安達盧西亞既是Tapas的故鄉，在這裡也可以輕易品嘗到所有正宗的西班牙美食，這塊土地上的廚師們孜孜不倦的在爐灶間創造食色具全的美味，對於豐富食材的運用以及食材的搭配造就了華麗的用餐體驗。猶如讓人深思的阿蘭布拉宮以及深邃豐富的阿爾拜辛區，這座城市的食物也有著同樣的風格。
在一座飲食文化特別發達的城市所能遇到的問題在這裡都會成為現實，從滿街滿廣場的餐廳里挑出最靠譜的顯然不是很容易。最簡單的擇優方式就是本著幾個基本原則去找，第一是找填滿了西班牙人的餐廳，第二是找極老或極新的餐廳，第三則是找有著利索身手服務員的餐廳，甚至他態度差點兒都沒關係。另外西班牙人還有特別喜歡曬太陽吹風的習慣，只要是有露天座位的情況下他們就不會選擇室內座位，因此往往是戶外環境優美乾淨的餐廳會格外受歡迎，我下面就從吃過的一些餐廳擇優介紹了。 我首先要隆重推薦一家極品的室外經營餐廳，它隱匿在阿爾拜辛區的半山腰上，享有阿蘭布拉宮毫無遮蔽的完美夜景，以及優雅細緻的用餐環境和兇猛美味的食物。Carmen Mirador de Aixa也叫「塔樓旅館」，距離「聖尼古拉斯瞭望台」（Mirador San Nicolas）也就百米之遙，在那裡看過阿蘭布拉宮的日落之後正好可以到這裡吃飯，繼續看著天色漸入全黑。
這家餐廳的門臉實在是太過於低調，甚至於說就根本沒有門臉，從外面看上去就是阿爾拜辛區的一處大宅而已。走進餐廳的大門，領位的是一名上了年紀的侍者，算不上太熱情，但也有禮有節。他告訴我們所有靠外側的座位都早早被預訂了，因此只能坐在戶外區域的中間了，事實上在西班牙這樣注重飲食的歐洲國家，名聲特別好的餐廳都最好提前預定，尤其是晚餐時間。
在這裡看阿蘭布拉宮比聖尼古拉斯瞭望台顯得更近了很多，儘管餐廳內陳設簡單，但有了阿蘭布拉宮作為背景，竟也變的優雅古樸了起來，其實餐廳所在的這座房子也至少有百年歷史了。入夜之後，阿蘭布拉宮少了一分宏偉，多了一分幽婉和神秘，從餐廳的任何角度都可以看到它，堪稱除了瞭望台之外的另一處觀景美地。
由於這是一家人們評價很高的餐廳，我們打算在這裡吃簡單粗暴而凸顯食材的食物，特意點了牛排和煎魚作為主菜。在昏暗的暖色燈光下，菜的顏值受到一點影響，不過份量堪稱是標準的「西班牙式」，菲力牛排應該超過12盎司，而T骨牛排怎麼也有20盎司。西班牙的牛肉和豬肉是世界著名的高品質食材，而簡單粗暴的牛排烹飪方法更是締造了肉味濃郁的頂級牛排，在食品安全非常有保障的安達盧西亞，我首選的是三成熟的牛排，再加上一勺奶油醬汁與有著中東風味的配菜，簡直美不堪言。
寫到這裡，或許有人會問為啥我一上來不介紹安達盧西亞的Tapas，我得說雖然Tapas是從安達盧西亞產生的，但格拉納達和科爾多瓦歷來對Tapas的發源地歸屬爭執不下，而且格拉納達作為安達盧西亞人口第三的大城市，其精緻優秀的正餐餐廳不勝枚舉，Tapas不如放到介紹科爾多瓦飲食的時候再說。 遊覽格拉納達的大部分人都集中在阿爾拜辛區與新廣場到大教堂一線，阿爾拜辛的餐廳以阿蘭布拉宮的美景聞名，而新廣場附近則有更多追求廚藝創新的一流餐廳可以選擇。其中的佼佼者就是這家「Restaurante Carmela Granada」，不過與方才介紹過的Carmen Mirador de Aixa類似，這家餐廳也位於格拉納達古老的街巷之中，如果不用一下衛星定位有些難找，上網搜索一下他所受到的諸多食客好評，必須要感慨一下酒香不怕巷子深這個真理。
