣的一個地方，卻有一個很不錯的日式庭院——栗林公園。公園始建於16世紀末，松本氏於1642年接手後，5代人花了100年將該園建成。庭院背靠紫雲山而建，分南北兩個區域。19世紀明治政府撤藩後，該園收為國有，並在1953年將被列為國家特別名勝。
在日本旅行大多時候很省心，在城鎮里，你一般不必去考慮至景點的交通問題，只要在車站口找一會兒，或打車、或巴士，總能輕易到達。遠遠地，就看到一輛巴士停著，上書4個漢字「栗林公園」，不假思索的便登上車。車在小城裡東拐西彎，不一會兒，便停在公園門口。
是多麼清靜的地方，在園內散步，遇到的staff比遊客多。更神奇的，為了配合這安靜的氣氛，老天開始撒下毛毛細雨。
園中有一茶屋，名叫掬月亭，本是藩主品茶之所。走到門口，看見正掛著「營業中」的標牌，推開門，輕輕招呼卻無人應答。戰戰兢兢的脫鞋走入，原來仲居在看電視。看見有客，仲居不好意思的笑起來，發現客人說外語，只講日語的她更是尷尬，但大抵還是明白了來客的意思。安排好房間，請客人稍坐，不一會兒，來了個很有氣質的歐巴桑，舉手投足，言談之間，細聲慢語，甚是高雅，就如電視表演那樣，為客人獻上薄茶與果子。茶道之間，雨下漸緊，放眼門外，心若止水。
茶屋內客人三三兩兩，每當飲完茶，仲居都邀請客人自由參觀，走到茶屋中央，面對小湖，萬物靜謐，整個世界，就在眼前。
雨漸停，走出茶屋，爬至高處，整個庭院一覽無遺，空氣中有清新的味道，視野中有美麗的顏色。
稍對香川縣有所了解的人也許都會脫口而出，那不是「烏冬縣」么？香川縣屬瀨戶內海氣候，日照時間長，小麥產量高，烏冬面和蕎麥等麵食一樣，是當地庶民料理的一種，但也僅此而已，一直到20世紀70年代，烏冬面其實對於香川人並無其他更特別的意義。轉折發生在80年代，香川當地的一家報紙《TJ Kagawa》連續刊登對縣內烏冬麵店的介紹，引起了很大的社會反響，頗有點當今網路美食平台搞美食測評的架勢，一下子炒火了烏冬面。香川縣也靈機一動，將縣內烏冬面以香川的舊稱讚岐命名，開始了「贊岐烏冬」的推廣戰略。
1988年，瀨戶大橋建成通車，進入香川縣旅行的遊客不斷增多，無論是縣內還是縣外對烏冬面的熱炒不斷升溫，媒體反覆報道，「美食家」紛紛去鄉間尋找「特色店」。在那個互聯網還不發達，各種KOL忽悠起來還沒那麼容易的年代，香川烏冬的熱潮幾乎是個美食奇蹟。90年代後半，香川縣烏冬面產量翻倍增長，人口不過日本各行政區40位左右的香川，烏冬面用小麥消耗量是第二位埼玉縣的2倍以上。
2010年，香川縣對遊客展開調查，在問到「香川縣的魅力」時，有69%的受訪者選擇「烏冬面」，遠超其他選項；在問到「到香川旅遊的理由」時，有43.2%的遊客選擇「烏冬面」；問到「在香川吃了些什麼」時，大家應該也都猜到了，又是近7成的遊客選擇了「烏冬面」。這種通過「洗腦式」的全方位宣傳，提升當地特色美食品牌，進而助推區域經濟的例子，其實在日本也不少（宇都宮餃子，鹿兒島豬肉，神戶牛等等），但很難再找出像贊岐烏冬那麼人人皆知，大獲成功的栗子了。
當然，贊岐烏冬確有其高深之處，香川人對制面的各個細節都非常重視，小麥選種上，香川人開發出了適合製作烏冬面的專用麥種「贊岐之夢」；麵粉製作上，對鹽的使用很有講究；醬油選用中，針對烏冬面不同的吃法，選用各種適合的醬油；湯汁熬制中，加入瀨戶內海伊吹島的小沙丁魚提升鮮味，並且針對普通熬汁中使用魚乾容易留有腥臭感的問題，抓好魚乾製作和湯汁調味等步驟，使贊岐烏冬使用的湯汁鮮香度極高卻並無異味。
