埃及印象1：金字塔的訴說[圖文] 2011.03.14. BZRXZ zhuantie m
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一、美夢成真
早在孩提時代，我就知道世界上有個埃及，埃及有個金字塔，夢想著有一天能到埃及，親眼看看金字塔。這一夢想，終於成為現實。 因執行採訪任務，我有幸前往被人們譽為世界上古迹最多的「城市之母」開羅。飛機從北京起飛，飛越了喀喇崑崙山脈，越過了雄偉壯觀的喬戈里峰、紅旗拉普山口、一直向西飛去…….
透過舷窗向外望去，腳下一朵朵白雲，高山、沙漠、碧海從眼前掠過。 當我們乘坐的飛機平安降落在開羅國際機場時，我看看手錶計算了一下，從北京到開羅9170公里，實際飛行了12小時。真是身披秋日的朝霞，在古老的長城腳下，我們展開雙翼沿著先祖們的方向去實現那久遠的夢；當落日的餘輝映現神秘的金字塔時，我們已漫步在尼羅河畔，傾聽獅身人面像吟唱那古老的傳說。我兒時的夢想，終於變成現實。 在埃及逗留的日子裡，每到一處都給我留下了深刻而又難以忘卻的印象。 二、金字塔的訴說 就象長城是中國人的驕傲一樣，金字塔同樣是埃及人的驕傲。正象埃及人說的那樣，沒看到金字塔就等於沒到開羅。熱情好客的主人，在我們抵達開羅的第二天，就安排我們去領略金字塔的雄姿。 我們乘坐的汽車，離開了下榻的牧羊人飯店，穿過尼羅河大橋一直向西南方向駛去。大約一刻鐘，就來到了距開羅約6英里的吉薩金字塔下。 當我們走下汽車，仰頭望去，只見3座雄偉壯觀的金字塔映入我們的眼帘。隨行的主人向我們介紹，金字塔是古代埃及國王為自己修建的陵墓。在埃及，最早的墓葬形式是在沙地上挖個坑，埋下屍體，然後再堆成一個沙堆圍城亂石。以後發展為墓穴逐漸擴大，在墓穴四周砌成磚牆，蓋上木頂或磚拱頂，上面再壘沙堆。大約在公元前2800到2300年間，埃及出現了後人稱為的「金字塔時代」，埃及已發現大大小小的金字塔共有70多座，絕大多數都建於此期。我們眼前的3座金字塔，就是最大最雄偉的吉薩大金字塔，哈佛拉金字塔和門喀烏拉金字塔，距今已有5千多年的歷史。 主人告訴我們，大金字塔建於約公元前2690年，是埃及第四王朝第二個國王胡福的墓，原高146.5米，因頂端已剝落約10米，現高約136.5米，底面成正方形，每邊長約230米，佔地面積達13.1英畝，整個塔身由230萬塊石頭砌成，每塊重達2.5噸，10萬人花了20年的時間，才將230萬塊石頭一塊一塊地壘成金字塔，哈佛拉金字塔是胡福的兒子哈佛拉的陵墓，雖比大金字塔低約3米，但具有更完整壯觀的附屬建築特點。在它的東麓有一座立有哈佛拉雕像的廟，被稱為「上廟」。在「上廟」的東南角有一條寬大的石砌甬道向東南延伸，通至「下廟」。兩座廟內的許多殿堂是當年舉行葬禮和祭禮的地方。在「下廟」的西北方，有一個雕著哈佛拉的頭部而配著獅子身體的大雕像，這就是聞名世界的獅身人面像，它高達20多米，長約55米，雕塑的一隻耳朵就有2米高，除了獅爪有些是石頭砌成的以外，整個獅身人面像就是在一塊大的天然岩石上雕成的，人們傳說這是紀念太陽神「霍魯斯」的標誌，可惜經過幾千年歲月的滄桑，這個大雕像的面部已被破壞。由於建筑前兩個金字塔，到了哈佛拉的兒子門卡烏拉執政時，埃及已民窮財盡，門卡烏拉金字塔的高度也降低了66米，金字塔建築從此也可是衰落。 傾聽著主人的述說，望著眼前雄偉的建築，我感到埃及的金字塔和中國的長城這世界建築的奇蹟，凝聚了古代勞動人民多少智慧啊，它同時也是奴隸制社會暴君的標誌和歷史發展的見證。
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一、美夢成真