這間餐廳同時也是咖啡館、安達盧西亞風格小酒館，有著非常現代室內裝修，不過在一年中的大部分時候人們都依然會盡量坐在戶外。給我留下深刻印象的是，這裡的服務員非常熱情周到，並且服務速度很快，讓飢腸轆轆的我們能用非常舒服的節奏吃頓飯。
在服務員的推薦下，我們點選了一道出名的西班牙特色菜肴「西班牙紅辣椒配奶油豌豆」（Piquillo peppers stuffed with vegetables on a bed creamed peas)，西班牙紅辣椒是種幾乎沒有辣味的大個兒辣椒，西班牙本地非常特別的做法是把各種餡料塞到辣椒里，然後加上橄欖油焗烤，吃起來香甜可口回味豐厚。更因為這種做法費時費工，因此很多小飯館兒都放棄了這道菜，而這道菜的價格也比其他菜品稍微貴一點點。這家餐廳的紅辣椒與碧綠的奶油豌豆泥搭配在一起鮮艷誘人，讓人感慨這家餐廳的廚師大概對擺盤和彩色的顏色搭配有著一定特別的追求。經過後來了解了，這裡的年輕主廚María Lorenzo曾經在科爾多瓦的一家米其林星級餐廳學藝工作，故此對於細節有這種追求也並不奇怪了。
頭盤裡還包括了「安達盧西亞」風格的「凱撒沙拉」，有著非常大量的炸雞肉條與乳酪，如果是中午恐怕吃這一道也就能半飽了。除此之外，伊比利亞火腿依然是餐桌上的明星，這裡出售兩種火腿冷盤，分別是Trevélez ham與Acorn-fed Iberian ham，兩種火腿的價格相差一倍以上。隨便一吃的話，這兩種火腿的味道其實也並沒有相差很多，Trevélez是格拉納達著名的火腿產地，出產的是本地品質最高的火腿，而更貴的那種「用橡子餵養的伊比利亞火腿」，則是西班牙傳承了幾百年傳統的頂級火腿，相比前者更多了一些堅果香味與更豐富均勻的油脂。與之相配的我們選擇了一瓶Rioja的Reserva葡萄酒，可以說吃伊比利亞火腿喝口味濃醇的Rioja葡萄酒簡直就是最西班牙式的享受。
吃罷頭盤之後，我們要的主菜一一上桌，首先是一道同樣充滿西班牙風格的「伊比利亞黑豬肉燉飯，配香腸和洋薊」（Rice with black iberian pork, chorizo and artichokes）。這道菜的品相用其貌不揚來形容再合適不過了，但它美味的程度則很難想到一個詞來形容。想想通常吃到的燉飯用海鮮來做比較多，加上歐洲人原本就不愛吃豬肉，也只有出產豬中貴族「伊比利亞黑毛豬」的安達盧西亞才會用豬肉來燉飯，味道一定差不了。
雖然這份燉飯非常合我口味，但後來當老婆大人和友人的主菜上桌了的時候，我還是不禁吃了一驚，因為這兩道肉菜的分量實在是太大了，其中的一塊西冷牛排足有兩個手掌那麼大，相比那十幾歐元的價格就更讓人出乎意料。「Beef sirloin tips with a Pedro Ximénez sherry sauce」（牛裡脊肉配Pedro Ximénez 奶油雪莉酒醬汁）的大盤子足有約30厘米長，烤土豆上鋪著一層烤至半熟的牛裡脊肉片，肉上則覆蓋有一層用檔次甚高的Pedro Ximénez奶油雪莉酒燉制的洋蔥，本來就帶有甜味的洋蔥更添加了一份葡萄的香甜氣息。這堪稱是我們在安達盧西亞吃到最好吃的一道牛排類菜肴，雪莉酒的使用讓這道菜充滿了本地的西班牙南部風格，並且其中還摻雜有一些中東風味，完美的詮釋了專屬於安達盧西亞的特有味道。
與這些深藏不露的餐廳相比，或許在格拉納達大教堂西側的那一連串廣場上的諸多餐廳，更加附和安達盧西亞陽光明媚的調性。這裡的很多餐廳都具有悠久的歷史，尤其是「Plaza de Bib-Rambla」廣場上更是擁有1907年開業的格拉納達最古老的咖啡廳「Gran Cafe Bib-Rambla」。我在這裡吃了一頓午飯，但不得不說這裡的飯實在是一般，倒是可以在早餐或者下午茶時間來這裡試一下西班牙油條（Churros）蘸巧克力醬，那可是格拉納達人從小吃到老的經典味道。
