攝影技巧金鑰匙

怎樣拍攝節日燈彩　　拍攝節日燈彩應既能反映出夜色氣氛，又有襯托出建築物的輪廓，同時 還要求利用彩燈照明，表現出建築的層次，以避免漆黑一團，缺乏生氣。拍 攝節日燈彩常用如下兩種方法：　　1.一次曝光法：一次曝光成功的關鍵在於恰當地選擇時機。時機過早， 天空還太亮，缺乏夜景氣氛；時機過晚，天空全暗，又襯托不出建築物的輪 廓。因此，只有當天色漸暗，華燈初上之時，才是拍攝燈彩的最佳時刻。　　2.二次曝光法：使用有多次曝光裝置的相機，隔一定時間，對所拍景物 兩次曝光，以試圖對建築物及其燈彩分別表現在同一張底片上。這種方法的 關鍵在於，兩次曝光的畫面必須絕對一致，不能有絲毫的錯位，否則拍出的 照片就與套版印刷版位不準產生的後果一樣。具體拍攝時，先將相機固定在 穩固的三腳架上，第一次曝光選在天色將暗時，只拍建築物和天空（燈彩尚 未發光），曝光時間應取正常曝光的 1/3～1/2，有意識地使曝光不足。第二 次曝光要等到天空全黑時進行，曝光量取決於燈彩的亮度，以能在燈光附近 所照明的建築物表現出一些細節為準。必須強調指出，為保證相機不動，在 第一次曝光之後，應耐心地守候在三腳架旁，直到完成第二次曝光之後。使用日光型彩色負片拍攝夜景，燈彩，其結果是偏紅，偏暖，更能顯出燈火輝煌的效果。怎樣拍樹掛　　樹掛：也叫「水氣花」，山裡人把它叫「霧松」，是我國北方冬季的獨 特景色，樹掛最多、最美、最著名的地方，要算松花江畔。每逢隆冬季節， 北國江城的吉林市江沿有如「一夜寒風吹，萬樹銀花開」的景象。樹掛晶瑩 剔透，美不勝收，但是拍好了也不是那麼容易的。首先，必須要了解樹掛出 現的規律。從新年到春節前後，這期間天氣冷，沒完全封凍的江河和溫泉里 蒸氣，遇到冷風便可以在樹枝上凝結成樹掛。在我國高緯度的東北，西北地 區，甚至在較低緯度地區，只要水氣條件好的地方都可以見到。但是，景色 之濃，持續時間之長，出現次數之多，吉林市當是首屈一指的。尤其是從豐 滿發電廠到吉林市二十多公里這段江濱，景色最為壯觀。寒江雪柳、玉樹銀 枝，如此引人入勝的佳景，是因為豐滿發電廠流入江里的水溫超過零度，使 這段江面的水溫同氣溫差距增大，為形成樹掛提供了得天獨厚的自然條件。 什麼時間出現樹掛，一天里什麼時間樹掛最美呢？就吉林市而言，只要傍晚刮西南風，江面上有霧氣出現，第二天准有樹掛。 有樹掛的時候，一般只能保持在日出後的一個小時左右的時間，這時的樹掛在藍天的映襯下，顯得更加動人。拍攝時機的選擇也是照片成敗關鍵， 拍早了，能見度差，樹掛不夠鮮明剔透；拍晚了，由於氣溫增高和太陽光的 照射，樹掛就會因融化而脫落，如果遇到茫茫晨霧裡冉冉升起一輪紅日，在 樹掛的襯映下，可以拍得一幅難得的「紅妝素裹」的佳作。俗話說：「一日樹掛，三日睛」。有樹掛時的天氣一般都是晴朗的，但是天有不測風雲，有時有樹掛也會遇到壞天氣，遇到陰天。颳風下霧，都是 不適宜拍攝的，陰天，色溫高影調平淡，樹掛缺乏質感，颳風樹掛很快脫落 下霧，灰霧度大，景物模糊不清。在這些不利的條件下，如果獨具匠心，也 可以拍出「國畫味」及高調或浮雕式的照片。樹掛，以它獨具的特色和千姿百態的造型，引吸著廣大專業及業餘攝影愛好者，除了表現樹掛本身物姿態以外，還可能抓取一些人物活動，使畫面 更加豐富多彩。和拍攝雪景一樣，拍樹掛需使用濾光鏡，黑白片用黃濾光鏡和紅濾光鏡，拍彩色片離不開 UV 鏡。偏振鏡和天光鏡。 在拍攝樹掛時，一旦霜花落在鏡頭上，可以用鏡頭刷或氣球輕輕刷掉或吹掉，切不可用嘴吹，照相機鏡頭加上遮光罩，是避免沾上霜花的可行措施，對在低溫下可能出現快門失靈的照相機，應盡量減少照相機的曝露時間。不 用時，應該把機器放在懷裡，用棉衣裹好，拍照結束，回到屋裡時，等照相 機自然回升到室溫後再進行保養。怎樣拍冰燈　　冬天一到，北國冰城哈爾濱的冰燈，以獨具的規模和藝術特色，吸引著 海內外的遊客慕名前往。　　勤勞智慧的哈爾濱人以巧奪天工的技藝和匠心獨具的藝術構恩，把成千 上萬噸的冰塊，雕出奇妙多姿的冰燈作品供人觀賞。　　為此，在攝影藝術的百花園中，又增添了一個新的創作題材——冰燈攝 影。　　由於冰燈自身材料的特點，以及所處季節的特殊性，拍好一幅冰燈照片， 需要注意以下幾點。　　1.熟悉題材，掌握時機，冰燈，是由一塊塊「冰磚」堆砌起來以後，經 人工雕琢而成的。在冬日的陽光下或在五顏色六色的彩燈輝映下，閃閃發光、 晶瑩剔透，充滿神奇的色彩。冰燈作品造型千姿百態，規模大到亭台樓閣， 小到花鳥盆景。因此在拍攝中，要熟悉所要拍攝對象的造型特點，設計作品 所要表現的內容和主題，以及藝術特色等等。　　一些有經驗的攝影工作者，往往在冰燈剛開展的時候，抓緊時機拍攝。 因為時間長了，冰燈經鳳吹日晒，造型及質感都將受到損失，影響拍攝效果。 具體拍攝時間，可以根據自己的興趣及目的而定。在白天拍攝的冰燈， 可以給人冰青玉潔之感，但是，即使你使用彩色卷拍攝，如果其他景物缺少色彩的話，拍出來的冰燈，也將顯得單調乏味。　　夜幕降臨，華燈初放時，應該說是拍攝冰燈最好的時機。這時，天空依 然呈現藍灰色，襯托著五光十色的冰燈，更顯得瑰麗迷人。一旦遇到瑞雪紛飛的夜晚，或者是皓月當空的時刻，你也不要錯過大自然惕予的好機遇，抓緊時機拍出充滿冬之情趣和具有神秘色彩的冰燈照。　　2.注意用光：在陽光下拍攝冰燈，切忌用順光，因為順光照射的景物本 來就缺乏層次，顯得單調呆板，再加上冰燈本身反光能力強，拍攝時，如果 掌握不好，拍出的畫面上出現一塊塊高光部分，呈現出死板的白光，十分刺 眼，影響冰燈的形象完整，讓人看了也不舒服。因此，在陽光下拍攝冰燈， 最好是在早晨及傍晚，利用光線角度小的側光，才能拍出富有立體感，影調 柔和的照片。冰燈，顧名思義，是冰和燈的結合體。所以，等到燈光全都亮了，才算名符其實的冰燈。 冰燈的燈光，是經過精心設計配置的，因此，不管是照度，布局以及色彩的組合都是恰到好處的。在一般情況下，可以利用現場光拍攝，根據需要 可以在被攝體的後面，用閃光燈打出逆光，只要閃光角度合適，便能突出冰 燈晶瑩剔透的特點。　　