早在孩提時代，我就知道世界上有個埃及，埃及有個金字塔，夢想著有一天能到埃及，親眼看看金字塔。這一夢想，終於成為現實。 因執行採訪任務，我有幸前往被人們譽為世界上古迹最多的「城市之母」開羅。飛機從北京起飛，飛越了喀喇崑崙山脈，越過了雄偉壯觀的喬戈里峰、紅旗拉普山口、一直向西飛去……. 透過舷窗向外望去，腳下一朵朵白雲，高山、沙漠、碧海從眼前掠過。 當我們乘坐的飛機平安降落在開羅國際機場時，我看看手錶計算了一下，從北京到開羅9170公里，實際飛行了12小時。真是身披秋日的朝霞，在古老的長城腳下，我們展開雙翼沿著先祖們的方向去實現那久遠的夢；當落日的餘輝映現神秘的金字塔時，我們已漫步在尼羅河畔，傾聽獅身人面像吟唱那古老的傳說。我兒時的夢想，終於變成現實。 在埃及逗留的日子裡，每到一處都給我留下了深刻而又難以忘卻的印象。 二、金字塔的訴說 就象長城是中國人的驕傲一樣，金字塔同樣是埃及人的驕傲。正象埃及人說的那樣，沒看到金字塔就等於沒到開羅。熱情好客的主人，在我們抵達開羅的第二天，就安排我們去領略金字塔的雄姿。 我們乘坐的汽車，離開了下榻的牧羊人飯店，穿過尼羅河大橋一直向西南方向駛去。大約一刻鐘，就來到了距開羅約6英里的吉薩金字塔下。 當我們走下汽車，仰頭望去，只見3座雄偉壯觀的金字塔映入我們的眼帘。隨行的主人向我們介紹，金字塔是古代埃及國王為自己修建的陵墓。在埃及，最早的墓葬形式是在沙地上挖個坑，埋下屍體，然後再堆成一個沙堆圍城亂石。以後發展為墓穴逐漸擴大，在墓穴四周砌成磚牆，蓋上木頂或磚拱頂，上面再壘沙堆。大約在公元前2800到2300年間，埃及出現了後人稱為的「金字塔時代」，埃及已發現大大小小的金字塔共有70多座，絕大多數都建於此期。我們眼前的3座金字塔，就是最大最雄偉的吉薩大金字塔，哈佛拉金字塔和門喀烏拉金字塔，距今已有5千多年的歷史。
主人告訴我們，大金字塔建於約公元前2690年，是埃及第四王朝第二個國王胡福的墓，原高146.5米，因頂端已剝落約10米，現高約136.5米，底面成正方形，每邊長約230米，佔地面積達13.1英畝，整個塔身由230萬塊石頭砌成，每塊重達2.5噸，10萬人花了20年的時間，才將230萬塊石頭一塊一塊地壘成金字塔，哈佛拉金字塔是胡福的兒子哈佛拉的陵墓，雖比大金字塔低約3米，但具有更完整壯觀的附屬建築特點。在它的東麓有一座立有哈佛拉雕像的廟，被稱為「上廟」。在「上廟」的東南角有一條寬大的石砌甬道向東南延伸，通至「下廟」。兩座廟內的許多殿堂是當年舉行葬禮和祭禮的地方。在「下廟」的西北方，有一個雕著哈佛拉的頭部而配著獅子身體的大雕像，這就是聞名世界的獅身人面像，它高達20多米，長約55米，雕塑的一隻耳朵就有2米高，除了獅爪有些是石頭砌成的以外，整個獅身人面像就是在一塊大的天然岩石上雕成的，人們傳說這是紀念太陽神「霍魯斯」的標誌，可惜經過幾千年歲月的滄桑，這個大雕像的面部已被破壞。由於建筑前兩個金字塔，到了哈佛拉的兒子門卡烏拉執政時，埃及已民窮財盡，門卡烏拉金字塔的高度也降低了66米，金字塔建築從此也可是衰落。 傾聽著主人的述說，望著眼前雄偉的建築，我感到埃及的金字塔和中國的長城這世界建築的奇蹟，凝聚了古代勞動人民多少智慧啊，它同時也是奴隸制社會暴君的標誌和歷史發展的見證。
我們下榻的是個五星級飯店，譯成中文叫「牧羊人」飯店，座落在尼羅河的東岸。入夜從陽台遠眺，尼羅河水被兩岸那高大建築上的霓虹燈光輝映得波光粼粼，一艘艘燈火輝煌的遊艇在河中來回穿梭，不時傳出具有阿拉伯特色的舞樂聲。 聽說夜晚乘遊艇在尼羅河上觀光，別有風味。晚上7點鐘，在埃及同行的陪同下我們乘坐法老船，離開碼頭行駛在尼羅河上，這時艙內靠船首方向的小舞台上立刻響起了一陣優美的阿拉伯舞曲，隨著樂曲聲一位美麗而又豐滿的舞女，在前艙的空地上跳了起來。只見那舞女上身只穿一件乳罩，下身穿著一條類似我國雲南傣族少女穿的開襟短筒裙，露著肚皮。