兩個小時學會使用閃光燈（文字帖） 作者 隱者

兩個小時學會使用閃光燈作者 隱者啰嗦的前言：經常有攝友諮詢關於閃光燈的各種問題，貌似都覺得使用起來很難。也見過不少攝友用燈了很長時間，還不會基本使用方法的；也見過在拍攝現場，攝友用燈用得鬼火冒，想摔燈或者直接就不用了的，呵呵...所以吧，就想著寫點東西，希望能夠幫助到剛開始用燈的攝友，也希望和各地喜歡人像攝影的朋友多多交流。（QQ群：561328120 QQ:109032464）所以，這裡僅僅是說說閃光燈的基本使用方法，不是教程，更不是講如何用閃光燈拍大片，只是針對拍攝環境人像的個人體會，閑聊而已。拋磚引玉，不求精確，也就不去查閱參考很多書籍資料了，如有謬誤，歡迎指正。我使用的燈是尼康SB910(約60-70瓦？)和高能K4T外拍燈 (400瓦)，也只能以這兩種燈為例說明了，用其它燈的朋友請參照理解。如果下面這些簡單的內容，你都能理解，那麼我相信，你今後拍攝時，面對各種情況，都能靈活處理了。說明一：個人認為，相機用M檔，閃光燈的輸出量也用M檔手動控制，這是最簡單方便的使用方法。建議買燈的朋友，注重高速同步（應對快門高於1/250秒的情況，下面會詳細說明解釋）和遙控控制輸出量這兩個功能哈。說明二：熱靴燈全部建議離機閃，或者用外拍燈。直閃拍美女，基本上是不可接受的，無立體感，慘白一片。一看就是菜鳥水平哈。應付個會議、現場還是可以的。說明三：拍美女，基本都建議燈具加裝柔光設備。外拍最簡單實用的配件，推薦柔光傘。第一個問題：必須理解的曝光、對焦、測光等基礎知識一、 曝光：相機自動模式、S檔、A檔，都是按照50%灰度值決定曝光的，實際是物體反射光線的18%，稱為18度灰。簡單說，同一個地方，白天拍，晚上拍，出來的畫面都是差不多的亮度。可以稱之為由相機決定的準確曝光。這個曝光由三個因素來控制：光圈，快門，ISO。光圈：不用多說了吧？光圈可以決定景深，所以M擋之外，使用光圈優先的最多。 提醒下新手朋友，孔徑倍數關係，從大到小是：F1—F1.4—F2.0—F2.8---F4---F5.6—F8---F11—F16......ISO：不多說了，倍數關係，50，100，200，400......快門：這個比較重要。新手朋友仔細理解。 百度的「高速同步」圖片，解說下：上面的普通閃光，就是指長時間（比如30分鐘，或者30秒）到1/250秒（有的高速同步時間是1/200,或者1/320）這個範圍之間，快門前簾和後簾的瞬間運動情況。可以看到，曝光時快門是完全打開的。而閃光燈的發光時間非常快（也就是通過快門達到晶元的時間），大約是1/1000—1/15000秒的。（一次發光）也就是說，假設人物在全黑環境中，那麼，你曝光時間是30秒，或者1/100秒，結果是一樣的。（前簾剛開始時閃光燈閃，是前簾同步；後簾結束前閃光燈閃，是後簾同步。基本都是使用後簾同步，如有拖影，拖影在後方，合理）下面的是高速快門的情況，也就是1/250--1/8000之間。前簾沒有達到底部的時候，後簾就已經開始落下了。快門時間越快，後簾開始落下的時間越早。那麼，曝光時快門是都沒有完全打開的，也就是一條縫隙一樣，逐行掃描一樣的。這個時候，可以高速同步的燈就不是一次發光了，而是多次頻閃發光，來通過快門那條縫隙。這就意味著，燈的每一次發光，部分（或者大量的）光線，是被快門擋住了，浪費了。這就是使用高速同步，好像燈光的輸出量大大降低了的原因。解決辦法：大功率的燈；燈的距離近；用ND鏡，控制快門速度（用過，沒試驗對比過效果）。有很多燈具是不支持高速同步的。而支持高速同步的燈，使用起來會更方便一些。為什麼高速同步要限制在1/250或者1/320這個點呢：因為現在的技術水平，快門完全打開能達到的最快速度，就是這個速度。提個問題：室內全黑拍人像，相機快門速度是1/1000秒，閃光燈可以閃，但是沒有高速同步功能的話，會出現什麼情況？二：對焦對焦就是測準確的距離。