【單反相機】硬體的常識 ；攝影感悟100 點 ；一、機身與鏡頭上的那些標識。屬用器材是攝影進階的第一步，所以首選你需要知道鏡頭和機身上符號的意思。有人會說，單反機身上的那些符號，就讓我們看說明書自己意會就是了。此話是理，不過筆者在這裡還是再強調一些關鍵的內容，希望圖省事的你不要錯過。本文雖不能說全面，不過看一看還是會幫助你，可以快速上手單反的使用。下面就通過品牌，來分門介紹那些「它不認識你，你不認識它的」符號們。本章內容可能會有些枯燥，但是掌握這些符號的意思會讓你對攝影這一愛好培養出更多的興趣點來，也會讓你不會在日後的攝影和採購器材中盲從。佳能類單反在購買攝影器材的時候，很多朋友們會對於鏡頭的選擇犯暈。鏡頭的種類很多，到底誰才是適合自己的呢？原則上，單反套機內的鏡頭都是入門者們最需要的。它們多數涵蓋的焦段廣泛，變焦比巨大。比如一鏡走天下的18-200mm鏡頭，18-105mm鏡頭等。除了全畫幅類DSLR，其他的非全副類單反都需要在鏡頭的焦距上乘以成像晶元產生的差值。估計你已經聽亂了，還是先看看簡單的，機身上的基本功能按鍵的作用吧。下面的內容非常無聊，希望你不會越看越困。
1.菜單，點擊可在LCD中對相機進行設置。2.關閉屏幕，或在回放照片的時候關閉/顯示拍攝時的具體參數信息3.選重照片回放時，可配合④對照片進行擴大或縮小回放瀏覽4.同③5.EV設置，光圈優先6.白平衡調節，或連入電腦時數據傳送7.測光模式調節，或者向上翻頁8.設置鍵，或確定9.AF自動對焦，或向右移動10.單張/連拍/定時拍攝設置，或向左移動11.回放按鍵或者回到拍攝模式12.照片模式選擇，如標準，鮮艷，黑白等13.刪除
1.ISO，感光度調節2.開關機3.對焦點選擇4.曝光鎖定5.拍攝模式選擇：依次為景深優先/全手動/光圈優先/快門優先/程序曝光模式/自動/人像/風景/微距/運動/閃光燈等。
佳能鏡頭標識對於鏡頭符號的了解，在筆者認為是比機身重要程度稍差一些的，當然如果你已經成為「器材」發燒友，那就另當別論。我們以佳能紅圈鏡頭17-40mm F4 USM為例，來看看該鏡頭上的一些符號意思。
USM：鏡頭內採用超聲波馬達驅動對焦，快速無聲；L：鏡片採用了螢石或超低色散玻璃透鏡，屬高檔鏡頭；IS：電子圖像穩定器所寫，俗稱「防抖」功能；DO：採用了內置多層衍射光學元件，可大幅縮小鏡頭體積和重量Macro：微距鏡頭。除此之外還有：17-40mm：指此鏡頭焦距由17-40mm1:4：意思為光圈大小AL：非球面鏡，在鏡頭設計中採用不是球面的鏡片，可以減少鏡片的數量，在降低重量和減小體積的同時，能提供更好的光學性能。非球面鏡片一般用來解決廣角和變焦鏡頭中的眩光和邊緣變形等問題，在長焦鏡頭中也能提高光學素質。
EF：電子卡口，配合佳能EOS系列相機使用之鏡頭EMD：電磁光闌，電子控制開發/收縮的光圈FP：焦點預設FT-M：全時手動模式，可在AF下，手動調整鏡頭所對於之焦點。Soft Focus：柔焦鏡頭，常用於拍攝人像S-UD：鏡片的一個分類，光學性能接近螢石，一片S-UD鏡片的作用等效於一片螢石鏡片。TS/TS-E：傾斜和偏移，出現在佳能移軸類鏡頭身上，可調整透視關係。UD：鏡片的一個分類，光學性能接近螢石，一對UD功效等同一片螢石鏡片
鏡頭剖面圖顏色標誌：淺黃綠色—非球面鏡片；綠色—超低色散玻璃鏡片；深藍色—天然螢石玻璃超低色散鏡片。下面來說說尼康產品。與佳能單反相比，尼康的按鍵設計較為簡單和直觀。這也是很多N粉喜歡它的原因之一。不過本文並不是NC兩派唇槍舌戰的地方，就事論事，繼續介紹符號吧。
1.刪除2.回放3.菜單4.鎖照片5.選取照片縮小6.結合⑤放大照片7.確定8.鎖定對焦點，鎖定曝光；波盤處可設定測光模式9.自動對焦10.L處為鎖定對焦點；操控盤可做上下左右選取11.對焦點選擇12.打開相機右側CF倉
作為在膠片時代就凸顯實力的品牌，尼康旗下的鏡頭眾多，不過數碼時代來臨之後，它的光芒稍顯暗淡。尼康旗下有很多非常優秀的鏡頭，但是多為Ai的，在DX機上使用有點費勁，我們暫且不表這個，先來說說NIKON的鏡頭符號，我們以「小竹炮」為例。
AF-S：內置超聲波調焦驅動馬達AF-I：內質馬達AI：自動指示(Auto indexing)鏡頭ED：採用超低色散玻璃鏡片SK：鏡片多層鍍膜ASP：採用非球面鏡片，改善廣角成像質量D：可以向機身傳遞距離信息資料DX：尼康專為旗下APS畫幅的DSLR而生產的鏡頭CRC：有近距離圖像校正系統IF：內調焦，調焦時鏡筒不會隨之轉動RF：後組鏡片對焦，加快自動對焦速度VR：裝有電子減震系統（同佳能的IS）M/A：可以在自動對焦時隨時改變成手動對焦，不需搬動切換鍵DC：配有前後散焦控制環，可以利用人為增加的球差，改變拍攝主體的前後景深。
從上面的結構圖上可以看到，黃色為ED鏡片。這個只需要了解就可以了。感興趣的朋友們可以搜索相關資料。難道只有這些符號嗎？當然不是。但是因為使用N和C的人眾多，所以單獨把這兩個牌子的符號拿出來說。現在單反市場巨大，除了尼康和佳能以外，還有索尼，賓得，富士等等廠商出品DSLR產品。這裡做一個簡單的介紹，不全面的地方還請各位見諒。
APO鏡頭（Apochromatic）採用復消色散設計和採用特殊低色散玻璃鏡片，用於減少彩色像差，從而提高長焦鏡頭像質，改善反差和提高清晰度。AD（Anomalous Dispersion）異常色散，其用途是消除色散，主要用在中長焦鏡頭和部分廣角變焦鏡頭中。AT-X（Advanced Technology-Xtra）高級鏡頭的一個標識，Tokina生產的大口徑專業鏡頭，特點是鏡頭前端有紅色或者金色環，老外很喜歡。EX（EXcellence）優秀的意思，這類鏡頭屬於專業類鏡頭，特徵是鏡筒為EX塗層和有EX的標記。Macro微距，表示該鏡頭具有微距拍攝能力，通常都是達到1:2及以上
現在單反類產品一共有四大類成像晶元類型，分別是全畫幅ff，APS-C畫幅（尼康賓得和佳能的部分產品），APS-H畫幅（佳能的1D MARK Ⅲ與徠卡M8）。拿最常見，數量最多的APS-C畫幅舉例，使用18-200mm焦距的鏡頭，在佳能1000D上的實際焦距就是28.8-320mm（倍率1.6）。而因為各廠家的晶元的不同，尼康索尼等非全副使用18-200mm鏡頭的實際焦距為27-300mm（倍率1.5）。