經打聽這種舞叫「肚皮舞」，又稱「東方舞」。這種舞蹈雅而不俗，難怪凡是來過埃及的人，都要在夜晚登上法老船欣賞著這優美而又具有特色的舞姿。 晚上10點多鐘，由於時差關係和到埃的緊張活動，大家都早早地休息了。為了保證第二天採訪工作的順利進行，我正在自己的房間里整理採訪資料和設備，卻突然聽到了一陣陣小號聲，接著又聽到了一陣陣狂歡的歌舞聲，這深夜歌聲引起了我的好奇心，便立即打電話向新華社的記者尋問，才知道這是一對青年在我們下榻的飯店裡舉行婚禮。他告訴我如有興趣的話，可以去看看，主人們是歡迎的。 當我拎著照相機趕到十樓的宴會大廳時，這裡的婚禮已經舉行了一半，新郎新娘在一群天真活潑的童男童女的簇擁下，正繞場一周，然後走上一個高高的檯子，在檯子中間的桌子上擺著一個多層的大蛋糕，新郎新娘互贈戒指，相互接吻，然後一對新人手把手地切開了蛋糕。整個婚禮的場面是熱烈而又隆重的，可惜我們來晚了，後悔應該早些知道這一信息，看看全過程。 正當為此遺憾時，我們聽到一樓大廳里又想起了一陣陣鼓號聲，立即跑下樓去一看，又有一對青年的婚禮就要開始了，整個大廳內迎新人的足有二、三百人，真是熱鬧極了。當我們向司儀說明來歷時，立即受到熱烈的歡迎，新郎新娘為我們能參加他們的婚禮而感到高興。在這裡，我們看到了埃及現代青年婚禮的全過程。凌晨兩點種這對青年的婚禮還未結束，大門外又響起了迎親的樂曲。據說，埃及當代青年的婚禮都是在周末（星期四）晚上舉行的。這一夜在我們下榻的飯店裡舉行婚禮的青年達四、五對。
四、美麗的阿斯旺
阿斯旺是埃及的著名旅遊城市，從開羅到阿斯旺的空中距離是819公里。我們乘坐的A300—600R型寬體客機，只飛行了1小時20分鐘，就到了這裡。 阿斯旺是埃及南方尼羅河畔的重鎮，也是尼羅河進入埃及國土後第一個流經的城市。阿斯旺古稱阿萊方庭，歷史上一直是南方的貿易中心和通往非洲內部的門戶。 在希臘語中，阿斯旺是「大象」的意思，這可能是古代這裡是北非象牙貿易的集市。在科普特語里，阿斯旺的意思是市場，那是說過去這裡有興盛、發達的商業。在阿拉伯語里，阿斯旺是「開朗」的意思，那是由於它地處一埃及尼羅河第一急灘附近的狹隘地方，從這裡向北向南兩邊逐漸開朗，故名。 埃及朋友向我們介紹，攔腰截斷尼羅河，興建百年大水庫，是埃及人民長期以來夢寐以求的願望。為了實現這一願望，埃及人民從1960年1月9日在阿斯旺以南6公里處破土動工，歷時10年，總投資約10億美圓，使用了體積相當於大金字塔17倍的4300萬立方米的建材，於1970年7月23日建成了這座全長3600米、基寬980米、頂寬40米、高111米的聞名世界的大壩。這個大壩所截圍的水形成了一個大水庫，即長50公里、寬約10公里、總面積約5000平方公里的納賽爾湖。周恩來總理生前曾讚揚，「阿斯旺水壩宏偉的建築工程體現了埃及人民改造大自然，變沙漠為良田的雄心壯志」。 站在大壩的觀景台上，波光粼粼的納賽爾湖盡收眼底，頓感神清氣爽，身心舒暢。做為貴賓，當我們受到主人的熱情邀請，乘坐電梯登上高高的紀念塔頂舉目向四處遠眺，才真正體會到阿斯旺高壩工程的巨大宏偉，才真正感到它不愧被列入世界著名的七大水壩的行列。 在距阿斯旺市區僅兩公里的地方，有一個古埃及的採石場遺址。採石場沿尼羅河而建,約有6公里長.進入採石場,就進入了花崗石的世界.阿斯旺地區的石質好,顏色多為有小黑點的瑪瑙紅,石體光滑注澤,即使在現代也是很奢侈的建築裝飾材料.在採石場遺址上,如果細心,可以看到岩壁上有切割出的溝槽.據說古埃及的石料都是從阿斯旺開採,通過水路運輸以滿足尼羅河兩岸的建設需要。 採石場遺址中有一個著名的景點—未完成的方尖碑.這個巨大的方尖碑橫卧在採石場中.長41米，重達1267噸,原本是女王哈特舍普蘇特修建的.