虛化背景與景深控制

06-14

通常，在一些特寫的攝影里（比如人物、花卉等），作者常常用背景（包括前景和後景）「虛化」的方法，讓背景模糊，主體清晰，從而突出主體。這種背景「虛化」的攝影手法實際是通過控制「景深」來達到的。

那麼什麼叫「景深」呢？用通俗點的話講，就是「在畫面中能夠清晰顯示的那段距離」。如下圖示例：

攝影時，鏡頭對準景物對焦，對焦點前後都有一段畫面表現比較清晰的範圍，它就是攝影的「景深」，超出了這個範圍，畫面就開始模糊不清。對焦點到「前景清晰點」的距離又叫「前景深」，對焦點到「後景清晰點」的距離就叫「後景深」。通常，後景深的距離又大於前景深的距離，之間的比例大概在三比一左右。清晰的範圍大我們就稱它為「景深大」，清晰的範圍小就稱為「小景深」。所以，虛化效果越大的畫面，景深就越小。

那麼怎樣來控制「景深」呢？

我下面結合攝影實例來做個淺顯的分析：

【圖1】對準景物的前景對焦

【圖2】對準中景對焦

【圖3】對準後景對焦

最方便而有效的方法就是通過光圈大小的設置。光圈越大，景深就越小；光圈越小，景深就越大（這裡要注意一個問題：那就是表示「光圈大小的數值是用它的倒數來表示的，比如光圈11實際是光圈1/11，光圈5.6就是1/5.6，顯然，光圈5.6的實際數值大於光圈11」。所以表示光圈的讀數越小，實際光圈越大）。 5.6光圈的景深遠遠小於11光圈的，換句話說，就是5.6光圈下拍攝的照片前後清晰的距離遠遠小於11光圈時拍攝的畫面。了解了這個原理，你就能通過光圈的相應設置來控制景深了。

當然，要拍出背景「虛化」的照片，就需要有較大的光圈設置。一般只要有大於5.6的光圈，不管是DC機還是單反機，都能拍出較好的「虛化效果」的作品。相機的「近攝」功能也能拍出較好的虛化效果，原理是一樣的。而一般的單反機身上，也都會有個「顯示景深效果」的特別按鈕，供拍攝者在拍攝前察看效果。

下面我再用微距鏡頭拍攝，讓大家體會其虛化的效果：

這裡有個問題還需要強調，用微距鏡頭攝影時，如果是較大的光圈，畫面的景深常常很小，有時只有幾個厘米。在這樣的情況下如果手持相機拍攝，相機稍有晃動（不管是前後晃動還是左右晃動），鏡頭常常會沒按你的要求去聚焦（跑焦），拍出的照片也就不是你預計中的理想效果了。所以微距攝影最好用三腳架。

