攝影曝光知識及技巧

字型大小：大大中中 小攝影曝光知識及技巧自動曝光幾乎現在生產的每一款35毫米單反相機都有幾種內置的自動曝光模式可選。這些模式通常是：光圈優先模式(由你設置光圈f值，相機自動設置快門速度)，快門優先模式(由你設置快門速度，相機自動設置光圈值)，和程式模式(光圈和快門都由相機根據測光表讀數及使用的焦距設置)。選擇使用哪個模式應該是由你正在拍攝的內容決定的。你想控制景深嗎？請使用光圈優先模式。想讓快門速度不低於某個速度以拍攝運動的瞬間嗎？請使用快門優先模式。想讓你昂貴的相機變成一個什麽也不能控制的傻瓜相機嗎？請使用程式模式(Canon稱此為「全自動模式」)。所有的相機製造商都會這樣建議你：使用這些自動曝光模式的任何一種，都可以獲得正常的曝光。當然，一個事實是你的底片的確會得到一次曝光(你還可以在卷片前打開相機後背，同樣也可以得到一次曝光)，但這並不一定是一次正常的或正確的曝光。使用自動曝光模式並不意味著你可以很安全的終止思考有關攝影的整個過程。無論相機是否是自動對焦的，自動曝光模式都可以使用，而且也不受測光模式的限制。在討論測光的小節里，我論述了如何通過基於中等色調來調整被攝物體的色調。自動曝光模式也是以這種方式工作的。在使用手動曝光的相機時，你可以手動的調整光圈值或快門速度，或者同時調整兩個。測光表會顯示鏡頭所指向的物體呈現中等色調時的曝光讀數。當使用光圈優先或快門優先自動曝光時，一旦你該改變了光圈值或快門速度，相機會自動為你設置另一個參數，但是，如果你使用的是點測光或中央重點測光模式(請重新閱讀我先前關於評價測光的討論，那些同樣適用於自動曝光的情形)，測光表會仍然顯示中等色調的曝光值。因此，如果你使用任何自動曝光模式，無論你的相機指向那裡，無論用什麽參數拍攝，被攝物件總是被記錄為中等色調。自動曝光和手動曝光的工作方式是完全一樣的，對拍攝結果沒有任何影響。對於鏡頭指向的被攝對象，如果自動曝光總是給出中等色調的曝光值，那如何拍攝不是中等色調的物體呢？在自動曝光模式下，改變開門速度或光圈大小並不能改變照射到底片上的光線總量，因為相機會自動對你進行的調整進行補償。如果你設置了一個更小的光圈f值，相機會為你設置更慢的快門速度。如果你設置了一個更快的快門速度，相機又會為你設置一個更大的光圈值。你總是會回到中間色調的曝光設置。為了能控制自動曝光系統，你必須使用相機上的「自動曝光補償控制」功能，通過它你可以增加或減少曝光補償量。請仔細閱讀你的相機的說明書，學習如何使用這個功能。如果你換一個方式看待我在前面提供的曝光圖表，你會發現曝光補償實現的是同樣的功能。假設你正在Death Valley(死亡穀)的沙丘上拍攝。沙子是「淺」色調的，既+1擋色調，大約和你手掌的色調相同。因為你想使用自動曝光模式，而且要拍攝大片的風景，因此你決定使用光圈優先模式並且把光圈值設置為f/22。你已經知道如果簡單的使用相機建議的讀數進行拍攝，沙地會被拍攝成中等色調的。因此把相機對著沙地，轉動曝光補償轉盤到+1擋，此時相機會自動增加一擋的曝光量。因為你已經把光圈設置為f/22，所以相機會讓快門速度減慢一擋。淺色的沙子會成像為「淺」色調。請記得在拍攝完成後，把曝光補償歸零，否則以後拍攝的照片都會增加一擋曝光。如果你不小心，自動的系統總是會自動的犯錯誤。但是，當拍攝的畫面中存在幾個色調時應該怎麽辦？假設你想拍攝你的沙丘探險隊中同行的一個朋友。他穿著一件深藍色的襯衫站在沙丘上，並有相同的光照環境。你先把相機對著沙地，曝光補償轉到+1使沙子記錄為「淺」色，然後重新對著你的朋友構圖。這樣得到的結果正確嗎？當然不。當你轉動曝光補償+1時，你實際上是告訴相機把鏡頭指向的物體記錄為比中等色調淺一擋的色調。相機並不知道你已不再把鏡頭指向沙地。當指向深色的襯衫時，自動曝光系統會自動把襯衫記錄為+1擋的曝光，即「淺」色調。最終的照片會是怎樣呢？因為從「深」色調到「淺」色調相差兩擋，整個底片比正常曝光高了兩擋。所以你的底片曝光過度了。其實你忘記了在使用自動曝光系統時一個必不可少的步驟。你應該在鏡頭指向沙地時鎖定曝光讀數。在你的相機上大概會有一個叫「自動曝光鎖」的按鈕(在有的相機上這個功能是靠半按下快門實現的)。首先對著你選擇的區域測光，根據需要調整曝光補償，然後要在重新構圖前鎖定曝光參數。有的相機可以保持這個參數並使用它拍攝若干張照片，有的相機則只能拍攝一張。再提醒一下，你需要仔細的閱讀你的相機的說明書。