如果將這個方尖碑豎立起來,它將是全埃及最大的方尖碑.景點設置了梯子,遊人可登上碑身,在此冥想方尖碑為什麼沒有從這裡運走的不解之迷。 世界上那些著名的方尖碑,在巴黎的協和廣場,羅馬的聖彼得大教堂廣場,都有從埃及劫掠的方尖碑的蹤影,它們似乎比埃及本土的方尖碑更經常出現在報紙、雜誌的圖片上.而這個世界上最大的方尖碑卻靜靜地躺在埃及本土,卧在花崗石中,尼羅河畔,與我們在神殿廟宇所見的方尖碑不同,它只完成了切割石材的程序,沿未雕刻與圖畫,簡單中更有古樸的風韻,碑身已有幾處形成了裂縫。 阿斯旺是古代古埃及與努比亞地區的交匯處，所以直至今日我們仍能在這座城市看見大量的努比亞黑人。 主人向我們介紹，阿斯旺日照充足，常年少雨，是埃及最炎熱的地方。夏天氣溫高達４０℃－５０℃，強烈、灼熱的陽光令人難以忍受。而每年的１１月至次年的３ 月「冬季」時節，氣溫降至３０℃上下。高大的棕櫚樹和各種非洲熱帶植物枝繁葉茂、鬱鬱蔥蔥。此時，歐洲和世界許多地方正值嚴冬，這裡寧靜的環境、獨特的古迹、綺麗的熱帶風光、乾燥適宜的氣候，吸引著埃及國內外大批旅遊者前來觀光、度假和療養，故人世間稱其為避寒勝地。每當黃金旅遊季節來臨，阿斯旺就一反夏天的沉悶，呈現出一派人群如織、生機盎然的景象。儘管我們來的不是這裡最好的季節，但當我們走在阿斯旺的大街上，仍然能夠感受到陽光明媚，空氣清新，樹木蔥蔥，行人悠閑，尼羅河中點點漾舟，一派恬靜祥和的景象。
在尼羅河上泛舟之旅，別有情調。尼羅河的帆船極有民族特色，船工都是努比亞黑人，穿著長袍，赤著雙腳，頭上裹著包頭，閑暇時還會來幾段民族歌舞，別有情趣。 乘著帆船，我們來到位於阿格凱亞島上的伊西斯神廟。主人告訴我們，這座神廟是托勒密和羅馬時期的產物，伊西斯神是冥神奧西里斯的妻子，是愛情神、母親神，在古埃及的宗教信仰中佔據重要地位。伊西斯神廟原先位於菲萊島上，阿斯旺大壩建成後，神廟和菲萊島都逐漸被淹沒，為挽救神廟，埃及政府在聯合國教科文組織的幫助下，費時7年將神廟整體搬遷到了現在的阿格凱亞島上，至今仍能看到神廟牆上留下的清晰水痕。 走進神廟，映入眼帘的是長長的柱廊，石柱的頂端呈荷花形或紙莎草形，形態各異，柱廊的盡頭是高達十幾米的比龍門，門上雕刻有伊西斯女神的形象，皆是古埃及的正面律樣式，門樑上還有當年被淹時留下的水位線。走過3個大廳，就來到了聖殿，聖殿的每面牆上都有大量精美的浮雕，在昏黃燈光的映襯下，顯得有些神秘。穿過彎曲的通道，最後來到一間昏暗的小屋，據說此處是神廟的中心，曾長期供奉著伊西斯女神，現在已空空如也。走出神廟，在尼羅河畔，有一座很別緻的亭子，呈長方形，四面都有漂亮的石柱，牆上有敘事性的壁刻，與中國亭子所展現的俊秀不同，它更顯宏偉氣勢。在亭子里，還可以欣賞迤邐的尼羅河風光。 離開小島，我們參觀了一個枝繁葉茂、滿目綠色的植物島，然後繼續在尼羅河上漂流。陽光和煦，微風輕撫，河水清澈，隨風航行的白色帆船，悅耳動聽的努比亞民歌，互相交融，形成了一種和諧和美感。如果沒有岸邊的沙丘，我實在無法相信我正處於沙漠之中。我們一直漂到了日落，夕陽下的尼羅河和泛舟其間的努比亞小船，構成了一副色彩極美的油畫，讓人流連忘返。 阿斯旺的確美麗迷人。整個市區就建在尼羅河的岸邊，古老的傳統建築和現代化建築相互輝映，向人們顯示了這裡的悠久歷史和現代文明。從岸上向遠處望去，尼羅河水奔騰不息，清澈透明，一艘艘豪華游輪在河上穿梭，點點白帆把尼羅河裝扮得更加美麗壯觀。 入夜，我們登上坐落在河中心島上的奧佩羅飯店頂層，目睹了阿斯旺城那燈火輝煌的夜色，不禁贊道：阿斯旺太美了！
五、走馬觀花盧克索 盧克索位於埃及的南方，是埃及文化古迹集中的旅遊勝地。盧克索建於古代名城底比斯的南半部遺址上,在開羅於阿斯旺的中間，距開羅約