此外，為了使畫面更具特色，可以將閃光燈加上色片閃光，從而實現自 己的拍攝意圖。在拍攝冰燈時，最好不要在正面使用閃光燈。　　3.精心構圖：冰燈展覽時，有的作品場面很大，有的作品「獨樹一幟」， 如果在拍攝中，不加以精心選擇，貪多求全往往效果適得其反。　　為了使冰燈照片的畫面構圖更加完美，在拍攝時，要盡量考慮畫面結構 布局合理，主體與陪體錯落有致，均衡又富於變化。總之要力求在突出主體 的前提下，畫面簡潔悅目為佳。　　　　在陽光下拍攝冰燈，要十分注意選擇較暗的背景，這樣才能突出表現冰 燈晶瑩的質感。　　4.選擇膠捲：至於拍攝冰燈時應該選擇黑白膠捲，還是選擇彩色膠捲， 沒有規定。因為兩種膠捲各有所長，主要看拍攝者的愛好和目的。專業攝影 工作者，拍冰燈為了印出圖片，一般要選用燈光型彩色反轉片，業餘愛好者 在晚上拍照，可以使用彩色負片，因為彩色負片更能表現出冰燈色彩艷麗， 富麗堂皇之感。　　在使用黑白片拍攝時，由於黑白卷寬容度大，能適應變化較大的反差， 在不同光源的色溫下都能使用。　　怎樣拍攝煙火　　節日施放煙火，在漆黑的夜空，顯得無比絢麗多彩。要使絢麗多彩的煙 火留在膠片上，則需要一定的攝影技巧。如用 120 雙鏡頭照相機拍攝，自然 不成問題。事先觀察煙火升起及散開的情況，然後將相機固定在三角架上， 將光圈調到 F8 或 F11 均可，快門時間調在 B 門上，距離標尺對在∞處。將相 機鏡頭對著天空中煙花升起散開的大概位置，卷好片，上好快門，當煙花升 到一定高度時，即可按住快門按鈕，待煙花散開，即放手，完成一次曝光； 再上好快門，待第二次煙花出現時，如前再曝一次光。??每張底片可曝 3～4 次光，這樣，拍得的照片，畫面上的煙花就繁花似錦，避免了一次曝光時 單調的場面。國產的 120 雙鏡頭相機，一般都可進行多次曝光，對廣大業餘 攝影愛好者來說，用它來拍攝煙火是再好不過的了。但在彩色攝影廣為普及 的今天，很遺感，使用 120 相機的人日漸減少。如果平視取景的 135 相機拍 攝煙火，大體上與 120 雙鏡頭相機相似。值得注意的是沒有多次曝光裝置的135 相機，欲要多次曝光，可用鏡頭蓋來遮擋鏡頭，實現多次曝光。方法是 使用能鎖住的快門線，第一次曝光時，即行鎖住，待曝光合適時，即將鏡頭 蓋上；待第二次時機出現時，迅速打開鏡頭蓋曝光，曝光合適時又迅速蓋上 鏡頭蓋??。可如此重複 3～4 次曝光。用單鏡頭 135 反光照相機拍攝，就要困難多了，因為單鏡頭反光照相機在平常曝光時，反光鏡只是瞬間的翻起，而後迅速復原，從取景窗看去；僅 是瞬間的黑暗。但在拍攝煙火時，由於是 B 門曝光，反光鏡一直是處翻起的 位置，從取景窗是什麼也看不到，總是漆黑一片，因此通過取景窗構圖是不 可能的。其解決辦法：首先用廣角鏡，增大視場，將相機固定在三角架上， 鏡頭對著煙火升起散開的那一部分天空拍攝。其次可使用輔助取景器，將輔 助取景器插在配件插座上（一般插閃光燈的地方），打開 B 門時，通過輔助 取景器來實現取景構圖。再次，分別架設兩台相機，一台用來取景構圖，一 台用來拍攝，兩台相機放近在一起，兩台相機的鏡頭方位同時保持一致，不 必考慮視差問題，因拍攝煙火都是遠距離拍攝，即可拍攝到較理想的照片。 如果沒有多次曝光裝置的單鏡頭反光相機，多次曝光方法同前。值得注意的是，要想得到理想的照片，拍攝時機應選擇在施放前幾輪煙火的時間內，因為放煙火的輪次多了以後，天空中瀰漫了濃重的煙霧，拍出 來的照片就不理想，甚至模糊一片。怎樣拍攝燭光　　燭光，有一種溫馨和浪漫的情調，可以創造出一種喚起人們聯想和回味 的氛圍。利用燭光來拍攝一些少女、兒童的照片是非常吸引人的，像孩子的 生日、燭光晚會，聖誕之夜等等，都是十分理想的拍攝題材。　　由於燭光色溫很低，所以在日光型反轉片上，會表現出較深的橙色調； 在燈光型反轉片或普通的負片上，則呈桔紅色的暖色調。這些色調雖說會使 人的膚色產生偏色，但它符合人們的審美習慣，能為畫面增添溫暖、幸福的 神秘的內涵。因此，都能取得很好的效果。　　利用燭光攝影，燭光的亮度較低是一個不利因素，最好用感光度高的膠 片。通常 ASA400/27 度的膠片， F2 口徑的鏡頭，可用 1/30 秒左右的速度 拍攝，拍攝時，若用三腳架固定照相機，那不僅可以收小光圈，以較慢的快 門速度拍攝，獲得較大的景深，而且還能創造虛實相間的藝術效果。　　如果沒有高感光度的膠捲，只有普通 ASA100/21 度的，而你又想使整個 畫面更明亮些，那麼，採用燭光和閃光燈配合的方式攝影，是一個很好的選 擇。方法是在閃光燈的燈罩上包一塊紅布（如閃光燈配有紅色的罩子，可直 接使用），以取得與燭光相同的色溫效果。加了一塊布，會使閃光燈損失約 一半的光線，要直接按閃光燈的指數除距離得出的光圈值使用，不予以修正， 有意使閃光燈的曝光量不足些，會更接近自然效果。當然，你可以使用較高 的閃光同步速度手持拍攝，但最好是以慢速度長時間曝光，按燭光的亮度值 確定曝光時間，這樣不會因為閃光而沖淡燭光的表現力，也不必擔心照片會 發虛，因為曝光時間雖長，但閃光的時間極短，是能夠「凝固」主體有趣瞬 間的。要提請注意的是，閃光燈的光線一定要處理成漫射光線，直射光的光線過於集中，會產生陰影和破壞燭光情調，同時，為了使光線柔和，效果強烈， 最好多用幾支蠟燭。怎樣進行時裝攝影　　為廣泛地傳播和推廣種類繁多，款式新穎的時裝，攝影是不可缺少的重 要手段。若使時裝的魅力躍然紙上，除了解時裝的特點外，必須在光線運用， 背景處理，顏色搭配等表現手法，以及模特的選擇上下功大，刻意突出時裝 的線條和造型美。　　時裝攝影與人物攝影不同，前者主要是傳遞商品信息，畫面主體是時裝， 人物只是陪襯，而後者則是以表現人物的精神面貌和形態為主，服裝與背景 都是陪襯。　　時裝的形是由模特兒的身段和姿態來表現的。因此，要根據時裝的類型、 款式和時裝來選擇模特兒。任何一件時裝都是因不同模特兒的容貌，身段和 氣質而呈現出不同的風采。