努比亞玩轉Z7 max相機所有模式，初學者教程！

　　先說自動模式Auto篇!

　　首先，說起手機相機，對於平民玩家來說，相信大部分人還是喜歡最簡單的傻瓜式自動模式，即Auto模式。因為操作簡單，拿起來就拍。能最大程度節約時間進行拍照，適合拍取一些簡單畫面，只為留住當時那個瞬間，對清晰度，畫面色溫無太大要求的照片。

　　相比上一代Z5S的Auto模式。個人感覺Z7 max的自動模式有所改善，比上一代拍的要清楚了好多，失焦跑焦概率大大減少。但他畢竟還是自動模式，優化還是不好。自動模式，還是佩服蘋果的技術。

　　nubia Z7 max相機的自動模式依舊還是以前那種狀態，即打開相機框定畫面後，相機會在程序指引下進行一次自動對焦。如果光線很好，而你拿手機的手也沒有抖，那麼，你拍出來的相片還看得過去，但在色溫及畫面明暗程度方面，得不到保障。

　　自動模式下的自動對焦和測光還是無法達到你理想中的情況!如果你在點擊拍照時，手有些抖，那麼畫面就會變模糊!

　　還有一種情況就是，失焦。即你選定好畫面後，手即使沒有抖，但因為光線等一系列的條件的影響，自動模式下的畫面會失焦，出來的照片也是模糊的!

　　上圖一一對比吧!

　　第一張，Auto模式，選好畫面後，手指不觸碰屏幕，失焦情況，導致綠色的小枝丫葉片發虛，看不清。

　　下面一張依舊Auto模式，同一景物，自動對焦成功的，你會發現和上面的比起來，葉片等清晰了許多!

　　第三張，還是這張老樹新芽的照片，這回我用的PRO模式，手動對焦測光了一下。上一張圖片偏亮，感覺樹木斷裂處有些發白，而手動測光後的則好一些，整體暗下來點。

　　由上三張對比，可以看出，同一景物，自動模式的失焦情況依舊存在，即便自動對焦成功，畫面亮度與實際場景的亮度又偏高一些。不過如果在光線暗一些的情況下，這種自動模式反倒有所彌補相片光線的問題。

　　再來三組對比圖，Auto失焦情況和PRO對焦好的情況!

　　你會發現，在Auto下，近景和遠景失焦嚴重，放大後都是虛的，看不清。而PRO手動對好焦後，畫面很清晰!

　　下面再來兩張同一景物，Auto和PRO下的對比，上為Auto，下為PRO，Auto明顯偏亮!

　　以上幾組對比總結：Auto模式下，概率性失焦跑焦，同一場景，Auto比PRO 模式下圖片來得亮一些，當Auto使用的很好時，即光線.手不抖,自動對焦後不跑焦等一些列滿足時，拍出來的照片還是相當滿意的!

　　當然，Auto也不是想的那麼渣，當你拿的穩，自動對焦很好的情況下，其實和PRO模式下什麼也不調的情況差不多，不信接著看，以下會有注釋!

　　這兩張是不是感覺上一樣，能猜出哪張是Auto，哪張是PRO么?

　　其實Z7 Max的Auto模式，在我看來，拍出清晰好照片就是一隨即概率，如果掌握的好，相片質量還算不錯的，如果你真的完全把他當蘋果Auto模式用，那就真不好說了。這裡不是貶低努比亞的相機，只是它還需進一步的優化而已。相比前幾代努比亞手機的自動模式，進步不小，但仍需努力!

　　下面幾張都為Auto模式下拍的，不論近景還是遠景，都很清晰!盡情的放大看吧!

　　自動模式暫且就介紹這些吧，其實這個是最簡單的，不做多的介紹了。

　　現在來說PRO模式下的效果吧!這是一個專業模式，需要分步講!

　　首先講PRO下設置里的各種選項。

　　1.照片大小。這個很簡單，設置圖片拍出來的大小的，裡面7種大小就不多介紹了，一般我們拍照也不會去改它，默認1300萬像素.

　　2.白平衡。同樣分7種模式，，自動，白熾燈，日光，熒光，陰天，獨立，手動!

