《一》光線選擇
1/順光順光在拍攝人像時，能夠使人物臉部受光或者被攝體均勻，減少瑕疵感。但它不利於拍出被攝體的立體感和空間深度感。
順光半陰天拍攝
順光拍攝
2/側光側光能讓被攝體產生明暗變化，顯出立體感和表面質感，它比較符合人們正常的視覺習慣，所以，在攝影中被廣泛的利用。
側光拍攝
側光拍攝
側光拍攝
側光拍攝
3/逆光逆光能勾畫出對象的形狀，使之與背景分開。在對象的形狀邊緣形成明亮的亮線，能夠渲染所要表達的氣氛，豐富和活躍畫面。
逆光拍攝
逆光拍攝最後一抹陽光2017.12.31此片拍攝於故宮
逆光拍攝，此圖片是在夕陽已經落下，利用天際餘光拍攝而成
逆光拍攝
逆光拍攝
逆光拍攝
4/側逆光一般的攝影者都是選擇上邊三種光線方式拍照，下面我談談側逆光，側逆光也就是取測光和逆光之間的角度，如果採用測光拍攝，有層次感了，而逆光拍攝有了生動的剪影感了，並且凸出了主角的光影效果，可是整體的視覺效果並不完美，它嚴重的影響了近景的美觀，而用側逆光能拍出畫面的層次感，還能讓近景不是特別單調。尤其拍晚霞時光線柔和、光線有層次，還能讓近處和側面的景色凸現出來
側逆光拍攝
側逆光拍攝拍攝時間下午16：20冬至前
側逆光拍攝 《二》雪天拍攝技巧漫天雪花下雪過程中的拍攝最利於表現冬天的感覺，漫天的雪花能為畫面增添縹緲浪漫的氣氛，但同時也會增加拍攝的難度。一般應掌握幾個原則：1 / 雪花的遮擋，空氣透視程度降低，不易清晰表現遠景；應適當選擇中景或前景為拍攝主體；2 / 白色的雪花在天空或淺顏色的景物下不易顯示，應盡量選擇深色的背景襯托；3 / 三是雪花的大小不同，下降的速度快慢也不同，要根據需要掌握快門速度，雪花較大時，下降速度快，應盡量以高速快門拍攝，以保證拍攝出雪花的顆粒效果。反之如果快門速度過低，容易將雪花拍成線條，下雪就拍成下雨了。
雪天拍攝 4/攝影是用光的藝術，大雪紛飛的日子裡，什麼時間段拍出的照片更有層次感和美感，當雪花覆蓋大地時，天地蒼茫一片純白，如果在晴天的清晨或者傍晚時拍攝，更能表現出雪的質感，如果是拍攝雪景中的村莊或者霧凇，好的光線能夠更好的渲染氛圍。
陰天拍攝
5/晨光拍攝（此圖片取自網上）烏蘭布統壩上的草原，因為有光線的渲染，清晨太陽升起時的雪景呈現淡淡的玫瑰色，照片唯美夢幻。而逆光下的雪景、樹木都變得尤為夢幻和美麗。因為有光線，這樣拍攝的雪景有著一種不同的冷暖對比和強烈的視覺效果。
6/色調搭配單調的純白色看久了也容易讓人產生視覺的疲勞，這個時候，採用反差大的顏色對比，來承托雪景，反而更能奪人眼球。
7/參考附近的物體可以觀察在雪中的周遭靜物，看看其中跳躍出來的顏色，其中紅色系的對比在雪景中顯得更加動人。圖片來源於故宮博物院，拍攝的是今日大雪紛飛的故宮，紅牆白雪，美不勝收。 紅色是突出雪色純白非常好的對比色。我們在拍攝的時候，可以尋找這種顏色來進行搭配，意識到小景也是可以出彩的，多多拍攝一些很細節的東西。但是要稍稍注意的一點是，當紅色出現在畫面中，為了顧及雪色的呈現，很有可能畫面中的紅色會出現過於偏色的情況，有可能紅色會偏紫色或者粉色。因此，我們可以在前期拍攝的時候，最好使用RAW格式，以方便我們後期的時候調整紅色的色調和飽和度。此片來源於網路