綜上所述，影響攝影作品景深的主要因素有三大方面：光圈大小、鏡頭的長短（像距長短）和攝距的遠近。

要取得虛化效果好的畫面，也就是要使景深小的畫面，可用這樣的公式表示：

虛化=大光圈+較短的攝距+用較長像距的鏡頭

這個公式也可做這樣的分解，就比較好記而不必去對那些較為抽象的「專用名詞」費腦筋了：

大光圈=用5.6及更大的光圈

較短的攝距=盡量靠近被攝體（當然，需要注意的問題是：靠近被攝體拍攝時，也要注意物體的畸變問題）

用較長像距的鏡頭=用長焦鏡頭，或者用變焦鏡頭的長焦端拍攝

在這個公式里，控制光圈的大小是最為方便又最有效的辦法。

而對焦點的位置不同，虛化的效果也不一樣。

反過來講，要增加景深，那就用這個公式的相反的設置。因此，我們要拍出理想的照片，必須熟悉相應的攝影原理和拍攝技藝，然後又要靈活應用。

理解了拍攝技藝，要拍出背景虛化突出主體的作品並不難。利用一些攝影技巧可以使背景虛化，更加突出拍攝主體。這樣的技巧還可用於因背景雜亂而不想把背景拍攝出來的時候。

虛化背景的方法並非想像的那麼難。只是因數碼相機的不同，有的可能無法做到這一點，有的可能效果不太理想。

要想虛化背景，有如下三種方法：（1）將變焦倍率設置成最大；（2）背景儘可能設置較遠；（3）加大鏡頭光圈。

如果同時使用這三個方法，能夠得到更顯著的背景虛化效果。

如果相機能夠變焦，那麼就將變焦倍率設置成最大，即是說以將圖像擴大到的最大限度來拍攝就能夠最大限度地虛化背景。如果增大變焦倍率後，拍攝主體溢出了畫面，那麼請攝影者往後退，離拍攝主體再遠一些。

另外，利用數碼變焦功能是不能達到變焦後的虛化效果的，用戶需要有具備光學變焦功能的數碼相機。

圖1和圖2（用奧林巴斯C-990ZOOM拍攝的）是利用具備3倍光學變焦功能的數碼相機拍攝的示例。圖1沒有將變焦倍率調大，圖2則是使用最大的變焦倍率拍攝的。在不提高變焦倍率時，甚至連牽牛花旁邊的鐵絲網上的鐵鏽都拍得清清楚楚，但是提高變焦倍率以後，背景中的鐵絲網變得模糊，牽牛花被突顯出來了。

變焦倍率越大，虛化效果也就越明顯。圖3就是用具備10倍光學變焦功能的奧林巴斯C-2100 Ultra Zoom拍攝的照片。具備高倍率光學變焦功能的數碼相機在希望虛化背景時就顯得特別方便。

▲圖1 不使用變焦功能拍攝時，效果大概就是這樣。

▲圖2 將變焦倍率調整至最大後，離花稍遠一點拍攝到的效果。

▲圖3 這是利用奧林巴斯C-2100 Ultra Zoom拍攝到的效果。

利用攝影對象與背景之間的距離也可以虛化背景。背景離得越遠，虛化效果就越明顯。

為了讓背景離得遠一些，可以根據不同的場合，通過改變拍攝對象的朝向，或者改變相機的位置等措施來拍攝。

圖4和圖5是利用具備3倍光學變焦功能的相機拍攝的。這兩個例子都是由於離拍攝對象比較近，而且與背景之間的距離又較大，因此就能夠使背景虛化到照片所示程度。

▲圖4 由於與背景之間的距離較遠，而且主角是小狗，拍攝時靠得較近，因此就能夠使背景虛化到如此程度（利用尼康COOLPIX990拍攝）

▲圖5 背景是樹叢。從樹葉與樹葉之間的間隙所看到的天空則創造出了圖案複雜的虛化背景（利用尼康COOLPIX950拍攝）

第三種方法--增大鏡頭光圈。首先，請讀者比較圖6和圖7兩張圖像。雖然圖6中自行車的背景拍攝得清清楚楚，但是圖7則由於背景模糊，作為拍攝對象的自行車就突出出來了。

▲圖6 從最近處至第二根柱子附近都在焦點範圍之內。就是最遠處的柱子也不是太模糊（光圈值：F8）

▲圖7 由於道路背景虛化，自行車顯得非常鮮明。仔細觀察以後就會發現車座也是模糊的（光圈值：F2）這兩張照片是通過改變相機的「光圈」拍攝的。所謂光圈就是鏡頭光線通過的小孔。就像瞳孔變大，或變小一樣，相機也可以通過增大光圈，或縮小光圈來調整光量。　隨著數碼單反的普通低價，近幾年來「准專業」攝影器材已經被普通家庭用戶所接受，另外各種非單反類功能機型也為廣大攝影愛好者提供了很大的發揮空間，像松下的LX3，佳能G10，富士S2000等。有利器拍不出好照片是件很痛苦的事，特別是我們平時拍得最多的人像，下面主要介紹一下在人像拍攝中怎樣虛化背景，讓人物主體清晰背景模糊，從而突出主體。