如果你給你朋友拍攝時使用的是手動曝光相機，你就可以對沙地測光、開大一擋曝光，然後就可以拍攝你的朋友了。相機不會自己改變設置，因為在使用手動曝光模式時，你設置的參數就是你最終將得到的結果。但是在使用自動曝光模式時，相機會自動進行曝光補償並改變曝光參數，直到你去阻止它這樣做。我們來進行一個小測驗：如果從對你朋友的襯衫測光開始拍攝過程，應該如何確定曝光參數？這樣的曝光結果和對沙地測光的結果有什麽不同？首先，襯衫是「深」色調的，-1擋色調。對襯衫測光，曝光補償轉到-1擋，然後鎖定曝光參數，重新構圖並拍攝。襯衫就被記錄為深色調。那沙地呢？它也會被記錄為正確的淺色調。如果你的曝光使一個色調成像正確，那其他色調也同樣會是正確的。對深色襯衫測光並把測光讀數減小一擋和對沙地測光並把測光讀數增大一擋所得到的光圈/快門組合的結果恰恰是一樣的。你只是從不同起點開始你的計算過程罷了。我以前已經提到過，但現在還是再重複一遍：評價測光的工作方式和上面描述的是不一樣的。當使用評價測光時，你不能像剛才那樣進行曝光補償，因為你不知道評價測光計算的起始點在哪裡。它是否已經自動增加或減少了一些曝光？你需要在評價測光模式下對你的相機進行一些測試才有可能知道，而且不同品牌的相機，評價測光的工作方式也是不太一樣的。如果你拍攝一個主體是中等色調的物體，那評價測光模式可以工作的很好。但是，如果你在拍攝由一系列逐漸遞增的色調組成的非中等色調的物體，我敢打賭，當你在拍攝這一系列色調範圍的兩端時，你不會得到正常的曝光結果。所以你應該要學會的是，在什麽情況下可以相信評價測光，在什麽情況下要避免使用它。從某種意義上說，我認為自動曝光比手動曝光更難使用，因為你必須經常按下自動曝光鎖的按鈕以避免曝光參數被改變。當你的兩隻手要同時去細微的調整三角架的球台時該怎麽辦？在使用手動曝光時，相機會保持相同的曝光參數不變；而在使用自動曝光模式時，除非鏡頭依然指向原先測光的物體，否則曝光參數會被自動改變。當然，在有些時候，自動曝光也是個很好的選擇。我個人認為光圈優先是最有用的曝光模式，因為在風光攝影和微距攝影中，我們需要始終考慮景深的大小。在這些拍攝情形下，最好是能夠選擇好合適的光圈f值，同時觀察相機顯示幕里快門速度被設置為多少。還需要注意的是，有時候你也要對曝光參數的選擇做一些折中，為的是避免風或被攝物移動造成的影響。自動曝光最有用的一種情況是當你需要在變化的光線下拍攝的時候。例如，當高空有雲快速移動時，地面的光照強度會不斷變化，也許此時你正要拍攝雲彩下牧場上的草地和花叢。首先根據你的需要測光並調整好色調，然後讓相機來根據變化的光照強度調整曝光參數。此時你可以等待合適的時機隨時進行拍攝，因為你知道無論光線怎麽變化曝光都會是正確的。順便說一句，如果你的相機取景器上有擋住取景窗的眼罩，建議你一定要使用它，或者使用手或帽子遮住取景視窗，避免任何直射陽光從取景窗進入相機。因為有的測光表不僅會受從鏡頭進入的光線的影響，同時也會受從另一個方向，通過取景視窗進入的光線的影響。從理論上講，似乎在拍攝鳥類和野生動物時應該使用快門優先模式，但是我幾乎從不這樣做。如果把相機設置為光圈優先模式，對應你設置的光圈f值，你會得到儘可能最快的快門速度。假設我現在想要拍攝在牧場周圍跑動的動物。如果我使用快門優先模式並把快門設置為1/250秒，無論光照條件如何，都會使用這個速度進行拍攝，但是鏡頭的光圈可能不得不自動減小以獲得正確的曝光。如果我使用一個最大光圈為f/4的鏡頭並把快門速度設置為1/250秒，當動物在雲彩的光影下跑動時，鏡頭可能會把光圈減小到f/4.5或更小。但是，如果我是用光圈優先模式並把光圈開到f/4，為了獲得正確的曝光，相機只會增加快門速度。在這種情形下，我寧願犧牲一點景深以換取更快的快門速度。我使用快門優先模式的唯一情形是當我在明亮的太陽光下用閃光燈進行補光的時候。我的Nikon F5相機的閃光同步速度是1/250秒，因此我會把快門速度設置為這個值，讓相機對光圈f值進行相應變化。這是在日光下進行補光拍攝時，避免過度曝光的一個比較簡單的方法。例如，我曾經在Falkland群島上，在晴朗的白天拍攝在岩石上跳躍的企鵝。這些企鵝實際上是在大圓石頭上跳來跳去的，在這樣的地帶我被迫要手持一個80-200mm的鏡頭跟著它們移動。依靠著快門優先模式和把快門設置為1/250秒，我可以達到兩個目的：我可以保證快門速度不低於手持拍攝時容許的快門速度，並且可以保證閃光同步速度。