好的模特兒能夠體驗時裝的風格、特點，表演得 豐滿、貼切、自然。實際上，這是他們依據自己的藝術素質，對時裝設計思 想的理解和攝影師的要求，對時裝風格和神採在照相機前面進行再加工和創 作。　　對沒有經過嚴格訓練的模特兒，攝影師要細心地啟發和幫助他們選擇姿 勢和動作。在模特沒有把握的情況下，可以讓他們自由活動。注意發現和伺 機抓拍他們顯露出來的某種性格和氣質與時裝特點相和諧的瞬間姿態，以充 分展示時裝的形與神。背景和周圍環境的選用要與時裝的款式、著裝的季節、時間以及消費時裝的特點和所要表現的情感相吻合，是借景來寄情，而不要使情、景相悖。 為了拍攝簡便，為突出主體，或多幅照片的統一，多採用單色的背景紙。有 時為了強調著裝環境，烘托氣氛，也採用典型的實景拍攝，但為了使主體突 出，多用長焦距鏡頭和大光圈拍攝，使背景虛化。層次豐富、細膩的中間調與柔和的散射光最適於時裝線條和質感的刻劃，是時裝攝影中最常用的影調和光線。根據時裝的特點來選擇影調，可以 加重照片的感情色彩。如一件白色女時裝在高調環境中顯得淡雅，清秀，在 暗背景中呈現出生動、鮮明的氣質。也就是說，同一款式面料的時裝，也會 因不同影調產生不同的感情色彩，這些都是攝影師在拍攝中應考慮到的。柔和的散射光便於真實地表現面料質感，角度的變化又可塑造形體和線條的立體感，使受光部分與背光部分影調層次都很豐富。如果面料較粗糙， 用光的角度可小些；如紋理很細緻，用光角度可放大些。逆光，側逆光常用 來強調人體與時裝的輪廓成為分離背景。但光比控制必須恰當，不易過大， 應以保持逆光部分的面料質感和色彩不失真為限度。　　時裝攝影還應注意畫面的節奏感和趣味中心的調度，人體與時裝的主要 線條，影調，色彩要有規律的交替，使畫面和諧、生動、不呆板。要善於利 用小道具，以表現人物的情感。氣質，抓住富有戲劇性的情節，使時裝具有 時代感，趣味性和生動氣息。　　怎樣進行商品攝影　　做為商品廣告用的照片，不僅要求商品的外部形狀能如實地再現，而且 從照片上能充分地表現出商品的高質量和良好的性能，讓消費者看後十分喜 歡，從而產生強烈的購買慾。　　拍好商品照片的訣竅是重視質感的表達。同一種商品常由幾種不同的材 料構成，如一架照相機，既有金屬材料，又有塑料和玻璃等，所有這些材料 都有各自的質感，並被差異明顯地表現出來，並能使該商品展現在照片上， 使人們看見照片就如同見到實物一樣。　　拍攝出商品質感的關鍵是用光，不同的商品，不同的材料，其用光照明 的方法應是不同的。一般商品攝影都使用鎢絲燈照明，因為象閃光燈那樣瞬 間變化的光源，燈位的確定比較困難，而鎢絲燈的亮度不變，可通過一邊用 眼睛觀察照明效果，一邊移動燈位來進行布光。　　商品攝影大都在室內拍攝，所用的主要光源為 500 瓦或 1000 瓦泛光燈， 同時配合用 500～1500 瓦的反射型照明燈或反射板，有時也配合使用 200～500 瓦的小型聚光燈。 下面介紹幾種商品拍攝的方法：纖維製品。一般說的纖維，除棉、麻、毛等天然纖維外，還有尼龍、絛綸等合成纖維，由於它們本身的質地不同，所以各自的質感也不同，拍攝方 法自然不同。我們以常見的粗線毛衣為例。拍攝時將毛衣、毛線團及毛衣針 擺放在攝影台上，用 1000 瓦泛光燈做主光，並進行柔光處理，使主體沒有明 顯投影。同時，加用一隻 500 瓦聚光燈，經柔光後做輔助光，使主體表現出 質感。木製品一般表面光滑，幾何圖形突出。同樣布光以柔和為宜，更好地表現木質的質感。多加用幾個效果燈，突出主體輪廓，也使背景由亮到暗有個 漸變過程，使畫面更完美。瓷器，一般表面光滑且反光，有的顏色深，有的淺，有的半透明，所以布光一定要為內容服務。拍攝瓷器一般多用柔光照明，以表現其質感。用三隻 500 瓦泛光燈經反光燈傘照射主體，為消除陰影，還可以加用反光板。同 時，加黑色紙擋光，使背景影調漸變，豐富影調。玻璃器皿大都是透明的，淺色的，僅從正面或接近正面的位置照明，不僅看不到物體的形狀，甚至連它的存在也很難辨認，一般我們都用它的輪廓 線來表現其形狀，用擴散的透射光進行照明，這是拍攝透明物體的基本方法。 假如我們拍兩隻高腳玻璃杯和四個玻璃球，照明光應是在被攝體的正下方聚 丙烯板下面 50cm 處放置一張白繪圖紙，並用兩隻 200 瓦泛光燈從左右兩側照 明，利用繪圖紙上反射出來的擴散光透過乳白色聚丙烯板照明玻璃製品，為 了使背景變暗，在聚丙烯板下面後方用黑紙擋光。玻璃杯的輪廓因照明關係， 在畫面暗處呈白線條，而在明亮部分呈黑線條，所以充分地顯示出玻璃杯的 形狀。怎樣拍攝家庭陳設的靜物　　靜物攝影的題材非常廣泛，如房間的陳設布置、花卉、菜肴、果品、手 工藝品、文物、玩具、各種動植物標本。這些種類繁多的拍攝對象，有的色 彩艷麗，有的流暢舒展，有的造型奇特，一般都具有較高的審美價值。　　拍攝靜物照片，首先是布光。不能在布光不充分的情況下開始拍攝，也 不能一開始就把室內的燈光全部打開，這樣勢必造成光影紛雜，眼花燎亂， 是拍不好靜物的。　　布光的次序是，先布好主光，主光是所有光線中佔主導地位的光，應當 布在被攝物體的最主要部位上。布主光時，其它一切光源都應當關閉。主光 布好以後，再布副光，副光一般布在照相機附近，燈的位置應當適當高一些， 使其投影盡量到畫面以外。主光與副光之間的光比，一般以 4：1 左右為宜。 副光布好以後，根據需要還可布輪廓光，一般布在主體景物的左右側。布好 以後，再綜觀全局，作些調整。要注意不要使光線射到鏡頭表面，以免產生 眩光。　　其次是背景。背景布置對靜物攝影非常重要，直接關係到照片的成敗。 常用的布景材料有布、紙、牆壁、絲絨等。要布置得十分平整沒有皺紋。 除了面置在主體景物的背面外，主體景物的下面也要墊上一些材料。注意下 面的鋪墊不要與背景材料之間出出明顯的邊痕，背景材料的顏色以簡潔明快為主，要突出主體。　　靜物的擺布要講究主、從、對比，講究疏密和透視關係，要處理好前景、 中景、遠景。