盧克索曾經是埃及古王國首都底比斯的一部分，也是王后的「冬宮」。底比斯是古埃及中王朝和新王朝時代的都城、距今已有四千年的歷史。在第十八代王朝（約公元前１５８４—１３４１年）時，底比斯處於鼎盛時期，城跨尼羅河兩岸，有「一百個城門的底比斯」的描述，可惜毀於公元前８８年。 現存的古迹可以追溯到公元前兩千多年。難怪許多旅遊者都說，不到盧克索就等於沒到埃及。 盧克索古迹中最引人注目的是尼羅河東岸的卡納克神廟(karnak temple)和盧克索神廟(luxor temple) 。 盧克索神廟是著名的古迹之一，它坐落在尼羅河的東岸，是公元前1398—1361年埃及第十八王朝的第九個國王艾米諾菲斯，為所崇拜的太陽神阿芒和其父、其妻以及兒子月亮神修建的。這座廟原長190多米，寬約 卡爾納克神廟是埃及最大的廟宇遺址。建於公元前十九世紀，後幾經擴建，反映了古埃及不同時期的建築藝術風格。這裡有建於公元前333-30年大塔門。建於公元前945年、佔地面積 國王谷是盧克索的第三大旅遊點。這是古代國王的墓地，位於尼羅河的西岸。公元前1560-1100年即第十八至二十五朝的統治者，都在這裡為自己建造了陵墓。陵墓的形式基本相同，坡度很陡的階梯通道直通陵墓走廊，走廊通前墓室，前室內有數間墓穴，放木乃伊的花崗岩石棺停放在最後一間墓穴。墓穴的牆壁和柱子刻有浮雕和象形文字。現已發現64所陵墓，其中有17所對外開放。除西提一世，艾米諾菲斯二世陵墓外，最聞名的要數圖坦阿蒙墓了。 圖坦阿蒙墓建於公元前1350年左右，儘管最小，但在這裡發現的東西，無論從種類上還是歷史價值上，都是獨一無二的，至今未被其他新發現所超過。這座墓室的入口處前方立有兩尊國王的石象，石棺分三層，外棺最大，幾乎添滿了整個墓室，墓內有許多珍寶、古董和歷史文物。圖坦阿蒙由金子和寶石包嵌，埋在石棺內，這些珍寶於1931年起展出在開羅市的埃及博物館內。 盧克索的名勝古迹，吸引了無數的世界遊人，每天乘坐飛機和游輪到這裡的旅遊者絡繹不絕，使這裡成為埃及旅遊業外匯收入最多的城市。
六、獅身羊面像 開羅的獅身人面像舉世聞名，成了古埃及文化的標誌。但鮮為人知的是，在埃及還有獅身羊面像呢。
獅身羊面像最集中的地方，莫過於埃及南部城市盧克索的卡納克神廟了。要進入神廟大門，必須走過一條長長的甬道。甬道兩旁，是看上去有些滑稽的獅身羊面像。只見那些前爪伏地卧著的雄獅上面，無一例外全是羊角、羊臉、羊耳，栩栩如生，十分逼真。 這條甬道叫「公羊之路」，又稱「斯芬克司道」，全長約300多米，獅身羊面像多達90多座。此外，在卡納克神廟與盧克索神廟間，還有條類似「公羊之路」的路，有數百個獅身羊面像，只是現在已不對外開放了。 「有沒有搞錯呀，怎麼會有獅身羊面像？」看到獅身羊面像後,許多遊客都會這樣頗為驚訝地說。也難怪，在開羅等地看到的是獅身人面像，乍見這情景，真有些疑惑。 獅身人面像好理解。法老們常常將獅身人面像放在墓穴外作為守護神。古埃及人崇拜獅子，獅身人面像寓意智慧和權力，人面一般以法老的形象為基準。如三座金字塔前的獅身人面像，就是依照古埃及第四王朝的法老哈夫拉的模樣精心雕造的。法老希望自己能夠擁有獅子的身體，向臣民顯示威力，並在死後受到保護。可羊面怎樣解釋呢？難道法老們希望自己成為一隻溫順柔弱的小綿羊不成？ 原來，在這裡，獅身依然象徵威嚴、力量和王權，而羊頭則代表阿蒙神，埃及史書記載「獅為百獸之王，象徵統御的力量；公羊接受阿蒙神之神力，威力無比」，兩者合在一起，則標誌著神明的最高權力，寓意法老的力量和生命力等。 其實，卡納克神廟就是獻給阿蒙神的。阿蒙神本是盧克索的地方神，到中王國時期，盧克索形成了一個崇拜阿蒙神的中心。後來，古埃及第18王朝時，阿蒙神的地位超過其他眾神，成為埃及的第一神祗。這期間，人們在卡納克為阿蒙神建造了一座氣勢恢宏的神殿。 為什麼法老不再堅持在獅子身上雕上他們的頭像了呢？原來，阿蒙神作為全國最高神的地位確立後，被視為「萬物的創造者」，任何法老都必須依靠他的庇護和佑助才能使江山永固，否則社稷難保，甚至有生命危險。為討阿蒙神歡喜，法老不再將自己的形象雕刻在獅子身上了，而代之以阿蒙神青睞的動物———羊。 不過，法老們還是做了變通。他們把自己的形象挪了個地方，雕刻在了公羊頭前的脖子下面、獅子的兩個前爪之間。這樣一來，他們就能得到阿蒙神的庇護了。但相比之下，法老們的個頭兒小多了，表明他們對阿蒙神的敬畏。