在香川當地烏冬麵店，除做好以上4點，很多店堅持手工制面，使贊岐烏冬普遍勁道、滑溜並有嚼勁，與一般烏冬面相比反差極大，再加上考究的湯汁，怎能讓到訪香川的遊客不對品嘗烏冬倍加期待？
所以，離開栗林公園，當然要找一家烏冬麵店。事先便做過功課，於是便選擇這家當地名店「上原屋」本店。贊岐烏冬店有三種運營形式，一般店、制面所和半自助店。一般店和制面所對生客來說也毫無困難，比較麻煩的是半自助店，見過世面的網友也許會說，國內也有的丸龜制面不就是半自助，一點也不難，但香川當地的麵店還有些要注意的步驟。
1、3、4、6的步驟對大家來說很簡單，要注意的是第2步和第5步：第2步是溫面，店裡拿給客人的面都是冷的，客人如果要吃熱面，可以自己拿邊上的漏斗盛面，在湯池裡熱一下。第5步是添加湯汁，在國內烏冬店一般沒有這個步驟，湯汁都是在下面時就準備好的，不需要客人自己添加。
上原屋本店人聲鼎沸，排隊都排到街邊。第一次在這樣的麵店就餐，還要裝成很熟悉的姿勢，雖事先做過功課，但還是有點慌亂。店員一看客人是外國人，便跑出來，手把手的教。高松人也很有意思，似乎店裡都沒來過外國人，一些人像看馬戲一樣看著，把我臉都看紅了。
終於坐定吃面，湯汁確實美味，麵條吃後難忘，如果說還有什麼不妥當的話，就是蔥放的太少，邊上的當地人，十有八九將蔥鋪滿整個碗，真是口味也不輕哦。
吃完烏冬，又在高松城裡走了走。與大城市相比，這裡的節奏是慢，人車都少。走走停停的細雨把地面澆濕，車子從路上走過，車胎與濕地的摩擦聲，很好聽。
然後便前往琴平，高松西南邊的小鎮。光說琴平，大概大家知道的不多，但如果說到金刀比羅宮就在琴平，那知道的人恐怕就不少了。金刀比羅宮位於琴平山中，參拜需爬1368級台階，被認為是日本第一難參拜的神社。高木直子曾在自己的繪本里說過，如果你說去過香川縣，一定會被日本人問有沒有登上金刀比羅。
臨近傍晚的電車，車上都是放學的孩子，他們穿著學生服嘰嘰喳喳，吵吵鬧鬧。電車在四國的農田中走走停停，每到一站，總有人上車下車，看著背著書包走在鄉間小路的學生，這種畫面實在很「日本」。
在普通車上搖搖晃晃了一個小時，於傍晚到達琴平，本想叫旅館來接，但出站正好看到好多人正在準備金刀比羅祭，於是饒有興趣的邊走邊看。
我去過多次日本，四島大部分地方都已跑遍。如果問我日本哪方面給我印象最深的話，不是美食，不是發達，而是他們的傳統。一路上看見，圍繞這些這些根本沒有動力，完全靠人力推動的高台車，當地的大人和孩子都忙的不亦樂乎，這是一個現代與傳統並存的國家，他們保留了很多傳統文化元素，也使普通的國民具有感悟人生的信仰。
也是走了好一會兒，終於來到位於一座小山上的旅館，琴平花壇。這旅館在小鎮頗有名氣，創業已有400年，接待過的文人墨客，各界名流不勝枚舉。
稍微休息後，便去用晚餐。既非節日又非休日，旅館的客人很少，被安排在個室用餐，服務生是一個英語只會幾個單詞的年輕女孩子，和日本大城市的女孩相比，她多少有點鄉土氣，但那種從心底發出的微笑和禮貌，我到現在都沒有忘記。
前菜，比較特殊的是做成柿子狀的蛋黃，還有一些其他常見的小菜，裝盤還是很好看的。女孩在介紹時，也重點說了，「這是挨個，挨個（egg）」,日本發音的英語實在太逗了。
