解析男士正裝穿著中的禁忌

相信很多男人都對西裝又愛又恨，一來這種服裝的確提拔身形，並且各種場合通吃。但相信更多的人在身著西裝的時候，不經意間會透露出一點不自信。畢竟相對於其他男裝來說，這種服裝的穿衣規矩實在太多了，一不留神便會貽笑大方。事實上，與其死記硬背那些著裝禁忌，不如仔細閱讀本專題，必能夠助你從西裝著裝的諸多禁忌中，逃出生天。轉播到騰訊微博

上半身的穿衣規矩1.在正式場合不要單獨穿襯衫；襯衫的下擺不要露出來。2.永遠不要繫上西服外套的最後一顆紐扣。3.襯衫一定要露出袖口。襯衫下擺不得外露眾所周知，在西裝世界有著一項不成文的規定，那就是在正式場合不能只穿襯衫。如果你不幸這麼做了，那麼所營造的視覺效果不亞於著名童話《皇帝的新衣》。針對這個問題，幾乎所有服裝書籍都這樣會說——「因為襯衫原本是內衣。」（自1800年開始，才有了在dress shirt下另外穿著內衣的習慣。）轉播到騰訊微博

將襯衫的下擺藏到褲子里，對許多身形不便的人來說無異於酷刑麻煩的還不只如此，如果說襯衫作為內衣，不能單獨穿在外面的做法還可以理解。那麼最讓人感到困惑的是，襯衣作為一件上衣，在著裝規定上卻規定「正式場合中不可以將襯衣的下擺露出來」，一定要放到褲子裡面。在西方的很多學校除了禁止「染髮、吸煙」以外，也規定不可以「使襯衫下擺外露」。美國橄欖球明星選手特雷爾·歐文斯（Terrell Owens），曾經就因為將制服襯衫拉出來而「違規」被罰款。看來這真是一個不得不令人重視的規定。如果對於體型輕便的人來說，這樣的穿法還算合理，將襯衫的下擺放到褲子中，可以凸顯出良好的身形比例。但是對於一些中年發福、大腹便便的男性來說，把襯衫越過隆起的肚子，將僅存的一點可憐的下擺用力塞進褲子的穿衣方式，絕對是一種對自己的懲罰。已故的男高音歌唱家帕瓦羅蒂就曾公開抱怨過這個問題，他不得不定製下擺特別加長的襯衫來應對他無法抑制的大肚子。那麼這種倒霉的穿衣規定到底是如何形成的呢？在大英博物館中，保存著幾件18世紀到19世紀時被人穿過的襯衫。那些襯衫的長度大約到膝蓋左右，在襯衫下擺的胯下部分，正反面都有著黃色的污漬，筆者認為那應該是覆蓋在胯下而形成的痕迹。當時的襯衫就相當於現在的內衣褲，也許那個時候是為了固定，才將襯衫塞進褲子里吧。如果在正式場合不能單穿襯衫是因為「那是以前的內衣」，那麼，不能將襯衫下擺拉出來的原因，就是因為「以前那個部分是男人的內褲」。而如果沒有將襯衣藏在褲子里的話，無異於向周圍的人宣告，你是一位將內褲外穿的超人。

永遠不要繫上最後一粒紐扣在美劇《C.S.I（犯罪現場）》中，探員通過受害者身上西服三粒紐扣全部繫上，判斷出受害者絕非自殺而是他殺後兇手幫其穿上西服的。「永遠不要繫上西服上衣的最後一粒紐扣」，相信在看到這條穿衣法則時所有的人都會一頭霧水。據說這是源自伊麗莎白女王的兒子韋爾斯王子，因為他太貪圖口腹之慾，每餐飯後必須解開背心最下面的一顆紐扣，隨從也只好跟著解開最下面的一顆紐扣，之後就演變成大家穿西服時必須遵守的不成文規矩了。穿著三顆紐扣的西裝時，只需扣上最上面和中間的扣子，或只扣中間一顆也可以。如果裡面穿著西裝背心，應將上衣的三顆扣子全部解開，西裝背心最底下的一顆紐扣也不能扣上。如果是兩顆紐扣的西裝則只扣最上面的一顆，四顆扣子的則可以扣上面三顆或中間兩顆，反正最下面的扣子就是裝飾品，永遠不去扣它就對了。而在坐下時，切記要將西服紐扣全部解開，因為所有的服裝都是為站立時設計的，這註定了坐下時不會太好看。西服扣上後坐下，那種彆扭就更甚了，所以還是解開為妙。當然，坐下時記得解開紐扣，站起時也切記扣上紐扣。回憶一下平常看西方的頒獎典禮，獲獎男明星在起立後的第一個動作幾乎都是扣上西服紐扣，然後緩緩走上台——扣紐扣不僅是整衣冠，亦是在藉機整心態，慢慢走上台總比急吼吼奔上台好，誰讓男人以沉穩為佳？襯衫為什麼一定要露出袖口「襯衫露出袖口」已經是眾人皆知的著裝規矩了。這麼做實在是好處多多。首先從歷史上來講，襯衫從誕生以來一直是作為內衣存在的。內衣的價值在哪裡？就在於隔離皮膚與外衣之間的摩擦，保護外衣的衣料。西裝作為男士差不多最為昂貴的服裝投資之一，其用的材料較為昂貴，所以更加尤其需要其配套的內衣——也就是襯衫來保護。為了保證西裝的袖口能夠得到最好的保護，那麼最保險的方法就是讓襯衫的袖長比西服長，讓襯衫從西服袖口中露出，徹底隔絕西服袖口與皮膚的摩擦，起到保護作用。此外，據研究表明，襯衫的袖口露出西服袖口，這種兩截的表現形式有利於使手臂顯得更加修長，有利於使男士西裝穿得更加有型。而從歷史的角度上講，在昔日恤衫袖口還使用領繩的時代，各種花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隱藏起來是不道德的，所以就會安排袖口露出外衣若干厘米，讓漂亮的袖口得到充分的展示。而當西服和襯衫走到了一起之後，襯衫的這條穿著規則也被保留了下來，長此以往，變成了穿著西服的重要規則。下半身的裝修守則1.不要過分凸顯皮帶。2.褲子一定要燙出筆挺的褲線。3.襪子要足夠長不能露出小腿。