攝 影 感 悟100 點1.擁有昂貴相機，不代表他就是好攝影師。2.永遠以RAW格式拍攝。3.定焦鏡頭可以助你學習做個更好的攝影師。4.後期本身是一門藝術。5.三分構圖法99%情況下都適用。6.微距攝影並不適合所有人。7.UV濾鏡的功能與鏡頭蓋差不多。8.外出拍照，好過花大量時間在攝影論壇。9.捕捉平凡中的美麗，你會得到可獲獎的作品。10.膠片並不優於數碼。11.數碼並不優於膠片。12.擁有魔法的相機或鏡頭並不存在。13.更好的鏡頭不會給你更好的照片。14.花少一點時間去看別人的作品，花多一點時間去自己拍攝。15.不要帶你的單反相機去派對。16.女孩子喜歡攝影師。17.將照片變成黑白，並不會讓它自動變得有藝術氣息。18.如果你告訴別人，你的作品是PS過的，他們會不屑；所以告訴他們，你在數碼暗房製作照片。19.你不需要拍攝所有東西。20.替你的作品存兩個備份，如同戰爭的教訓：兩個等於一個，一個等於沒有。21.丟掉頸帶，使用手帶。22.拍攝時接近多一點，作品通常會好一點。23.拍照時成為場景的一部分，不要偷窺。24.蹲下來拍攝的照片，通常更有趣。25.少擔心技術問題，多關注構圖方面。26.用黑色膠紙封住相機上的標誌，令你更低調。27.在大白天下拍照，習慣調低2/3擋曝光。28.拍得越多，拍得越好。29.在同一個地點，不妨以不同的曝光、角度或光圈值拍攝。30.只展示你最好的作品。31.傻瓜機也是相機。32.加入一個網上攝影討論區。33.賞析別人的作品。34.拍攝前請思考。35.好照片不需附以解釋。（雖然會補充背景資料）36.酒精與攝影並非好拍檔。37.可以受其他攝影師啟發，但不要崇拜他們。38.顆粒是美麗的。39.放棄雙肩包，使用側袋，讓你更容易拿到鏡頭和相機。40.簡潔是關鍵。41.攝影的定義：用光繪畫。所以請慣於運用光線。42.找出你的攝影風格，並貫徹之。43.擁有雙屏幕對後期工作是最好的。44.Silver EFEX Pro是最好的黑白轉換軟體。45.隨時隨地帶著你的相機。46.別讓攝影防礙你享受生活。47.毋須寵護你的相機，使用它，用壞它。48.拍攝內容直接且清晰的照片。49.充滿自信地拍攝。50.攝影與陳列是好朋友。51.把照片大大地沖印出來，你會喜歡的。52.把照片送給朋友。53.把照片送給陌生人。54.別忘記裱起照片。55.Costco（一家沖印公司）又便宜又好。56.與朋友出外拍照。57.參加攝影組織或自己發起一個。58.照片是好的禮物。59.拍攝陌生人是刺激的。60.自然直率比搔首弄姿好。61.自然光是最好的光線。62.全畫幅上的35mm是最好的街拍焦距。63.需要時別害怕推高ISO。64.無需隨身攜帶三腳架。65.過度曝光永遠比曝光不足好。66.拍攝流落街頭者以獲得具有藝術氣息的作品，其實是在剝削他們。67.在最不可能的情況下，你會找到最好的拍攝時機。68.照片里有人物元素會更有趣。69.差的照片不會被PS成好的照片。70.如今人人是攝影師。71.不用非去巴黎才拍到好照片；最好的照片可能就在你身邊。72.拿著數碼單反自拍的人看起來像白痴（對不起）。73.相機是工具，不是玩具。74.從構圖來說，攝影與繪畫分別不大。75.攝影不是愛好，而是生活風格。76.去拍照，而不是找借口。77.忠於自己的攝影風格，不要複製。78.最好的照片在會說故事之餘，還引出觀眾更多故事。79.除了黑色的相機，其他都太引人注目。80.攜帶器材越多，享受攝影越少。81.好的自拍照比看起來困難多了。82.笑聲能在照片中帶出人們的真性情。83.拍照時與環境融合，別行動得鬼鬼崇崇。84.等得久了風光攝影可能變得沉悶。85.攝影就是要快樂。86.不要刪除你的照片。87.不論拍攝人或景都要保持尊重。88.想拍攝神態自然的路人，廣角鏡比遠攝鏡好用。89.旅遊與攝影是完美組合。90.學習如何閱讀直方圖。91.有噪點的照片比模糊的照片好。92.不要害怕下雨時拍攝。93.學習如何享受當下時刻，而非麻木地不斷捕捉完美畫面。94.肚餓時不要拍攝。95.透過你自己的照片，你會更認識你自己。96.不要藏起你的攝影眼光，與世界分享。97.不要停止攝影。98.攝影不只是拍照，它是關乎生命的哲學。99.捕捉決定性瞬間。100.寫下你自己的清單攝影有幫助的文章一、關於構圖關於構圖的總的理解：(構圖為了什麼?就是為了表現力)玩攝影的都知道構圖的重要性，作為攝影三大要素之一，構圖往往成為不同攝影師展現自己獨特之處的重要手段。比如使用同樣的器材，同樣的參數設置，面對同樣的光線場景，不同的人會用不同的理解和角度去拍攝，那麼得出的就是不同的甚至有天淵之別的畫面效果。一個司空見慣而被人視而不見的平凡物體或場景，用一個非同尋常的角度去觀察拍攝，往往會得出令人不可思議的效果，讓人捶胸頓足拍案叫絕。這，就是構圖的力量!攝影發展到數碼時代了，攝影師水平或風格的差異已經不是簡單的技術技巧的掌握程度(因為這是最基本的東西)，也不一定是對光線的把握能力(因為很多時候大家面對的光線條件是一樣的)，那麼剩下的就是構圖和立意了。與其說用光是攝影的血肉，立意是攝影的靈魂，那麼攝影的骨架呢?就是構圖。而立意往往就是通過構圖的手段來表達和體現的。沒有堅實的骨架，一切血肉和靈魂將無所依託!好的用光會打動眼睛，好的立意會打動心靈，而好的構圖會讓同樣的主題更富表現力，讓平凡的主體或場景煥發魅力，讓人驚嘆於攝影的神奇!為什麼我們看到一些色友拍的照片(包括俺自己的一些)，明明主體很美，光線也很美，但整個畫面卻平淡無奇不耐看?這一定是構圖不夠好，從而缺乏一種表現力。很多攝影教科書都會有構圖的闡述，各種各樣的方法和原則都有，每個色友都應該買一些來好好研究研究，這是入門基本功，不可不學。但是，不同的教材往往會有不同的講述和角度，方法和原則太多太亂有時也會頭暈和迷茫，在實際拍攝中頭腦不一定會快速反應過來，究竟該用哪種方式去構圖好呢?所以我在回審自己的照片時，就想到結合一些圖片將這些方法和原則用另一種角度去作個疏理歸納總結，去繁就簡，好讓自己的思維變得更清晰明了一點，因此有了加減乘除法則。構圖中的加法：加法，就是在拍攝的場景中加入一些元素，讓主題更鮮明，讓畫面更生動。比如說我們在拍風景的時候往往會想「如果有一群鳥飛過就妙了」;拍橋和巷子時會想「如果那裡出現一個人就更有意境了」，拍人像時會想「如果有個什麼道具就生動多了」;拍花草時會想「如果有隻蜜蜂或蝴蝶多美」，等等。當你這樣想的時候，就是你需要應用加法的時候了。這是攝影構圖中最為常見的一種思維，所以有耐心的色友在拍一個場景時會花不少時間在等待要加入的元素的出現，事實上這種耐心往往會獲得生動畫面的回報!下面這兩張是加與不加的對比，看看感覺是不是很不一樣?