那自動曝光模式里的「全自動模式」或叫「程式曝光模式」又是怎麽樣的呢？就像我曾經說過的，對於任何嚴謹的拍攝任務，你都應該完全避免使用這個設置。這種模式下，相機會為你設置好快門速度和光圈大小，但是，對於你的拍攝環境，什麽是你希望的或什麽是正確的曝光，相機又如何知道呢？如果你必須花費心思去關注相機正在做什麽並且要不時的糾正它的選擇，那為什麽不從一開始就自己做出選擇，手工設置快門速度和光圈f值呢？不過我至少可以想到一些場合，在這些場合下程式曝光模式還是有它自己的用途。例如，我在東非拍攝的時候，我曾經把相機遞給我的司機兼嚮導使用，以便他們能更好的瞭解我在干什麽。我喜歡的一個司機現在已可以對鏡頭焦距的選擇向我提出建議：「我們今天是不是應該用500mm的鏡頭拍攝？」當你想把你的單反相機變成一個傻瓜相機時，程式曝光模式也是很有用的，例如當你在拍攝小孩子的生日聚會時。在相機里裝上一些速度比較快的負片，在熱靴上裝上閃光燈，就可以連續開火了。其實仔細思考一下，對於這樣的工作，一台真正的全自動傻瓜相機也許會做的更好。多重曝光有時候你也許想在同一張底片上進行多次曝光。我這裡所說的多次曝光，不是指類似通過二次曝光把月亮的圖像合成到其他風景照片里的方法，然而要合成這樣的照片其實並不是件很難的事情。先按你的需要拍一張一般的風景照片，留出片空白的天空(天空的顏色越深越好)。現在，在不過片的情況下進行第二次曝光，這次是對月亮曝光，把月亮放在取景框中那片空白天空的位置。好了，你現在得到了一張有月亮的風光照片，但實際上那裡並沒有月亮。在兩次曝光時都不需要曝光補償。需要說明的是兩次曝光並沒有增加到達底片的光線數量，因為月亮的影像是落在底片上基本未曝光的一塊區域上。使用這種拍攝技巧所引起的問題是顯而易見的。首先，絕大多數這類照片兩次曝光時使用的鏡頭焦距是不一樣的，拍攝風景是使用廣角鏡頭，例如24mm的，而拍攝月亮通常使用300mm的鏡頭。我們都看過很多類似的照片，總會感覺這種混合的透視效果有些不對勁。第二個問題是，照片里風景和月亮的光照方嚮應該是一致的，因為觀看者總會認為照片是在同一光源下拍攝的。但大多數「月亮」的照片不是這樣的。如果仔細看這些照片，你會發現許多照片都是一個明亮的滿月掛在側面光照的風景照片里 。這是絕對不可能的事情。如果是滿月，月亮一定是在正面光照的條件下。絕不可能出現地面是側面光照，而月亮是正面光照，除非你有兩個太陽。使用這個拍攝技巧還會有另一個問題。因為拍攝月亮經常是第二次曝光，所以它多少會混合一些第一次曝光的顏色。把月亮二次曝光到微光下藍色的天空時，你會得到一個被染成藍色的月亮。這其實一點也不好。上面所說的技巧不是我這裡要討論的。我所說的「多次曝光」是指在同一底片上對相同的取景畫面進行多次完整的曝光，也可以叫分層曝光。例如，你也許想拍攝花朵在風中搖擺的多重畫面，或是想拍攝流動的水中不同的閃光。你需要先查閱相機的說明書，看看如何在每次按下快門後保持底片不過片。在比較新的機身上，你可以精確設置在進行了多少次曝光後再過片。在另一些機身上，你必須在按下快門前按住某個按鈕或扳手才能不讓相機過片。如果你使用的是老式的機械相機，現在就來介紹一下進行多次曝光的過程。在拍攝第一張之前，先輕柔的往過片方向拌動過片扳手，直到你感覺底片已過片到頭。不要力量太大，你只需要保證底片能平整的過片到位就可以了。現在拍攝第一張，然後按住過片扳手使它在原來的位置不能轉動，按下回片釋放鈕(譯註：機身底蓋上的那個小疙瘩)，然後再慢慢的給快門上弦。重複上述的動作就可以進行多次曝光了。(譯註：我在我的鳳凰205E上驗證了這個方法是可行的，雖然205E已經有多次曝光的功能。注意在給快門上弦時一定要按住回片釋放鈕不放。)問題是，如果在一張畫面上又繼續拍第二張，如何確定最終的曝光結果是否正確呢？最好的同時也是最簡單的方法是使用擋位的方法。還記得一擋被定義為某個量的一半或一倍嗎？如果你進行2、4、6、8等等成倍數的多次曝光，那可以使用下面所說的方法計算曝光量。使用測光表按正常情況得到一個曝光讀數。例如你的曝光是1/30秒和f/11。請問1/60秒的快門速度加多少可以得到1/30秒呢？答案是兩個1/60秒。所以，如果你打算使用一張底片對同一個取景進行兩次曝光，每一次曝光都是1/60秒和f/11，那你最終就會讓數量正確的光線照射到底片。一個1/30秒的曝光等於兩個1/60秒的曝光，或者是四個1/125秒，或者是8個1/250秒，或者是16個1/500秒，或者是32個1/1000秒，等等。