皮帶不要過分醒目如果你留意過本刊物的名流欄目，一定會熟知英國前首相布萊爾（Tony Blair）在穿衣上的拙劣品位。他每一次在公開場合的亮相，都能成為媒體發揮自己毒舌本色的好時刻。《標準晚報》（Evening Standard）的記者曾這樣消遣他：「應該已經有一百萬年沒有人穿雪花（snow wash，把布的顏色洗得深淺不一，變得像是豹紋）牛仔褲了吧，我們的首相還真是勇於嘗試呢！」原本以為記者是指他假日的穿著，沒想到那竟然是說他參加記者會時的穿著，而且當時他的皮帶扣還是金色的，著實讓人瞠目結舌。根據《GQ(微博)》英國版的評論表示，「金色飾扣的色彩過於強烈，太俗氣了。現在還系金色飾扣皮帶的男人，不是自以為重返80年代，就是與21世紀風格背道而馳，是思想奇異的怪人。」只是金色飾扣而已，有必要這麼大驚小怪嗎？供職於美國白宮的演講專家Nicholas Antongiavanni曾在《The Suit》一書中這樣說道：「穿著套裝時，搭配的皮帶絕對不能太醒目。」但卻沒有一本書提到不能系金色飾扣的皮帶。其實，穿套裝時要搭配任何金色的配件，本來就要特別注意。英國男性時尚評論家保羅·基爾斯就說過：「適合現代男性的『金』只有兩種，一種是『黃金定律』，另一種叫做『沉默是金』。」不過，據筆者推測，真正讓記者們不悅的，其實不是皮帶的金色飾扣，而是布萊爾先生的姿勢。雖然那是他無意識擺出來的姿勢，抓著腰帶的姿勢，看起來就像兩手叉腰，而兩手叉腰的英語是「akimbo」，根據動物學家德斯蒙德·莫里斯（Desmond Morris）表示，這個姿勢代表「拒絕、否定的情緒」，雖然布萊爾先生的姿勢不完全是兩手叉腰，但看起來也很接近了，至少能夠肯定，這姿勢不會給人什麼太好的印象。如果說政治人物或名人往往都是在那一瞬間，讓記者們趁機解讀出他們「心底的秘密」。而換成記者們的心情，應該是「厭『姿勢』及『飾扣』」吧！只是金色飾扣正好扮演了那無辜的受害者。就是因為擺的姿勢不好，才會明明穿著外套，卻還讓皮帶飾扣顯得如此刺眼。前面提到「皮帶絕對不能夠太醒目」，而真正的意思也許是「不能擺出讓皮帶過於醒目的姿勢」。

