細說數碼人像攝影技巧

　　人像攝影是攝影重很重要的組成部分，主要有紀實風格和藝術寫真風格兩種。兩者各有所長，互相補充，因此也談不上誰優誰劣。在我們生活中有很多機會去拍人像，我們不可能象大師一樣有著敏銳的目光去捕捉精彩的一瞬間，也不可能有機會使用專業的燈光和化裝師去給你所拍攝的model達到專業的效果，因此我們只能走一條中庸之路好在兩者在技巧上有很多相同的地方。 首先我們看一看以下兩幅作品

第一幅是布勒松的名作，典型的紀實手法，抓拍的相當出色,把握了小男孩的精彩瞬間。第二幅是典型的藝術寫真風格，用到了人造光源和出色的化裝效果。

以上圖片手法完全不同但是技巧上卻有許多相似的地方。下面我們來一一說明。 1． 首先對於拍攝主體的突出都使用的淺景深，使焦外部分虛化。如第一幅的道路和行人的虛化，第二幅的頭髮部分的虛化。 2． 眼神的把握，眼睛是心靈的窗口，眼神直接的反映著自己的表情，因此兩幅作品都抓住了眼神。 3． 就是畫面的安排，我們表現的主體因該在畫面中間，不能偏的的太厲害，可以畫個九宮圖來構圖。 4． 然後最後是暴光問題，亞當斯的區域暴光理論把照片的暴光分為11個區，10區和0區最亮（純白色，畫面明亮，有反光）和最暗（相片上一片漆黑），人物的主體皮膚一般安排在4（陰影部分），5（中灰色，皮膚色調較深）或6（皮膚影調正常），7（皮膚影調很淺），8（皮膚上有高光）區。（對皮膚側光的所舉參數只適合白人或化濃妝以後的效果，對於膚色較深的人不合適要適當調整） 下面我們就圍繞上述4點針對數碼相機的自身特性講述一下如何拍人像（主要針對消費級產品）。 數碼相機的成像原理和傳統相機相類似，但是特性卻有所不同，首先就是景深偏小，帶來的結果就是背景虛化不很理想，這就給人像攝影帶來了不少的麻煩。但是數碼相機根據其大變焦的優勢可以彌補這個缺陷。 在傳統相機拍攝人像時一般合適的焦距範圍是85-105mm，因為這個範圍還原真實，景深控制也很合理 但是數碼相機就不大一樣在筆者的實踐當中筆者拍人像基本上都用到了110-200的焦距範圍才達到了較為理想的淺景深，使背景虛化合理。 什麼是景深，簡單的說就是在被攝主體(對焦點)前後，其影像仍然有一段清晰範圍的，就是景深 現在我們就談談決定景深的一些因素： (1)、鏡頭光圈： 光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大； (2)、鏡頭焦距 鏡頭焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大； (3)、拍攝距離 距離越遠，景深越大；距離越近，景深越小。

具體的公式就是： 景深 ΔL = ΔL2 + ΔL2 =2f^2FδL^2 /f^4 - F^2δ^2L^2 δ--容許彌散圓直徑 f--鏡頭焦距 F--鏡頭的拍攝光圈值 L--對焦距離 ΔL1--前景深 ΔL2--後景深 ΔL -- 景深 公式中f^2表示f的平方　f^4表示f的四次方 其他類似的也是一樣。 讓我門再看看圖片效果：

通過這些想必大家對景深有了一定認識。可能大家在實際當中由於器材的限制對背景無法進行很理想的虛化，沒關係由於數碼相機有著很便利的圖象處理（不必像傳統底片一樣去專業沖洗店用底片掃描儀記錄成電腦數據）。這就給我們用圖象處理軟體處理帶來了很大的方便。 其實上用photoshop就能很容易的做到淺景深效果了，我們來看看這個例子。