這些多次曝光的曝光量總和與一次正常的曝光是一樣的。雖然我認為這是最簡單的方法，但你還可以通過其他的方法來達到同樣的結果。先用測光表得到一個讀數，然後根據計畫進行的曝光次數收縮光圈到合適的位置。這個方法對提供1/3擋快門增量的相機來說是最簡單的方法。對於兩次曝光，把正常的測光讀數減小一擋。對3次曝光，每次曝光量比正常的測光讀數減小1 2/3擋。對4次曝光，減小2擋；對5次曝光，減小2 1/3擋；對6次曝光，減小2 2/3擋。對8次曝光，減小3擋；對16次曝光，減小4擋；對32次曝光，減小5擋；對同一畫面進行64次曝光，要減小6擋。第三種方法是把底片ISO值加倍，倍數和你打算進行的曝光次數一樣。把相機的ISO值設置為這個新的值，然後測光，就可以對同一個畫面拍攝選定的次數了。使用修改ISO值的方法的優點是，可以讓你進行奇數次曝光，而不必是倍數。假設你想進行5次曝光，並且是用ISO100的底片。把相機的ISO值改為500，然後測光、開始拍攝。一個陷阱是，你必須記得在拍攝完後把ISO值改回正常的設置，否則你後面的底片就全毀了。我習慣於在拍攝時大聲數出「2、4、8」，而不是去修改相機的設置。即使相機不給我製造錯誤，我自己也經常出現很多錯誤。長時間曝光現代相機都有很靈敏的TTL測光表，即使在非常暗的光照條件下也可以給你提供測光讀數。但是，你必須清楚的是，隨著曝光時間的增加，光圈和快門之間的互易關係不再是正比的關係。你已經知道了，在正常的光照條件下，調整一擋光圈同時需要調整一擋快門，依此類推。但在低光照條件下，底片對光照的反應不再和正常情況時相同。這就是我們稱之為「互易關係失效」的現象。每一款底片都有各自不同的特性。所有的底片都在一個特定的光照強度範圍內能夠正確的工作，這就是我們所說的正常的工作條件。在這個範圍之外進行拍攝時，必須根據底片化學反映的改變而修正曝光參數。對我們大多數人來說，當在低光照條件下進行長時間曝光時就要進行這樣的修正。當使用非常快的快門速度時，底片也會出現互易關係失效，在使用非常短的閃光燈時間時也會出現，但在野外攝影時幾乎很難遇到使用高速快門的情況。所以我們最關心的還是在長時間曝光時應怎麽做。當你在低光照環境下拍攝時，和正常拍攝時一樣，第一步先測光，然後調整合適的色調。幾乎所有的現代相機都提供長達30秒的慢速快門，而且正常情況下你的測光表也會在需要的時候給出最慢速度快門的讀數。然而，如果你的相機在低光照條件下不能給出測光讀數，這裡就教給你該如何做。無論你使用多大的光圈，測光表都會給你一個測光讀數。我們假設這個讀數是1秒和f/2.8。等效的曝光參數有哪些？現在，這個問題對你來說應該非常簡單了。1秒和f/2.8等效於2秒f/4、4秒f/5.6、8秒f/8、16秒f/11，32秒f/16、以及1分鐘(其實應該是64秒，但是差別已很小)f/22。你所需要做的只是根據正常的互易關係計算出結果。根據你的需要選擇光圈f值，然後設置相應的快門速度。但是，當你使用的快門速度大於1秒時，你就應該考慮你使用的底片在互易關係失效時的特性。如果你使用正常的曝光值進行拍攝，你會發現拍出的幻燈片會非常暗。因為在低光照條件下，底片的反應速度變慢了，你必須增加更多的光照以獲得正確的曝光結果。這個問題同樣會伴隨曝光時間的增加而出現，因此我建議通過開大光圈來增加光照，而不是放慢快門速度。事實上，你會很少遇到使用非常非常長時間的曝光的情形。對於現在的底片，我懷疑你永遠也不會使用大於10或15秒的快門速度進行攝影。如果你發現你個人的攝影工作要使用幾分鐘長的曝光，請你務必先進行一些實驗並進行精確的記錄。很可能你最終會使用一些很特別的曝光時間，例如10分鐘或1小時。保持這些工作越簡單越好。對我們其他的人來說，記住底片有互易關係實效這個特性並能夠進行適當的修正就可以了。對於一些底片，長時間曝光會使底片偏色，所以必須使用濾光鏡進行調整恢復原先的色平衡。在下面的表格里我忽略了偏色現象。對於中性的照片，我傾向於使用Astia或Sensia底片，這兩種底片在曝光30秒時會有輕微的偏暖色調，我也會使用E100S，它也有相同的偏色結果，但是曝光時間不要長到1分鐘。使用中性的底片意味著在拍攝時不會使用色彩補償的濾鏡。那些濾鏡是為一些很少遇到的特殊的拍攝目的而準備的，所以如果不是必須使用它們，為什麽要帶著它們自尋煩惱呢？