　　自動，適合較多場景，白天基本上都是用這個就好了。

　　白熾燈，這個情況用的比較少，因為現在的生活當中，白熾燈用到的地方已經很少了，都被白色熒光燈或者LED所取代。所以除非你在白熾燈下，要追求那種畫面效果才會用到，且此畫面色溫看上去偏藍。

　　日光，這個其實和自動模式差距不大，只在陽光很大的戶外，照出的相片才能看出和自動模式有些許色溫上的差別。

　　熒光，就是我們生活中常見的那種白色燈管，這個一般晚上才用到，且在室內的。如果室外，直接上夜景模式了。

　　陰天，這個用到還比較多，彌補沒有陽光而導致的光線偏弱的狀況。

　　獨立，這個比較強大，菱形調節框的拖動，能隨心調節換面的色溫，調節更細膩，比設定好的模式要來的更人性化。

　　手動，提供2000k到8000k的調節範圍，獨立白平衡功能類似。

　　3.ISO。調節感光度的意思，在光線比較暗的情況下把ISO調高的話會降低快門速度也就是說可以讓照出的照片不是很模糊但是有得必有失，高的ISO使照片顆粒感很強的，低的ISO會是畫面細膩。分別是ISO100、200、400等。普通情況下一般是用ISO100。

　　4.曝光補償。提供適當的光亮補償或者減少曝光值。

　　5.偏光濾鏡。這回在z7系列手機中，加入了偏光濾鏡這個功能。相當於單反上用的濾光片這種東西，恰當的使用偏光濾鏡，能讓某些畫面看上去更加的有意境。

　　6.構圖線。提供九宮格和黃金分割線兩種，巧妙的構圖能讓畫面看上去更美!

　　7.連拍。提供速度優先和畫質優先兩種選擇，這個只在你使用連拍畫面時用到，用戶自己按需求選擇。

　　8.急速抓拍。提供前置攝像頭和後置攝像頭兩種模式，這個後面我會單獨介紹。

　　9.HDR。在弱光情況下，能有效的補償畫面亮度。

　　10.手動調焦。非常非常強大的功能，後面會細說。

　　11.羅盤水平儀。只是提供方位與水平的參考。

　　12.人臉識別。打開後，再拍照時提供一個人物識別功能。

　　13.降噪。默認打開模式，有助於相片的成像效果。

　　14.位置標籤。提供位置信息的。

　　15.快門聲音。開關拍照時快門的聲響的。

　　16.景深預測。對焦時，畫面出現紅線，這是提示你畫面中哪些景物是對焦清晰的，方便你對成像後的照片提前做出預判。

　　17.恢復默認。

　　18.存儲位置。讓你選擇照片存在哪的選擇

　　額。。。。。純手打，好累。

　　說起努比亞的相機，廣告中的手機中的單反，其實指的就是PRO和FUN模式，強大就強大在這裡。不說了，以下圖片均在PRO模式下拍攝，上圖片。

　　先來張酷酷的摩托吸引你們的目光!日光白平衡下拍的。

　　PRO模式下的近景虛化還是很不錯的，凸顯出那兩片紅葉!

　　這張圖片其實是天還不太亮時拍的，旁邊有棵大樹遮擋了光線，我把測光點拉到了左上角的位置才讓圖片看起來有這亮!

　　這一張天空太亮，把測光點拉到天空，讓上方暗一點，不至於太亮感覺過曝。

　　這一張其它的沒調，只是將白平衡選擇在日光模式，因為當時太陽很大，不調的話，畫面太亮了!

　　這張抬頭仰拍的，只是手動對焦測光都在紅色區域，所以天空白處感覺很亮!

　　荷花，日光白平衡，其它自動，還是感覺上很清晰的!

　　夏蟬，又名知了，很生動吧!

　　園中小花，半晚時分拍的，開了HDR,所以畫面沒有那麼的暗，不開的話，畫面感覺黑黑的!

　　雨後蘆葦，莖葉水珠，一一呈現!

　　半晚，公園路燈開啟，採用了獨立白平衡，讓畫面看起來顯得偏暖色調些。

　　再來張逆光拍攝，陽光剛好透過涼亭的尖尖頂端，是不是像顆發光的明珠在黑夜中閃閃發光!

　　一日雙輝，我個人挺喜歡這張的，感覺超有意境!