男人的服裝從來沒有放棄過對腿部的修飾西褲折線的重要性要怎麼展現腿部線條的美感呢？這個問題並不專屬於穿著洋裝的女性，對男性來說，這也是長久以來的一個大課題。18世紀之前可以說是五分馬褲（breeches）的時代，當時的人會穿上長襪修飾小腿，或是以跳舞來鍛煉腿部的線條。19世紀初，開始流行更長的褲子，因此人們也開始注重腰部至腳尖的線條，甚至會穿上有帶子穿過腳底固定褲管的踩腳褲。繼帶子之後，人們還想到用新方法來展現腿部線條，那就是折線。折線的英語是「crease」。而將其發揚光大的時尚領導者，是英國國王愛德華七世。1880年左右他還是皇太子的時候，出現了一種沿著左右縫邊壓出折線的褲子，這種形式充分地展現了腿部線條的美感。而在其子喬治五世時期，開始試著將折線壓在褲子正中央。一直到1910年，大部分褲子的折線還都習慣壓在正中央，進而演變成我們現在看到的樣子。就連1882年發明的電熨斗，在這個流行方式里也擔任著舉足輕重的角色。另外，褲管反折也是從這個時候開始流行的。1860年左右，人們為了避免將褲管弄髒，會在運動或路況不佳的時候將褲管折起來。不過這種反折方式以「turn-ups」（卡夫西褲）的名號在流行舞台上登場，已經是1895年的事了。藉由這樣的反折，能讓長褲的輪廓顯得更為立體，而讓這種反折深入人心的關鍵人物就是愛德華七世。在愛德華七世即位的20世紀初期，男性服裝開始自硬邦邦的路線中跳脫出來，轉而帶點優雅的氣息。現代套裝追求的腿部線條美，也在延續著那個時代的美感。而長褲最理想的長度呢？褲管稍微蓋到鞋子上方，讓折線稍微有些垂塌就差不多了。這樣的垂塌感，英語稱它為「break」，即中止、休息的意思。帶有一點垂塌感的折線，彷彿讓人「在中規中矩的世界裡有了休息與喘息的空間」，也許這正是它的魅力所在。褲管的垂塌感可以展現長褲的優雅從容感，而剛從乾洗店拿回來的長褲，其側邊那兩條直挺挺的折線，一樣也無損這種從容且淡定的感覺。測量你是否買到一條合體的西褲褲腰是西褲的靈魂，褲腰合不合適你只要在穿好褲子後，在自然呼吸的情況下不松不緊地剛好放得下一隻手，這就說明褲腰是合適的。如果伸不進去一個手掌那就是褲子瘦了。如果你的褲腰能伸進一個拳頭就說明褲腰肥了。西褲的褲腰可修改的幅度是有講究的，往小里改只能在5厘米之內，往大里改不能超過3.8厘米。如果超出這個範圍就會改變褲子原來的形狀。褲管也要講究，褲管的中折線一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有這樣中心折線才能撐出褲管英挺的質感。褲子的長度從後面看應該剛好到鞋跟和鞋幫的接縫處。如果想讓腿看起來更修長，那麼褲管的長度也可以延伸到鞋後跟的1/2處。另外，在買皮帶的時候皮帶一定要比褲子長5厘米。也就是說如果你穿35號的褲子，那麼皮帶就應該買36號的。

為什麼要穿長筒襪上世紀60年代，美國版《Espuire》的專欄作家George Frazier曾說過一句著名的話，「Wanna know if a guy is well dressed？Look down.（如果判斷一個男人是否懂穿衣？向下看。）」這句話一直被奉為顛撲不破的真理。其實只要看人們翹腳，就能知道誰穿不慣西裝了。因為有人一翹起腳來，就會露出沒被襪子蓋到的小腿。難道這就是所謂的「捉襟見肘」嗎？為了不讓人看見小腿，我們必須穿長一點的襪子。英語稱這種長筒襪為「hose」，與軟質水管同樣的拼法，所以可以想像得出，這種襪子其實就像水管一樣，緊緊地包裹著小腿。長筒襪的始祖是15世紀的男性服裝，就現代眼光來看，那種服裝很像芭蕾舞者穿的緊身褲，而它的名稱也是「hose」。而現在我們所說的襪子（socks），則是古希臘羅馬時代的喜劇演員在舞台上穿的輕式鞋子。也就是說，長筒襪是由緊身褲演變而成的襪子，而襪子則是由鞋子演變而來。不管怎麼說，襪子連接著長褲與鞋子，可以說是一項非常引人注目的裝飾品。16世紀時，人們為了讓小腿肚看起來鼓鼓的，甚至用了一種名為「clock」的襯布。這種襯布的形狀就像一口古鐘，而古鐘也就是現代時鐘的起源。同時襪子上最常見的菱形格紋，被稱為「argyle」。這個花紋的靈感來自蘇格蘭的方格花紋，而將方格花紋的布料斜向剪裁、重新縫製之後，就產生了這種菱形花紋。這種花紋的襪子出現於19世紀中期的英國，這種襪子的魅力不同凡響，甚至越過了喜馬拉雅山，成為不丹男性的傳統服裝。名為「Kho」的傳統服裝，有點類似長度及膝的日本和服。當男性穿上傳統服裝「Kho」時，也會穿上長筒襪，雖然有點看不習慣，但那也是服裝本身的一種美感。如果你對自己身上的衣服產生動搖，不妨對照自查一遍穿西裝配領帶時，領帶的標準結法應是紮實的倒梯形。忌襯衫領子太大，領脖間存在間隙。忌西裝袖子比襯衫長，應比襯衫短1厘米左右。著西裝，襯衫袖子應扣紐扣，忌襯衫下擺放在西褲外，西裝裡面忌穿過多羊毛衫或毛衣，會顯得臃腫。忌西服上下袋有過多的雜物，袋內鼓囊囊。如果是單排雙粒扣，其第二粒扣是樣扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或兩粒都不扣。若是雙排扣西裝，一般應把紐扣全部扣上，也可以只扣中間一粒或都不扣。標準的西褲長度為褲管蓋住皮鞋，手不能常插在褲袋內。皮鞋和鞋帶、襪子顏色應協調，襪子的顏色應比西服深。衣著得體的男士，絕對不要在兩天中穿同一套衣服或同一雙鞋，交替穿著會使衣服恢復板型的時間縮短，利於長久保持板型。
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