加入的元素可以成為畫面的主體，也可以不是，但能起到很好的烘托作用，或者是有利於氣氛的營造，或者是有利於畫面的平衡，等等。在風景和小場景題材中也許用得更多，比如加個人，加個動物，加個前景什麼的。我始終有個觀點：風景往往是死的，它也許很美，每個人站在那裡都能拍出差不多樣的片子來，不過，一旦加入了人的參與，它就馬上變得活靈活現充滿生機，而且會讓你的作品獨一無二不可複製。人與自然是永恆的主題，人是世界上最美的風景!所以我拍片時經常會有意識地加入人的元素。
教科書上經常會提到襯托與對比的手法，其實這也是一種加法。就是加入一個與主體有某些相關的元素，使得主體的形象和個性更加鮮明，讓你表達的主題得以強化等。這是一種相當常見的手法，一般都能產生很好的效果。對比的元素包羅萬有，應用極為廣泛，有人物的對比，顏色的對比，材質的對比，明暗的對比，大小的對比，冷暖的對比，虛實的對比，甚至是情感的對比等等。很多東西不比不知道，一比嚇一跳，對比產生美，對比產生故事，對比產生新的認識。下面這兩張，在場景中加入一隻睡覺的狗，與睡覺的小孩形成一種對比呼應，讓人覺得更有趣。
影子，很多人喜歡拍攝的元素。影子是讓人產生遐想的東西，畫面中適當加入影子，無論是單獨出現還是和主體一起出現，都經常能收到充滿戲劇性的視覺效果。
為主體加一個有趣的背景，或者為背景加一個有趣的主體，相互映襯，也是輕鬆獲得生動畫面的一個捷徑。比如你去看畫展之類的，你拍下別人的作品那不是你的作品，但你在別人的作品周圍加入適當的元素，那別人的作品就成為你的作品的一個很好的點睛之筆了，也就沒有人告你侵權了，這叫拿來主義。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17色彩的加入。在一大片相近顏色的畫面中加入一種對比強烈的顏色，也能得到生動的畫面，正所謂「萬綠叢中一點紅」嘛。
多重曝光的手法也是一種加法。這很容易理解，一張底片中連續曝光兩次以上，不是加是什麼?此手法運用得好，會產生奇妙的效果，甚至可以跨越時空，製造蒙太奇的戲劇場景。
有一種特別的形式也可以說是加法，那就是畫中畫。在你拍攝的場景中找到一些反光物體，折射出另一個畫面，能增加整個畫面的趣味性。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17構圖中的減法：加法的應用很多很多，不能一一列舉，不管怎樣，務必記住一個重要的原則：要錦上添花，不可畫蛇添足!加入的元素必須為主題的表達服務，一切與主題無關或可有可無的元素，能減則減。因為，攝影總的來說就是一種減法的藝術。有句英文格言說得好：The simple，thebest。簡單的就是最好的。我覺得用在攝影上非常貼切!攝影是一種記錄現實的方式，但如果只是不求章法的平常記錄，那就不是攝影了。只有精心地提煉和藝術地再現，才是攝影的本質。很多色友經常會這樣說：俺這叫拍照不叫攝影。且不管這兩個詞的含義是否一樣，其實說這話就是對攝影有了我以上所說的觀點。提煉就是減法，在紛繁複雜的現實世界中找到動人的瞬間，並把一切多餘的元素減去，留下那最直接最迷人最精華的部分，這樣才能讓人賞心悅目。我們平時在交流片子時經常會這樣點評：這電線杆大煞風景啊;這個光斑太礙眼了;把那條黑乎乎的東東去掉嘛;背景亂了點;那個人不在就好了。。。很明顯，一張有著嚴謹構圖的作品是不應該出現讓人覺得多餘的元素，它應該是主體突出，主題鮮明，乾淨利落，一劍封喉!攝影總的原則是減法，所有的攝影作品都應該是講究減法的，但這樣說未免太籠統了，所以我在這裡說的減法是有具體的含義和方式的。首先減法的一個最重要的原則就是簡約而不簡單。乾淨簡潔的畫面，表達出一種意境，一種唯美，一種思想，它並不是簡單地沒有亮點沒有內涵的。大家還記得愛德華·韋斯頓那隻著名的甜椒嗎?在單調的背景中拍一隻甜椒，夠簡約的吧，太平常了吧，但它絕對不簡單，將一隻甜椒硬生生地拍成一個活靈活現的人體，這是何等的功力!俺拍不到像人體的甜椒，拍過一組象人體的沙漠，這是在無數條複雜的沙漠曲線中提煉出來的。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17要說到減法，說到意境，其實老外應該向咱中國畫學習。大家知道，繪畫和攝影是共通的，但不同的是，繪畫是一種加法的藝術，就是在一張白紙上塗鴉，西洋畫祟尚寫實，中國畫注重寫意，寫意中有個很常見的手法就是——留白。不要老是把畫面堆砌得滿滿的，留下一些空白，留下一些聯想，這也是攝影中追求意境的一種有效的手法。高調子和低調子作品也往往是簡潔的，減去複雜的背景，留下鮮明的主體。很多人物肖像題材中都會應用到。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/3.5 快門:10/1250感光度ISO:100 焦距:19mm 拍照時間:2007:10:05 17:15:49剪影，估計也是大家很喜歡拍攝的題材。這正是一種不折不扣的減法，不管男女老少高矮胖瘦，不管善良兇惡忠奸美醜，都會被逆光隱去真實的面目，留下的是美麗的輪廓，動人的瞬間形態。大光比的逆光下拍照，很多元素很容易過曝或欠曝而被簡化，讓畫面顯得簡潔，關鍵的是要捕捉到剪影的動人形態。
畫框，也是一種減法，就是利用一些可穿透的前景作為一種特定的畫框，將主體放在框內，簡化畫面，突出主體，還可以增加趣味性。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17還有一種比較特殊的手法，就是運用慢門，讓佔比例小的靜的主體實，讓佔比例大的動的物體虛，這樣可以簡化複雜的場景，又可獲得特別的視覺，比如拍流動的車燈，熱鬧的集市等場景;還可以運用追隨或變焦手法將主體以外的背景簡化。你想去掉大街上繁雜無章的行人嗎?你想去掉馬路上來來往往的汽車嗎?用慢門「幹掉」他們!