各物之間高低大小要錯落有致，避免重疊和均一。物體也不要 過多過雜。拍攝靜物，主要用柔和的側逆光，明亮的散射光也可以。要注意光影效果，防止被攝物體反光。為了使靜物有真實感，也可以模擬自然光，如早霞、 黃昏、風雨天等。要利用構圖和光線，把死物拍活，把靜物拍出動感。攝影時，要使用三腳架和快門線，以保持照相機的穩定。要利用測光表測光，並控制好光圈。為了突出某一局部時，可以開大光圈，把焦點對準主 體，利用景深，虛化背景。如為了表現整體，也可用小光圈，表現每一個細 部。怎樣進行模型攝影　　電影攝影中的許多特技鏡頭，都是利用仿製的模型配合人工模擬的環境 拍攝而成。在我們攝影實踐中，同樣可以拍出好的模型照片。　　在攝影時，正確選擇相機拍攝角度是很重要的，一般人們是從模型的斜 上方俯拍，然而，這樣拍出的照片沒有真實感，當然如果得以配合好背景和 前景，還是能拍得好一點的。根據模型的大小，可以採用日曆上的照片作為 背景，還可以用淺藍色的紙張和綠色的背景紙來作遠處朦朧風景的背景。由 於在近攝中景深小，背景可以達到亂真的地步。　　在表現飛駛的汽車時，可在桌上放一張背景和地面連在一起的硬紙板， 其長度是車身長度的 3 倍，汽車就放在上面。然後，在汽車上系一根細漆包 線或顏色不顯眼的細線，如釣魚絲什麼的。另一端固定在桌邊一定的距離上。 接著用安置在三角架上的相機對準汽車，將相機快門速度定在 1/30～1/50 秒上，一面拉著桌上的背景和「地面」往汽車後方移動，一面按下快門進行 曝光。這樣，車輪就轉起來了，背景則向後移動，拍成照片，看上去就和真 車飛駛一般。注意，如果汽車拍得較大的話，最好在駕駛員位置上裝上個假 人，調焦時不要把焦點放在小人身上，這樣小人清晰度不高反而看不出是假 的了。表現戶外景色的模型，在室外拍攝是沒有問題的，但在室內拍攝，如果表現晴朗的景色，就要用一盞燈來代替太陽。如果是表現陰雨天，要在燈上 覆蓋半透明紙張，以便出現柔和效果，再在相機與模型之間噴洒細霧，渲染 氣氛。在拍攝船隻時，較難處理好的是波浪。要是將游泳池中的水當作海面拍攝，拍出來的波浪會比船還大，不夠真實。當然，如果用振動器來振蕩水槽， 使槽中的水面形成微小的波浪，然後再拍攝則又當別論。富有真實的海面可 以通過揉皺一張藍色玻璃紙，再展開，打出逆光來表現。怎樣拍攝玻璃器皿　　玻璃器皿的特點是全透明體，而且還會反射出明亮的耀光。為了表現出 玻璃器皿的這個特點，拍攝時要注意以下幾點：　　1.由於玻璃器皿表面容易反光，故一般不採用直接照明，而採用間接照 明。可先將燈光照射到明亮的反光面上，再由反光面反射到被攝物體上；也 可以用另一種照明法，即把玻璃器皿放在一個平面的背景面前，以燈光照射 背景，然後再以背景柔和的反射光作為照亮玻璃器皿的唯一光源，在這種光 線條件下，玻璃器皿便沒有反光，深暗的輪廓線條可以表現出它透明的質感。　　2.背景可以任意選擇明亮的或深暗的。如平滑無光澤的黑紙或硬紙板可 作為深暗的背景，白色或淺色的平整無光澤的紙可作為明亮的背景。不宜用 中間色作為背景。　　3.拍攝時，不要使照相機的影子反映在玻璃器皿上，防止方法是，可以 選一塊 50 厘米左右見方的黑紙，中間挖一個象鏡頭大小的圓洞，把此紙套在 相機鏡頭前拍攝，就可以消除影子了。　　4.拍攝彩色照片時，可選用大張顏色紙作背景。紙的上端固定在牆上， 紙的中間鋪平於拍攝台上，紙的下端要在拍攝台前垂下一尺左右，玻璃器皿 放在紙上，光源可以由背景反射，也可以打出逆光效果，拍出的照片才能有 透明質感。5.如果拍攝櫥窗里的玻璃器皿，應從室內向外拍攝，利用室外的射人的逆光來拍，也能表現出玻璃器皿的透明質感。怎樣拍攝金屬製品　　金屬製品包括機件、儀器、金銀首飾等工藝品。由於被攝對象的體積不 同，表面結構的不同，在拍攝過程中要根據其特點拍攝。　　在拍攝電鍍製品時，由於它的表面光潔度很高，容易把周圍環境象鏡子 一樣反映出來，在強光照射下也容易出現光亮的耀斑、雜亂的影子和強烈的 反差。所以，拍攝電鍍的物體要採用均勻、微弱的散射軟光照明。為了避免 環境的反光，可以在拍攝對象周圍用白紙或灰紙做圍樟將物體全包圍起來， 只開一條縫或開一個洞，將照相機鏡頭從洞中伸進拍攝，就解決了環境反光 的問題。另外，也可以對電鍍件進行表面處理，減弱其光潔程度，即用油灰（玻璃膩子）塗擦電鍍表面，由於油和滑石粉附在光滑表面上，便可使其光 潔度變低，光斑亮度也隨之減弱，縮小了被攝物體自身的亮度差。這時即使 是用比較強的光照明，也不會有刺目的耀斑和雜亂的光影了。　　拍攝金銀首飾和金制的工藝品時，一般均採用微弱的散射軟光照明，黑 白片可配合超量曝光和減少顯影時間的辦法，降低反差，使金屬的細部質感 和表現光澤的光斑，都能在照片上正確表現。拍攝機器與機器零件時，一般 多採用大面積的散射軟光照明，以充分表現其複雜結構中的明暗層次。在拍 攝大型機器時，如果燈光不足或電源負荷不夠時，可用單燈（或閃光燈）分 段打光。其方法就是用最小光孔進行多次曝光，按事先計劃好的位置，每移 動一次光位一次光。也可以用 B 門長時間曝光，不停地移動燈光，直到整個 機器均勻照明後再關閉快門。採用活動燈光照明，不僅能充分表現機器的細 部，同時又避免了投影。如果拍攝小型部件，可在攝影室使用散光拍攝，光 線強弱決定於拍攝的要求。為了顯示零件的質感和細微紋理，可用弱光，要 顯示工具的造型和輪廓，用強光為宜。怎樣拍攝陶瓷製品陶器大多數是無光 澤、無反光的，在陶器表面畫有不同彩色圖案的稱為彩陶。器形大件是圓形 的盆和罐之類的容器，多數是土紅色的，選擇淺色或深色的背景都可以，但 注意不要靠色，以冷色調（淺灰、淺蘭、深蘭或墨綠色）比較相宜。器物本 身沒有反光，在照明上就比較容易處理。用一盞散光燈普遍照明，既照亮器 物也照亮背景，燈的位置可以照相機的左或右前方，比相機略高一些。在這 只燈的一側，與照相機和器物的軸心線成 30 度左右的位置上，再打一個較高 的側面光，照亮圖案花紋比較完美的部分，並用明暗關係表現它的器形。