七、探訪帝王谷
帝王谷位於埃及盧克索尼羅河西岸的沙漠中，是古埃及第十八、十九、二十王朝歷代法老們的陵墓集中谷地，這裡已發現的陵墓近七十座，大都依岩開鑿，墓內有出色的浮雕和生動的壁畫等。其中，圖特卡蒙陵墓最令人觀止。 在1900年左右，幾乎所有帝王谷里的陵墓都被發現了，考古學家和盜墓者在這方面平分秋色。但是仍然有成群的人在帝王谷里轉悠，他們都是在尋找傳說中國王圖特卡蒙的陵墓。 圖特卡蒙是3300多年前的一個年輕埃及法老，他曾在金雕御座上管理著龐大帝國。他的統治時間短暫，在埃及漫長的法老時代中，圖特卡蒙因為在位時間短而名不見經傳，他的猝死也使得他沒有事先修建的豪華金字塔陵墓。正因為不起眼，其陵墓在很長時間裡始終沒有被發現。 考古學家霍華德·卡特熟讀古埃及歷史，發現圖特卡蒙陵墓是他畢生的夢想。1903年起，他就帶領助手在帝王谷的每一寸土地上搜索，1922年11月5日，在19年的努力後，他終於找到了圖特卡蒙陵墓入口。它竟然位於另一個著名的法老拉美西斯六世的陵墓下面，開鑿於岩石內。 這是3300年來惟一一個完好無缺的法老陵墓，也是埃及最豪華的陵寢，更是埃及考古史乃至世界考古史上最偉大的發現。卡特之前以為這個年輕法老的墓葬品會比較簡單，誰知之後長達3年時間的挖掘向全世界證實了這種預想的愚蠢。卡特說過，圖特卡蒙一生惟一出色的成績就是他死了並且被埋葬了，這話是有道理的。那個成為埃及文明象徵的純金面具，那個純金製成的棺材，那個由純金雕制鑲滿寶石的王位，那些鋪滿墓室牆壁的純金浮雕，那具完整無缺的木乃伊……所有一切都讓人驚嘆，3300年前埃及人的工藝技巧和現在的我們到底有什麼不同？ 早晨的空氣里有微微的涼意，在晨霧未散的沙海中，我在極力猜想著幾千年前的古埃及人是如何思想的。。。 莫非古埃及人的生死觀非常豁達——崇拜死亡？莫非他們認為現世是暫時的，來世才是永恆的？莫非他們認為死亡是通向極樂世界的必由之路？莫非這裡就是通往永生的大門，走向天堂的階梯？如此天方夜潭的奇象，難道真是5000年前祖先的傑作？ 帝王谷的法老陵墓，見證著時光的存在。雖然歷經千年的風霜，卻依然埋葬在沙漠中，笑看滄海桑田、人世變幻，生命就是這樣流逝在歲月的縫隙里。 我在位於尼羅河西岸沙漠中的帝王谷，親自體驗著這裡撒向大地的光芒，傾聽著時間的聲音，在歷史面前，一切都微小地如同一粒塵埃。 因為，所有的驚天動地都埋葬在沙漠里了。
八、埃及的博物館
埃及博物館是旅遊者到埃及參觀的第一個景點，但卻成為我此次埃及之行的最後一個參觀採訪之地。從盧克索返回開羅後，一下飛機就來到這裡，目的是想拍些文物的照片。 早就知道這裡有大約15萬件收藏品，而且99.9%都是真品。博物館規定遊客在館內是禁止照像的，但是由於工作的需要，熱情的主人破例為我放行。儘管如此，我還是堅持不用閃光燈拍攝。因為，這裡的文物是全人類共同的財富，愛護這裡的文物是每個人的義務。 一走進埃及博物館內部，映入眼帘的是雄偉的拉美西斯二世的立像，大廳中則整齊的排列著石棺等，包括有3500歷史的做木乃伊的石灰岩床、花崗岩做的人型棺，再往裡走，就是極為著名的卡菲王坐像、雪花石膏制的內臟容器、拉荷泰普王子夫妻像、木乃伊人形棺… 大都十分華麗、壯觀。