　　虛化的作用對於人像來說不言而喻，既能讓畫面變得簡潔明了又能突出主題，而鏡頭虛化區域產生的漫射還能襯托和點綴主體，廣州南方數碼相機維修中心www.dc120.com.cn 提供技術支持和圖片。

　　我們平時拍攝的人物大致分為兩種，一種是環境人像，需要與背景或者周邊環境相關聯，這樣就要求在構圖時能夠保持環境的可辨識因素，做到人景融合。另外單純的人像或面部特寫就應該將視覺重點轉移到人身上，但人像攝影畢竟不是工作照或者身份證照，需要也需要表現出與人的環境關係，這樣才能更好的烘托主體。

　　中焦大光圈虛化背景（如：佳能100/2，尼康85/1.8，賓得77/1.8等）

　　大多數情況下將需要表達的人物以外的因素虛化可以將人的注意力完全集中在人物這一點上，其實要做到這一點並不困難，但卻是表現人物的最好辦法。需要注意的是由於這種拍攝手法沒有環境的襯托使用這種方式時應該更重視人物的表情和情緒，如果人物表情嚴肅或者獃滯，整個畫面將大打折扣。

　　圖A 人物佔了大半空間．背景完全被模糊掉．由模糊的樹木與草叢形成的色塊柔和而美麗，神態也抓拍得恰到好處。實拍中如何獲得這樣的淺景深效果呢?要獲得這樣的景深，就必須用大光圈配合。中焦大光圈定焦鏡頭是不錯的選擇。

　　標準鏡頭較大光圈適度虛化背景保留環境信息（佳能AF24-105/2.8 賓得AF50-135/2.8 尼康AF28-70/2.8）

　　在較為複雜的環境里，如果人與物都有著一樣的清晰度畫面就會雜亂無章，但是背景完全虛化就使得畫面缺乏了必要的環境交代，這種情況就應該適當地虛化。此類畫面的景深以使用標準變焦的鏡頭較為合適，因為如果焦距太長．只要光圈稍大就會使背景模糊。

　　圖B 畫面中主人公突出，但從背景也能清楚的辨別是在車展的環境里。標準鏡頭與適中光圈使畫面中主體與陪襯人物得以分離．使用標準鏡頭時拍攝者與被拍者需要保持較近距離。

　　沒有大光圈的中長焦鏡頭也可以虛化（如：尼康AF70-300/4-5.6 適馬AF75-300/4-5.6等）

　　大光圈能虛化背景，但是虛化不一定非得大光圈，利用長焦距、合理控制相機與被攝主體、被攝主體與背景的距離也能獲得良好的虛化。大光圈鏡頭雖然好價格也不便宜，如果在沒有大光圈的情況下．怎麼辦呢?具體來說就是在較長焦距下，相機盡量接近被攝主體，而將被攝者與背景的距離拉開，這樣也能得到不錯的虛化效果．如果離被攝者足夠近，而焦距也很長時(如：300 mm)，就會得到近似長焦、大光圈的效果。樣片由南方數碼相機維修中心www.dc120.com.cn提供。

　　圖C此幅使用的是一隻適馬AF75-300/4-5.6鏡頭價格僅數百元，畫面中不僅保留人物全身．還有前景的交代，由於人物與背景距離較遠，主體清晰．背景的虛化沒有破壞環境應有的清晰度。如果需要更加突出人物，那麼只要使用其最長焦距，就能得到更為虛化的背景。