有一種可以通過後期來實現的特殊手法，就是減去顏色。將某些有視覺亮點的顏色保留，將其餘部分顏色去掉，會起到新鮮的視覺效果。
利用一些特殊的天氣，比如霧天、雨天、雪天等，通常會簡化背景，營造出意境。所以，當遇到這些天氣時，別抱怨，趕緊抓起相機跑出去!
要想畫面簡潔，與拍攝距離及焦段也有關係。很多人說超廣角難控制，其實就是容易攝入過多的元素，讓畫面雜亂，有時避無可避那也實在沒辦法。用長焦可以壓縮像場，減少背景干擾。拍特寫當然更容易簡化畫面，一些動人的特寫瞬間會讓人賞心悅目。更加極端的是微距，近距離就可以將主體放大，輕易減掉繁亂的背景。
構圖中的乘法：乘法，是指相同或相近的元素在畫面上大面積複製出現，或規則或不規則分布，令畫面充滿韻律節奏感和視覺衝擊。這個法則大家並不陌生，我們看到一些有規律的不斷重複的物體都有舉起相機的慾望，同樣的元素密集排列組合，比較容易刺激眼球。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17在構圖時，變換角度去拍攝可以獲得不同的視覺效果。元素的排列可以是平面的，也可以是斜向或縱向的，這樣能產生強烈的透視感和空間感。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17不過，如果只是單純的元素排列也許會單調一點，缺乏視覺亮點，如果在乘法中運用了加法，為畫面增加一個趣味中心，那就更生動有趣了。在美學的平面構成原理中有個名詞叫做突變，突變就是在乘法中融入的加法，打破重複與規律，產生對比，增強視覺效果。有兩種情況，一種是突變的是不同的元素，一種是同一類元素自身的突變。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/8.0 快門:10/500感光度ISO:100 焦距:32mm 拍照時間:2007:10:05 16:47:59對稱式構圖也是一種乘法，因為它也是同一元素的複製，或左右或上下或斜面呈鏡像分布。大家都有共識，一般情況下主體不適宜放在畫面中間，普遍認為放在黃金分割點位置會比較舒服(如同三分法構圖)，但對於對稱式構圖就不用考慮這個原則，它正好需要從中間開始作對開式構圖。呈對稱分布的景物，對稱式設計的建築，或利用鏡子、水面等反光物都可以運用到對稱式構圖。如果打算運用這種方式，應該盡量將中軸線置於畫面中央，讓畫面元素平均分布，一刀兩斷，各不相欠!
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17構圖中的除法：除法，在這裡要說的是關於封閉式及開放式這兩種構圖觀念。大家知道，數學的除法中，有的可以除盡，哪怕是有餘數，最終還是除得盡，比如 10÷2=5，10÷4=2.5;有的卻除不盡，比如10÷3=3.333333……我就用這個法則來比喻構圖中的除法，除得盡的指封閉式構圖，除不盡的就指開放式構圖。封閉式構圖的特點是，在一個畫面中展現了相對完整的主體元素，表達了相對完整的主題思想，用光講究，構圖嚴謹均衡，讓觀者可以從中讀到完整的信息。通常，風光、肖像、靜物小品、商業攝影等題材中多數會運用到封閉式構圖，展現唯美、均衡、完整的畫面形象。上面所用到的圖示大部分都屬於封閉式，沒必要再將其歸類闡述了， 這裡說的除法特指開放式構圖。開放式構圖與封閉式構圖相反，在畫面中並非展現一個相對完整的信息，畫內的某些元素或者是被切割掉一部分，也或者有完整的形象，但其運動狀態或某種指向有向畫外發展的趨勢，讓人產生對畫外的聯想，也就是說畫內的可見元素與畫外的不可見元素髮生了某種關聯，人們看到的不止是作品方寸大小的畫面，而是在頭腦中產生了更大更廣的畫面。可以這麼說，封閉式構圖注重的是畫內的完整表達，而開放式構圖則是在畫內增添了無形的畫外信息。這種構圖觀念很適合用於人文紀實類的題材中，或者一些帶有故事情節和現場感的生活小品等。因為它帶有很大的隨意性，拍攝的思維可以放得更開更廣，是一種打破常規打破均衡的構圖方式，往往可以達到耐人尋味的效果。下圖有兩組圖。上面那組兩張是在同一場景拍攝的，左邊那張屬於封閉式，展現的信息是霧天的古巷裡一位老太太在生火爐，已經表達完整;右邊的屬於開放式，老太太還是在生火爐，而一位婦女即將從鏡頭前離開畫面，形成了一種不穩定的向外發展的趨勢。下面那組，左邊那張屬於封閉式，展現的信息是兩位小姑娘為一位老大爺表演節目;右邊的屬於開放式，還是表演節目，但鏡頭前面的特別角度中出現了幾位不完整的觀眾形象，這不但增加了畫內的信息，也增加了對畫外的聯想空間。
攝影機型號:NIKON D80 光圈:f/4.5 快門:1/100感光度ISO:200 焦距:22mm 拍照時間:2008:02:18 13:34:17下面的一組，大家看到的都是些「殘肢斷腿」，傳統的觀念常常會告誡我們，拍人要拍全，不要隨便砍頭切腳，但是開放式不管這些，關鍵看你怎麼砍了
有一種情況，畫面展現的信息是相對完整的，但由於主體的某些動作或眼神是指向畫外的，與畫外產生了某種關聯，而其動作或眼神的含義在畫內沒有讓人明確的解讀，我個人覺得這樣可以看成封閉式，可以說是開放式也無妨，就看讀圖者的感受和理解了。