　　來張漂亮的日落圖，美不美!其實好的照片構圖是關鍵，時間創造美景，構圖體現美景!

　　嘿嘿，這張是學著開機動畫里的一張照片，模仿的，沒模仿好，只怨想起模仿時，太陽以進入雲層中，不出來了。不過這也好，不至於畫面太過暗了，還是挺喜歡的!

　　好了，今天時間好緊，沒太多時間來寫了，先這些吧。總結一下：PRO下，對焦和測光不要懶，都點在一個地方。適當時候分開，畫面更好。其次，白平衡和HDR的巧妙運用，能讓你的出片更加真實和美觀!

　　PRO之白平衡篇

　　白平衡里有7種模式自動，白熾燈，日光，熒光，陰天，獨立，手動!

　　今天由於時間匆忙，就隨便找了個參照物來講解下白平衡吧!上圖說話!

　　PRO下，全部都是默認的模式，只是對了下焦，出來就是這樣的!於實際場景顏色差別不大!

　　調到了白熾燈模式，你會發現畫面稍微偏藍。

　　日光模式，這時畫面就開始偏暖往黃顏色方向走了。

　　熒光模式，其實因為是大白天拍的，所以和自動模式出來的效果差不多。如果你在晚上，在自己家，順著熒光照明燈光源方向，隨便拍個有色物體，你就會發現其實畫面還是偏暖的多一些的，和用自動白平衡拍的還是有差別的，有興趣的可以自己試試!

　　陰天模式，你會發現畫面更加的偏暖，更加的偏黃色系了。

　　再講獨立白平衡時，因為它的可調節性，有人說要看在拍綠色景物時的調效圖，所以我會放出幾張不同白平衡點照片，注意看菱形調節框的位置!

　　明眼人一看就能看出三個點再說手動模式調節白平衡時，先說它的調節範圍，2000K到8000K的調節範圍。因為它的調節可以調到極限值，所以會比上面幾個模式所設定好的值來的色溫差更加明顯!

　　圖上可以看出色溫從藍到無，再到黃色。下面就放出2000K,400K,6000K,8000K時的色溫對比圖，十分明顯的!

　　2000K效果圖。這個比白熾燈模式更加的偏藍!

　　4000K效果圖!這個就跟日光白平衡差不多。

　　6000K效果圖!跟自動白平衡差不多了!

　　極限8000K效果圖!

　　不難看出，這種手動調節的色溫幅度，比上面既定好的模式下色溫差更大。這樣就能更好的進行細微上的調節，好比你在陰天模式，你想讓畫面更加的偏暖一些，你就只能重新選擇手動白平衡下，拉大到8000K左右，這樣才能實現。

　　再來跟大家說說PRO下其它的一些設置吧!可能有點雜，認真看看吧!

　　先來說說HDR吧，在白天，如果光線充足，拍外景其實不大需要開HDR，如果開了，反而會讓圖片過曝。比如下張對比：在戶外，光線充足，前者未開HDR，後者開了HDR。

　　再說說在光線不充足的情況下，開與不開的差別吧!

　　下面兩張是樓主晚上去電影院看電影時，在影院3樓樓道入口處拍的，光線不是很好，兩張對比如下：

　　可以看出，光線不好時，開HDR是非常有用的!

　　再來三張PRO直接拍攝，普通夜景，和FUN下超級夜景模式的對比圖。PS：拍的時候手有點抖，感覺有點糊，大家不要在意關鍵是看亮度對比。

　　對比上兩張的照片，相信大家應該應該可以看出，普通夜景模式還是沒有開HDR的來得亮!而超級夜景又因為有些許光源的影響，拍出來的相片泛白過曝!

　　接著說白平衡和一些構圖技巧的事吧!相信大家都很少用到黃金分割線的構圖方法，基本都是九宮格模式。因為看上去不是很好用，其實它就是按照黃金比例不斷旋轉擴散的圓弧。

　　先來張什麼都沒調，隨意拍攝，只是稍微注意了下流水小溝的延伸方向。

　　下面兩張，自動白平衡模式下，注意黃金分割線外圍的圓弧基本與石條椅的弧度一致，這樣看起來畫面就有了一種彎曲美。

　　下面兩張是我用手動白平衡模式，將數值拉大到8000K時拍的，因為拍攝時正值中午，陽光較大。所以我想將畫面調得更加溫和點，這樣就不會因為陽光的強烈而導致相片整體發白,依舊請注意弧度的一致性!