可惜現今發現的法老王墓，大都已被盜墓者洗劫得差不多了，唯一倖免而能完整出土、並因此而出名的也只有圖特卡蒙的陵墓了！ 圖特卡蒙墓的寶藏，在博物館的二樓。那金光閃閃、令人難忘的黃金面具，不僅充滿活力的面容栩栩如生，以石英和黑曜石嵌上的眼睛，更讓人感到法老在凝視著遠方，果然名不虛傳，令人注目驚嘆！為什麼在9歲登基、18歲就死亡的圖特卡蒙的陵墓，出土了如此驚人的殉葬品？其它的一座座巨大的人形棺、一具具完美的陪葬品，也都使人暇想無窮… 熱情的主人，還向我們介紹了一些經常看在眼裡、卻不知情的細節。如蓮花是埃及的國花；古埃及的人體雕像如果左腳在前表示活著，如兩手交叉在胸口前則表示死亡；好比法老像的鬍子如是直的表活著，如末端有翹起來則表死亡；經常出現在壁畫和人體裝飾上的眼鏡蛇和鷹神，則前者是下埃及的神（金王冠）、後者是上埃及的神（銀王冠）。（另外，埃及現在的國旗由黑、白、紅、叄色和老鷹所組成，分別代很尼羅河泥土、和平、為國家犧牲、埃及文明。） 館內還有一木乃伊室，據說是1994年才開放。沉睡在這裡的木乃伊，有不少是埃及著名的法老，如拉美西斯二世、塞提一世（Setil）、圖特摩斯四世（Thutmosis IV）等，具具十分清晰地叫人一覽無遺，其中有幾具的表情更是活脫。不知這樣觀賞他們，是否會冒犯和觸怒了他們的沉眠？ 博物館內，放眼望去儘是兩千年以前的古物。館內還有許多小巧可愛的模型，展示著古埃及人的生活方式，包括軍隊的列陣、家畜的點收、戒船出遊、家居生活、棋藝及歌舞、農耕、做麵包…等等，日常所用的枕頭、床鋪、文具、飾品、寶石、甚至還有數千年前的食物、種子、動物（鱷魚、貓、狗、鳥）的木乃伊，看得人目不暇接。可惜由於時間關係，我們只重點地走馬看花了。想想看，15萬件館藏品怎麼能在有限的時間裡細看呢？只能期許自己下回來埃及時再細看了。 離開埃及博物館時，我在紀念品櫃檯買了一尊圖特卡蒙的黃金面具，當然是個假的模型，只想留個紀念而已。 其實，我能從埃及博物館內帶走的東西夠多了，那就是在這裡拍攝的照片，照片中的文物可是真的噢！
九、埃及人的習俗 中國人出了國門，就成為"外國人"。既然是「外國人」，到了人家的國家，就應該入鄉隨俗。因此，我在去埃及前和在埃及期間，對埃及人的習俗都很留意。不妨將我了解的告訴大家。 埃及人的交往禮儀，既有民族傳統的習俗，又通行西方人的做法, 兩者皆有。對於前往埃及的中國人來說,首先要注意自己的儀容與形象,男士應刮鬍,頭髮整齊;女士可適當淡妝,但不應濃汝艷抹,給人以輕浮風騷之感,穿著要整潔,並要注意場合。如果女士穿著絲絨旗袍和高跟鞋逛公園,自以為很美,殊不知穿錯了場合,令人發笑。在埃及，一般說正式場合穿西服,家訪穿襯衣不扎領帶,外出遊玩宜著T恤衫和旅遊鞋,總之，出席一項活動時要斟酌一番,要跟多數人和諧、合流。 埃及人見面時異常熱情。一般情況下,見到不太熟悉的人,先致問候的人說全世界穆斯林通行的問候語---"安塞倆目爾來庫姆"(直譯為"和平降於你",意為"你好").我國穆斯林簡稱它為"色蘭".如果是老朋友,特別是久別重逢，則擁抱行貼面禮，即用右手扶住對方的左肩,左手摟抱對方腰部,先左後右,各貼一次或多次.而且還會連珠炮似的發出一串問候語:"你好吧?""你怎麼樣?""你近來可好?""你身體怎樣?"等等. 如果你上門拜訪朋友，主人會一次或多次地重複說:"愛赫蘭烏塞赫蘭烏邁爾哈板"(意為"你遇到的是親人.你走的是平原，歡迎你").有時也簡單地說:"愛赫蘭!愛赫蘭!"女性之間出於禮貌或表示親熱.更多地採用溫柔的貼面禮，一般是先右邊貼一次.後左邊一次。異性之間通常是握手，只有親戚之間行貼面禮，男女之間也可不握手，男士不宜主動伸手，握手時不應交叉，即四人呈"十"字形面對面握，男士在握手時必須從座位上站起來，女士則不必，可以繼續坐在椅上。 