在偏色比較少的底片里，Kodachrome25底片是另一個很不錯的選擇，儘管它的速度比Sensia和E100S整整慢了2擋。特殊情形下的測光如果你已經理解了前面討論的擋位的概念，並能根據測光表建議的中等色調的讀數調整曝光值，以記錄比中等色調更淺色或更深色的被攝物件，那你就可以在野外應付絕大多數的拍攝情形了。但是，根據我以往教授攝影課程的經驗，在兩個特殊的環境下，許多攝影者都會有問題：一個是在深冬的雪地里拍攝，一個是拍攝日出和日落。我讀過各種說明關於如何在這些情形下測光，也聽說過許多進行正確曝光的方法，還看到許多攝影師使用每一擋f值進行包圍曝光。但每一種方法都非常複雜。曝光就是曝光，你可以像在其他情形下進行曝光一樣，在雪地或日出、日落的條件下進行曝光。特殊技巧一晴天 f/16」法則內置在相機里通過鏡頭進行測光(TTL:through-the-lens)的測光表使我們進行的攝影工作簡化了很多。實際上，我們非常依賴於這種測光表，如果沒有它，當各種事物出現在我們的鏡頭前時，我們會感覺到有些迷失方向或混亂。我知道，有一些攝影師可以憑經驗比較準確的估算出正確的曝光參數，他們也為他們的這個能力而自豪，但我不是這種人。然而，在一種情況下，正確的曝光參數是一個不變的常數，那就是當你在明媚的陽光下進行攝影的時候。在這種情況下為了得到正確的曝光值，你應該遵循我們稱之為「晴天f/16」法則的一些規則：在明亮的太陽光底下(高空無雲，沒有薄霧，沒有空氣污染)，大概從日出以後的幾個小時開始直到接近日落前的幾個小時，對正面光照的被攝物體的正確曝光值近似接近於，用底片ISO做為快門速度，同時把光圈設置為f/16時的曝光量，或者是其他任何等同的曝光參數。呵呵，這樣說有點太空洞了，讓我們來更深入的研究一些這些規則。首先，「晴天f/16」僅適用於明亮的、直射的太陽光線，而不適合凌晨或黎明的太陽光，也不適合薄霧或陰天的光線。而且這個法則也不適合在北美地區深冬時使用，因為這時的太陽離地平線很近，光線很低。「晴天f/16」也不適合拍微距，因為許多鏡頭在近距離對焦時有效光圈的大小都會發生改變。理論上，光圈f值只在無限遠處是準確的，相同光圈下，當焦點移近時，焦點處進入鏡頭的光線也會減少。不過通常不用擔心這個問題，因為你的TTL測光表已經把這個變化計算進去了。但是，「晴天f/16」法則是不用測光表時的曝光值，所以當這些條件變化時，這個法則就不靈了。而且這個法則只適合應用於正面光照的被攝物體(太陽光從高於你的肩的高度直接照射到被攝物體上)。所以，在夏天的正午，此時太陽是從頭頂直射下來的，只有當你想從上往下拍攝你的雙腳時，才可以應用「晴天f/16」法則。如果你想在此時象往常一樣拍攝，那你就需要修改「晴天f/16」法則的參數以適應側面光照的曝光需要，後面我將簡短的介紹如何進行修正。還有，這個法則只對均勻(average)色調的被攝物件有效，太亮或太暗物體都會出問題。其實大多數被攝物的色調都是很均勻的，用攝影師的話說，都是「中間的」(middletoned)。我個人不大喜歡「中間的」這個說法，因為當我們討論色調時，有太多的攝影師使用「中間灰」(middletone gray)這個詞，但我們並不是在討論黑白攝影。因此我用「中等的」(medium)這個詞來代替。這樣就可以說「中等綠」、「中等紅」、「中等藍」等等。(譯註：這幾個詞：average，middletone，medium實在把偶搞的一頭霧水，不知道怎麽翻比較合適，其實表達的應該就是18%灰的概念)別忘記的是，當使用「晴天f/16」法則時，不是一定要使用ISO值做為快門速度和f/16，還可以是用其他等效的曝光參數進行曝光。而且這個法則中沒有提到使用的地點。我就曾被人問過在山頂是否可以使用「晴天f/16」法則。答案是肯定的，因為太陽離我們有93,000,000英里遠，我不認為當我們走近太陽10,000和12,000英尺時，會對「晴天f/16」法則有多麽大的影響。現在讓我們假設用的是ISO100的底片，使用「晴天f/16」法則，正常條件下的曝光參數是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的陽光下，沒必要只使用1/125秒和f/16，還可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快門速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32進行拍攝。