手造，香川縣靠近瀨戶內海，所以他家的魚生全部是瀨戶內海捕撈的。比較有談資的是中間的鯛魚和左下角的間八：
鯛魚，談到日本鯛，就不得不提瀨戶內海，明石鯛，鳴門鯛，都是出名的品牌；
間八，鰤魚的近親，蠻早前網上曾有科普手把間八、平政和鰤魚混淆，意思他們的區別只是大小之分。為此，我特意請教過中村文博，他說了一大通，意思是他們是不同種的，不過確實很像，相像到不看魚，光看切出的肉的話，入門的壽司師傅也有可能區分不了。他們具體的區別，現在進口的壽司書也越來越多了，無論哪本里都會有這三種魚，這裡也不重複了。
請仔細觀察，鯛魚是斜切的，間八是方塊切的，如果認真看過這個公眾號以前的文章，對這些切法及其用法應該很熟悉了，我想，這也是日料愛好者了解刺身的基本功。
燒物，西京燒鰆魚，鰆魚就是馬鮫魚，西京燒就是白味噌燒。香川盛產鰆魚，漁夫將鰆魚卵巢做成乾魚子，稱作唐墨，和名聞遐邇的高級食材烏魚子（鯔魚卵巢製作）同名，所以，在日本說到唐墨，要區分下是鯔魚的，還是鰆魚的。
強餚 贊岐牛刷刷鍋，和那些有名的霓虹國產牛比起來，「贊岐牛」這個名字有點默默無聞。但如果說橄欖牛，很多美食家可能就聽說過了。香川北部的小豆島多產橄欖，香川縣內農戶於是用橄欖榨油後的橄欖干做成飼料喂牛，橄欖富含油酸，不僅能增加牛肉口感，並很健康（不理解其中原理的小夥伴，想想橄欖油的功效就明白了），「贊岐橄欖牛」的名聲便不脛而走。不過，嘗了一下，牛肉味卻不是很足，看來這種小眾飼料也有利有弊，再聯想到有人熱愛和牛，也有人認為和牛過於細膩油膩，吃兩塊就會飽，正是蘿蔔青菜，各有所好。
醋物，高知產鰹魚，鰹魚大產地高知就在香川更南邊點，這裡的會席又如何會把這個食材放過？
但當晚最深得我喜愛的卻是這道料理，贊岐米。我是深愛米飯之人，在日本旅行時，吃過的稻米品牌數不勝數，每次旅行帶回來的各式大米也會佔行李的很大一部分。在這裡吃到的贊岐米，從口感、光澤等評價，都是相當優秀，有一種至今難忘的感覺。問服務生，說是向簽約農戶收購的，也就沒有特定的品牌。有意思的是，後來我的朋友Justin到香川出差，接待他的當地人也送了他自家種的贊岐米，用塑料袋裝的，Justin轉贈於我，品嘗下來比北陸那些名產地大米過之不及，香川大米，看來是個神奇的存在。
已過去多年，再回看琴平花壇的料理，多用本地食材，各種樸實，口味並無驚艷，但至今還會回味，無外乎享受著遠離城市，在這樣的偏遠小鎮度假旅行的心境。也所謂，有時一頓料理的滿意與否，菜式和服務是一方面，心情和心意也是重要考量。
琴平的午夜寂靜無聲。凌晨，突然蘇醒，趴在窗台上，看著還在沉睡的小鎮，薄霧瀰漫，朝霞隱現。遠處，早班列車響起一聲悠遠的汽笛聲，讓人感到有些別味的愜意但落寞。
等到日出，小城卻灑滿了金色。
天已完全放睛，昨晚看不清晰的旅館建築就在眼前，這些木質的房間經過百年風雨依舊佇立候客，人來來往往，他卻留在這裡，靜看世間變化。於是，抖擻精神，整理行李，準備向下一個目的地出發。
訪問於2012年夏末。
更多美食體驗，請長按以下二維碼關注此微信公眾帳號
推薦閱讀：
※日本的情人旅館為何紛紛倒閉？
※日本的情人旅館為什麼紛紛倒閉了？
※全球最佳旅館城市揭密
※大陸赴台灣觀光客人數幾近腰斬，全台600間旅館準備出售