8/雪景曝光參考準確的曝光是拍攝雪景的首要因素，我們首先必須對雪的特性有所了解，由於雪在地面平鋪開後會產生一種鏡面反光作用，造成雪地表面的特點是：亮度大、反差小，反光率高、層次缺乏、色調單一。這樣，相機所拍攝到的景象就與人眼所看到的實景有了一些差別。如果你直接拿著相機或者手機，對著雪景來進行測光，所拍攝出來的畫面會偏暗，此時你必須進行曝光補償才能獲取正常的曝光。一般來說，畫面里的大部分面積是積雪覆蓋的話，測光後增加1－2檔曝光補償是比較適合的。測
9/側光的原理是「白加黑減」，拍攝雪地的時候，往往容易出現兩個極端。一是如果畫面光比相當，拍攝者由於害怕過曝，從而減少了曝光補償，使得畫面變暗；二是如果畫面光比較大，拍攝者錯誤的對陰暗處進行測光，這樣會使得畫面中白雪的部分過曝。最正確的測光辦法是在畫面中找到最亮的大片區域，對其進行點測光，然後設置曝光補償為+2.0檔。這樣可保證畫面中最亮的那些大片區域不會過曝，並且呈現純白色，畫面中的其他部分也會按照本身的顏色和亮度顯現。
側逆光拍攝
10/雪景意境人像（此圖片取自網上） 大家最喜歡的雪景人像作品，首先要注意模特的服裝色彩的搭配，不要和白茫茫的雪景衝突。可以用編製帽、圍巾等小物營造冬日雪天的氛圍。 想要表現出雪景的明暗層次和雪景的質感，可以嘗試運用逆光拍攝，選擇柔和的光線。
11/兼顧白平衡 注意白平衡，在雪景中，由於特殊的環境，數碼相機的自動白平衡並不能十分準確，而手動嘗試調整白平衡，才能更好的還原照片色彩。 雪景人像對攝影師有著更高要求的挑戰，要保證人臉部的正確曝光，同時也要兼顧雪景，雪地中拍攝，如果前期為了遷就雪地的曝光而使人欠曝一點，那麼後期可以把人物局部提亮。平衡了整理曝光以後，用曲線調整相應的色調，例如紅色通道上紅下青，綠色通道上綠下品，藍色通道上藍下黃等，使作品前後期得以始終，最後完成人像通常的修飾工作即可。
漫天雪花
12陰天霧靄拍攝方法 很多人不喜歡陰天和霧靄，因為光線沒有方向性難以出片。但對於成熟的攝影師，這樣的光線能夠拍攝出很具個性的作品，特別是遇到霧靄的時候，空氣中瀰漫著顆粒，反差低，透光率下降，畫面意境迷離朦朧，似夢似幻，在雪地林間更覺神秘。 但此時往往畫面整體反差過低，缺少層次，取景構圖時需注意適當選擇具有明暗對比效果的景物，在大面積的灰調中適當結合黑色或深色調元素，以提高豐富畫面影調層次。
陰天的雪花 13/清晨日出 當太陽從東方升起，光線色溫開始迅速降低，皚皚白雪被染成一片金黃，此時光線方向性極強，可以儘可能地以多種光線 角度拍攝風光地貌。 冬季清晨日出時間很快，需要提前到達事前選取的拍攝位置，並做好各種拍攝準備。特別是從天邊冒出第一道陽光開始，往往只有幾分鐘的「黃金」時間。
14/注意背景的對比 雪景的特點是反光強、亮度高，所以可以選擇暗背景，這樣會使白亮的雪景和暗背景形成強烈的反差，也使畫面有豐富的層次感。如果選擇了亮背景，那對比就不強烈，起不到突出主體的作用。 15/雪後初晴拍攝 這時候應多選擇以藍天映襯白色積雪覆蓋的景物，往往最適宜營造出童話般冰雪王國的氛圍。此時光照強度較高，由於冰雪反光極強，容易「欺騙」相機的自動曝光，使拍出的照片中白雪「不白」。故順光條件下拍攝需注意+1+～+2曝光補償，以保證白色的純凈。 16/落日夕陽拍攝方法 傍晚日落同樣是光線色溫變化豐富的時段，當太陽接近天際，隨著光線色溫的降低，積雪在夕陽映照下由黃色變為血紅。隨著太陽沉入天際，在落日餘輝中，天空往往映出色彩輝煌的晚霞，在地面冰雪反光的映襯下，特別適合拍攝出光影效果生動的畫面。 17/ 順光表現冰雪的純凈就是光照方向來自於照相機一側，直接照射被攝體，此類光線在風光攝影中很少用到，因為此類光線比較平，缺少立體感。