攝影基礎速成

　　偶爾會被一些朋友問，照片應該怎麼拍，參數應該怎麼調。我每次被這麼問到，也不知道從何答起，雖說每拍一張照片，參數調整得不會很多，但不同場景下拍照的思路實在是千差萬別，其中更涉及很多取捨關係，不是三言兩語可以說得清楚。

　　因此，乾脆把一些常用技巧，以最直觀最通俗的方法整理出來，方便以後有需要的人可以查閱。此文目的，是讓人很快看完，就能立刻理解並應用，所以儘可能不講解太多內在的理論。此文對象是不會攝影的人，因此主要是針對DC寫的。

　　最後啰嗦一句：技法歸技法，好照片靠的是想法。這裡介紹的是純技法，並不涉及如何拍好一張照片（要我說如何拍好一張照片，我還得繼續修鍊多幾年）

第一篇，焦距。

　　拉動相機變焦桿，可以看到相機在變焦。這裡所謂的變焦，就是改變焦距的意思。

　　焦距改變，視角也同時改變，這就是焦距的最直接定義。

　　焦距數字越小，畫面內容越大，看得越廣；相反，畫面內容越小，看得越遠。而光學變焦倍數，就是最遠的焦距除以最小的焦距所得的數字。

（一）視野對比

　　看下圖，分別是24mm，50mm，108mm的對比圖。（PS：LX3的2.5X變焦何來108mm？因為松下有個擴展光學變焦）

　　可以看到，24mm的視野很大，包含的畫面內容多；108mm視野最遠，可以作特寫用途。 DC視野最大的那端叫廣角端，視野最長的那端叫長焦端。通過變焦實現遠近變化，是最基本的焦段應用。

（二）透視對比

　　上面那3張圖，是保持相機位置不變拍的；現在下面2張圖，則是保持主體在兩張照片里相同大小的前提下拍的。

　　如上圖所示，主體在兩張照片里大小相同，但24mm廣角端所包含的背景，比108mm長焦端要多。

　　再留意兩張照片上主體背後的模型。24mm的強烈透視感，把「近大遠小」這個常識更加誇張了，因此背後的模型在畫面里變小；而108mm，則比較忠實比例的呈現眼前所見。

　　廣角可以很好地交代好主體和環境，控制好主體和陪體是用好廣角的關鍵；長焦則可以捨棄一部分環境信息，讓主體更受關注。

　　廣角有誇張空間的作用，而長焦則有壓縮空間的作用。

　　廣角需要有遠近對比參照物，才能顯得有魄力。要是沒有參照物，廣角也就僅僅能看到多一點東西罷了。另外含有線條的構圖，也可以通過廣角的誇張，來實現強烈的衝擊力，這裡不一一舉例。

　　而長焦除了可以拍得更遠之外，還可以忠實物體本身比例，並排除無關的環境信息。另外長焦更容易虛化背景。（但小DC就別指望能很好的虛化人像的背景了，感光元件小決定了不可能，但花草微距等還可以虛化得不錯）

（三）廣角的局部誇張

　　近大遠小的強烈透視，用在同一主體上，可以特意誇張某個部分，相當有衝擊力。

　　簡單的說，要誇張哪裡，就把哪裡更靠近廣角鏡頭。

稍微仰視一下，更顯得有壓迫感

要是換成108mm長焦端，頓時失色不少吧

（四）長焦的忠實比例

　　長焦沒有強烈的透視，衝擊力小，但比例忠實於物體本身，有利於拍出和諧的畫面。

　　下面這張和諧的模型隊列，跟廣角的風味很大不同吧。

　　以上所說的廣角和長焦，為了好理解，其實都只是相對來說。只要理解一般DC的最廣到最遠之間，這種空間感是慢慢變化的就可以了。而50mm左右的焦距接近人眼實際所見，不誇張但有一定透視感，這樣的鏡頭稱為標準鏡頭。