　　並不是有好器材就能出好片，沒有好器材同樣能拍出讓人驚嘆的照片，如果能夠掌握一些基本的技巧跟基礎，那麼攝影入門將會變得更加輕鬆和愉悅。●名稱解釋：景深所謂景深，教科書上有寫，轉述暈你們一下： ———————————————— 景深就是被拍攝物體准焦平面處的景物，在膠片上會形成清晰影像，在焦平面的前方某處到其後方某處有一個範圍，其內的景物都能形成清晰影像，這一範圍稱為景深。 ———————————————— 他的天啊！不瞞各位，我也是拍了多年照片後才勉強看懂這段話的，我只想拍孩子，這些大爺們搞成一技術文檔，這不是欺負婦女兒童嘛！各位不理解也不用費勁琢磨了，我的獨門解釋比較好理解：照片中焦點前後清晰距離越大，景深越大，反之景深越小。還可以簡化：背景模糊=景深小，背景清晰=景深大來一張看圖說話吧：A和B代表兩個不同的清晰範圍，A區清晰的範圍小，景深小。 B區清晰的範圍比較大，景深大。悟性高的回頭看看那份「技術文檔」，也許能明白一些，不明白也沒關係，我那山寨版解釋也夠你用了，接著往下看就好。

●控制景深的方法學以致用，知道啥是景深，就要知道如何控制它。影響景深的三要素：光圈、焦距、物距。名詞術語聽聽就好了，不懂沒關係，吃肉也不必要懂得殺豬，會用就行，教您三招景深控制必殺技，保證背景虛掉。第一招：使用AV檔（光圈優先檔），把光圈設置到最大！戶外環境背景如果比較亂，讓背景虛化是不錯的辦法。下面這兩種圖是同一個場景拍攝的，左圖背景相對清晰，景深大，因為用了小光圈（F6.4），右邊圖片背景相對模糊，景深小，因為用了大光圈（F1.4）。有必要提醒一下，光圈數值是反數，數值越大的光圈越小，例如光圈1.4比光圈6.4要大一些，下次有人要你開大光圈，千萬不要犯方向性錯誤。

利用光圈變化控制景深是最常用的方法之一，效果明顯，童叟無欺，會這招，快意江湖！控制景深您成功了一大半！羅嗦兩句啊，如果你不知道什麼是光圈，也不知道怎麼操作，請參考一下您相機的說明書，這屬於幼兒園的問題了，咱們這可是很高級的小學課程呢！大多數情況下，通過開大光圈都能獲得滿意的小景深，但世界上的事情就是這樣，沒有最小，只有更小！如果你還不滿足光圈開到最大後的景深，那麼試試下面這招。第二招：離寶寶近一點，再近一點拍攝。離寶寶越近越容易獲得小景深，前提是你能夠對得上焦——因為每個相機或鏡頭都有「最近對焦距離」，在最近對焦距離內你是對不上焦的。下面這張照片就是通過大光圈（F1.4）+近攝（50cm左右）獲得的小景深，焦點在孩子的眼睛上。

怎麼樣？景深還不夠小嗎？那隻剩下最後一招了第三招：使用長焦端拍攝。如果您的相機是小DC，變焦可以理解為放大倍數，放大倍數越大，焦距也就越大，也就是所謂的長焦端。為了獲得小景深，我的建議是儘可能使用較大的放大倍數來拍攝就好了。單反相機的鏡頭是可以更換的，鏡頭的焦距用mm表示。焦距長（變焦倍數大）＝景深小；焦距短（變焦倍數小）＝景深大；為了說明實際效果，我用24mm焦段和70mm焦段分別拍攝了同一場景，都截取中心部分對比。

焦點在新好男人灰太狼身上，不難看出右側的背景（花）更模糊一些，景深更小，因為它使用的焦距更長。以上三招，可綜合運用，也可以單獨使用。 ●使用景深控制畫面的建議使用小景深拍攝寶寶能讓畫面看起來充滿朦朧詩意，氛圍感強，同時也能掩蓋背景中無法規避的雜亂，突出了主體，所以在人像攝影中經常使用到小景深。但景深不是清朝女人的小腳，越小越好，使用小景深還是大景深應該根據畫面需求來設定。下面幾種情況是不適合小景深的： 1.當背景對寶寶有烘托作用的時候，包括到此一游紀念照之類的不適合小景深。 2.集體照（景深太小，前後面的人都虛了，影響團結）； 3.寶寶運動的時候（太淺的景深很容易脫焦，相反，景深大一些，即使寶寶運動了一點，只要在景深之內也還是清晰的）； DC微距攝影技巧作者：未知來源：發布時間：2008-10-10 14:20:00