但 要注意這盞燈的亮度和位置，不要造成太大的投影，如不理想，可以上下或 左右移動，調整到合乎理想為止。如果器物是大口的陶盆，裡面有圖案，為 照顧圖案的完整，就以盆內為主；如果只有外面有花紋，就照顧外形；如內 外都有花紋圖案，就要有比較地有所側重，內外兼顧，但在打光上要內外， 明暗有別，切不可內外不分，一律平均光是不好的。有的陶器有一層不太光 澤的薄釉，還有的上面有席紋或蠅紋，對這些照明的要求就不一樣了。因為 要表現器物的半光澤和上面的花紋，用側逆光比較好，但不能讓它出現太大 的光斑，如有光斑現象，可以上下或左右移動燈光的位置，也可以稍稍移動 器物和升降照相機的位置，以避免或減少器物的反光。　　拍攝瓷器時，要先觀察器形，決定拍攝角度，然後用燈光照明，從磨砂 玻璃上看，把燈光移動到反光最少，光斑最小的位置上固定下來，一般地說， 拍攝瓷器的燈光位置高，反光少。用兩個比較好，一盞高角度燈照器物兼照 背景，另一盞燈照器物顯示器形質感和花紋。有的瓷器由於造型的不同，照　　明很容易解決；有的就很難避免太多的反光和光斑，必要時可用偏振鏡去掉 它。表現瓷器的質感，反光點太多不行，完全沒有反光點，不像瓷器也不行。 當多餘的光斑點實在避免不了時，可以用較濃的肥皂液塗在光斑點處，再用 干毛筆的筆鋒拍打，吸去水分，使它不露光班點和肥皂液塗抹的痕迹，這是 比較可行的辦法。怎樣拍攝水果　　靜物攝影里，新鮮的水果是很好的攝影題材。拍攝水果時，照片必須把 每樣東西的水靈勁兒和質地照出來，樣子必須讓人看上去「能吃」。　　有些人在拍攝水果時，是將其原原本本地拍下來，照片上的水果看起來 還不錯，但缺少點水靈勁兒。怎樣拍出水果的水氣呢？有人禁不住脫口而出： 往水果中噴水！其實不然！如果只是簡單地把水果洗一洗，或往上面噴點水， 雖然稍微有些晶瑩閃光，但總沒有那股水靈誘人垂涎的勁頭。於是有些人提 出對所拍攝的水果進行小小的加工，先給水果均勻地打上一層油，然後往上 噴水。一般常用的塗油是甘油，這在藥店可以買到。其加工步驟是：先把幾 滴甘油倒在手掌上，揉擦一下雙手，然後把水果拿在手中，用雙掌搓動。普 遍上過一層甘油之後，把水果放在果盤裡，並按自己的設想擺放整齊。然後， 拿灌滿水的噴霧裝置，把水小小翼翼地噴到水果上。這樣水果上就出現一層 晶瑩的水珠，達到了理想的效果。　　這裡需要提醒幾點：使用噴霧裝置時，一定要留心周圍的散光燈。把附 近的燈都關閉以後，再開始噴水。等準備好拍照時再打開燈。另外噴水時， 把其它地方都蓋起來，因為如果盤和背景都噴上水，則整個影像效果就玻壞 了。不要在水果上塗油過多，否則水果表面就會發出一種不自然的亮光，只 需要薄薄地塗上一層油。在摸照相機之前，必須把兩手上的甘油洗掉。為了加強水珠的質感，布光時一般從右上方進行側光照明，因為側光照明可以突出其質感。主光在右邊，左邊還放一塊反光板，稍稍驅散一下影子。 如果把主光裝在正上方，直接衝下，這樣也可以達到同樣的效果。拍這樣的 靜物，通常需要採用柔軟的散光，如果光點或光線太強，塗有甘油的水果表 面就會出現不自然的色光反映。怎樣拍攝家養寵物　　目前，家庭中飼養的寵物日益增多，有貓、狗、金魚小鳥、白兔等，作 為家庭成員的伴侶，形影不離，增添了許多生活情趣，拍攝好它們的照片， 也是一種樂趣。　　拍攝家庭寵物，首先要了解它們的生活心性，抓住它們特殊的神態特點 進行拍攝，並配以適合的道具，安排好比較優雅的乾淨的環境，耐心等待， 引其神態，順其自然，才能拍出生動有趣的畫面。　　拍攝工具也很重要，近距離拍攝，可以用標準鏡頭。但有些動物，只能 長距離拍攝，就需要配備中焦距、長焦距鏡頭，甚至超常焦距鏡頭，或者使 用變焦鏡頭，能夠根據動作的動作進行推拉，就更方便了。在使用變焦距鏡 頭時，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍攝時抖動。快門速度也 要高一些。　　拍攝家庭飼養小動物，應該結合環境，表現出它們馴服善良、無拘無束、 儼然家庭一員的樣子。要仔細觀察，等待時機，抓住瞬間，進行拍攝。　　如拍攝小狗、小貓，要抓住它們活潑可愛，馴服溫順，外形滑稽，神態 可笑的特點進行拍攝。還要注意它們的皮毛顏色，選擇適合的背景來襯托， 不1 輝勇椅拚碌謀塵八?詬牽?緡納閎ê諢蟶釕ǖ畝?錚?ρ≡衩髁戀謀塵 埃?納閎ò綴偷?ǖ畝?錚?ρ≡襠畎瞪ǖ謀塵埃?庋?拍芡懷鮒魈宥?鐧 拿?ā４送飠箍梢耘湟允實鋇牡讕擼?繽媲蚝團撈蕕齲?硐殖鏊?塹耐嫫ど 裉?Ｒ部梢越岷弦恍┍硌菹釒亢鴕黃鶩嫠５畝??虼筧死磁模?硐殖鯰爰彝 コ稍焙托車幕肪場*家庭飼養魚類的拍攝，最好使用長方形的玻璃魚缸，拍攝時可在魚缸內再插上一塊玻璃，將魚趕到前面來拍攝，就可以拍到金魚遊動的場面。如果 玻璃魚缸表面產生反光或映出照相機的影子時，可在魚缸兩側略加遮擋就可 避免。如果採用俯拍手法，可以用一個大號的淺盤或白色臉盆，將魚放在淺 水內，由上方進行俯拍，也能得到很好的效果。拍攝魚類可以在上方或兩側使用照明光源，金魚，熱帶魚在燈光的照射下，將顯得更加美麗動人。 鳥類拍攝比動物拍攝更為困難，因為鳥很怕人，人一接近就會飛跳，很難在近距離內拍攝。有條件時可以使用變焦鏡頭。人距離遠一些，或者隱藏起來只露出照相機鏡頭，把照相機裝在三角架上耐心的等待，或者在一定范 圍內撒下一些鳥愛吃的飼料，當鳥來吃食時，抓住適當時機進行拍攝，拍鳥 落地，飛翔，和鳥在枝上歌唱的鏡頭。怎樣拍攝昆蟲　　要拍好昆蟲照片，首先應當對昆蟲的習性有所了解。色彩艷麗動人的花 朵常常得不到昆蟲的青睞，相反許多昆蟲喜愛蒲公英之類的草木植物。美麗 的蝴蝶似乎總是願意選擇高處的花兒，這使你無法用微距鏡頭拍攝。風常常 吹得枝頭來回擺動，你可以用你所希望的角度來拍攝，不過對焦要迅速準確。 當昆蟲停在適合拍攝的花兒上的時候，往往就能拍到高質量的照片。昆 蟲在採集花蜜時，十分專註，這對拍照十分有利。拍攝昆蟲時，可以選擇花 朵簇密的花叢，以花瓣為背景，由上往下拍，這樣可以避免背景沉悶。