但是在冰雪攝影中順光經常被採用。順光容易體現冰雪的潔白，特別在雪後初晴時，在藍天的映襯下更顯得冰雪無瑕。18 / 逆光勾勒冰雪的輪廓逆光在風光攝影中也是攝影師喜歡的光線，它可以打透比較薄的物體，形成輪廓光。所以對於冰凌、冰掛，以及早上北國村莊的炊煙等素材用逆光再合適不過了。19 / 側光、側逆光突出冰雪的質感側光和側逆光是風光攝影中最常使用的光線，因為側光容易產生明暗對比，立體感強，表現冰雪的質感是最恰當不過的。 無論是晶瑩剔透的霧凇，還是雪鄉地面起伏的雪蘑菇。 .18/拍攝雪景應該注意白平衡 專業攝影師在拍攝雪景時，會在拍攝前習慣性地檢查相機的白平衡設置，如果此時你的相機還設置在常規的「自動白平衡」，那麼你就失算了! 你在這種模式下所得到的圖片就會「充滿藍調」!如果你的相機不具有手動設置白平衡的功能，或者你還不能熟練地進行手動設置，那麼就可以在此時直接選擇「雪景/陰天」的自動白平衡模式;如果你已經 能熟練地使用自己的相機了，便可以根據不同相機的設置模式，對著純白色的雪進行自定義白平衡圖片的拍攝，從而自己設定好環境里最正確的白平衡。 19/分次測光 拍攝時，常出現「雪天一片白」的圖片?別擔心，你的相機沒有問題， 問題在於它使用的「自動曝光模式」失靈了!在這樣高反差的場景下，為了暗部亮部都能體現，可進行分別測光，然後進行組合得到一個較準確的曝光值。 背景對比此信息來源於網上，謝謝編輯們 當我們在雪天拍攝時，你會發現從前景到背景都雪白一片，這時為體現畫面的層次，常常需要 在前景，或者背景上增添一些跳躍的色彩形成對比。 逆光和側逆光 拍攝時，你可以大膽地利用一些逆光和側逆光來描繪景物，即使是拍攝天空和地面山脈的遠景，它們也能產生深遠的氣氛。 避免凝露 攝影器材都是攝影師的心肝寶貝，由於雪景拍攝氣溫較低，當我們將相機從寒冷的地方拿到較 溫暖的地方時容易發生濕氣凝結，此時會讓相機暫時失效，無法拍攝，所以要盡量避免這種情況的發生。 放棄閃光燈 拍攝雪花晶體時，我們為避免雪花因閃燈離微 小晶體過近，散發的炙熱溫度使雪花融化，需要放棄利用開啟閃光燈讓晶體更具有光感和質感的方法。 適當的前景 雪景拍攝中，前景的選擇對於攝影師營造氣 氛而言是相當重要的。由於雪景難有層次的特殊性， 利用掛著冰凌的樹枝，或鋪著厚厚積雪的道路、花 朵、建築物等作為拍攝的前景，可以增加空間深度，提高雪景的表現力，使得整個畫面的內涵更加豐富，不至於因為雪天白茫茫的一片而使觀看者產生厭倦的情緒。 雪花光斑的產生 在我們拍攝漫天飛舞的雪花時，當雪花距離鏡頭較近，而我們選擇的對焦區域在雪花兒後面較 遠距離的背景區域，那麼你就會拍攝到雪花光團狀的圖片。 小心水汽 你有沒有發現在寒冷天氣下用取景器拍攝時，自己呼出的水汽有時使相機鏡頭變得朦朧?所以你最好隨身攜帶一塊鏡頭布，對相機進行隨時清潔。當然，最好在拍攝時戴上口罩了! 20/快門選擇 在拍攝有人物在畫面中的雪花飛舞照片時，快門速度選擇在1/60s以下可以將雪花兒凝結成線條，而設置在1/80s至 1/120s便可以記錄下雪花兒的飄飛過程了;如果畫面中有行走的人物出現，以上快門速度也可 以讓人物不至於模糊。 氣氛營造 暴風雪和霧天都是能出好片的時機，注意的就是安全問題。 如何正確曝光? 雪是白色的，相機測光表的設計原理是把所有東西都看作是中性灰。由於原理上的問題，如白雪這類明亮的場景會被還原成陰天里堆積了幾個月的臟雪。 對此，最好的解決方法是，對白雪測光，然後按照下列技巧進行曝光補償： 明亮的、乾淨的、陽光下的白雪，在測光基礎上+3EV。 多雲天氣下的雪，+2EV。 白天陰影下的雪，或者陰天里灰色的雪，+1EV。