　　再來兩張色溫調到最低值2000K時的樣張，你會發現圖片偏藍了!

　　黃金分割就先說到這了，再說下大家常用的九宮格構圖法：

　　先來看構圖線和成像圖吧，草坪佔三分之一，石柱佔三分之二空間，色溫我依舊調的8000K值。

　　再來看看如果不調色溫和色溫在2000K值時的對比圖：

　　白平衡作用就是這麼的強大，下面兩張，中午時間，自動白平衡和8000K手動白平衡的對比圖，個人還是喜歡後者。

　　其實調節圖片的色度還有一種小技巧，那就是偏光濾鏡。其實相信大家很想拍出藍藍的天空的效果圖吧，下面就放圖來看吧!

　　純PRO對準天空就拍，天空本就不藍，加上逆光拍攝，更加暗淡!

　　把白平衡拉到2000K時，畫面也不過如此，樹葉其實還幫我遮擋了太陽!

　　想出藍藍的天空，這時，我將偏光濾鏡開啟到偏藍模式，效果如下：

　　是不是就很美了!!!

　　電子光圈和慢門篇

　　今天來說說PRO下，那個好玩的電子光圈和慢門吧!

　　相信大家很多人不是大會玩電子光圈，但是看過那些動態感的美圖。電子光圈是一中光圈優先的拍照模式，惡意調節光圈的大小，相機自動調節快門的速度。適合拍攝靜止的風景，夜景，靜物或者慢速運動的物體!

　　這個電子光圈也是在X6上率先推出，後來又普及到Z7系列和上代的一些機型上。

　　先來看看電子光圈的截圖吧!

　　可以看見電子光圈分為2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22和B門7個檔位，快門補償在-3到3之間。

　　好了，下面來看我拍的摩天輪不同光圈值下的效果圖吧!六張圖光圈值分別為4.0 5.6 8.0 11 16 22，快門補償值我沒有去調，調了也只是加長曝光時間而已。因為光圈值2.8的曝光時間太短，出片效果不明顯，所以就沒上傳了。

　　效果不錯吧!

　　再來說慢門的小技巧吧!

　　慢門是一種慢速快門的拍攝方式，而已調節不同的曝光時間。適合拍攝本身光線不足的場景，具體帶動感的人物，車，雨雪等物體，或者波浪，光軌這類的。

　　這裡樓主本想拍個車光軌的，可實在找不到那種光線弱，車又多的十字路口。在這裡只好用另一種小技巧來使用慢門模式了。拍不了動態的，我拍靜止的還不行么!

　　在黑夜裡，如果單單用PRO普通模式拍遠距離的發光物體，要麼拍的不清楚，噪點多。要麼開超強夜景，可效果依舊不會好到哪裡去。不信看下面兩張圖，還是老地方拍摩天輪。

　　第一張純PRO下，手動對焦測光。畫面不夠亮，摩天輪燈光模糊不清!

　　第二張超強夜景，畫面雖然亮了，可摩天輪的燈光依舊模糊。

　　接下來我把相機跳到慢門模式，光線不足的地方，用1/2(二分之一)秒的時間曝光時間，結果出來的幾張照片如下，摩天輪上的燈光變得細條感了，亮度也適當。

　　其實慢門的巧妙運用，在晚上比什麼常規PRO或者超級夜景強太多了，堪稱夜拍神器!巧妙的掌握曝光時間，出好片易如反掌!

　　手動調焦篇!

　　繼續，來說說PRO下的手動調焦功能吧，這是一個非常強大的功能，對於那些喜歡拍微距景物的愛好者來說，再好用不過了。手動調焦，顧名思義，手動來調節景物的對焦距離。nubia相機提供了從微距(一朵小花標誌)到78倍距離調節感應區間再到無限遠景的調節空間。相信大家再使用這個功能時，基本上也是想去拍微距用，所以一般只用到微距檔和前面幾個近景檔位了。當然，如果你想拍遠景，用到大的檔位也是正常!想把微距拍的好，其實很簡單。一要手穩，二要眼神好。手穩，是拍攝的關鍵，要保持在景物很清晰時拍照。二要眼神好，因為手動調焦，微距檔距離很近，要判斷正確在那微小距離的調節下，哪裡才是畫面最清晰的時刻。在加上白平衡和ISO的輔助調節，有這三點的保證，才能拍出好的微距，下面放些我拍的圖片，供大家欣賞。我也不能保證每張都是最清晰的，畢竟這些都是手持拍攝，沒有用三腳架，但我盡量保持畫面的清晰!