導讀：介紹DC微距拍攝技巧是本文的內容，是建立在前四期黑攝會基礎上的又一篇文章。文章試圖通過較多的圖片拍攝要點指引大家進行更深入的微距拍攝。由於有前幾期的積累，本文將不提及諸如如何進行曝光補償等等很基礎的設置。如果一些讀者對某些語句不太明白的可以查看前幾期黑攝會。

　　相信很多擁有DC的用戶在看到別人單反的靚照時會抱怨：小小DC還是不能和單反相比。的確，DC綜合性能離單反有一定差距，但是DC的潛能依然不可以忽視，特別是在微距這一方面，DC擁有單反沒有的天生優點，而單反如果需要提高微距能力那隻能裝上微距鏡頭了，對一些用戶來說，微距鏡頭再加上單反機身的價格還是沒有達到能接受的程度。但是筆者在這裡要告訴大家，小DC一樣能照出出色的微距照片，當然前提是你手上的DC微距能力要較強。現在市面上有很多種類的DC，有長焦DC，有輕薄型的DC，還有結合兩者特點的輕薄大變焦DC，到底選哪些了？但這些都不是選擇的依據，選擇的依據是微距能力，衡量微距能力的依據是什麼了？看下文你就知道。

一、DC微距前的準備

1、如何衡量相機微距能力

　　首先是對焦距離。現在很多DC的最近對焦距離都達到1cm，有些更甚。實際上這些標榜最近對焦距離的DC是偷換了概念，傳統意義上對焦距離是指焦平面到焦點的距離，這些1cm只不過是鏡頭到焦點的最近距離。當然，DC標榜的最近對焦距離依然是衡量微距能力的重要依據之一。而大家會發現這個最近對焦距離只能在最廣角端使用，一拉長焦對焦距離就要遠很多。廣角端造成的誇張透視和大範圍的背景有時會令人煩惱：透視誇張，物體變形；背景範圍大，畫面容易雜亂。因此我們會發現拍攝的照片使用標準焦段到中長焦段為多。而筆者發現多數微距能強的DC的強不在於廣角端的最近對焦距離，而在於這些DC在標準焦段到中長焦段依然能保持很近的對焦距離，這時的畫面放大比率甚至比廣角端更大。而一些DC雖然廣角端擁有1cm微距，但是對焦距離在標準焦段到中長焦段迅速拉遠，這些DC的微距能力並不是真正的強大。下面筆者用理光R8來舉例說明DC的不同焦距的微距能力。下面畫面拍攝時手動對焦預設到最近對焦距離，畫面為原圖畫面。

理光R8各焦段微距能力對比

　　可以看出R8在標準段時的放大倍率是全焦段中最大的。大家都知道畫面中鉛筆的大小，從圖中可以看出，R8的微距能力是很強的。如果將比率換算成35mm全幅，這個放大率已經超過1：1，比安裝了一般微距鏡頭的全幅單反放大率更大。讀者也可以用筆者同樣的方法來檢驗一下自己的相機，同時都可以更加了解自己的機器，以便拍攝時可以更好得選擇焦距。

　　其次，對焦性能。能夠手動選擇對焦點也是微距拍攝的關鍵之一，這樣你就能靈活構圖，主體不會局限在畫面中心了。一些1cm微距DC不能手動選擇對焦點，筆者覺得這1cm微距就顯得雞肋了。能手動選擇對焦點還不行，還要有較快速和精準的對焦速度。如果你按九宮格選擇了主體，但卻發現對不上焦或者很久才對上焦，那可能主體已經飛走了。

理光R8的手動選擇對焦點畫面

　　綜上述，強大的微距能力包括：最近對焦距離短+標準焦段到中長焦段短+手動選擇對焦點功能+快速精準的對焦。快點看看你的DC是否屬於這一類吧，如果不屬於不要灰心，相機強大隻不過是增加了出好片的機會，稍弱一些的只要拍攝者加強微距功夫一樣能出好片。相反，如果拍攝者微距功夫不過關，再強的相機也於事無補。另外，需要說明一下的是在鏡頭前面附加近攝鏡也是提高微距能力的一種方法。