　　我之所以把焦距寫在第一篇，是因為焦距對構圖影響最重要。不管拍什麼，第一時間選擇的，不是光圈快門ISO，而是焦距。

　　另外，並沒有規定什麼題材某某焦段不能拍。例如，85mm～135mm雖然是公認的人像焦段（因為忠實比例，不會拍成大鼻子，以及可以虛化背景），但實際上畫面篩選和構圖功力好的話，廣角拍人像的強烈衝擊力也是很有魅力的。

　　好好利用不同焦距的特點，來實現自己的想法，才是最重要的。

第二篇，曝光

　　簡單的說，曝光就是指照片的亮度是否合適，如果照片感覺太亮了，就是曝光過度，相反就是曝光不足。

（一）相機測光原理以及曝光補償

　　首先要知道，顏色是有明度之分的。黃綠白等屬於高明度顏色，藍紫黑等屬於低明度顏色。而明度是沒有色彩的，只有灰度。而本身明度高而且淺的顏色，如淺黃色、淺綠色等，明度就更高了。

　　相機的測光系統，正是這樣沒有顏色概念地運作，把場景中所有東西都變成灰度，然後通過調整光圈快門來控制曝光，讓這個場景的平均灰度值，變為相機設定的某一個標準明度。這個標準明度就是中間灰，RGB顏色值是128, 128, 128。

　　好了，這樣會導致什麼問題呢？可以想像一下，淺黃色的明度，比中間灰要明亮很多，如果相機把淺黃色變為中間灰，那麼照片得到的顏色就是暗黃色了，這樣淺黃色就曝光不足；相反，暗紅的明度，比中間灰要暗很多，相機把暗紅色變為中間灰，那麼照片得到的顏色就是淺紅或者紅色，這樣暗紅色就曝光過度。

　　這兩種情況，我們得到的都不是想要的色彩，所以需要「曝光補償」。

　　畫面中淺色為主的時候，增加曝光補償；畫面中深色為主的時候，減少曝光補償。任何相機都有曝光補償，包括傻瓜機，一般是 -2 到 +2 之間，以1/3的梯度來調節，每1檔相差1倍曝光量，即 +1 的曝光量是 0 的2倍。

　　至於增加多少減少多少，就看實際辦事了。如果畫面里場景顏色豐富，平均測光得到的結果大部分還是讓人滿意的。但只有明白基本的測光原理，才能理解為什麼相機拍出來的照片時暗時亮。

　　對於這個原理，強烈建議親自對著白牆，以及對著黑衣服拍一張，再放到電腦里看效果，這樣會有更好理解。

（二）直方圖

　　說到直方圖，就不得不說說現在相機的LCD顯示屏，顏色鮮艷且相當明亮，顯示效果出眾，以致單純靠LCD的顯示效果來判斷曝光是否正確，會十分困難。幸好，我們還可以依靠直方圖。

　　看下圖，分別是曝光不足、曝光正常、曝光過度的直方圖對比。

　　直方圖最左邊緣代表最暗的黑色，最右邊緣代表最明亮的白色，圖中非邊緣部分代表各級別灰度，直方圖的山峰，代表照片上明度的數據分布情況。

　　第一張是曝光不足的照片，可以看到直方圖靠右邊部位沒有任何山峰，也就是說比較亮的區域幾乎沒有數據。如果照片本身就是沒有高光的，那較亮區域沒數據那是正常的。但現在照片中有亮度比較高的天空，直方圖右邊肯定必須有數據才算是曝光正確。因此看到這樣左偏的直方圖，大部分情況可以認為是曝光不足了。（例外情況就是，如果拍純黑色或者整個畫面都是深色為主的照片，直方圖左偏才是曝光正確）

　　第二張是曝光正常的照片，直方圖分布比較平均，右邊雖然有一定的留空，但屬於正常範圍。因為照片上的天空雖然沒有雲，但並不是一大片無層次的白色，還是有一定亮度變化層次的。

　　第三張是曝光過度的照片，直方圖偏右，且已經有一堆數據超過右邊緣，這稱為高光溢出。注意，高光溢出是無論如何也應該避免的！因為哪怕是曝光不足的照片，還能通過後期挽救一下（挽救後的效果不及正常曝光），但高光溢出是絕症，溢出了就沒得救的。除非你確定溢出的部分不是想要的部分，例如畫面中有燈或太陽這種高亮度光源的時候，高光溢出也是正常。而如果你拍的照片有白色衣服，總不會想讓白色衣服變成連衣服褶皺都沒有的一張白紙吧。