夜景拍攝紅月亮感光度320速度12秒光圈8
盧溝橋獅子感光度ISO100速度30秒光圈8二曝
夜景拍攝對焦技巧 【焦距:14mm 光圈:f/6.3 快門速度:13s 感光度:160】 將相機架設在三腳架上,通過手動對焦的方法,使畫面的焦點清晰、銳利（此圖片來源於我的攝影我的團）
【焦距:30mm 光圈:f/22 快門速度:1s 感光度:100】 為了表現夜間燈光點綴的大橋,使用點測光對其受光部分測光,得到大橋和天空都曝光合適的畫面。拍攝城市夜景時,由於場景的明暗差異很大,因此為了獲得更精確的測光數據,通常選擇中央重點測光或點測光模式,然後選擇比畫面中最亮區域略暗一些的區域進行測光,以保證高光區域能夠得到足夠的曝光。在必要情況下,應該進行-0.3E V~-1E V擋曝光補償,以使拍攝出來的照片能夠表現出深沉的夜色。拍攝夜景時,由於曝光時間通常較長,因此一定要使用三腳架,必要的情況下還應該使用快門線或自拍功能,以在最大程度上確保畫面的清晰度。 （出圖片來源於我的攝影我的團）
【焦距:42mm 光圈:f/9 快門速度:3s 感光度:200】 在華燈初上的時候,利用暖調的燈光與冷調的天空形成強烈對比,營造出一種很夢幻的夜景畫面，要拍攝城市夜景,不能等到天空完全暗下去以後,雖然那時城市裡的燈光更加璀璨,但天空卻缺乏色彩變化。當太陽剛剛落山,路燈剛剛開始點亮的時候,往往是拍攝夜景的最佳時機。此時天空有更豐富的色彩,且在這段時間拍攝夜景,天空的餘光能勾勒出城市建築的輪廓。 （此圖片來源於我的攝影我的團）
選擇光圈優先模式(A) 1 將相機安裝在三腳架上,並確認相機穩定且處於水平狀態。2 調整相機的焦距及腳架的高度等,對畫面進行構圖(此過程中,可以半按快門按鈕進行對焦,以清晰觀察取景器中的畫面)。3 選擇光圈優先模式並設置f/8~f/16的光圈值,以保證足夠的景深。如果畫面中存在點光源,設置f/11~f/22的光圈值,可以拍攝到漂亮的星光效果。我的經驗最好使用M檔，隨時加減檔，能控制進光量，在畫面上能清晰的表現出來。曝光時間也不用太長。
設置感光度 設置感光度數值為最低感光度ISO 100(少數中高端數碼單反相機也支持ISO 50的設置),以確保成像質量。 選擇點測光模式 將測光模式設置為點測光模式。 設置白平衡 如要真實還原場景中的色彩,使用「自動」白平衡即可;反之,則可以嘗試「熒光燈」「背陰」等白平衡模式,以得到不同的色彩效果。7 半按快門按鈕對建築物進行對焦——對亮部進行對焦更容易成功,而死黑或死白等單色影像則不容易成功對焦。8 確認對焦正確後,按下快門按鈕完成拍攝(為避免手按快門按鈕時產生震動,推薦使用快門線或遙控器來控制拍攝)。
拍出漂亮的藍色夜景【焦距:20mm 光圈:f/20 快門速度:15s 感光度:100】 趁天色沒有全暗時可以拍攝到寶石藍的夜幕,其純凈的顏色可起到美化畫面的作用要拍出藍調夜景照片,應該在華燈初上時進行拍攝,此時的天空通常呈現為漂亮的藍紫色。此外,應該充分考慮空氣的清潔度,因為,即使是輕度霧霾,也會導致照片通透度大幅度下降。如果希望增強畫面的藍調效果,可以將白平衡模式設置為白熾燈模式,或者通過手調色溫的方式將色溫設置為較低的數值。 （此圖片來源於我的攝影我的團）
