尚裝 | 服裝平面製版 | 連立領連衣裙製版

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款式分析：此款連衣裙衣身緊身偏合體，分斷省結構，並且在分斷線中加入褶皺造型；下擺輪廓為A型，為了讓整體線條更加流暢，製版時可將胸腰差減小；領子為前身相連的連立領，後中裝隱形拉鏈，後領有領鉤；袖子為基礎一片袖半袖，袖口為外翻折邊；裙長膝蓋以上，適合用略有撐度的梭織面料，造型效果更好。

紙樣設計製作：

一 根據前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據款式特點對肩胛骨省進行處理，由於此款式涉及到胸省轉移，暫時不需要對胸省作處理。

二 根據款式對原型進行適當的加長，在此框架基礎上進行衣身分斷省的位置、大小及大的方向的確定以及側縫省的大小及臀圍加量的確定。

三 在第二步的基礎上將各個省的線條走向趨勢用直線相連，在此步驟根據自己對於款式的理解追加各片下擺的擺度，此時雖不是最終紙樣，但是下擺的A度趨勢已經大概成形；由於前片分斷線上半部分插入領口，其位置要根據實際領口來衡量，所以在胸省轉移之前先將領口挖至實際需要的開度，然後確定前分斷省需要進行轉省的省位。

四 將胸省轉移至領口位置，將衣身用直線連接的分斷省趨勢線和側縫走勢趨勢線弧順，到此時衣身各片基礎樣版以出，有了新開的領口，可以參照上圖中領子製版方法打出基礎立領，準備做連身立領的對接。

五 如圖對接立領，並修正整體線條。領子完成後準備打袖子，可以提前測量前後袖窿弧長。

六 袖子製版

1-根據衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長及吃勢，利用已知數值求取袖山高，為袖子製版作準備。

2-袖子製版時先畫袖山，畫完袖山後測量實際袖山長度以檢驗實際吃勢是否在面料及款式可接受範圍之內，一般與預定吃勢差0.5左右不用對袖山進行修正，若差量較多，則要對袖山進行修正，具體到款式及所用面料又有不同。

3-確認袖山吃勢沒有問題之後標記袖山與衣身袖窿對位點；對袖口折邊進行設計。

七 將衣身各基礎片對接，對其修順下擺，然後依次在需要位置加入褶皺造型。

八 對款式進行各片紙樣的凈樣版進行提取。

連立領連衣裙完成效果展示：

服裝小知識：

1947年Dior推出著名的Bar Jacket，該花冠系列塑造的纖腰大擺的優雅女性形象在很長時間內為大眾所追捧與熱愛，直至1955年，Dior相繼幾次推出A-Line廓形的服裝，YSL及Balenciaga,Chanel等品牌亦陸續發布A廓形的裙裝及大衣。

不過此時這種造型並未快速被大眾審美所接受，真正被大範圍穿著是在60、70年代，此期間經歷了波普運動，工業批量化的快速發展，mini裙的發明等等，更是催生了一代超模Twiggy。

與50年代塑造的柔美、優雅的成熟女性形象相比，這種簡潔、輕鬆的造型塑造的形象更貼近少女狀態，顯得與日新月異的時代變化更為貼合，更加的摩登、現代、年輕化。

A廓形是服裝基礎廓形的一種，有很多不同的詮釋，拋去種種歷史背景不談，這類收腰微喇的連衣裙款式塑造的形象仍然偏年輕化，是否具有少女感除了與選擇的面料、色彩以及配搭的領、袖造型有關外，裙長也比較關鍵。

一旦裙長超過膝蓋，這種連衣裙塑造的少女的輕盈感就不強烈了。

胸腰造型越放開，塑造的造型則更偏向男孩子氣。

同類廓形連衣裙練習參照款式：

那麼，準備開始了嗎？

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