　　直方圖是判斷曝光一個非常好用的工具。只要場景中有一定的淺色區域，就儘可能在直方圖右邊緣留有一點點餘地的前提下，讓直方圖往右偏，同時注意高光溢出。這是靠直方圖調整曝光的主要思想。為什麼要右偏？因為適當的曝光過度，可以減少暗部的噪點，後期把曲線往下拉，還能獲得更鮮艷的色彩。

（三）大光比場景

　　光比，即畫面中最暗和最亮所相差的程度。最暗和最亮相差程度大，就是大光比了。

　　首先要明白，人的眼睛是非常非常厲害的東西，比相機要厲害很多。不管是大白天，還是晚上只用一盞電筒照明，都能很快適應並看到東西，坐在室內也可以同時看清室內和室外的東西。

　　但相機不同，不信的話，用相機對著窗外，同時把室內和室外的一些東西拍進照片，你就會發現照片上室內曝光不足，室外有可能曝光過度。這是因為光比已經超出了相機表現的範圍，這個範圍稱為曝光寬容度。

　　先說說我們最常見的，大白天晴天時候風景的大光比情況

　　看下圖，是在天氣非常晴朗，日照非常強烈的時候拍的，眼睛看到實際景色是非常明亮的。但這張圖的顏色卻很灰暗，感覺就是曝光不足。而看直方圖，卻符合上面所說的曝光正確的直方圖，數據平均分布。

　　之所以這樣，是因為天空亮度比較高，雲彩構成了直方圖高光部分的大量細節。為了保留這些細節，我稍微欠曝了一點點。實際上可能再增加 2/3檔 左右的曝光，也是可以的。

　　但如果增加曝光直到地面曝光正常，那麼天空的雲彩可能就完全看不到，出現高光溢出，天空一片慘白無法挽回，慘白的天空是風景攝影時最需要避免的。所以在需要保留高光細節的情況下，寧欠勿過。

然後這張照片可以通過PS的「暗調/高光」命令調整，提亮曝光不足的地面，回復相對的正常曝光。如果天空在拍的時候就慘白，就無法做到這樣了。

　　另外提一下，如果有相機有RAW格式，這種情況拍RAW格式通過後期，會比JPG調整的效果更好。

　　實際中也有光比大到無論怎樣都挽救不了的情況，如果非要拍，那就不得不作出取捨了，天空慘白也是無奈之舉。不過你當然也可以選擇不把天空拍進去的～

（四）減少光比

　　以上描述的大光比情況，好像我們除了靠後期技術之外，並不能做到什麼。但其實不然，對風光攝影降低光比的方法還是很多的，但都需要一定的硬體條件。

　　第一，中性灰漸變濾鏡。這個濾鏡其實就是一塊從灰色漸變到無色的太陽鏡，因為灰色不影響透過的光的顏色，所以把深色的那端對著天空加在相機鏡頭前面，就可以降低天空亮度。因為最方便，估計這是用的最多的方法。

　　第二，用三腳架，搖黑卡，這個方法一般需要最少數秒的曝光。所謂搖黑卡，就是相機正在曝光的過程中，用黑色的紙，在畫面高光區域中快速搖動，通過這種變化的遮擋，來降低高光部分的光線通過。因為操作起來有一定技巧，而且大白天很難有長達數秒曝光的場合（除非使用中灰濾鏡，這個跟上面說的中灰漸變濾鏡不同，是沒有漸變的），所以估計實際用得到的情況也很少吧，起碼我自己就沒搖過（大家都是好孩子，不要扔東西～～～～～）

　　第三，用三腳架，包圍曝光，事後PS合成HDR（高寬容度圖像）。用來合成HDR的包圍曝光，必須從欠曝到過曝拍不少於3張照片（越多越好）。除了亮度不同，照片中的任何元素都不能移動。因為是用不同的參數把暗部和亮部最正確曝光的照片都合成在一起，所以寬容度異常強大，得出的照片有時也會超現實的華麗。製作方法和效果可以google一下。可惜我自己僅測試過可行性之後，就沒試過在實際中使用了（因為此懶人極少使用三腳架）。