利用水面反射光拍攝夜景【焦距:30m m 光圈:f/16 快門速度:25s 感光度:100】 水面的倒影光帶使原本簡單的夜景畫面瞬間變得豐富多彩起來,地上的夜景和水中的倒影融為一體,構成一幅真實又夢幻的畫面相對於晴天,雨後更適合拍夜景。因為,雨天的夜晚地面的積水會反射出城市的夜景,而且亮處的景物顯得更加明亮,暗處的景物顯得更加朦朧,拍攝出來的畫面也更生動。除了利用地面的積水,也可以尋找具有大面積水域的地方進行拍攝。水面的倒影與岸上的景物會形成呼應,構成虛實對比,畫面顯得美輪美奐。拍攝時,注意使用最低的I S O感光度值,盡量延長曝光時間,使畫面中的水面光潔、平靜如鏡面,從而更好地表現水面的倒影。（此圖片來源於我的攝影我的團）
使用小光圈將璀璨燈光拍出星芒【焦距:18mm 光圈:f/22 快門速度:5s 感光度:200】 以微仰視的角度拍攝夜間的大橋,利用小光圈將其上面的燈光營造出星芒狀效果,在藍調夜幕的襯托下好似閃亮的星星使用較小的光圈拍攝夜景,不僅可以增加畫面的景深,還能夠使畫面中的燈光出現漂亮的星芒。使用的光圈越小,星芒越細長、尖銳。燈光產生的星芒條數與鏡頭的光圈葉片數有關,因此使用不同的鏡頭拍攝時,有可能出現不同的星芒效果。拍攝時要注意,不可使用過小的光圈。因為當所使用的光圈過小時,會由於光線的衍射效應,導致畫質下降。 （此圖片來源於我的攝影我的團）
拍攝川流不息的汽車形成的光軌【焦距:24mm 光圈:f/5.6 快門速度:30s 感光度:100】 使用低速快門在高處拍攝的車流,金色的車燈軌跡與寶石藍的天空形成強烈的色彩對比,構成一幅絢麗奪目的夜景畫面使用慢速快門拍攝車流經過後留下的長長光軌,是絕大多數攝影愛好者喜愛的城市夜景題材,要拍好這一題材,要注意以下拍攝要點。 使用三腳架,以確保在曝光時間內,相機處於絕對穩定的狀態。 選用鏡頭的廣角端或者使用廣角鏡頭,以使視野更開闊。 將曝光模式設置為快門優先,以通過設置較低的快門速度來獲得較長的曝光時間。 在能夠俯視車流的高點進行拍攝,如高樓的樓頂或立交橋上。 汽車行進的道路最好具有一定的彎曲度,從而使車流形成的光線在畫面中具有曲線的美感。 半按快門按鈕對拍攝場景車流附近的靜止物體進行對焦,確認對焦正確後,可以切換為手動對焦狀態。 將測光模式設置為矩陣測光模式。 （此圖片來源於我的攝影我的團）
夜景冰面的拍攝夜景的構圖和白天的構圖有所區別，這個時候天空是黑的，基本上建築物的造型都是通過燈光勾勒出來的，所以這個時候燈光就成了我們主要表現的對象。這個時候要注意拍攝到發光建築物下面的部分面積，水平線控制在畫面的三分之一處，這樣的建築物拍攝出來才有穩定感。
使用大光圈鏡頭來取景當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。
日出的拍攝多倫日出
喇叭溝門森林公園日出
金山嶺長城日出
地點：金山嶺長城《貓眼》
日落的拍攝金山嶺長城日落
白洋淀日落
夕陽如何拍出星芒第一小光圈第二在取景器中觀察夕陽變化，出現光芒後按下快門
攝影構圖利用視覺引導風景中的線條可以起到引導觀眾視線的作用。例如——強烈的對角線會將觀眾的實現直接引入畫面，彎曲的線條則會讓人的視線隨著線條的形狀停留。