2、微距是觀察能力和耐心的考驗

　　微距是拍攝微觀的東西，要就要求拍攝者一定要有強於平常人的細緻觀察力。觀察能力可以鍛煉，同時你會發現原來微距世界是很美妙的，這又會促進你更細緻地去發現微觀世界。通過學習一些花卉、昆蟲等的知識也能有助於培訓觀察能力。另外，微距也是考驗耐心的拍攝。微距拍攝永遠不是一蹴而就的為拍攝一個蝴蝶花上半天也是常有的事，而且昆蟲也不是個個都不怕人的，要做好屢挫屢敗的打算。

二、拍攝技巧

1、光線的運用：

1）逆光的運用：毫無疑問，逆光是多種光線中最討人喜愛的光線。逆光下輪廓會更加分明，遇上透明的物體時更散發出迷人的魅力。逆光遇上花卉，洞穿花瓣；遇上昆蟲，洞穿胴體。

　　柔和的逆光：既能突出主體的輪廓，但是又不會因為光線太強而將主體背光不透明部分的細節淹沒在黑暗中，是描繪主體細節而又帶有逆光特點的一種很好的平衡。

柔和的逆光（富士s6500拍攝）

　　拍攝要點：根據光線的方向選擇鏡頭的朝向。如此情景筆者想拍攝逆光下的豆娘，因此鏡頭朝向光線射來的方向。盡量將主體放於一個平面，這樣不管是使用中心對焦或者手動選擇對焦點，主體全部都是清晰的。逆光下進入鏡頭的強光線偏多，根據白加黑減的原理，通常要增加一些曝光補償以使曝光正確。DC因為是採用LCD取景的，因此頭部不要離DC太近，離遠觀看，避免身體離昆蟲太近而驚嚇到它們。

　　柔和的逆光也是用於拍攝花卉或者葉子脈絡的好光線。這種光線下的花瓣或葉子不會出現高反差，不會顯得沒有生氣，而是晶瑩生動。

柔和的逆光（富士s6500拍攝）

　　拍攝要點：選擇好逆光角度，讓光線從葉子背後射來。構圖時筆者選擇讓畫面顯得抽象，同時使用大光圈，小景深使得畫面更夢幻。因為葉子底下光線偏暗，白加黑減，因此在測光基礎上加少一些曝光。同時啟用手動對焦點功能，使焦點落在不在畫面中心的主體上。

　　強烈的逆光：有大力勾勒物體輪廓和穿透透明物體的作用，使用得當，效果驚人。

強烈的逆光使得透明物體非常剔透（富士s6500）

　　拍攝要點：強逆光下曝光難以控制，最好使用包圍曝光，事後選擇一張曝光較好的。

2）側光的運用：在拍攝中出現最多的要數側光了。側光的主要作用是增強立體感，使主體形象更飽滿。側光如運用恰當，會有出彩的一面。

側光使得主體形象飽滿（理光R8拍攝）

　　拍攝要點：使主體盡量處在同一個平面，確保全部清晰。畫面有光有暗，宜用包圍曝光。手動選擇對焦點，使焦點落在主體的眼睛上。

側光如運用得當自有出彩一面（佳能A470拍攝）

　　拍攝要點：使光線從花蕊的正側面射來，於是畫面擋住了射進裡層花蕊的光線，只有突出來的花蕊明亮，形成明暗反差。由於DC離花蕊太近，應避免手的抖動，以及防止花粉進入鏡頭。應使用中心對焦點小心對焦，不要讓焦點落在後面。