上圖就是修改前後的兩幅圖片 具體方法如下首先用快速蒙版摳像（注意頭髮）分離背景。

然後繪畫塗抹

這種方法可以使背景產生真實的眩光效果而不失真。　　

下面我們再來談談眼神的把握 眼神是心靈的窗口，人像攝影的關鍵就是拍攝出獨特的表情，而表情就集中體現在眼神上，可以這樣說如果拍攝者很好的抓住了model的眼神，其他如構圖方面的缺點都可以忽略不記了 ，如何抓住眼神？我們不可能有大師那樣的明銳目光，但是其實方法很簡單就是多和model交流溝通讓model的表情盡量自然。然後就靠你慢慢捕捉了。 下面我們看兩幅圖片

這兩幅都是大師的作品，這兩幅圖片拍攝的是同一個人--小提琴家伊莎克·斯特恩。第一幅是紐曼的，第二幅是卡什的，就筆者的欣賞角度覺得第1幅效果比第二幅好，第一幅近距離的拍攝，很好地表現出了人物的眼神，讓觀眾感到一種親切。第二幅雖然從構圖，暴光以及層次上都比第一幅出色但是卻使畫面失去了一種個性特點。沒有個性的攝影作品自然就是臆見比較平庸的作品了。

下面我們再來談談構圖，對於一幅照片並不是拍出來了就結束了，通過後期的裁剪往往可以化腐朽為神奇。通過裁減可以彌補前期構圖的缺點。 我們來看看下面這個例子

第一幅是原圖，第二幅是剪裁過的，第一幅圖主體不夠突出，而且給人一種偏右的感覺。而且在左下角有雙討厭的鞋子嚴重影響美觀，周圍的建築物也過多對整體效果有影響。剪裁後的第二幅感覺就好一些了。 另外拍攝構圖時也應讓主體向中間靠。可以通過比劃一個九宮圖來構圖，還有要提醒的是選購數碼相機還是應儘可能選擇高像素的，這樣便於構圖和後期剪裁。

最後我們再來談談暴光問題。這也是攝影中應注意的最重要的一點。數碼相機不同與傳統相機的彩色膠片（負片）。他的寬容度很小几乎達到了反轉片的寬容度。這樣我們就要十分注意暴光問題，不要在照片中出現過暴區和欠暴區。這兩個區域都會是照片產生嚴重的失真，使照片變為廢片。 既然如此測光準確就顯得十分重要，對於人像攝影我們因該圍繞model去測光。中心就是model的臉部，我們必須準確的對model的臉部進行測光。 先來講講亞當斯的區域式暴光這一經典理論： 這個理論把照片暴光分為11個區如下： 0區 相片上一片漆黑，底片上除了片基本身的色調和灰度外，沒有任何可用的密度 1區 相片上已非全部漆黑，略有影調，但沒有影紋，這是有效臨界曝光。 低調區 2區 相片上初步顯出影紋，影象最暗的部分影調深黑，缺乏紋理。 3區 黑暗物體，影調正常，陰暗部分顯出了足夠的影紋。 4區 深色的樹葉，石塊或景物陰影表現正常。在日光中拍攝人像，陰影部分表現正常 。 5區 呈中灰色(反射率18%)。北部天空影調較淺，皮膚色調較深，石塊呈灰色，木頭影調正常。 中調區 6區 在日光，天空光或人造光中，皮膚影調正常。石塊，陽光下的雪景陰影，以及用全色片價淺藍濾鏡拍攝的北部天空，影調都較淺。 7區 皮膚影調很淺，一般物體呈灰色，側光照射的雪景，影調正常 8區 明亮部分影調細膩，有適當影紋，雪景影紋相當明顯，任務皮膚上有高光。 9區 明亮部分沒有影紋，接近於純白色，與1區的略有影調而沒有影紋頗為相似， 用聚光型放大機將小規格底片放大，相片呈純白色，與10區無明顯差別。 10區 呈純白色，畫面明亮，有反光 以上主要是針對黑白片。 通過以上理論大家以對測光有了一個初步的認識，其實現在很多相機的測光系統都是採用區域測光比如nikon的256區平均測光。但是對於彩色效果呢？？特別是數碼相機的拍攝應是如何呢？？下面我們就進入這個話題。我們的數碼相機出來的圖片和傳統膠片中的反轉片有很多相似的地方，如寬容度，色彩的飽和度等。

