鳥類攝影教程大全

06-11

鳥類攝影教程大全

老話兒講「八九雁來」，就是說在立冬後第八個九天里，遷徙到南方過冬的鳥類已經飛回來了，意味著春天已經到來。不過對於攝影人來說，春天可不單單是「雁」歸來而已。在這個時節，許許多多遷徙到南方過冬的鳥兒也已經飛回了北方，打鳥大軍的狂歡即將拉開帷幕。今天為大家推出了這樣一篇文章，準保大家看完了以後打鳥技能瞬間滿點。

　　特別提示：本文中所有圖片均來源於網路。

　　器材準備

　　對於人像、風景、生活寫實等攝影題材來說，創意可能比器材更加重要。不過關於鳥的攝影絕對是「器材先決」的一種題材，先不說光圈、連拍等問題，單單是鏡頭焦距不夠長，就無法在野外拍攝到清晰的鳥類照片。

　　所以，長焦鏡頭是拍攝野鳥的最基本條件。400mm至500mm焦距的超長焦鏡頭已經是基本級數，有時由於距離太遠還得裁剪一下，如光圈夠大也可加上一個增距鏡使用。

　　以焦距而言，600mm自然是更加理想，不過由於重量比500mm高出不少，使用此類焦距的打鳥愛好者為數不多。現時也有的高倍變焦DC，焦距可達800mm以上，比打鳥發燒友的600mm大炮更強，只不過對焦及連拍速度較慢，拍攝一些靜態的鏡頭還是應付得來的。

　　在鳥類攝影中，幾乎所有數碼單反相機都可以用。不過，如果你計劃拍攝飛行中的鳥，就要留意連拍速度、高感光度下的畫面純凈度及自動對焦系統的精確度，各家的旗艦機自然是最好的選擇。除此之外，與系統搭配使用的一款穩固的三腳架是你的必需品。

　　如果你沒有單反相機，拍攝工作就會變得更加困難，但是也不用放棄——我相信好的攝影師用手機也能比差勁的攝影師用昂貴的器材拍得更好。

　　參數設置

　　在鳥類攝影中由於使用長焦鏡頭，所以如果你不希望由於手抖造成照片模糊，最重要的就是不要使用太長時間的快門。

　　原則就是一定要使用安全快門。例如，如果你的鏡頭焦距是400mm，快門就應該在1/400s以上。不過，這個公式在高像素機上就顯得不太合適，由於現在很多機型的像素都在3000w+，所以安全起見，應該使用安全快門的1.5~2倍的快門速度才最為穩妥。

　　對於想要直接聊乾貨的朋友，記住這句話就好了：如果你想定格瞬間，使用1/1000s或更短時間的快門，如果你希望表現出動感，就使用1/60s或更長時間的快門。

　　光圈的設置則不宜太大，大光圈雖然可以拍出淺景深令背景變模糊，但在長焦下已經很容易令景深變淺，而且鳥類會移動，景深過淺很容易令主體變模糊，因此在拍攝飛鳥時不妨使用 f/5.6 - 8的光圈，令景深保持在合理範圍而又能突出主體。

　　感光度則肯定是越低越好。不過，使用ISO 800或1600的清晰照片，勝過使用ISO 200的模糊照片。而且現在相機內置或後期軟體的降噪功能也很成熟，因此不要害怕使用高ISO。

　　相機的曝光三要素這一塊筆者就算是跟您嘮叨完了，不過這還不算結束，鳥類攝影在對焦模式與測光方面也有講究，您別嫌煩，容筆者在下一頁跟您絮叨一會兒。

　　對焦、測光與連拍

　　在鳥類攝影中，我們普遍使用相機的「連續自動對焦」功能 (佳能為AI-Servo /，尼康為AF-C)，也可以開啟AF多點區域對焦或自動追焦等功能，這樣相機便會自動保持鳥類在對焦範圍了。