（五）補光

　　補光的作用，也同樣是減少光比，但減少光比的對象不同。這個是直接對需要正確曝光的物體添加光線。

　　補光最常用的就是閃光燈和反光板。

　　估計很多人錯誤地以為，大白天不需要閃光燈。但剛才說過了，相機並不具備人眼那樣強大的光線適應力。

　　看下圖，是一種常見的逆光情況，哪怕增加2檔曝光，背景完全過曝，主體仍然黑色一片。但只要開一下閃光燈，或者用其他方法對主體添加顏色接近的光源（關於色溫和白平衡以後會說），就可以解決這個逆光的情況。當然，不同的補光方法，效果也是有差別的，但一般用戶最直接的方法，就是開閃光燈。

　　而以下則是逆光相對沒那麼強的情況，但仍需要補光。但下圖閃光燈的參數作了一定調整（閃光曝光補償 -1檔，具體留待以後說）。這樣的補光，目的是利用環境光為主光，來減弱陰影。

　　哪怕是大白天，其實自然光下直接拍人，臉上的陰影還是相當礙眼的，不然拍人像的時候，怎麼會有人專門抬反光板？一般情況下減少陰影是必須的，不管用什麼方法。（當然視乎題材，也有拍側逆光甚至剪影的情況）

　　而拍婚紗照之類的，還會用更高效率的外拍燈或者外閃，但拍那個的想法就不一定是消除陰影，而是把人造光當主光用，為的是適應全天候的拍攝，這樣不管環境光從哪裡來什麼質感，都照拍無誤（攝影師要養家糊口的啊，總不能聽天由命）

　　把人造光當主光的，我也拍過一張，去年去拍婚紗照的時候，自己也帶上現在已經賣掉的A610拍的。用閃光燈來保證我家肥妹有足夠的曝光，同時把背景的海壓暗下去了，以致看上去有點像假景（千辛萬苦去看到這麼漂亮的真海，我居然拍得像個假的 囧rz）

　　這篇似乎有點長，不知道有沒有人能耐心看完。

　　但對攝影來說，曝光確實是相當重要的一個環節，應該多花一點時間了解。攝影本來就是用光的藝術嘛，即使用光的可能是信用卡～第三篇，光圈 / 快門速度 / 感光度

　　相對前面2篇，我覺得這一篇會是很容易理解且運用的，因為都是比較定性的概念。

　　首先解釋一下這三個概念：

（一）光圈

　　光圈就是控制鏡頭通光的那個孔。

　　光圈大小可以用『光圈值』來表示，這裡是一組光圈值：F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11……。後一個值對應的孔徑，是前一個的一半，因此單位時間內通光量少一半，習慣說法是「相差一檔光圈」。也就是說 F2.8比 F2.0 小一檔，F4.0比 F2.8 小一檔，如此類推。（有點數學常識的，應該可以看出，每個值乘以根號2，即 1.4，就是下一個值）。

　　每檔光圈值之間允許有過渡值，例如F2.2、F2.4、F4.5、F6.3，等等……

　　總的來說，『光圈值』越大，光圈越小；『光圈值』越小，光圈越大。

　　要得到相同的曝光量，把光圈調大一檔，曝光時間就可以縮短一半；反之亦然。

（二）快門速度

　　快門是控制光線通過光圈的門。快門打開時開始曝光，快門關閉時結束曝光。開門關門的時間間隔，就是快門速度，也就是剛才所說的曝光時間。

　　光圈 / 快門 / 感光度，各自之間有一定的制約和影響關係。光圈控制景深的同時，會影響快門速度；高感光度造成畫質劣化的同時，卻能用於提高快門速度；快門速度的快慢，直接影響畫面的效果，尤其是運動的畫面。

　　正因為光圈能控制景深的同時影響快門，所以我用得最多的相機模式是光圈優先（傻瓜機請無視）。用光圈控制景深自然不說，如需要高速快門則可調大光圈，相反就調小光圈；如果當光圈調最大，快門也不足夠的時候，就只能用光源了（不管閃光燈還是什麼燈）。