分營造視覺層次構圖時，要注意將前景、中景、背景中的視覺元素都納入畫面，使畫面更有縱深感。如果是拍攝肖像或具體事物的特寫，則要減少畫面中的視覺元素，並選擇不顯眼的背景。 嘗試不同的拍攝角度在被攝物確定的情況下，嘗試不同的拍攝角度，會使畫面上遠近景物展示程度不同，得到不同的效果。平拍能讓畫面更加親切、自然，人物顯得更加勻稱。但是往往會因為司空見慣而缺乏新意。俯拍畫面飽滿、嚴謹，一般用於寫實攝影中。一般小角度的俯拍有利於表現人物與環境的關係，以及人物深沉、思考的形象。仰拍多用於雄偉、高大的物體。但也要注意仰拍角度不宜過高，否則人物和建築的過度變形會讓畫面產生不適感。4 合理運用M檔攝影者在拍照時經常會曝光不足，打開閃光燈拍攝又怕會過亮，犧牲了現場環境的自然光線。遇到此種情況，最佳方法就是利用相機的曝光補償功能。只要將曝光補償功能推高一至兩級，一般偏暗的情況就會有所改善。另外，也可以使用包圍曝光功能。即採用不同的曝光量連續拍攝三張以上的照片，用以找到合適的曝光量。 我們希望的畫面效果是什麼樣的？應該是景深合適（虛實合適），快門速度合適（動靜合適）。要控制景深和快門速度。景深就是焦點前後的清晰範圍，是重要的攝影語言。景深是攝影師非常在乎，需要仔細控制的，需要第一個考慮。快門速度直接決定了畫面的動靜效果，也非常重要，需要第二個考慮。景深和光圈、焦距、拍攝的位置有直接關係，光圈越大、距離越近、焦距越長，景深越小。反之越大。在基本構圖確定了之後，你的拍攝位置、焦距都選好了之後，接下來，就該考慮景深和快門速度了。這時候能決定景深的要素就剩下光圈了。你該問自己，是用大光圈還是小光圈，所以，我習慣先用Av(光圈優先模式)，當你選好了光圈，再去看快門速度，有三種可能：1.如果快門速度正合適（足夠快或足夠慢），就再檢查一下感光度，看是否太高以致產生噪點。如果也不高，那麼就成了。如果太高了，就要想辦法了，給被攝體補光，還是妥協一下快門速度，還是妥協一下景深。2.如果快門速度太高，那需要降低感光度，如果感光度降到最低還不行，那就加一個減光濾鏡，如果沒有減光鏡，那就只能妥協景深了。3.如果快門速度太低，那需要提高感光度，但感光度不是可以無限提高的，太高的話，會產生明顯的噪點。你需要根據經驗判斷你的相機用到某個高感光度時噪點可不可以接受。如果提高感光度到了極限，依然無法解決，就要考慮補光或妥協光圈了。 如果用Tv（速度優先）呢?先確定畫面的動靜，然後看光圈能達到合適的景深，如果不能，再調感光度配合光圈，如果感光度到了極限還不行，就要考慮補光、減光鏡或者妥協快門速度、妥協光圈了。如果習慣了，也是可以的。可見，Av(光圈優先模式)、Tv（速度優先）都可以用，它們被稱為「半自動」模式，能幫助我們更好地控制畫面效果。喜歡哪個就看你的習慣了。那什麼時候用M（手動）呢？光線很暗的時候，此時，相機內的測光表已經失靈，你只有根據經驗判斷，得到一個合適的曝光組合了，但有的時候需要非常長的曝光時間比如30秒以上，在M（手動）中就設置不了。
《絢爛記憶》徐曉剛 攝 光圈f/20，快門速度8秒，ISO 100，M（手動）擋。當奧運鳥巢煙花沒有出現時，我無法測光，半自動的模式失效了，只能根據經驗預設一個正確的曝光組合。設為M（手動）擋。為了控制景深，拉慢快門，拍出煙花軌跡，選用了小光圈f/20，設定了較長的曝光時間8秒，為了畫質比較高，也為了延長曝光時間，選用了ISO 100。前提是我知道ISO 100，f/20，速度8秒，能獲得比較正確的曝光。
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