埃及人不忌諱外國人家訪，甚至很歡迎外國人的訪問.並引以為榮.但異性拜訪是禁止的，即使在埃及人之間，男女同學、同事也不能相互家訪.除貧困戶外，埃及人家裡都有客廳.卧室作為私房是不歡迎外人入內的。家訪時應主動問候老人並與之攀談，埃及人樂於天南海北地神侃.一般應在聊完一個話題後告辭.主人對客人說:"邁阿.薩拉麥")直譯為"平安伴隨你",意 為"一路平安"或"再見").客人不宜重複此話.仍可說:"阿塞倆目.爾來庫姆". 埃及人的親吻方式 埃及人稱親吻為"布斯", 嘴對嘴的接吻局限於情人和夫婦之間, 而且在公開場合是禁止的。聽說曾有一對熱戀中的青年男女,在公園中情到濃時禁不住擁抱親吻,恰好被警察看見,被帶到警察局,交付罰款後才被釋放。夫妻一方出遠門，在車站或機場送別和迎接時,丈夫只能吻妻子的臉頰。 有一種吻,可譯為"吹吻".方法是將右手掌張開，用嘴向手掌吹一口氣,把"吻"吹給遠處的人. 此外，有表示喜悅感情的吻,如兒女考試成績優異或獲獎,父母摟抱兒女,邊說:"謝謝，謝謝",邊親吻他們的臉頰。表示尊敬的吻,則是吻手背, 兒女對父母、弟弟對兄長、年輕人對長者、地位低的人對地位高的或有權勢威望的人實行吻手背。 埃及婦女的禁忌 按伊斯蘭教義.婦女的"迷人之處"是不能讓丈夫以外人的窺見的.即使是同性之間,也不應相互觀看對方的私處。因此,短、薄、透,、露的服裝是禁止的，哪怕是嬰兒的身體也不應無掩無蓋.街上也不見公共澡堂,在埃及.看不見袒胸露背或穿短裙的婦女，也遇不到穿背心和短褲的男人.雖然.埃及人對外國人是寬容的.不像某些 伊斯蘭國家那麼嚴厲，但必須提醒一點；在埃及穿背心、短褲和超短裙是嚴禁到清真寺去的。 埃及人喜歡的顏色 一般來說，埃及人喜歡綠色和白色,討厭黑色和藍色。他們在表示美好的一天時，稱"白色的一天"；而不幸的一天，則稱做"黑色的一天或藍色的一天"。對真誠坦率的人，稱為"白心"；而稱充滿仇恨,嫉妨,奸詐的人為"黑心"。埃及的喪服為黑色。有地位或年老者喜好黑色或深色服裝.以表示莊重和顯示其威望。 在埃及人面前盡量不要打哈欠 如果實在控制不住，應轉臉捂嘴並說聲"對不起"。埃及人討厭打哈欠，認為哈欠是魔鬼在作崇。一個人打哈欠，如同犯罪似的急忙說:"請真主寬恕" 。而對打噴嚏卻認為不一定是壞事，一個人如果在眾人前打噴嚏，則說:"我作證:一切非主.惟有真"，而旁邊的人卻說:"真主憐愛你"，打噴嚏的人接著說:"真主寬怒我和大家"。 埃及人的習俗還有很多，我知道的也是一知半解，由於時間的關係就寫這些吧。 還有一個小秘密，在埃及什麼樣的女人最漂亮？根據我的觀察，就象我國唐朝時的標準一樣，在這裡豐滿的女人最漂亮。在「牧羊人」飯店，看到的埃及當代四、五對青年的婚禮，就證明了這一點。根據是，能在這個五星級飯店舉行婚禮的都是有錢人，新娘都是豐滿型的，在婚禮上穿的婚紗可是薄透露的啊！聽說廋女人是不太好嫁人噢。當然，這只是我通過觀察的猜測，沒有好意思向埃及同行打聽和證實，等下次到埃及再問吧。 十、再見，埃及！再見，開羅！ 我們在埃及訪問的最後一天，熱情的主人舉行了招待會為我們送行。 招待會一結束，我們就直奔開羅國際機場。21點30分，當我們乘坐的希臘奧林匹克航空公司的飛機，騰空而起飛向迪拜時，我才真正感到在埃及停留的時間太少了，對埃及的了解也太少了。儘管我來埃及帶的50個膠捲已全部拍光，但是我還是後悔帶的太少了。 飛機向夜空中飛去，透過舷窗向外望去，開羅那美麗的夜色，那宏偉壯觀的金字塔、古老的尼羅河、那盧克索的神廟、阿斯旺的美麗風光和熱情好客的朋友，已經漸漸離去，但是這裡的一切，都已深深地印在我的心中。 再見吧，埃及！再見吧，開羅！（完）
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