　　微距就說這些吧!

　　PRO下，其它的功能就不做細說了，下面簡單文字介紹下了。第一個，抓拍功能，這個是Z7系列新加入的功能，黑屏狀態下，連按兩下音量下鍵，會進行黑屏抓拍(偷拍)，手機相冊里會出現三張明暗程度不同的照片，一般中間的一張曝光程度剛剛好!這裡就不放圖了，男的去抓拍美女吧，女的去偷拍帥哥吧!

　　偏光濾鏡，這個也沒什麼好說的，提供了7種彩色濾鏡和4種黑白位置濾光鏡。這個屬於比較偏的應用，娛樂為主，大家自己試試就曉得了。

　　再其它的就真沒大的介紹了，各自用用都知道了。

　　今天開始轉入相機的第三個大的模式，FUN的介紹!

　　FUN模式，也是努比亞特有的模式，這個模式下的分模式有的只是娛樂為主，入手程度相當簡單，有的則需要些技巧，不是每個人一來就能玩得轉的。

　　這會的Neo Vision 4.0技術支持下，在原有的基礎上又加入了新的模式。下面我會分部介紹每個子模式的。

　　1.實時特效。

　　在這個模式下，又分為LOMO,復古，日光，暖色調，黑白，移軸，效果增強，魚眼 共八種子模式。這個模式屬於一般娛樂，上手簡單。下面放出同一景物原圖和實時特效下不同模式下的效果圖。

　　大家可以看出這些照片中的不同顯示效果了吧!

　　2.全景模式。

　　這個也簡單，水平的慢速移動相機，讓相機拍出超長寬度的照片。

　　FUN下，第三個模式，間隔連拍，這個模式提供了間隔0秒到60秒的拍照區間，拍照間隔隨你自己而定，拍照數張照片後還會自動生成視頻。如果你拍的物體運動速度很快，則選擇間隔短的來拍，如果物體運動緩慢，則選擇長間隔時間來拍。這裡就不放圖了。

　　第四個模式，路人移除，就是你再拍照片時，畫面中有移動的物體，你像把它擦除掉，就可以用到這個功能。下面是圖，一看便知!

　　第五個模式，運動軌跡。這個模式是拍攝高速運動的物體的運動軌跡的，比如移動的汽車。此模式會連續拍攝15張照片，極短的時間內完成。然後你可以從中選擇數張照片加以合成軌跡照片，效果如下。

　　第六個模式，短視頻。這個就不需要多說吧，錄製視頻，相信大家都能懂，就不做解釋了。

　　第七個模式，超強夜景。這個功能很強大，主要是在夜晚或者光線不足的環境使用，能讓原本黑暗的畫面亮堂起來，讓畫面更清楚。但這個模式如果你沒有三腳架的話，那麼你需要手十分的穩定，這個模式拍照會有1秒多鐘的成像時間，所以你的手如果抖了，那麼畫面就會糊，不清楚。下面放出不用超強夜景與用了超強夜景的圖片對比。

　　畫面對比很明顯，一個基本看不出輪廓，一個畫面十分清楚。

　　第八個模式，水晶模式。這個模式其實有點像單獨從電子光圈分離出的一個拍照設定值一樣。它能使拍照那種晶瑩剔透的物體更加的晶瑩剔透，畫面更加的具有衝擊力。拍照時最好使用三家架，因為它也有1到2秒的成像時間，所以手持的話千萬別抖。

　　第九個模式，多重曝光。

　　這個模式是一個大模式，裡面有幾個子模式。

　　1.簡單。這個模式用於兩張照片的合成，僅限於1300W像素的照片合成。但你可以先從圖庫里選一張以前拍攝的1300萬像素的照片作為底片，再臨時拍一張照片加以合成。合成照片其實不難，但合成後的照片好不好看就在於個人的發揮與構圖技巧了。

　　2.透明。這個模式可以拍攝無限張的照片加以合成，並且每拍攝的照片都能調節相片的透明程度，比如你只拍兩張照片來合成，這個就能更加巧妙的來調節這兩張照片的透明程度，來突出某張照片。這個模式比簡單模式更加的人性化，方便調節。這裡我只用拍兩張相片合成來舉例，比如下圖，我把兩張照片的透明度調低，看得更清楚些，合成出來就是這樣，像不像手中心托著太陽，有點鋼鐵俠的感覺!