3）漫射光：光線均勻，物體能得到較真實的還原，幾乎沒有陰影，適合營造浪漫的氣氛。

漫射光形成浪漫的氣氛（佳能A470拍攝）

　　拍攝要點：花的特寫應考慮均衡構圖。拍多幾張，避免手動帶來模糊。大片色彩的畫面對曝光要求很高，曝光少了缺乏生氣，高光多了色彩太飽和細節損失多，因此宜使用包圍曝光。盡量不要使用相機自帶的鮮艷模式，否則十有八九顏色太過飽和而失去細節。

4）頂光：頂光會產生濃重的陰影，射到物體表面時多顯得無生氣。

頂光射到葉子表面缺乏生氣（富士s6500拍攝）

2、閃光的運用

1）在微距攝影中，在非特殊情況下，閃光燈最好不要作為主光，而是作為補光使用。

優秀的補光在於平衡前後光亮而又不失自然（富士S6500拍攝）

　　拍攝要點：此場景蝴蝶對比背景偏暗，因此根據背景設置曝光（目的讓背景看起來自然，而自然光也作為蝴蝶的主要光線來源），蝴蝶則用輕微的閃光補光，使得蝴蝶和背景的光亮保持一種平衡,並且不會在蝴蝶上產生陰影。有些DC的閃光光亮不好控制，在此情況下通常會閃光太強而使前景的蝴蝶過曝，因此可隨身攜帶一張透明的白紙作為遮擋閃光部分光線的工具，而且可以柔化光線。

2）閃光通常也作為固定物體形象的一種手段。

閃光通常也作為固定物體形象的一種手段（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）

　　拍攝要點：運動著的物體即使用高速快門去凝固有時都會出現不夠清晰的情況。而在比正常曝光小一點點曝光的設置下閃光會很好地定格物體的形象，使細節更清晰。上圖要點就是在減少一些曝光補償後用不太強的閃光拍攝的。這樣既使得物體保持了動感，同時又保持清晰，背景還不至於太暗。

3）極少量的閃光補光有時會令照片增色

少量閃光使得複眼的「眼神」很出彩（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）

拍攝要點：在正常曝光的情況下使用極少量的閃光，主食芽蠅的「眼神」變得更出彩。為了控制極少量的閃光，可用半透明的白紙遮擋閃光燈控制。

4）多數情況如以閃光為主光，而且閃光強度過大時，畫面就失色不少了

作為主光的閃光太強，陰影重，部分過曝（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）

3、背景的處理

1）一提到背景相信大多數人會說，背景太亂就虛化掉吧。無錯，虛化背景可能是用得最多的一種手段了。虛化的辦法主要有幾個：長焦拍攝、大光圈、接近被攝體、拉遠背景和被攝體的距離。

長焦、大光圈拍攝有利於虛化背景（索尼H50拍攝）

　　拍攝要點：使用長焦端拍攝，一來可以更能虛化背景，二來縮窄背景範圍，令背景不顯亂。長焦端拍攝要保證快門速度，如果光線不足可適當提高感光度。

2）尋找陰影或者輔助物體來純化背景是一個不錯的辦法。陰暗的地方因為光線太暗而與主體光比會較大，加上DC的寬容度有限，因此很容易將背景壓暗。另外用輔助的物體如黑卡紙等同樣可以起到純凈背景的目的，不過用輔助物品時一定要注意物品跟畫面是否協調。

用黑布擋住雜亂的背景效果不錯（理光R8拍攝）

　　拍攝要點：選擇標準段焦距，避免透視變形。用紙張或布等鋪於地上，用於安放相機。這樣做的目的是讓相機的焦平面和小草平行，使小草總體清晰。用黑布遮擋背景，使畫面背景全黑。此情況曝光不易控制，要使用包圍曝光。

3）背景處理不掉那就仔細尋找角度，有時看似雜亂的背景反而會成為構圖的一部分。

抽象的線條反而令畫面更流暢和活躍（理光R8拍攝）

　　拍攝要點：DC的背景虛化能力不夠，不能完全將背景虛化，背景也不能拿個卡紙去擋，不然豆娘就飛走了。但是你不能坐以待斃，而需要仔細觀察，筆者不停的轉換角度，得到了這幅較為理想的畫面，背景反而是畫面的亮點。