　　追焦速度和準確度跟相機的定位是有關係的。高端單反相機通常會有較多的對焦點數，覆蓋畫面的較大範圍，即使鳥類偏離畫面中間仍可準確對焦。

　　而對焦點中，如果當中的十字對焦點數目越多，對焦反應便越靈敏，對於拍攝純色的鳥類會有較佳的表現。沒有高端機身也不用擔心，通常相機的中央對焦點也有著很強的對焦能力，因此大家可以把鳥類放在中間，再利用剪裁功能作二次構圖。

　　一般相機也會有 3 個不同的測光模式，最常用的是「平均測光」，但為了讓目標鳥類有著正確曝光，我們可以把相機調到「點測光」並讓鳥類保持在測光點，這樣即使是向著天空拍攝，鳥類也不會變成曝光不足。

　　至於連拍就沒什麼太多可說的了，直接選用最快的連拍檔吧。出門前確認相機已經設為連拍模式，並且存儲卡有足夠的容量，剩下的就是放開拍吧。

　　存儲格式推薦大家選用RAW，RAW檔對於曝光錯誤的容忍度最大，有時鳥類的白色羽毛會稍稍過曝或曝光不足，我們也可以利用RAW的寬容度無損地修正過來。

　　光線選擇

　　光是攝影的最重要元素，所以跟拍攝任何題材一樣，光源也是打鳥時的一大難點。通常打鳥愛好者都會在早上以及近黃昏拍攝，除了是適應鳥類的覓食習慣，也考慮到這兩段時間可以利用到太陽的側光。

　　由於陽光以較傾斜的角度照射，因此攝影師可以按需要自己走位配合，當太陽在自己後方時就可以用順光照明。

　　太陽在自己前方的話就有逆光、背側光照明的效果。如果在正午拍攝，光源便會變成頂光，較難獲得理想的效果。

　　什麼時候用什麼光源呢？比較在於當時鳥類所處的環境。當拍攝在大範圍的地方如沼澤、水面、天空的鳥類時，就最常用順光拍攝。

　　一來可以避免水面、地面的反光令背景變成一片死白，二來自己在逆光位置的話，鳥類較難看清楚自己的動作，驚動鳥類的機會也少一點。

　　而且由於光線充足，快門速度也得以提高，有利凝固鳥類一瞬間的動作。不過當拍攝在樹林、草叢的鳥類，又或者畫面的背景較暗時，就可以用逆光方法拍攝，令陽光勾划出鳥類的輪廓，增加相片的立體感。

　　耐心、運氣與尊重必不可少

　　拍攝鳥類很多時候真的很令人泄氣。它們永遠不會停在那裡等你去拍，而且只要你稍微靠近些，它們就會迅速飛走。

　　所以不要主動去靠近它們，而應該等它們向你飛過來。如果你有足夠的耐心，會經常有機會遇到它們就落在你的附近——只要它們認為你沒有威脅(一般需要你長時間保持靜止不動)。

　　運氣也是一個很重要的成分，打鳥的不可預期性因素非常多，運氣因素幾乎佔去99%以上，我們所能夠掌握的僅僅是剩下不到1%的空間。提前跟自己說可能會空手而歸，最後才不會特別失望。

　　最後，尊重鳥類也是非常重要的一點。鳥類在生活中警惕性相當高，特別是那些正在築巢繁育雛鳥的鳥媽媽、鳥爸爸更是如此。

　　攝影者若是在已被成年鳥發現的情況下強行進行拍攝，它們很有可能會作出棄巢的舉動留下孤獨的幼鳥，後果可想而知。一些拍攝者甚至以大聲呼喊、搖晃樹枝等舉動驚嚇鳥兒以達到拍攝「活鳥」的效果，更是讓人不敢恭維。

　　長期投食喂鳥進行拍攝同樣也是不可取的手段之一，鳥類會逐漸喪失生存能力，同時生態平衡也會就此打破。因此，遠遠地拍攝它們，靜靜地觀察和悄悄地離開才是攝影人應該做到的。　　　　「打鳥」這個聽似略顯殘忍的詞在攝影界被賦予了完全不一樣的含義，使用手中的長槍短炮讓一隻只飛舞的精靈以最美的姿態定格在那方寸之間，是打鳥愛好者最終的追求。不過在拍攝時，還要記住它們也是大自然中的一種生命，請尊重和愛護它們。