這些曝光參數都可以讓相同數量的光線到達底片。如果使用ISO400的底片，那就要從1/400秒f/16開始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16，……等等。相同的曝光意味著有相同數量的光線照射到底片上，所以可以根據拍攝環境的需要使用不同的曝光參數實現相同的曝光。你是否需要使用高速快門捕捉瞬間動作？或者需要小光圈來實現比較大的景深？如果你正在用ISO50的底片拍攝一隻奔跑的鹿，你還會使用1/50秒f/16的參數嗎？在你不假思索的說「不」之前，請先仔細思考一下。在那種情形下真的只有一種曝光組合是正確的嗎？難道你不喜歡用模糊的畫面來體現運動的感覺嗎？在任何情形下，光圈和快門組合的正確與否決定於你希望拍出什麽樣的照片。曝光是否正確完全由你自己決定。在大多數情況下，當你拍攝野生動物時，你會用你最長的鏡頭，並且更多的時候是調整合適的快門速度以便捕捉瞬間的畫面。但是從f/16開始，計算光圈應該開大幾擋以配合快門速度才合適是很費時的，不過有一個更簡單的方法。等同於「晴天f/16」法則，可以使用我稱之為「快速f/5.6」的法則來實現和「晴天f/16」相同的曝光量：把你使用的底片的ISO值後面加一個零作為快門速度，光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片，「晴天f/16」使用1/125秒f16，「快速f/5.6」使用1/1000秒f/5.6。它們是一樣的嗎？通過換算，會發現它們有相同的曝光量。在拍攝動物時，這個方法用起來很方便，因為可以少計算很多數，而通常這時候你用的光圈也都在f/5.6附近。順便說一句，不知道你是否還記得，這個估計的曝光值是針對正面光照的被攝物體的。對於側面光照的物體，應該比基本的曝光值開大一擋；對於背面光照的物體(逆光)應該開大兩擋；對於整個畫面構圖中都是顏色很淺的物體，應該縮小一擋；對於顏色很深的應該開大一擋。不過要記住，這些估計的曝光值只在沒有測光表的情況下使用，它們不適用於使用TTL測光表的時候。下麵來個實驗：晴天在佛羅里達，在側光情況下拍攝白鷺的大特寫，應該如何估計正確的曝光值？你應該可以估算出正確的結果。因為我們會使用一個長焦鏡頭，所以使用「快速f/5.6」法則。縮小一擋曝光以記錄白鷺身上白色的細節，因為側光所以再開大一擋，現在又回到了「快速f/5.6」的曝光值了，這就是我們估計的曝光值。現在讓我們再試著在9月份的大晴天里，到黃石公園逆光拍攝深褐色的野牛。我們拍的野牛是不怎麽走動的，所以我們使用「晴天f/16」法則。因為是深色物件，所以開大一擋；因為是逆光拍攝，所以再開大兩擋。這樣一共開大了三擋曝光值(從f/16開大到f/5.6)。當然你也可以開大或縮小光圈或快門的組合，以挑選一個你認為合適的曝光參數。雖然你不會總使用這些估計的曝光參數去拍攝照片，但「晴天f/16」法則是個很有幫助的參考。你可以經常使用這個法則來檢查你的測光表的讀數，因為這個法則提供了一個已知的曝光基準。如果你在明亮的太陽下拍攝，你的測光表的讀數應該和「晴天f/16」法則是相近的，除非是有什麽東西出了問題。是不是相機的電池快沒電了？或者是你忘記把濾鏡從鏡頭上擰下來(例如，使用偏振鏡一般需要開大兩擋曝光)？當在明亮的光照條件下拍攝時，例如在佛羅里達拍鳥或在肯亞拍野生動物，最好把相機的曝光參數預先設置為估計值，這樣就可以應付一些突發的事情，有利於抓拍。使用「晴天f/16」法則還會遇到一個問題，你需要知道如何把鏡頭的光圈設置為f/16。這看似是個很簡單的問題，但對有些鏡頭來說並不容易。現今的許多變焦鏡頭都使用一種稱為「可變光圈」(variable aperture)的設計，當鏡頭變焦時，實際光圈大小也跟著改變。這些鏡頭用兩個f值標記它們的最大光圈值，例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要實現恆定光圈，當鏡頭焦距改變時，光圈也必須作相應變化。如果光圈保持物理大小不變，那當鏡頭變焦時，光圈f值就會發生變化。對於大多數可變光圈的鏡頭，鏡頭上標記的光圈值只在短焦一端是正確的。對於老式的相機，或者只用鏡頭短焦一端使用「晴天f/16」法則，或者隨著鏡頭變焦推測合適的光圈值。我之所以稱一些相機是「老式的」，因為許多新型號的相機可以通過電子控制的方式設置光圈值，或者是有這個可選的功能。