了解下，陷阱對焦：手動對焦到3米處，人從遠處走到距離3米位置的瞬間，按下快門。其實對焦系統可以不要的哈，攝影早期有用繩子拉距離的，呵呵。玩笑玩笑，大家理解意思就好了。一般相機自動對焦都是準確的。遇到跑焦的話，背屏對焦不會跑焦，還可以放大10倍手動對焦。晚上的話，輔助對焦燈很有用，電筒也很有用。三：測光很多朋友問，用燈的時候，怎麼測光啊，是點測，中央重點，還是矩陣測光呢；那對焦點又應該對著哪裡呢。。。。我的回答是：隨便。A檔優先，隨便用哪種測光方式，隨便對著哪裡對焦，拍兩張，看看照片（直方圖也可以看看），就可以判斷，這個環境的曝光，是不是你想要的了，然後轉到M檔，就OK了。當然這個不是教科書般的準確的哈，我都是點測光，一般對焦是對著亮處的有明暗交界有反差的地方。其實，相機的測光系統，也是可以不要的，試兩張就OK了嘛。大家不用想得很複雜，ISO固定，光圈固定，對焦測光就是為了得到一個快門速度而已。也不曉得為什麼很多人糾結這個。點測光，對著亮處，相機會認為，整個環境都是亮的，然後會給出一個比較快的快門速度，反之，會給一個比較慢的快門速度。這就是「白加黑減「的道理，根本不用記這個。第二個問題：熱靴燈和外拍燈基本使用一：熱靴燈插在相機熱靴上，當機頂閃使用。燈開到ON的位置，光量輸出控制是在燈上。拍人像的話，建議用跳閃了，燈對著側面、後面的白色牆壁，或者白色天花板。燈自帶柔光面板和柔光盒配件，救急的話，可以用餐巾紙柔光。二：熱靴燈離機閃光。有幾個辦法實現離機：1：光引閃很好用，相機和燈設置為同一個通道，就可以了。燈設置的是ABC哪個組，就在相機裡面調整哪個組的輸出量。燈開到REMOTE那個位置。缺點是室外的話，燈必須在相機的側前方，接收孔還得對著相機的內置閃光燈。室內因為有牆壁反射，基本上燈放在哪裡都可以引閃到。2：連接線，硬連接了，簡單方便。等於插在熱靴上的，輸出量也在燈上面設置。3：另外購買引閃器和接收器，貌似比較貴，原廠的也有，沒用過。三：外拍燈。功率大，使用簡單，推薦。引閃器插在相機熱靴上，通道一致，調整輸出量，OK了。燈架柔光傘必備。第三個問題： 單燈的使用效果單燈使用，一般燈都是比模特頭部高1米多吧。常見的打燈方式有兩種：一是從模特前方45度打。這個一般是打出三角光，環形光的效果。三角光有幾種哈，大三角，小三角，正三角，反三角，短光……什麼什麼的。二是對著模特鼻樑打，這個是打蝴蝶光的效果了，蝴蝶狀的陰影，在鼻尖和上嘴唇之間的中間位置。地面加燈或者反光板（補亮和柔化陰影），就是鱷魚光。其它打法：可以打背景，可以從側面打輪廓（鑲邊光），可以打頭髮，可以打強調光，可以打環境，等等，各位多試試了，很多時候會有出乎意料的效果的說。燈隨模特臉部動，管她站著躺著趴著跪著的，都是如此這般。順便說說，多燈的話，一般會怎麼考慮布光。1主燈：從前側方或者正面高處對著人臉部的。2輔助燈：緊挨著鏡頭，對著人臉部的。輸出比主燈弱，目的是照亮陰影部分。3背景燈：打背景或者打人的輪廓的。4輪廓燈，從側面或者側後方打人的輪廓的，可以打鑲邊光或者強調光。常見的夾光、刀斧光、三分衛布光法，屬於此類。5發燈，打頭髮的。2個燈三個燈或者更多燈，看你的目的，自由組合了。舉個例子，原創哈。逆光單燈拍人像，怎麼分析光線：1主燈：閃光燈，打亮臉部的；2輔助燈：環境光。環境裡面的漫射光線，照亮人物陰影的；3背景燈：太陽。第四個問題：閃光燈和環境光的平衡一般分兩步走，先把環境曝光到你想要的正確曝光（一般是壓暗），然後用燈把人補到你想要的（或者正常的）。具體來說就是，環境的曝光（包括人物），先減1-2檔，然後用燈，把人物補到正常曝光。重點：人物的曝光，是環境光和燈光的混合。環境的曝光（包括人物），減1-2檔，怎麼理解？----光線平均的陰天為例。以相機的A檔測參數，得到的是準確曝光參數，轉到M檔，減少1—2檔（壓暗環境），得到你想要的正確曝光參數。在這裡，前面說的光圈快門 ISO的倍數關係，隨時會用到的。逆光壓太陽需要減得更多，但是地面也不要壓死黑了哈。