開放式構圖由於是一種不講均衡不求穩定的構圖思維，不容易找到明確的標準去衡量，以上說的很多是一些個人的理解，不一定正確，俺也在不斷揣摩中。不管怎樣，我覺得開放式構圖是一種充滿挑戰性和創造性的攝影觀念，是啟發思維尋求突破的一把利劍，值得大家好好研究。【結束語】至此，所謂的加減乘除法則已經總結完畢。事實上，很多作品並不是單一地運用一種法則，往往會結合多種法則靈活應用，這叫「混合運算」，有些甚至是「四則混合運算」。不是說單一就不好，也不是混合運算就好，怎麼用，還得看個人的造化。最後想說一句：一切的法則都是死的!學習它，是為了忘記它。。。所謂「手中無劍，心中有劍」，「無招勝有招」，這是攝影的最高境界，只有那些骨灰級的高人才能做得到，俺當然還遠遠沒達到這種境界，所以仍要卧薪嘗膽勤加修鍊也。順便也交流一下俺修鍊中的一種方式吧：大師愛德華·韋斯頓說過一句話：好的構圖就是觀看事物的最好方式(大概是這樣)。我的理解就是日常生活中要刻意鍛煉自己觀察周遭事物的能力，無論走到哪裡，都習慣以攝影的眼光去審視你所看到的一切，尋找觀看事物的最佳方式，在腦中立意，在心中構圖，時間長了就會形成一種良好的攝影意識，無數種場景和攝影元素將會慢慢沉澱在你的大腦內存里，最終變成屬於自己的可以隨時調用的習慣思維，遇到實際拍攝時肯定會得心應手很多，因為很多時候根本就沒有時間允許你去思考才拍攝的，決定性瞬間需要瞬間的決定!不是有句土話嗎，「生活並不缺乏美，只是缺乏發現美的眼睛」。二、風景攝影的用光技巧光對於攝影的重要性，不言而喻。在風景攝影中，有了光的照射，畫面才會產生明暗層次、線條和色調。拍攝風光，主要是以太陽光作為光源。太陽的位置不同，照射在景物上能產生的效果也不同。接下來介紹幾種不同的光所產生的不同效果。1、順光對景物的效果
光圈 F7.1 曝光時間 1/180s 焦距 40mm在風景攝影中，用順光拍攝景物，能夠給人明亮、清朗的感覺。但是，順光照射景物過於平正、明暗之分不明顯，這往往會使景物主體與背景的色調融合，畫面缺乏立體感。但是順光的利用對於初學者來說比較簡單，攝影者只要使用相機的評價測光模式，基本上就可以拍攝出令人滿意的照片。2、側光對景物的效果
光圈 F11 曝光時間 1/60s 焦距 70mm側光在風光攝影中是用得較多的一種形式。尤其是45°角的前側光，不僅能夠使景物具有一定的明暗反差，增強景物的立體感和畫面影紋層次，同時，對畫面色彩的還原也比較理想。而90°角的側光，能夠使景物的明暗各佔一半，畫面的明暗反差和立體感非常明顯。尤其是在表現建築物等表面不平整的物體時，效果更為突出。攝影者在利用側光拍攝時，要注意盡量對畫面的明亮處進行測光，避免造成畫面局部曝光過度。3、逆光對景物的效果
光圈 F6.3 曝光時間 1/160s 焦距 80mm 感光度 100逆光是風光攝影中最有個性的光線。逆光是指陽光從相機的對面照射過來，景物被光線照射的部分都會產生光亮的輪廓，主體與背景得以明顯的分開。逆光最適合表現前後層次較多的景物，在每一景物背後都勾勒出一條條精美的輪廓光，使前後景物之間產生較強烈的空間距離感和良好的透視效果。拍攝逆光景物時，畫面往往會因陽光的照射和景物的光亮輪廓而造成曝光不足。因此，攝影者在拍攝逆光景物時，最好以景物的陰暗部分來確定曝光時間，這樣才能充分顯示出景物的層次。如果攝影者想得到剪影的效果，那麼拍攝時以亮部為準即可。4、高光對景物的效果
光圈 F8 曝光時間 1/1250s 焦距 44mm高光一般是指上午10點到下午2點之間，太陽在空中幾乎垂直照射到地面的光線。高光是一天中陽光最強烈的時候，會給畫面造成很深的陰影。同時，高光具有一定的垂直性，除了能表現從上到下的陰影層次外，並不利於表現物體的質感。所以，這種光線並不很適合表現風景題材。5、散射光對景物的效果
光圈 F5.6 曝光時間 1/125s 焦距 40mm散射光一般是指在陰天等太陽光線被薄雲層遮擋時所散發的光線。在這種光線下拍攝，被攝體沒有明暗的線條界線，也不會產生陰影，而只能表現出平淡的物體影像和陰沉的氣氛。因此，當攝影者處於陰天的散射光情況下，需要儘可能縮小景物範圍，採取較近距離的中景或局部場面進行拍攝，才可能獲得比較清晰的效果。同時根據實際情況的需要，採用較大的光圈或者增加一定的曝光補償量，可以避免陰天光線引起的曝光不足。風景攝影的季節應對一年四季，不同的季節給予人們不同的視覺享受。春天萬物蘇醒，生機盎然;夏天枝繁葉茂，鬱鬱蔥蔥;秋天碩果累累，橙黃橘綠;冬天白雪皚皚，冷冷清清。攝影者要表現不同季節所呈現出的不同美感，就需要把握每個季節的關鍵特徵所在。1、春之生機勃勃
光圈 F9 曝光時間 1/320s 焦距 90mm春天陽光明媚、萬物復甦、蟲鳴鳥躍，春天對於攝影者來說是個適合旅遊拍攝的最佳季節。要拍攝春天，最重要的是捕捉春天的信息。很多攝影者喜歡通過花花草草的特寫來展示春天生機勃勃的氣息，這確實是描寫春天最有利的對象。拍攝春天的花草，要注意時間的選擇，如選擇清晨沾有水露的花草，或者利用傍晚時分柔和的光線，然後加上逆光的效果可以展示春天柔和的一面。在鏡頭的選擇上，攝影者既可以通過廣角鏡頭加小光圈，以得到大景深的效果，來展現春天的生機盎然的氣息;也可以通過長焦距鏡頭或者微距鏡頭加大光圈，來對春天的小生物進行特寫。2、夏之枝繁葉茂夏季是個炎熱的季節，也是植物最旺盛、昆蟲最活躍的季節。這時，攝影者可以通過中景、遠景等拍攝來完全展現夏天枝繁葉茂的景象。在選擇拍攝地點時，攝影者可以考慮公園、山林、庭院等諸如此類的地方，而荷花、蓮花等就成為夏天最熱門的拍攝對象。
光圈 F5 曝光時間 1/1000s 焦距 105mm由於夏天氣溫高、陽光照射強，景物容易受光照的影響而造成過高的明暗反差，同時也會影響畫面整體的曝光。對於光照強烈的場景，攝影者可以選擇較小的光圈和較快的快門來進行拍攝;對於某些處於陰暗位置的特殊場景，則需要進行較精確的點測光;初學者如果對某個場景測光拿捏不準，還可以採取安全係數較大的評價測光模式。但攝影者要儘可能地避開夏日陽光強烈的中午，同時在拍攝藍天、白雲或者水面等景物時，也可以充分利用偏光鏡，從而減輕畫面的反光。3、秋之秋高氣爽秋天，天氣晴朗、可見度高，大部分植物開始泛黃，攝影者往往喜歡利用大自然的這一特點，來展現秋天的美麗。泛黃的樹葉在逆光的情況下，被光線打透，攝影者利用相機的點測光模式進行拍攝，可以展現其優美的輪廓。此外，菊花也是攝影者們喜歡拍攝的題材。利用手中的長焦距或者微距鏡頭，可以表現其婀娜多姿的「身段」，或者風霜傲骨的精神。