　　拍攝其實就是選擇，選擇不同的參數下的不同效果。最終妄想－零 的 攝影基礎速成（四）

第四篇，白平衡

　　說到白平衡，首先要提一下色溫。但我不想詳細說色溫的定義，有興趣的自己google了解。

　　簡單地說明，色溫可以理解為自然界的光線不同光譜表現出來的不同顏色。色溫低偏暖（黃），色溫高偏冷（藍）。

　　相機設定白平衡，其實就是設定一個色溫值，如果這個色溫值跟環境色溫不同，照片就會偏色。相機設定的色溫值，如果比環境的色溫低，照片就偏藍；如果比環境的色溫高，就會偏黃。這就是照片偏色的成因。

（一）單光源的白平衡

　　單光源的情況比較普遍。例如在白天戶外，單光源就是太陽；在室內，單光源就是檯燈、節能燈、日光燈等等。

　　看下圖，光源是天花板的一盞橙黃色節能燈，在不同的白平衡設置下拍的：

　　首先說日光白平衡，它最接近白天戶外自然光源下用肉眼所見的效果，個人覺得這是最標準的白平衡設置。白天戶外不妨都設置為日光白平衡，哪怕有時有些細微偏色，也是可接受的（晴天和陰天的色溫會有一定差別）。但顯然，室內橙黃色人造光源下，用日光白平衡會嚴重偏黃（如剛才所說，這時相機的設定色溫，比環境色溫高）

　　接著說自動白平衡，是相機在一定的色溫範圍內自動糾正偏色。我覺得自動白平衡一般都比較接近人眼對偏色的糾正能力，調整結果比較接近肉眼所見。如圖所示，照片的偏色程度比較中等，不像日光白平衡那樣嚴重偏黃，但仍對環境光有一定的表現能力。因為肉眼看到的光線本來就是橙黃的，所以如果用自動白平衡，相機是不會做到完全糾正偏色的。但仍要注意，自動的東西總會有一定的不穩定因素。

　　最後說自定義白平衡，這是絕對還原當前環境光的設置，設定時需要一張白紙或灰卡，實際上是用來告訴相機，「這是白色或灰色，別把它變成其他顏色哦」（白色和灰色沒有偏色，其他顏色也不會偏色）。因為是絕對還原準確顏色，所以表現不出環境光源是什麼顏色，需不需要表現出環境光源，要視乎拍攝題材選擇。不過嘛，大部分的情況，準確還原顏色是最好看的。

（PS：圖上的床單剛換了個淺綠色的，所以自定義白平衡的背景是淺綠）

　　對了，還有一點比較重要的，不要指望PS能很準確糾正偏色，因為PS能糾正偏色的範圍很有限。對於偏色厲害的照片是絕對無能為力的。繼續拿上圖做例子，如果要用PS糾正日光白平衡那張，哪怕只想糾正到自動白平衡那樣的結果，也是很無力的。即使能勉強糾正到相似，顏色也會變得相當不自然。

（二）多個不同光源的白平衡

　　如果是多個同色溫光源，當單一光源的白平衡調整即可。現在說的是多個不同色溫光源的白平衡，為了簡化情況，只用兩個。

　　既然是不同的光源，色溫自然有高低。剛才已經說過了，色溫低會偏黃，色溫高會偏藍。

　　我在原來天花板一盞橙黃色節能燈的基礎上，增加一盞LED小檯燈。分別對色溫高低的兩個光源使用自定義白平衡，就會出現兩種不同的情況：

　　左圖，是根據天花板節能燈調節的自定義白平衡。可以看出，相對天花板節能燈，LED小檯燈的燈色溫高，導致被LED照射的主體偏藍色，而背景的顏色是還原正確的。

　　右圖，是根據LED小檯燈調節的自定義白平衡。可以看出LED照射的主體顏色正常沒偏色，而由於節能燈色溫低，背景都偏橙黃色了。

　　顯然右圖的效果比左圖要好很多，在多光源的情況，對不同光源使用不同的自定義白平衡，照片效果的差別是巨大的。

　　除了室內布光，在室外也能利用具有色溫差的光源來營造特殊效果。但要先知道室外最大的光源是太陽，要營造這樣的色溫差並掩蓋太陽對主體的照明干擾，自己添加的光源必須是強力的光源。而且要控制背景的偏色，更要了解一下補色的原理。