所有的Canon鏡頭都是以這種方式工作，Nikon鏡頭既可以通過鏡頭上的光圈環用機械方式設置，也可以使用相機機身上的指令轉盤以電子方式設置。當使用電子方式設置時，你設置的光圈值就是實際的光圈大小，只有長焦端的最大和最小光圈是個例外。讓我們使用Nikon 28-105mm的鏡頭說明上面講述的現象。當光圈開到最大時，鏡頭焦距由28mm變焦到105mm，光圈大小也會從f/3.5變化為f/4.5。這裡有2/3擋的變化。這個2/3擋的變化同樣會發生在最小光圈時。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用電子方式在f/4.5和f/22之間設置光圈值，當鏡頭焦距變化時，光圈會保持恆定不變。綜合上面的事實，如果在使用電子相機和變焦鏡頭時使用「晴天f/16」法則，應該避免使用最大或最小光圈。只要使用中間的光圈值，就不會對「晴天f/16」法則的應用有任何影響。順便說一句，如果以前從來都不知道有估計曝光和「晴天f/16」法則這回事，那你真的是錯過了一個非常有用的工具。如果想得到更多的資訊，請查看富士或柯達膠捲包裝盒裡印刷的內容。特殊技巧二拍攝雪景讓我們先從冬天開始。我聽到最多的說法是，冬天是最難拍攝的一個季節，因為找不到中等色調的東西用來測光。如果相信你的測光表而使用測光表的讀數作為曝光值，那拍出來的所有照片都會變的很暗，白色的雪會接近中等色調的藍色。需要時刻銘記的是，測光表並不知道你所拍攝的物件是什麽。相機上並沒有微型麥克風可以讓你對它說：「嘿，Canon哥們，我正在拍雪景，請把它拍成白色的。」測光表會一絲不苟的工作，它會把能讓雪成像為中等色調的曝光讀數告訴你。接著你只好對著你的照片失望了。解決的辦法其實很簡單：你所要做的只是對著雪景測光，然後把它調整為你希望它成為的色調。這聽起來很容易，因為雪是白色的，所以你需要先測光然後再開大兩擋，對嗎？但這還不夠。在這裡你需要先問自己一個問題：雪的實際的色調是什麽樣的？如果它是純白色的，那用測光表僅僅對純白的部分測光(要使用小區域的測光模式，比如點測光)，然後在測光表讀數的基礎上開大兩擋就可以了。但是，如果雪地上還有一些細節，比如是側面光照時，開大兩擋就會使曝光結果太亮了。對於側面光照的雪，你可以看到各個表面上透明的結晶狀的雪片的細節，這些不是純白色的。所有這些細小陰影加在一起，實際上使這些有層次結構的雪景的曝光量只比中等色調亮了大約1 1/3到1 1/2擋。在有太陽的晴天里，陰影下的雪景比中等色調大約大1擋，而陰天的雪景根本就沒有細節可言了。我曾經聽許多人建議說，如果想記錄雪景的細節，只需要把對雪的測光讀數開大一擋就可以了。但你還記不記的，你手掌的色調與中等色調也相差一擋。那雪的顏色是比你手掌的顏色深還是淺呢？當然，在我身邊的世界裡，雪的顏色是比手掌淺的。如果手掌的色調是開大一擋，那有層次感的純白色的雪就要開大兩擋，而在陽光下的學應該在這兩者之間。還需要說的是，我也經常聽到在陰天拍攝時也有這個「一擋」的說法。但真正能使雪景呈現細節並使雪片晶瑩通透的側面光。換一個說法，就是陰影。如果沒有因為側面光照造成的陰影，也就無所謂細節了。在陰天的條件下，無論你如何努力都是無法記錄到雪景的細節，因為陰天里沒有陰影。在陰天，當你在一個平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向遠處延伸的平面。如果對著它測光並開大一擋曝光量，你會得到一張滿地是淺灰色的雪的混噸、陰暗的照片。如果想得到一張正常曝光的照片，你必須在測光表讀數基礎上比正常情況再開大一點曝光。你可能希望按照實際所看到的顏色記錄這些沒有細節的雪景，為了讓白色的雪記錄為白色，在一個嚴重的陰天里拍攝時，你需要先對著雪測光，然後再開大2 1/2擋。這個曝光量與灰卡製造商建議的，對灰卡上無層次的白色的一面的曝光量是一樣的。當你在分析這些情形時，你會再一次發現我們又在使用「擋」這個概念。所做的是把被攝對象設置為你希望它們成為的色調。只需選擇一塊區域的雪，並決定它應該被記錄為什麽色調，然後只對這塊區域測光。針對不同的被攝物件，把曝光開大正確的數量，這樣你的雪景照片就會是曝光完美的了。特殊技巧三日出和日落如果使用擋位增量的方法，在日出和日落條件下的拍攝可以和其他情形下的拍攝一樣簡單。大多數人在日出或日落條件下拍攝時會出現問題，通常是因為他們僅僅使用構圖時的場景來測光。