以下是對反轉片的測光表 暗調區 -2ev 影像呈黑色，沒有細節，色彩無法分辨，在有的膠片和真正的黑色尚有區別，但是需要較大幅面的底片才能區分 -1ev 影響明顯暗於眼睛所看到的實際景象，有細節，但細節和質感難以辨認，色彩晦暗，顏色過深。 -1/2ev 影像略暗於實際景象，細節質感表現清晰色彩較為深，有時看上去會顯得飽和度較高。 正常區 0 曝光正常，細節，色彩表現正常 +1/2ev 影像略為明亮，細節質感仍然清晰，但是色彩偏淡，飽和度變差。 +1ev 影像明顯亮於實際看到的景象，細節和色彩弱化，偏淡 +2ev 影像發白，沒有細節，色彩。但是有的容度較寬的膠片上會有很前的色彩，但影像幾乎不可分辨 曝光過度

可以看出我們因該盡量將人臉的暴光放在正常區。而且環境因該盡量選擇明暗反差不要過的地方。除非你要突出照片的個性特點，或者喜歡那種視覺上的衝擊。 對於臉部的測光，可以採用點測光，因為中國人的皮膚偏黃，這樣暴光時不能完全按18%灰度暴光，這樣有時候會欠暴光使片上的model感覺上面部發黃，我個人的建議是在原有測光的基礎上加強1/3檔到1/2檔。 曝光不足

另外對於光線的選擇，應避免側光或逆光這個就不會產生面部陰影。如果環境限制的話可以採用使用反光板和閃光燈進行補光，因為我們不需要非常專業，反光板用的較少，下面我們簡單的介紹一下閃光燈的用法。 曝光準確

　　對於在自然光(日光)下攝影，一般不需要輔助照明，因為自然光有足夠的亮度。可是在有些情況下則不然，如在強烈的日光下拍攝側光或逆光的近景和特寫人物活動，或在窗前拍攝在日光直射下的逆光人像，或因景物明暗反差過大，或因光線不勻，就需要補光。小型閃光燈既輕便，又容易控制光量，色溫適宜，還可以多燈同閃，是比較理想的補充光源，如果運用得好，有助於彌補自然光的不足，改善照片質量。 現以側光攝影為例：在直射日光下拍攝側光人物，曝光可以面部強光為準，其明暗反差，通過閃光燈補光，一般控制在1：3到1：4比較合適。如果使用自動閃光燈，要控制上述明暗反差的比例很簡單，只要在選擇閃光燈上的自動光圈級時，選用比相機上所用光圈大一級到一級半即可。倘若閃光燈上正好沒有這個檔次，還可通過調整相機上的光圈和快門速度的曝光組合來解決。 在直射日光下拍攝彩色片，如加用閃光，要注意日光色溫的變化。特別是在日出後和日落前的一段時間拍攝人像，為了保持現場光的色調和氣氛，一定要在閃光燈上加用降低色溫的濾光片。在陰雨天的散射光下拍攝人物照片，常因拍攝對象受光平淡，反差很弱，而使照片基調灰平、沉悶。在這種情況下．可利用閃光作造型光，用閃光燈訂出側光和逆光等光線效果，以達到增加反差、豐富層次的目的。具體作法有兩種：一種是，把閃光燈作主光，或置於被攝體的側高處，打出側光效果；或置於背側高處，打出輪廓光的效果。曝光可以人物臉部自然光為準，把閃光燈的功率和距離調到比相機所用光圈多一級到一級半即可。不過這樣作，需要一條較長的導線。另一種是，可以完全仿照雙燈攝影的布光法，一隻作主燈，一隻作副燈，光位和光比可以根據需要而定。不同的是因曝光是以自然光為準，副燈的主要任務是引發主燈，所以在確定副燈的功率時，要比相機所用光圈少一級為好，以免破壞自然光的效果。 說了這麼這麼多，忘了說最重要的了，就是實踐，實踐和理論結合才是解決問題的最好辦法，既然數碼相機不用膠捲，隨你怎麼拍都沒關係，那就趕快拿起你的相機快快練習吧。
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