　　在日光下按照人為光源還原白平衡的前提下，如果添加黃色光源，背景就會呈現黃色的補色——藍色；如果添加綠色光源，背景就會呈現綠色的補色——紅色；等等。（這個應用需要專業的燈光，了解一下就好，但有興趣可以在室內通過簡單的燈光+濾色片把玩一下）

　　下面這張，就說明了室內和室外的一個色溫差，按照室內的節能燈還原白平衡，室外的陽光就呈現藍色了。

（三）多光源下應該多試試多種白平衡

　　有些時候光源較多，或者雖然光源單一卻不知道該怎樣還原才好看，就應該多試試不同的白平衡設置。例如夜景、日出日落等情況。

　　如果相機有RAW格式，在這個時候拍攝RAW就最好不過了，因為RAW格式的白平衡，可以隨意調整並且是無損的。

　　下圖的天空、街燈、主體，色溫均不同，在這種情況不同的白平衡設置都有不同味道，最好是保存RAW，要是只能拍JPG的DC，可以不同白平衡設置多拍幾張。（太陽還沒完全下山，日光白平衡在這時還是最接近肉眼所見）

　　選擇白平衡，其實是在選擇要不要準確還原顏色。

　　顏色還原完全準確的話，就不能表現出環境光的氣氛，當環境光不是照片需要交代的信息的時候，則都需要準確還原顏色。這個選擇權在拍攝者手上。

　　另外，某些有白平衡微調功能的相機，可以在準確還原顏色的基礎上，再選擇偏向某一個色調。

第五篇，閃光燈

　　「曝光」那一篇，已經說過一些閃光燈的補光應用，這篇將會再簡要說明一下其他作用。

　　另外再提一下，閃光燈的專門知識很多，這裡只說簡單應用，其他有興趣自己去找教材。

（一）閃光曝光補償

　　跟曝光補償類似，閃光曝光補償控制的是閃光燈的輸出。

　　假設沒有任何環境光，±0 表示的是讓主體剛好充足曝光；+1 表示過曝一檔；-1 表示欠曝1檔。

　　但實際中應用一般都會有環境光，就例如以前說過的白天補光的情況。由於環境光和閃光同時照亮主體，那麼如果環境光和閃光的任何一個，都足夠讓主體曝光正確的話，則主體在兩種光同時照射下肯定會過曝。

　　所以閃光燈用來補光的時候，閃光曝光補償一般設置為負數，這樣可以按照一定比例，讓閃光與環境光混合。但具體負多少，要視乎環境光對主體的照射程度而定。

　　環境光對主體照射多，主體沒有閃光的情況下還能基本曝光正確的話，閃光補償就負多點，一般 -1；環境光對主體照射少，主體沒有閃光的情況下會曝光不足的話，閃光補償就負少點，完全逆光的時候可以為 ±0 甚至 +1。

　　但要注意環境光的色溫，如果跟閃光的色溫相差太大的時候，建議在閃光燈上加濾色片，讓閃光燈的色溫接近環境色溫（當然也可以像上一篇說的那樣，利用色溫差來營造特殊效果）。如果沒濾色片，直接閃也不是不可以，但建議選用閃光燈白平衡，不然很容易拍到半藍半黃的。

　　另外閃光燈的色溫跟太陽接近，白天戶外補光的時候可以直接閃。

（二）慢速同步、前簾同步、後簾同步

　　一般DC開閃光燈的話，會限制一個最慢的快門值。例如室內如果要 1/5 才正確曝光的話，開了閃光燈之後可能會強制變成1/60s。這樣的照片上往往就只有主體和暗暗的背景。