一般來說，大多數日出/日落的照片並不是拍攝太陽本身。通常你不會讓取景框里僅僅充斥著一個巨大的火球。大多數情況下，你可能會希望在比較亮的天空上留下前景物體的剪影。然而，在多數日出/日落時拍攝的照片上總會出現以下兩種情況之一。如果在照片上包括了太陽，尤其是當它位於取景框的中央位置時，太陽過強的光線會在很大程度上影響你的測光表。因為測光表總是試圖把它對著的物體成像為中等色調，所以測光表會建議你減小曝光使太陽本身成像為中等色調。結果是，你的整張底片都嚴重曝光不足，只有一個橙色的太陽被四周近似全黑的環境包圍著。這是非常不好的照片。而另一中情況是，假設你的相機是對著前景被攝物體測光的。這時，測光表試圖讓它對著的部分呈現中等色調，測光表會建議你為黑暗的前景開大曝光值。在這種情形下，你的整張底片都會曝光過度，天空慘白。解決上述問題的方法是，仔細的選擇測光的區域，然後通過調整曝光的擋位元使被測光區域成像為你所希望的色調。就像我前面所講過的，你可以讓底片上的任何部分成像為你希望的任何色調。事實上，所成像的色調不必一定和現實是一致的。現實世界與攝影世界是兩個不同的世界。你永遠也不要問自己「這是什麽色調？」，而是應該問自己「我希望把它記錄為什麽色調？」因此，在日出/日落的條件下拍攝時，首先要做的事情並不是對著最終的構圖畫面測光。而是把鏡頭轉向一邊，在取景器里沒有太陽出現的情況下，對一片乾淨的天空測光。這是在你拍攝時，基準的曝光讀數。如果使用這個曝光值拍攝，那這片天空就會成像為中等色調。但是你希望這樣拍攝嗎？還是讓它的顏色再淺一些或深一些？我所知道的最佳答案，同樣也是我經常使用的方法是，讓天空的顏色比中等色調淺一擋，即在基準讀數的基礎上加一擋曝光。當我在清晨或傍晚拍攝一個物體的剪影時，這個方法是非常好用的。實際上，幾乎所有我拍攝的剪影照片都是使用這個簡單的技巧拍攝的。假如你打算在剛剛日落後，在微光的情況的下，以美麗的天空為背景拍攝樹林的剪影照片。首先要找到一個拍攝位置，選擇好焦距，然後把相機對準稍微高於地平線的天空進行測光。如果可能，就使用點測光，這樣可以只對特定一小塊區域測光。中央重點測光模式是我的第二個選擇，區域評價測光是最後的選擇。如果不得不用評價測光模式，你最好在野外拍攝前，在家裡拍攝一些微光條件下的照片作為測試。假設你的測光表的讀數為1/8秒f/11。現在根據你打算拍攝的內容重新構圖，然後開大一擋曝光為1/4秒f/11。這樣做可以保證前景中樹林的剪影不會消失在天空的顏色里。如果你直接使用測光表讀數讓天空成像為「中等色調」，那你拍攝的剪影幾乎就不會顯現出來。特別是當你使用廣角鏡頭拍攝剪影照片時，這種情況是一定會發生的。在這些光照條件下，恰恰在日落前後，太陽附近的天空會比其他任何區域都要亮。因為短焦距的鏡頭會覆蓋比較寬的視角，導致取景框邊緣會比較暗，因為他們離光源有點遠了。事實上，通過對特定選擇的區域測光，你可以預先估計出你拍攝的前景的剪影效果。這裡是估計的過程：對天空測光，並調整曝光為你希望成像的色調。現在把相機對準前景物體並對它測光。計算一下這兩個讀數相差幾擋曝光量。因為前景物件的光照比天空少，所以它的曝光量應該比天空的少許多擋。舉個例子，假設我正在微光的天空下拍攝樹林的剪影。我對天空測光得到的讀數為1/60秒f/11。為了讓天空的色調「淺」一點，我開大了一擋曝光，1/30秒f/11。現在再對前景測光。測光表讀數為1秒f/11。計算兩個讀數可以知道他們相差5擋。因此，我可以得出，「淺」色調的天空的正常曝光量比前景物體的色調深5擋。這應該是怎樣的色調呢？如果回頭看看我曾經提供的曝光的圖表，你就會知道究竟發生了什麽。從「淺」色調開始，這是我設置的天空的色調，比中等色調開大一擋。比這少5擋的曝光量使樹林的色調超出了曝光圖表的底部。這將使底片上呈現沒有細節的黑色剪影，這正是我們想要的。在拍攝高反差的照片時，能通過擋位的方法計算出曝光值是非常有幫助的。如果你能很仔細的這樣做，你就可以在按下快門前就能夠決定最終的成像結果是怎樣的，這隻需要比較取景框中不同區域的測光讀數就可以達到。需要記住的是，你只能為一個物體設置色調。所以要選擇你認為最重要的部分，對它測光並通過調整曝光量讓它呈現你希望的色調，然後用這個讀數與其他區域的測光讀數進行比較。
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