4）要使主體看起來更突出有個辦法，那就是襯托。明亮襯托黑暗，黑暗襯托明亮，這應該是眾所周知的。而根據色彩原理，黑底襯黃、黃底襯黑、黑底襯白等等是很吸引人的眼球的，因此一定的色彩搭配同樣可以襯托主體（由此來看，色彩是攝影人的必修課程了）。

在暗背景的襯托下蜘蛛更顯眼（理光R8拍攝）

　　拍攝要點：逆光下的蜘蛛顯得剔透明亮，筆者於是想找個暗背景來襯托它。選擇較遠的背景，一來可以虛化雜亂的樹林，二來可以使散落在樹林的點光虛化成圓圈。然後將蜘蛛放在黑色背景上，突出蜘蛛。如果將蜘蛛放在虛化成的圓圈上時，由於圓圈明亮，蜘蛛就沒有那麼突出了。

5）背景有大塊色塊，同樣會令畫面增色，有時會有種戲劇效果。

背景中虛化的大片花瓣是畫面的戲劇元素（富士S6500拍攝）

　　拍攝要點：盡量用長焦壓縮背景範圍使背景的色塊面積較大，同時使主體位於色塊之上。在此情況下可能會較難對焦，宜選擇對焦精度較高的中心對焦點或者多對幾次。

6）雖然多數人在拍攝微距時都想辦法縮小背景，但是使用廣角拍攝微距有時能夠揭示主題與環境的關係，或者顯示出一種氛圍。

廣角的大範圍背景突出了清晨的冷清（理光R8拍攝）

　　拍攝要點：使用廣角段拍攝，對焦在蜘蛛網上。由於蜘蛛網被剛出的太陽照耀亮度較高，相反草的背光面較暗，因此可適度減少曝光以使畫面總體偏暗來突出蜘蛛網。

7）有時天空是不錯的背景。

天空有時會給人向上的感覺（富士S6500拍攝）

　　拍攝要點：由於背景是天空，應避免強烈的直射太陽，一來不會燒傷CCD，二來可防止眩光。當然如果太陽不太強烈，拍進太陽有時也能令畫面增色。同樣，有時眩光也能點飾畫面。

4、捕捉最佳表情

　　在昆蟲微距中眼睛是很重要的一個要素。傳神的眼睛會令照片生動，讀者的目光會強烈地被昆蟲的眼睛吸引住。因此拍攝者要養成一種習慣：特別留意它們的眼睛。

你的視線最後是否會長久地停留在它的眼睛上呢？（富士S6500）

你是否會聯想到回眸生輝？（富士S6500）

5、後期裁剪

　　在處理畫面上後期剪裁是很重要的一個階段，有時局限於場景或者器材，構圖並不能一次成功，特別是對於初學微距的用戶更是如此，因此剪裁是第二次安排畫面的過程。

剪裁前（索尼H50）

剪裁後

　　像上面那樣本身蟹蛛身形很小，拍攝時不能令它在畫面中有大面積。因此剪裁既可以突出蟹蛛又可以裁去雜亂的東西。

剪裁前（富士S6500）

剪裁後

　　對於一般圖片來說傾斜了水平線會令人不安，但是一些看不出水平線的圖片即使旋轉都令人難以察覺。如上面圖片適當旋轉的剪裁另豆娘的姿勢更生動，體型顯得更纖長了。

　　雖然剪裁有時會化腐朽為神奇，但是我們的追求應該是盡量在拍攝時就拍出最完美的構圖，不過這是一個慢慢學習積累的過程。學習微距不能一蹴而就，要達到這個目標需要大量的實踐和積累。

　　希望此文章對大家有所幫助，同時由於筆者認識有限，希望讀者指出一些錯謬之處。筆者相信，只要虛心、勤奮地學習，微觀世界的大門一定向大家敞開，而這個工具僅僅是你手上的小DC而已。