　　3.背景。這個模式需要三角架的使用，該模式需要保持相機的不動，拍攝三張照片，第一張為背景圖，第二張和第三張取和第一張不同的部分進行合成。也不知道是我用三腳架拍攝時有輕微的碰動三腳架，還是相機軟體優化問題，又或者說是沒有光學防抖的問題。拍出來的相片中移動的景物都有花屏現象，不知是哪個的原因，注意看圖中的車和水面的遊船，都有不同程度的花屏!

　　4.亮部。進行兩張相片的合成，保留每張照片明亮的部分進行合成。

　　5.暗部。進行兩張相片的合成，保留每張照片暗淡的部分進行合成。

　　這兩個模式都可以先從圖庫里選取一張照片作為先期圖片，再拍一張照片加以合成，請原諒我對這兩個模式實在找不出什麼好的樣片來展示，其實我也沒太明白這兩個模式到底在什麼情況下使用能合成出好的照片來，哎，繼續摸索吧!

　　6.拼圖。這個模式也是拍攝兩張照片，每次拍攝一半的畫面，也可以先從圖庫選一張照片，相機會自動取其一半的畫面。兩次拍攝後拼接成一張相片。

　　第十個模式 光繪模式

　　它是通過在黑暗的情況下，利用長時間曝光來拍攝光源的移動軌跡。拍攝過程中保持相機的不動，最好是用三腳架固定。利用光源在黑暗情況下描繪出想要的圖案。

　　樓主用的是綠色的激光燈，亮度偏高，一般拍光繪最好找那種亮度適中或者說偏暗一點的最好,推薦藍光或者紫光。另外，你用光源照射的物體最好不要有反光，因為這樣會讓照片產生反光光斑。具體情況如下我放的圖。在室內拍的，不是在室外。光線照到白色牆壁有反光，照到車體某些部位也產生了反光，地面的大理石也有反光。

　　至於最後兩個模式，星軌模式和星雲模式，我只能稍作講解了。

　　第十一個模式，星雲模式。

　　因為星雲模式，即大家說的拍銀河模式，需要藉助輔助設備赤道儀，我等普通玩家玩不起那麼高端的東西，這裡就只說一下原理吧!

　　它是通過長時間的曝光來拍攝繁星銀河。盡量選擇天氣晴朗通透，沒有光污染，銀河明顯的夜晚在黑暗的環境下使用三腳架和赤道儀來拍攝夜空。當然，沒有赤道儀的，我們也能拍攝，不過畫面曝光時間不能過長，一般幾分鐘即可，但畫面不是太清晰，時間長了就出星軌了。這裡樓主就只能從網上找些圖片讓大家看看銀河，飽飽眼福了!

　　第十二個模式，星軌模式。

　　這個模式就是大家常說的拍星星模式，拍攝條件和星雲模式一樣，就是不在需要藉助輔助設備了。相信大家也對這個了解的夠清楚了的，就不多說一些了。樓主本也想親自晚上拍幾張星軌模式圖的，可怎奈樓主這裡光污染嚴重，再加上這幾天連續的陰雨天，晚上看不到星星，只好把Z5S上以前拍的星軌圖傳上來的，讓大家看看吧，如果這個月底天氣好轉，我會再次拍攝屬於Z7max的星軌圖的。這裡給大家介紹個找北極星的軟體，這樣能更好的拍出構圖漂亮的星軌圖了，叫做google星空地圖。具體介紹在貼吧說過，地址如下：想拍星軌的吧友，分享一個尋找北極星的好幫手! http://tieba.baidu.com/p/3185117424

　　相機模式就介紹到此了，所有模式全部介紹完了!為自己的堅持點個贊!!!