光圈 F13 曝光時間 1/320s 焦距 36mm 感光度 100另外，秋天的天空也不乏魅力。美景加上藍天白雲的映襯，足以讓人為之沉醉。但攝影者要注意，應盡量避免由於測光問題而導致天空曝光過度，這會影響畫面的整體效果。攝影者可以考慮先對景物進行測光， 然後再根據實際情況適當減少曝光量，從而保證天空的曝光正常，以突顯藍天、白雲的效果。4、冬之白雪皚皚冬天的拍攝對象相比其他季節，就比較單一了。冬天的風景，主要是通過對雪的描寫來進行表現的。除了白雪外，房屋等上的冰棱也是非常值得注意的焦點，尤其是多條冰凌同時出現在人們眼前時，壯觀的場面不言而喻。攝影者可以通過光線的照射來展現其晶瑩剔透的一面。利用精確的點測光，可以避免由於其自身的特點而造成的曝光過度。另外，攝影者還可以通過表現樹枝、房屋上的積雪或者在雪中依然堅強生存的花朵、小草等，來加強人們對冰雪的感受。風景攝影實拍技法對於初學者來說，了解攝影構圖和用光等一些基本的常識和理論是必要的。但要真正地學好風景攝影，就需要在實際的拍攝場景中多多練習。而在實拍過程中，根據所處的環境去掌握一定的拍攝技法對於初學者來說，是非常重要的。這往往起到事半功倍的效果。1、使用醒目的前景a、利用前景表現物體的高大攝影者在拍攝風景攝影的時候，經常會遇到一些具有明顯高度的景物素材。比如高層建築、高大石碑、懸崖峭壁、高聳山石等，此時攝影者往往想通過自己的鏡頭把眼前這一高大的景象表現出來。但是，攝影者如果只是單獨表現被攝體，畫面就會略顯單調或者被攝體的高大沒有很明顯地被表現出來。
光圈 F8 曝光時間 1/200s 焦距 21mm 感光度100這時，攝影者可以觀察被攝體周圍有沒有可以利用的參照物作為前景，比如樹木等具有一定高度的物體。由於被攝體本身的高大，所以一般需要採用仰拍的方式，並且利用相機的豎幅形式來表現。這樣既能展現被攝體的高大，整體畫面又不會顯得單調。另外，攝影者在拍攝高大物體的時候，一般情況下需要使用廣角鏡頭，因為廣角鏡頭在高度和寬度上的攝取範圍都是很大的，這樣有利於更好地表現被攝體。b、利用前景表現空間縱深感在拍攝大場面的風景攝影時，前景是經常用到的。尤其是表現遼闊的草原、浩瀚的大海等比較具有空間感的景象。大場面的風景雖然很具有魅力，但是它並不是很容易被表現的。因為場面越大，被攝入畫面的元素就越多，而這對於初學者來說，整體感覺的表達就更不容易把握了。一些初學者在拍攝比較遼遠廣闊的風景後，發現畫面的效果給人的感覺經常是很平坦的、缺乏立體感的。此時攝影者們就需要考慮以一定的物體，比如沙石、低矮的植物等作為前景，前景的使用可以讓欣賞者看到風景的詳盡細節，為中景和遠處平面展現的廣闊景物注入更多的含義。最重要的是，通過把景物近處和遠處的成份並列在一起，不僅為照片增加了深度，也使整幅畫面產生了立體感。
光圈 F11 曝光時間 1/250s 焦距 50mm 感光度100在表現此種場景時，攝影者同樣需要使用廣角鏡頭進行拍攝。另外，還可以通過選擇較小的光圈來取得大景深，讓前景和遠處的成份都能清晰地再現。在利用前景表現空間縱深感的時候，攝影者要注意，前景在整幅畫面中佔據的面積不要過多，否則會影響照片整體的感覺，因為中遠處的景象及畫面的空間深度才是重點。2、利用倒影來增添感染力a、時間和地點的選擇在風景攝影中，倒影可以為畫面增添感染力並帶來視覺快感。由於景物倒影可以使風景的部分圖案得以延伸或重複，所以它能擴大風光影像的表現力與表現範圍。另外，倒影本身還可以為景色增加寧靜感。
光圈 F8 曝光時間 1/250s 焦距 40mm 感光度100捕捉倒影的最佳時機是在日出和日落前後時間段內。而最富有戲劇性的倒影經常是出現在像鏡子一樣的水面上。比如，小水窪、池塘、水坑、河水退後形成的死水、小的湖泊等。在拍攝之前，攝影者應觀察好取景的地點，也可以尋找多個不同拍攝角度的地點，以便能在很短的時間內捕捉到不同的倒影。b、光線的利用對倒影照片的拍攝來說，最為理想的光線是前側光，畫面輪廓明朗，層次豐富。其次是順光，碧水藍天，色彩豐富。通常情況下，頂光及逆光不宜採用。因為頂光在水面上反光強烈，而逆光容易使主體和背景反差過大，造成照片主體的影像灰朦不清。所以攝影者在拍攝倒影照片的時候，可以選擇自身背對著太陽的角度或者讓相機與太陽成45°的斜順角度。
光圈 F5.6 曝光時間 1/3s 焦距 65mm由於倒影在水中，水面吸收一部分光線，使倒影的亮度低於實景的亮度。一般倒影與地面實景的曝光量約相差一擋光圈數，攝影者在拍攝時可以把曝光補償設為+1 至+2擋。在測光確定曝光值時，正常情況下，攝影者應該按地面實景主體光亮度為依據進行測光，並確定曝光值。比較實用的方法是把鏡頭對準實景部分，然後半按快門，記下對實景的曝光值或者打開相機上的AE曝光鎖按鍵，按住此按鈕就可以鎖定當前測得的曝光數據，並且攝影者在移動鏡頭改變構圖的時侯，仍可以按照剛才測得的數據進行曝光。這樣，倒影的色澤就會暗於實景，形成很美的影像。c、正確構圖
光圈 F22 曝光時間 1/125s 焦距 31mm攝影者在拍攝倒影的時候還要注意構圖，尤其是地平線的劃分位置。一般情況下，如果攝影者想表現畫面某種協調和對稱的感覺，可以考慮把地平線放在畫面的中間。這樣，水中的倒影就會和實際的景色形成很完美的呼應。3、剪影效果的表達從效果看，剪影攝影主要是通過突出主體的輪廓、簡化細節，從而使得重點更為突出。剪影攝影往往是在突出主體輪廓的同時更加強調背景的效果，如利用日落前泛紅的天空來襯托建築、樹木等物體的輪廓。
光圈 F22 曝光時間 1/320s 焦距 500mm其實剪影效果的照片並不難拍，重點在於合理進行測光與曝光。攝影者只要將測光模式轉換為點測光或者中央重點測光，對畫面較亮處進行測光後，按下曝光鎖按鍵或者記錄下此時的曝光值，然後使用相機的手動曝光模式，將數值調為剛剛記錄的值，再重新構圖拍攝。這時，攝影者就會得到由於畫面部分曝光不足，而形成的物體黑色輪廓。4、陰影的利用在攝影過程中，光與影是同時存在的。但在攝影創作中，尤其是風景攝影中，陰影的作用常常被忽略，甚至有些攝影者在拍攝過程中刻意迴避陰影。然而它仍是很多優秀攝影作品中不可缺少的一部分，攝影者只要恰當地把握好畫面的明暗對比，就能得到很好的畫面效果。陰影的性質決定於光線的性質。一般情況下，漫射光是很難形成強烈的陰影的。畫面中如果存在極其明顯的明暗對比效果，那麼此時的光線大多數情況下為直射光。對於風景攝影，如果是在清晨或者傍晚的時候拍攝，還會得到很長的影子的效果，並且陽光越強，影子就越暗。此時，選擇一個制高點拍攝，就會得到非常棒的光影作品。