在Plaza de Bib-Rambla廣場的北面，有著已經被幾家海鮮餐廳的露天席位完全佔滿了的「Plaza Pescaderia」，這裡的「Oliver」餐館在格拉納達有著很高的聲望，看看從中午一點開始就一直保持爆滿到夜裡十點的氣勢就可以看出這一端倪。這裡的人們幾乎都會點的菜就是西班牙第一名菜「西班牙海鮮飯」（Paella），這雖然並不是安達盧西亞特有的菜式，但由於安達盧西亞擁有西班牙最出眾的海鮮，所以人們依然趨之若鶩的湧進這些海鮮餐廳之中一鍋一鍋的吃海鮮飯。沐浴在初秋的陽光下吃飯是安達盧西亞標誌性的生活節奏，人們慢悠悠的呼吸著幾乎沒有PM2.5的空氣，大聲的說笑毫無顧忌的吃光碟子里無公害無污染的海鮮，拋下如何賺錢不說，幸福的感覺似乎很容易噴涌而出。
我必須要大讚一番這裡的西班牙海鮮飯，除了使用了足夠新鮮量足的海鮮底料之外，燉飯中粘稠的湯汁將整盤飯都染成了美麗的桔紅色，看上去有種很酸很開胃的感覺，光看著就讓人口水快要流下來了。不過吃起來它並沒有看起來那麼酸，而是每一口都充滿了海鮮的鮮香味道，與番茄等調味料組成複雜味覺感受。而且最讓我開心的是，這盤海鮮飯也並不是特別咸，而是調味到恰到好處，香味並沒有因為過多的鹽而變弱。這讓我想起在巴塞羅那吃的那幾頓著名海鮮飯餐廳來，當時我一直想如果沒有放那麼多鹽，那會是多麼完美的海鮮飯。
吃著我們這盤色香味具全的西班牙海鮮飯，注意到隔壁桌點了另外一種與神似但不形似的「燉飯」，估計兩者製作方法基本是一樣的，不過人家的那盤的湯汁誠然比飯要多，其實那應該叫做「西班牙海鮮泡飯」更合適一些。
在這裡，我還第二次在歐洲吃到了帶魚頭，需要吐刺的海魚。這條Sea Bass肢解開膛的處理方式讓我覺得彷彿回到了中國，但烹飪方面依然是粗曠的安達盧西亞風格，說真的，沒剃過骨頭的Sea Bass吃起來味道還真比處理好的魚柳要腥一些，也可以說是海味十足吧～大部分歐洲國家對捕魚和殺魚的方式都有諸多限制，而且歐洲人習慣吃處理過沒刺的魚肉，他們中的大部分看到我國那種整條蒸燒且多刺的魚都會敬而遠之，就算非要吃不可也會覺得無從下手，所以這種做法基本只會出現在安達盧西亞這種臨海且有著多民族飲食文化的地方。
這頓飯吃了得有兩個半小時，倒不是人家服務的速度拖拉，而是我實在不願意浪費這美好的時光在趕路與看景點上，這種氛圍就應該愣會兒神，仔細品味一下這座城市以及消化一下方才狼吞虎咽下的美食與一路上看到的美好景象。 雖說格拉納達的餐廳要景色有景色，要創新有創新要好味道有好味道，但如果下次我再來這裡，如果我依然還是租了一間公寓，我一定會選擇至少花時間自己做一頓飯。因為城裡幾乎唯一方便的大型停車場上面就是格拉納達最大的菜市場Mercado San Agustin，它就在大教堂北面的一個街區外，是另一處會讓人感受到生活美好的去處。
這座菜市場雖然比起很多大城市的市場來並不算很大，但市場內部的所有攤位都運營得非常正規且認真，幾乎可以找到所能想到的所有食材，尤其是各種海鮮以及火腿的價格都極為公道。我至今仍然記得，自己看著那家海鮮攤販出售的北海紅蝦一陣的激動，其實安達盧西亞烹飪的基礎歸結到底還是超級新鮮多樣化的食材，雖然經歷了多年的經濟衰退，但這種追求至今也沒有改變。
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