　　如果打開慢速同步閃光，就可以讓閃光燈在 1/5s 的快門速度下閃光了。這樣主體和背景都能正確曝光。（要注意背景對自動白平衡的影響，建議選用閃光燈白平衡）

　　看快門速度就可以知道，下圖是室內光源很暗的情況，效果差異如下圖所示（為了照顧效果，已作過閃光曝光補償的調整）。

　　普通閃光模式，讓快門強制從 1/3s 變為 1/40s，所以閃光照射範圍外的背景幾乎全黑了。而事實上如果室內光源正常曝光所需的快門速度，越接近閃光燈強制的快門速度1/40s的話，效果就越接近慢速同步的效果。

　　前簾同步和後簾同步，要在慢速快門下且被拍物體在運動狀態才能看出區別。

　　前簾同步：快門開啟之後的一瞬間閃光；

　　後簾同步；快門關閉之前的一瞬間閃光。

　　假設物體按軌跡運動，並且快門速度足夠讓物體運動一定距離。

　　前簾同步，物體會首先被閃光燈照射在照片留下實像，結果實像顯示在運動軌跡末端；後簾同步，快門關閉的瞬間閃光形成實像，結果實像顯示在運動軌跡的前端。因此後簾同步比較符合視覺習慣。

　　但不符合視覺習慣的前簾同步，不等於沒有用，它可以使用在從特定動作開始，同時要表現運動軌跡的情況。例如，你可以拿著一根焰火，擺一個很帥的pose，然後前簾同步閃光之後，就可以拿著焰火隨意揮舞了。這樣照片上就是你很帥的pose以及焰火的揮舞軌跡。

（三）外置閃光燈的應用

　　說到外閃，就不得不說經常被問及的一個問題：室內不夠亮，怎樣拍人才好看（引申問題，婚宴怎麼拍才好）

　　我一般這樣回答。

　　答案一：在室內光線還不至於太差，快門速度在 1/20s 以上的時候，可以用相機內置閃光燈，用慢速同步閃光，配合 -2/3 或者 -1 左右的閃光曝光補償，拍靜止不動的人效果不錯（閃光參數跟室外補光時候差不多，不同的是快門慢了，要注意手抖）。但如果要抓拍人的動作，這樣就只能不開慢速同步的閃光燈來抓拍了，但效果一般是黑背景加清晰的黑影。

　　答案二：外閃。這是理想的室內拍攝解決方法，基本上可以無視室內環境光，不管靜的動的照拍無誤。

小DC要接外閃，必須有熱靴，而且一般只有旗艦DC才有。但即使能接外閃，也肯定會頭重腳輕拿不穩。因此我一般會玩玩無線引閃，遙控接收器和閃光燈直接放三腳架上調好角度就可以隨意拍了，而小DC掛個遙控發射器也不會重。

便宜實用的國產銀燕，雖然是手動燈，但室內足夠用，買一個玩玩很不錯：

效果對比，左圖是相機內閃，濃重的陰影和閃光的直射，效果不理想；右圖為外閃使用跳閃（跳閃，指調整外閃角度對著上方照射，靠天花板均勻反射的光線來照亮房間），光線均勻和諧。

兩圖拍攝參數均為 F3.5 1/250s，較高速的快門足夠忽略室內環境光，因此兩圖均為單純用閃光燈拍攝。

另外附兩張婚宴拍攝，拍於同事的婚禮上，為避免當事人出鏡，因此做了模糊。快門均為 F4.0 1/100s，環境光只作為次要，主光是閃光，同樣是跳閃，以避免濃重的黑影。

　　這篇說得比較粗淺，我連GN值和光圈控制閃光曝光都沒說（因為DC即使有手動調閃光輸出功能，也十分雞肋），而對於這裡說過的，也必須實踐才能掌握。

　　另外要注意，閃光曝光補償功能一般需要功能較全的手動DC才有。慢速同步和前後簾同步，則全自動DC上也有可能有。

　　基本上我所知道的常用基本知識，大部分已經都在這幾篇文章里了。作用是以後有人問我問題或要我教攝影，直接看這裡即可。我是個懶人，懶得一個個回答～

　　最後再補一句，這裡說的只涉及技法，對於如何拍好照片，拍的時候謹記三個要素：主題、主體、簡潔。

　　全篇完。