光圈 F8 曝光時間 1/200s 焦距 150mm除了大面積的陰影外，對於主體的選擇，攝影者要儘可能地選取簡潔、具有鮮明而整齊的形狀來進行畫面的明暗對比，也可以選取輪廓清晰的物體影子進行構圖。如果有可能，攝影者還可以設計、安排主體和畫面的明暗關係。質感又被稱之為「質地」或「肌理」，是指各種物體表面的紋理、構造組織的不同屬性，以及它通過人們的視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺等感受器官所產生的經驗性感受。當我們閉上眼睛撫摸幾種熟悉的物體時，很快會鑒別出它們是紙板、木板、布等不同的質地，這完全憑的是觸覺上對這些物體質感的經驗。在視覺領域則被解釋為依靠人們的視覺經驗而產生的心理感覺。質感被廣泛地運用於造型藝術領域中，它是藝術家對不同物體運用不同手法所表現出的真實感的重要符號。同時，視覺經驗亦可能賦予它審美的特性，粗紡呢絨有和諧樸實的美，合金金屬的科技感體現著速度的美，玻璃及半透明材質的綺麗變化表現出夢幻的美，白色陶瓷的潔凈之美，天然木材具有溫馨的美，這些都是不同質感物體給人們的感受。對攝影者來說，通過認識周圍事物的質感，利用光線、運用攝影造型手段和技術條件，抓住物體各自的質地特點，把握其最鮮明、最有代表性的形象特徵，最充分表現物體表面的質地特徵，突出那些有助於產生趣味的因素，作品才可能生動、鮮活。
不同的物體質感，會給人帶來不同的心理感受。一般情況下，按照不同的質感，物體可分為高反光物體、低感光物體、中度反光物體、毛髮和發光體五類。高反光的物體一般表面光滑、質地細密，對光線的反射最為直接和強烈。如鏡子、金屬，同時也包含一些透明的材質，如玻璃、水，這些物體會給人一種輕快、活潑、冰冷的感覺;低反光物體的特點是質地較粗，光在表面產生漫反射，形成均勻柔和的光線，如紙張、泥土、布料，它們會給人質樸、含蓄、柔和的感覺;中度反光物體表面比較光滑，反光程度介於高反光和低反光之間，如塑料盒油漆過的木材，它們則帶來厚重、穩重的感受，這一類物體給人以柔和、溫馨、生動之美;發光體是指本身能產生光的特殊物體，如太陽、燈泡、火焰等，它們給人溫暖、熱烈的感覺。質感在表現物體中具有以下作用：質感可以強調物體的距離。比如不同質地地物體，其特徵都被清晰描繪出來後，它們之間的空間感就因其特徵而被強化。
質感可以豐富物體的特徵。不同的物體質感會呈現物體形態不同的特徵，因此我們在藝術創作中常利用質感這一作用表現物體的特徵。通常將兩種不同質感物體放在一起進行比較突出各自的質感，比如將一個光滑、圓潤的雞蛋放在粗糙的麻布袋前進行對比。質感也可以幫助人們識別物體的作用與用途。比如一些工具或電器的操作部位或開關部位會相對不那麼光滑，那是在提示人們該部位是可以用手接觸的。質感還能增強物體的造型與特徵，它為現實主義的表現起到了很好的作用，也是使用於許多攝影領域中的一種判別特徵。攝影史上許多著名的攝影家，如愛德華·韋斯頓、沃克·埃文斯都曾經以表現物體質感為攝影的主要表現手法。他們充分關注事物的質感，追求最清晰、最細膩的影紋效果，通過集中精神觀察事物的表面質感與形態來觸及物質生命的核心。這種對於質感表現的追求使攝影進一步遠離繪畫，進而找到自身的特質，產生了革命性的影響。光線在表現物體質感方面起著極其重要的作用，光的特性與方向能改變質感的外觀，粗糙的材質依靠強烈的斜射光可以增強物體的質感，順光則可能獲得相反的結果。不同的光線可以表現不同物體的質感，柔和的光線可以表現皮膚柔軟細膩的質感，斜射的光線有利於表現地面或海面的質感等等。
對於表現表面光滑的物體，如柔軟的綢緞、平滑的漆器玉器、金屬製品、皮革等，這一類物體對投射光線呈混合反射的特點，它們既有向各個方向的反射，也有成一定方向的單向發射，在它們表面會形成一定的高光或閃光部分，因此在拍攝這類物體時，應該選擇平光照明或柔和的正側光照明，提高被攝體的整體亮度水平，減少被攝體本身在亮度分配上的差別。拍攝粗糙表面的物體，如粒狀的沙土牆、麻袋、樹皮、麻布、皮毛等，它們的反光率不高，其表面亮度分布比較均勻。如果仍採用直射光或散射光式照明，畫面上的被攝體就會顯得平板，缺少粗糙物體表面凹凸起伏變化的質感，而選用直射光與側逆光照明，就會有凹凸形態的明暗變化，產生立體感和質感。拍攝玻璃製品一類對透射光呈鏡面反射的物體，在它們的反射角度上能直接看到投射光源，現成一塊耀眼的光斑，造成很大的反差，甚至這種敏感差距會超出底片的寬容度範圍。因此，應該選擇柔和的逆光或者散射光照明，以提高普遍亮度，減弱高光的耀斑，縮小被攝物體上的亮暗差別。背景的亮度要以能突出主體為宜，還要讓未被直接照明的鏡面由周圍的反光照明，便可獲得質感很強的造型效果。攝影造型中質感表現的好壞，直接影響到攝影作品的感染力。無論粗糙表面結構的物體、光滑表面結構的物體、透明的物體還是鏡面的物體的質感表現除了光線處理外，背景運用也很重要，背景在影調、色調方面與主體的對比，背景中的物象的表面質感與主體質感的對比，對主體質感的表現也很重要。此外，掌握準確的曝光等技術條件，以及選用最佳鏡頭的最佳成像光圈、最佳成像焦距等也是保證真實還原物體質感的重要方面。三、風光攝影的一些注意事項現在大概有兩種人，一種是：我拍的風景照很漂亮，陶醉於自己的作品之中，不需要別人告訴他怎麼拍，很有自信。另一種恰恰相反：拍得再好的照片，只要別人沒說好看，總感覺這裡不好那裡也不好。筆者剛開始學攝影的時候這種想法也天天在腦海中徘徊。所以我們首先來看一下公認的標準風光攝影照片是什麼樣子的。