俯拍 蝴蝶最為容易，蝴蝶也會顯得最為美麗。多數蝴蝶都是悠悠自在地停棲在花 朵上，這就有足夠的時間去構圖、曝光。蜜蜂是最難拍攝的昆蟲之一。而總 是不停的飛來飛去，你必須迅速、準確地構圖，對焦和決定如果曝光。另外， 拍攝昆蟲所用的攝影器材也要求高一些，近攝皮箱和微距鏡頭是常備的。三角架或獨角架也是必備的裝備。怎樣拍攝飛鳥　　拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如 何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，並能熟悉你所使用的器材，還要多練以 摸索經驗。　　許多被攝體是靜止，或者至少他們能處於你的控制之下，在按快門之前， 可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝 體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥 類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有 的技巧外，還要善於隱伏跟蹤。　　拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡 頭必須易於追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出於 這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的 35 毫米相機是比較理想的。　　通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可 能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要， 理想的鏡頭是，焦距儘可能地長，重量儘可能地輕，光圈儘可能地大。許多 飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便， 300 毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400 毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實 用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有 一個光圈值。由於使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又 要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在 三角架或獨角架上。湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類 的影響，了解什麼樣的光線會產生什麼樣的效果。怎樣拍攝游魚圖　　養在玻璃魚缸里的金魚、熱帶魚等觀賞魚，品種多，色彩鮮，形體美， 拍攝成照片，往往也很有欣賞價值，甚至可以成為美妙的作品。可是，魚在 遊動，距離鏡頭的位置忽遠忽近，給對焦帶來很大麻煩。如何解決這一難題， 可採取如下辦法：　　1.在矩形玻璃魚缸內插入一塊與魚缸長度大致相近的普通平板玻璃（圓 形魚缸，須插入兩塊玻璃），並儘可能貼近魚缸迎面玻璃，按魚的體寬留出 狹窄空間，使魚僅能在這垂直的空間平面作上下，前後遊動，沒有縱深的活 動範圍，經過仔細對焦，魚就等於只在焦平面游來游去。　　2.除了上述「嚴加管束」的魚以外，也可以在玻璃板後面留有幾條放任 自流的魚的作為陪襯，以使所攝的魚有虛有實，具有空間感和自然的美感； 在魚缸的後面可以利用白牆作為凈化的背景，也可空曠無物。　　3.在室內近窗自然光條件下拍攝，也可以根據構思需要布置燈光照明， 或者在室外直射陽光下拍攝。　　4.如果需要居高臨下俯攝，在魚缸內僅留少量清水，剛夠魚在魚缸底部 遊動即可；這一辦法，尤其適用於泥窯燒制的不透明的魚缸，但在拍攝時應 在魚缸底面鋪一層白紙。　　　怎樣在動物園裡拍攝利用假日到動物園中拍攝些動物照片，是一件饒有情趣的快事。 在動物園裡拍攝動物，如何使照片拍得盡量接近自然環境，這首先要注意選擇恰當的拍攝角度。應避開圍牆、柵欄、電杆等建築物，同時還應重視 光圈的調節。如果背景雜亂，就應該盡量用大光圈縮短景深，把背景虛掉。 拍攝動物宜採用側光和側逆光，這樣可使立體感強，層次豐富；在拍攝 時表現出動物的眼神光很重要，如果運用得好，動物的眼睛就象寶石一樣發 亮，顯得炯炯有神。否則就顯得暗淡無光，甚至連動物的眼窩都成為兩個黑洞，十分難看。 在角度、光線、背景選好後，抓取時機就是成敗的關鍵。動物的行為往往發生在一瞬間，拍攝時必須手疾眼快。比如猴子常有擬人的舉動，天鵝安 祥地在平靜的湖面遊動之際，偶爾也會高興地邊游邊拍打水花。　　為了拍好動物照片，還應了解一些有關動物的習性、生活規律。例如孔 雀開屏十分美麗動人。但有人認為，孔雀是一種妒忌的鳥。它看到鮮艷的顏 色和漂亮的衣服就開屏來爭艷媲美。其實不然，孔雀開屏是求愛的表示，一 般多在春季。雄孔雀顯示它漂亮的尾羽以此來博得雌孔雀的青睞。攝影者對 這些常識如能有所了解，就可在春夏季比較容易拍到孔雀開屏的照片。根據動物的外形和人們的通常印象，攝影者還應抓取最能反映動物特點的鏡頭，如盡量表現虎豹的兇猛威風，熊貓的天真憨態，豺狼的陰險貪婪， 猴子的頑皮有趣等等。怎樣拍攝盆景　　小小盆景，咫尺千里。有山、有水、有樹、有石。拍攝好盆景，自有一 番情趣。拍攝盆景應注意如下幾點：　　1.盆景古樸典雅，應以簡潔的背景相襯。室外拍攝，可選藍天為背景， 若色彩不協調，可用色彩適宜的背景紙。　　2.拍攝盆景運用側光效果較好，較強烈的反差以顯示山、樹的立體感。 