地面必須要壓到死黑高光才合適的情況怎麼辦呢？辦法也有，用漸變鏡了；或者多張曝光，後期合成了。哎，那麼大太陽，光線那麼硬，幹嘛要拍？經常看到攝友用燈拍的美女，環境正常，人物一片慘白，應該就是首先沒有減曝光。相機之於人物，已經100%曝光了，你再加燈光，不慘白才怪。我們用燈拍攝人像，大多時候，人是處在陰影中或者暗處的，或者是逆光，側逆光的，這時候，就以環境亮部曝光合適為準，然後把人補正常，就OK了。夜景人像也是如此道理。第五個問題：人物和環境的融合我們拍環境人像，會考慮交代環境，也會考慮弱化環境。我們用燈拍環境人像，首先是考慮把人物從環境剝離出來，凸顯出來。但是更要考慮，人物和環境的融合問題。比如，人物打亮了凸顯了，但是環境死黑了或者太暗了，看起來突兀不自然，肯定不是好作品了吧。如何融合，是個大問題了，和主題和場景協調的服裝道具動作表情、色溫的協調等等。從燈光來說，主要應該是要保留一些現場光線吧，特別是環境中投射到人物身上的光線和陰影，和反光。用燈無形，是個大課題，偶也是懵懵懂懂滴。第6個問題：喜歡用燈的，要學會放下燈。題外話了哈，自然光的無窮變幻和美妙，遠勝於小小的閃光燈。什麼時候該用燈呢：隨時，閃光燈是白天用的，呵。喜歡追求質感的，喜歡時尚大片的，意在顯得專業和吸引美女的，隨時用，燈越大越好，配件越多越好…什麼時候可以放下燈：拍剪影的時候，呵。個人理解，比如日落，光線很柔和的時候，甚至柔和到人物沒有陰影，建議多拍自然光哈。希望保留現場感的，記錄自然狀態的，拍小清新的，拍嬰幼兒小孩的…其它題外話：01:光圈決定主體，快門決定環境，都聽說過？不要記這些口訣了，誤人的，錯誤的，你能分析分析不？02:關於TTL由相機根據參數情況，決定輸出量。高科技的好東西，喬麥克納利就基本上是使用熱靴燈的TTL， 但是他是世界級的大師。我們用TTL呢，經常會出現過曝，欠曝，甚至出現偏差很多的情況。不同的對焦點，不同的測光方式，輸出量都會改變。喬大師經常用矩陣測光，也經常用曝光補償。自動擋，S檔A檔，曝光補償會同時影響相機和閃光燈，而M檔時，曝光補償對相機沒有影響，但是會影響到燈的TTL輸出量。。。各位腦袋暈了木有？所以，我還是老老實實手動控制吧，試拍1、2張就OK。多數時候，燈的輸出量就基本固定下來了，是不是更簡單更穩妥呢？03：關於減光鏡（ND鏡）對於閃光燈沒有高速同步的朋友來說，這個非常必要了。又想大光圈虛化背景，又要快門時間控制在1/250之內，減光鏡必須的了。對於閃光燈有高速同步的朋友來說，ND鏡也有必要配備。本來是1/1000的快門，ND8可以控制到1/125，會不會人物的受光更強？有待實驗下。會不會畫質更好？有幾個大師說會更好，偶不知道。哦，減光鏡都推薦固定檔位的圓形的，擰在鏡頭前面的。如果你是要考慮漸變、減光一起用，那可能就建議用方形濾鏡架了，顯得更專業，也許暗角會好一些吧。減光鏡拍風光拍慢門也很有用哈，唯一推薦濾鏡。04：關於配圖示例的問題新手朋友肯定都喜歡看示範圖或者現場拍攝視頻哈，很抱歉這裡沒有展示。原因在於，個人更希望攝友們真正理解這些文字，理解這些基礎知識。網路上，各種示例圖，各種視頻非常多，都非常好。但是你記住了幾個呢？你真正總結過幾張圖片幾個視頻呢？萬變不離其宗，有興趣的朋友，可以拿這篇文字和示例圖和視頻對照下。不過，真愛好人像攝影和喜歡用燈的攝友，可以加群或者加QQ交流，免費的非商業的哈。也特別期待有高手能加入指導。05：關於熱靴燈和外拍燈的差別主要就是功率的差別了。喜歡輕便好攜帶的、業餘拍室內為主的、拍人像時間不多的，熱靴燈完全可以勝任了。經常拍人像的、喜歡亮騷效果的、有意做商業攝影的，那就推薦外拍燈了。熱靴燈和外拍燈都有的，一般也可以做到同時同步閃光使用。弄清楚了相機和閃光燈的這些基本原理，用燈其實很簡單。2個小時，學會了吧？ 隱者/20160616
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