標準風光圖其實拍攝風光攝影沒有想像的那麼複雜，我們只需要記住三點：時間、地點、構圖。
標準風光圖攝影是光與影的藝術品，要有合適的時間才能有合適的光線，有了合適的光線才能拍出好的攝影作品。風光攝影的時間則比較適合早晨或者傍晚時分。地點對拍攝風光攝影尤為重要，它確定了你拍攝此張照片的主題。當然，想拍出漂亮的風光作品首當其衝要選好拍攝地點。以上時間、地點都是外界因素，我們不能左右它。而構圖則是靠我們自己來掌握的。畫面中保留什麼內容，鏡頭對準哪個焦點，你想體現的主題，完全由我們自己來決定，所以對構圖的訓練是我們拍好風光攝影的重點。聲明：本文採用了一些經典的風光攝影作品作為範例，相片均選自互聯網。·風光攝影的大景深、引導線和前景大景深好的照片最基本的是什麼?對了，清晰不模糊。為了保證風光攝影的前後都清晰，一般我們都採用大景深來拍攝。風光攝影一般包括海濱公園、名山大川、名勝古迹、城市風光等一切大自然的景物。每個風景都有它自己的獨特之處，這一切都需要我們來了解、來觀察。這樣拍出的照片才能抓住當地風景的特點，體現風景的內涵。
大景深引導線
道路和黃色麥穗為引導線
公路黃色分界線為引導線
湖面上的橋為引導線引導線在風光攝影中尤為重要，顧名思義引導線就是引導讀者的目光進入畫面的途徑，例如一條要遠方延伸的小橋、小溪、公路等，讀者能根據這條引導線被帶入整個畫面，避免視線到畫面外面去。引導線中對角線則更能起到引入視線的作用。而其他類型的引導線，如水波、影子等不規則線條也可以很好的體現藝術感。前景
前景兩張划水版
前景小船
前景岩石照片是二維的，但是所拍的世界是三維的。為了表現照片的縱深感，前景的運用便體現得尤為重要。一般來說，大的物體是離我們比較近的，小的物體則是比較遠的。前景的運用其實也可以吸引讀者的視線，起到引導線的作用。長焦鏡頭的效果是把物體壓縮到一起，而廣角則縮小了遠處的景物，突出了前景，所以一般情況下使用28mm或者一下的鏡頭比較好。也許你要問前景需要什麼物體來充當呢?其實例如岩石、一朵花、人造物體、樹木等等都是可以勝任的。只要和畫面和諧即可。·風光攝影的朝霞、晚霞和意境朝霞與晚霞傍晚和黎明是風光攝影的最佳時機。晴朗多雲的天氣很容易形成朝霞、晚霞。拍攝日出可以在太陽剛冒出地平線的時候進行拍攝，日落則可以當光芒不那麼刺眼的時候進行拍攝，不僅能得到非常柔和的效果，而且變化多端。這時候的景色是非常令人心曠神怡的。
朝霞
晚霞的火燒雲意境
意境
意境
意境一些令人震撼的風光攝影作品往往都很有意境，也可以說是另一種拍攝手法：負空間。負空間就是物體之間的空間，負空間在攝影里通常是表現孤立的一種手法。拍攝可以選在大霧、或者暴雨的時候，畢竟晴天和陰天的情況我們見多了。所以惡略的天氣環境也許就是一部好照片拍攝的絕佳時機。·風光攝影的剪影與黃金分割剪影效果相對而言拍攝簡單，也可以叫它曝光不足，將物體放於明亮的背景之前，會呈現物體的輪廓形狀，能給人耳目一新的感覺。曝光對於剪影手法有一定的要求，但相對而言還是很簡單的。自動曝光的相機對準背景明亮處曝光即可。選擇外形有特點的人物、建築、輪廓來拍攝會更加的體現出剪影的優勢。剪影
剪影
剪影黃金分割
黃金分割---天空佔2/3
黃金分割---天空佔1/3當你拍攝照片的時候，想體現的重點應該放到圖片的哪裡才好呢?初學者一般都把最吸引人的景物放在正中間，這樣觀點是錯誤的。一張好的風光照片不僅要體現重點，還能把讀者引導照片的其他元素中去，例如拍攝大海和天空，我們一般都遵循「黃金分割法」。也就是讓地平線位於畫面中的1/3或者2/3處，而不是1/2處。這樣構圖會更加美觀。天空若沒有奇異的雲彩，沒有美妙的光線，則要盡量減少天空所佔的比例。有時甚至可以忽略掉天空的部分。
黃金分割九宮圖而拍攝人像、動物、靜物等，我們一般是把他放在圖片的9宮格的交匯點，這樣圖片看起來就不會死板，讓人印象深刻。·風光攝影的參照物、設備和總結參照物照片中有時會出現令畫面不和諧的因素，例如飛機上拍攝時的機翼、車船、行人等。盡量避免這些因素。但有時候這些因素也是必不可少的，例如體現在飛機上則必須要搭配機翼來體現出來。而有時我們還得需要參照物來體現實際場景的大小，例如海岸天空下的一對情侶等等。這就要看攝影師來怎麼體現畫面了。
參照物---人裝備和器材首先需要一個攝影包，最好可以防水防塵，而且雙肩的一般比單肩的舒服很多。其次是三腳架，要選用碳纖維材質的最好，輕巧耐用。濾鏡也是風光攝影的重要配件之一。它可以還原真實的拍攝效果。中性灰濾鏡，可以有效的降低進入相機的光線，可以拍出例如瀑布、河流、海邊的動感效果。偏振鏡主要是用于晴天拍攝，能夠使藍天更藍。還可以削弱玻璃、水面等物體的反光效果。當然濾鏡的使用是會造成畫質的損失的。攝影師要來自己權衡利弊了。關於鏡頭的選擇一般來說各個攝影師有各自的愛好，有人喜歡廣角有人喜歡長焦，這裡就不做評論了。但總體而言一般使用帶有廣角焦段、變焦比在3倍左右的鏡頭，可以有效利用廣角端來突出前景，增加畫面的空間感。·風景攝影技巧總結：目前風光攝影其實只要記住三點就可以：時間、地點、構圖。時間包括光的運用、意境的發覺等;地點則體現了照片的主題所在;而構圖包括的比較多，前景、引導線、參照物、畫面的縱深感和畫面的比例等等。你會想：去欣賞風景拍張照片要顧及這麼多方面，多累呀!其實我們只是把它作為一個大眾化的標準來說的，這只是風光攝影的一個基礎而已。當影友們水平上來之後，完全可以打破規則，盡情地發揮自己的想像力。畢竟規則本身也是人來制定的。在此向大家介紹幾點風光攝影的小技巧，希望能夠對喜歡鑽研攝影技術又熱愛風光攝影的朋友提供些許幫助。風景的拍攝是需要運用想像力的拍攝，同樣的風景拍出來都很好看，但人云亦云難以超越前作，必須另闢蹊徑。拍攝風景就是拍攝自然界凝固的瞬間，大自然展現了她婀娜多姿的身材，我們需要的只是拿穩我們的相機，記下這美好的一瞬。贊(3)
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