在陰影面稍加補光（用反光板）有助於質感的刻畫。　　3.拍攝方向可據盆景的形態確定，角度宜用平拍或俯拍，俯拍角度不宜 太高，否則違背了人們欣賞盆景的習慣，有不真實的感覺。　　怎樣在秋季拍紅時　　秋風送爽，萬山紅遍，層林盡染，正是拍紅葉的好時節。我國東北的長 白山林區和吉林省的東部山區，以及北京的香山等地，都是攝影愛好者拍攝 紅葉的好去處。　　由於紅葉本身的顏色特點，所以使用彩色膠捲是第一選擇。不管是用彩 色負片，還是用彩色反轉片，都能取得令人滿意的效果。到底選用哪種膠捲， 需要根據自己的拍攝目的來決定。　　假如為了得到一張照片，應選擇彩色負片，如果為了印刷製版或製作幻 燈片，當然要選用彩色反轉片。　　晴朗的天氣，紅葉在陽光的照射下，明麗透剔，顯得更加鮮艷奪目，如 果在側光的照射下，更顯得秀美多姿。所以要利用上午或下午的早些或晚些 時間拍照，在這段時間裡，色溫低。更容易表現出紅葉瑰麗迷人的色彩。在陰天散光的照明下，紅葉顯得柔和嫵媚也別有一番風味。 紅葉在陽光的照射下，由於顏色深淺不一，亮度不同，曝光也會產生很大的差異，在使用彩色負片拍照時，曝光應以較暗的部位為依據，而使用彩 色反轉片則應以亮部為依據。原因是，如果彩色反轉片一旦以暗部為依據， 亮部曝光過度，失去層次，無法彌補。可是彩色負片稍有過度，可在印放過 程中加以校正。在拍攝紅葉時，並非所拍的秋葉都是千篇一律的紅色，有時間雜著金黃，黃綠的葉子，因此要根據所拍樹葉的主要顏色，隨時調整曝光。 畫面的選擇安排，是拍攝紅葉需要認真對待的。象拍攝花卉一樣，背景對突出紅葉的表現，起著重要的陪襯作用。如果選取一個局部或少數幾片紅葉為拍攝對象，更應該把背景處理得十分得當，才能得到相得益彰的效果。 假如你別出心裁地利用較慢的快門速度，拍出紅葉在秋風中瑟瑟抖動的姿態，也將是非常耐人尋味的。拍攝紅葉，往往離不開偏光鏡，中灰濾鏡和色溫校正濾光鏡。 偏光鏡可以消除紅葉表現反射的白光，使紅葉更加濃艷，如果利用天空作背景，偏光鏡還可以壓低天空的色調，使天空變藍，映襯出的紅葉更加絢麗。　　中灰濾鏡，能減少光通量，在用較慢速度的快門時，由於紅葉本身亮度 高而無法使用大光圈時，中灰濾鏡將能幫上大忙。校正色溫濾光鏡，可以強調清晨、傍晚的暖調色彩或陰天、雨天冷調色彩，便於豐富紅葉的表現。怎樣拍攝旅遊紀念照　　在生活攝影中，拍旅遊紀念照片，是人們常常進行的一項有意義的活動。 每人來到旅遊景點的人，都會情不自禁的利用手中的各種相機，把眼前的名 勝古迹，山川湖海和風土民情等景像，一一攝入鏡頭，更希望自己的身影也 留在這一幅幅美好的畫面中，以留下永久的紀念。但是，要想使這些旅遊紀 念照片，能夠拍好，能夠更具旅遊紀念照的意義，就必須在實地拍攝時，注 意以下幾個主要環節。1.準備好必須的攝影器材。 在外出旅遊之前，應先檢查一下相機、膠捲、閃光燈、電池、鏡頭、清潔工具及有關器材附件等，是否準備完好，靈敏有效，做到心中有數，萬無 一失。2.預先選景構圖。 當來到旅遊景點時，不要急於忙著拍照。應先觀察一下地形，預先選好所拍畫面的角度，構圖應合理。注意突出主題，及人物留念的位置等。景物 選取應有特點，不要什麼都想要，結果什麼也要不全。如選取旅途中有紀念 意義的車船、住所、名勝、景點等進行拍景。選景構圖時，要處理好主體與 襯物，前景與背景的畫面關係。拍攝人物和景物照片時，應主次分明，不要 只注意了背景，而忽略了人物主題，也不要只顧突出人物主題，而忽略了背 景的陪襯作用。要主次搭配得當，使畫面具有留念的價值。實拍中，如要突 出景色，人物在畫面中以半身或全身照為佳（切忌拍人物特寫），這樣主題 景物畫面寬廣，避免了因人物過大，遮擋畫面景物過多，而影響景物結構不 完整的情況，人景高融的畫面，使旅遊照起到了紀念的意義。實拍中，還應 注意，在選景構圖時，應儘可能避開遊人聚集過多的景點，盡量使所拍畫面 簡潔。如無法避開人群，又非常想拍此地景物，可以事先調好相機的焦距， 光圈及速度，尋找時機進行抓拍攝影，從而得到比較理想的照片。3.合理使用光線。　　在旅遊攝影中，光線的測定是非常重要的。由於拍攝地點的不固定，實 際拍攝中，不可能預先知道所用光線的情況。這給攝影帶來了一定的影響。 我們大家都知道，攝影是種用光造型的藝術，合理用光，才能拍出好照片。 一般來說，在自然光攝影中，用側面光所拍出的照片，最富有立體感，這也 是人們最常用的用光方法。光線從上至下的頂光，會使人像照片非常難看， 所以，在實拍中應盡量避開正午時間用光攝影。逆光攝影，會給旅遊照片帶 來一些意想不到的效果，如拍水花四溢的噴泉，飛流直下的瀑布等，用 1/30 秒的慢門拍攝，傳播使畫面中景色更加壯觀。但要注意的是，逆光攝影的曝 光量應是正面光線的 4 倍左右。　　在旅遊攝影中，用光常遇到室內攝影光線條件差的問題，所以，此時的 曝光量應比正常用光提高 5～10 倍，否則，畫面會因光線過暗，影響實際效 果。旅遊攝影中，用閃光燈做輔助光源（傻瓜相機多為內藏式），可以基本 彌補光線不足之需。在叢林中拍攝，可以消除樹影。只有正確用光，才能使 旅遊紀念照片拍攝更理想。4.正確使用對焦方法。 在旅遊攝影中，準確調定焦距，是拍攝照片好壞的關鍵一環。首先，每個攝影者，應熟悉自身相機的對焦方法，調焦應認真。尤其拍人像照片時，應以人像眼神光為調焦對象。拍景物照片，則應以景為主，調焦至景物清晰 透切為準。攝影中景物清晰度以景深，直接反映了畫面的大小情況，一般說， 光圈小，景深大，反之景深就小。合理的調焦，才能拍攝旅遊景物照片。怎樣拍攝蜜月旅遊照片　　蜜月旅遊，是許多年青人採取的新婚形式，也是人生的一大樂事，是最 值得紀念的日子。用照片把這一段良辰美景記錄下來，可以留作終生甜美的 回憶。因此蜜月旅遊攝影，必須事先作好充分準備，儘力拍好。　　首先要準備好照相機和附件。最好用有自拍裝置的照相機，並配有較穩 固的三腳架。這樣就可以盡情的選擇較理想的場景，不受地點和環境的限制， 自己拍攝自己，免得求人代按快門的麻煩。　　其次照片的構圖要多種多樣，如爬山、游水、慈息、蕩舟、賞花、觀廟、 車上、船頭、寒舍、園中等。既要體現出新婚蜜月的柔情，又要記錄下名山 大川的美景。使照片既有故事情節，又有生活細節，成為瀰漫蜜月氣息的生 活記錄。　　怎樣在拍攝旅遊照片時抓往特點　　我國地域廣大，人口眾多，東西南北差異很大。而旅遊活動的範圍又很 廣，有城有鄉、有山有水，如遊覽名勝古迹，探訪名山聖水，參觀現代、古 代的雄偉建築，了解各地的風俗民情，參加各種形式的獨特的節慶紀念活動 等等，可以說題村眾多。所以每到一地旅遊，首先要仔細選擇地點和角度， 有意識的突出它的特點。切忌每到一處，不管三七二十一，見什麼照什麼， 這樣既浪費膠捲，也拍不出令人滿意的照片，還練不出攝影技術。因此到旅 游區後，我們需要做的第一件事，就是要買一本旅遊地區的旅遊指南或手冊， 最簡單的也得有張旅遊地圖。從中了解旅遊區的大概情況，對旅遊區的風景 人情特點做到心中有數。這樣拍攝時就能選擇旅遊區的典型特點進行拍照。 如到以古迹名勝眾多的北京和風景佳麗著名的杭州去拍照，就要選擇北 京的天安門、故宮、頤和園、長城等名勝古迹，以突出北京的風貌。杭州則 要以西湖為中心，如斷橋、蘇堤、白堤、孤山、靈隱、三潭印月、花港觀魚 等。而到黃山則要拍照奇松、怪石、雲海等景觀。抓住了這些有代表性的景點，有取有舍，就會拍出非常醒目而又有紀念意義的照片。 如到繁華大都市旅遊。主要就是拍攝高大建築、街道、橋樑、商業區、遊樂場、名園等。拍攝商業區的照片，要抓住那裡的忙碌、輕鬆、自由的氣氛，把店鋪、顧客、店員同時拍下來。拍攝時要注意選擇那些有特色的顧客、 櫥窗、店堂裝飾和建築。晚上拍攝時，要拍好燈光夜景，以表現大都市夜生 活的熱鬧活躍的魅力。在公園，遊樂場拍攝時，除了拍好風景和設施外，還 要注意抓住人物在玩賞和遊樂中的各種表情。此外擁擠的菜市場，小商品市 場，琳琅滿目的商品貨架，討價還價的各色人群，都是很好的攝影題材。如到鄉村旅遊，題材更為廣泛。可以拍吁陌縱橫、山青水綠的原野、田地，也可以拍攝形形色色老實厚道的鄉民。如在田地里勤耕種的農民，黃昏 時放牧而歸的牛娃，豐收後人們喜悅的表情，歲月留給老人的印記等。水鄉的題材更為廣闊，如交錯的水網，城鎮的水巷，以及牧鵝放鴨，取藕采菱，張網捕魚，行舟擺渡，養蚌育珠等。在水鄉，春秋雨季，晨昏時刻 是最佳拍攝時刻。這些都需要攝影者不倦的去發現，去探索。在城鄉旅遊中，最富情趣和充分表現各地民俗的，是節日里城舉行的各種活動。如漢族的春節，元宵節、花會、燈會；傣族的潑水節；苗族的龍船 節；蒙古族的那達慕大會等。都是拍攝的好題材。拍攝時要注意突出濃郁的 民族特色。即要有大的場面活動，又要有細的局部特寫，做到點面結合，就 能拍出很有特色的照片。　　野餐，也是拍攝的好題材，吃飯時，人們有說有笑，享受美味佳肴，沒 有人會特別注意拍攝者正在用相機窺視他們。特別是孩子們會全神貫注於飯 桌食品之上，表現出各種神情。這時採用近距離搶拍，往往會拍出表達就餐 者真實情緒的佳作。　　怎樣在拍攝旅遊照片時抓拍鏡頭　　旅遊攝影貴在一個「游」字，要拍出有動感、有變化、有生活氣息的照 片，必須要在抓拍上下功夫。　　在旅遊過程中，時間、地點、場景經常變換，一切都感到很新鮮。如果 我們的旅遊照只與名山大川「合影」，多了就會感到很乏味。旅遊活動中可 拍的東西很多，如登山，游水，野餐，林中小憩，溪邊觀魚，茅舍避雨，霧 中探幽等，都是拍攝的好題材。把這些有趣的場景抓拍下來，生活氣息將會 十分濃烈，令人百看不厭。　　抓拍要求技術熟練，動作果斷。每到一個新的景觀遊玩，首先要根據新 地區的光線景物情況，把光圈、快門速度調正好，作好準備。一旦發現新鮮 有趣的場景，要立即拍攝。拍攝時要注意目測好焦距，以最快的速度調好， 不要因只顧鏡頭調焦，而錯失良機。為了曝光準確，要注意調正好光圈與景 深。一般說，光圈大則景深小，光圈小則景深大。為了準確抓拍，在光線充 足的情況下，盡量用小光圈，慢速度，保證抓拍的照片清晰。　　為了取得旅遊攝影的最佳效果。有條件的攝影者最好配有遮光罩、閑光 燈和天空光濾鏡。在光線異常強烈時，如在水邊和雪地，遮光罩能阻擋其它 反射光線射人鏡頭，以避免對鏡頭和膠片的損害。在海濱、高山和散射性陽 光的照射下，使用天空光濾鏡，可以除去彩色片中的藍調，保護鏡頭不受塵 土的侵蝕。在林中、洞中及光線不足時拍攝，必須備有閃光燈，才能把這些 在陰暗光線下的場景拍攝好。此外在抓拍時還要注意安全，不要只顧選擇別 致的角度而發生意外。要準備一把雨傘和塑料袋，包裝好照相機，以免被雨 淋、水濕，造成鏡頭髮霉。　　怎樣拍遊園活動　　假如你想把全家或朋友們的遊園活動拍攝下來，不妨先按活動範圍設計 一套活動方案，並按照活動方案命題，例如「準備出遊」、「整裝待發」、 「行車路上」、「飽覽勝地」、「豐盛的午餐」、「小憩」、「歸途」等等。 命題確定後，就要留心哪些動作能扣住命題，適時選擇角度，拍下有趣的鏡 頭。象「準備出遊」一題，可以拍攝穿衣、換鞋、拿食品裝人提兜，以及孩 子高興地拉著大人急著要走的情景。當活動進入下一個命題時，再重新觀察 命題的有趣場面。做為一天遊園活動的照片，應該力求生動活潑，場景多樣， 姿態各異，切忌刻板單調。常常見到這樣的攝影者：一走進公園，就拿出相 機，幾個人站在這兒拍一張，站在另一處又拍一張，構圖不加選擇，姿勢不 加思索，信手拍照。又可見到五，六個人在同一景色、同一位置上依次拍照， 好象公園中除此勝地，再別無可選的了。選取人物的表情也是站著笑，坐著 笑，蹲著還是笑。表情都是一個樣，非常單調。　　生活的內容是十分豐富的，關鍵在於攝影者去發現和提煉，有目的地拍 攝遊園活動的照片，拍後還要經過篩選、剪裁、命題，這樣才能把一次有意 義的遊園活動很好地記錄下來。　　怎樣拍攝城市風光　　城市風光是以街道和建築物為主的風景，在你拍攝時要著重表現它們的 地方特點和繁榮場面，這樣才有可能反映出各種個城市的真實風貌。因為每 個城市都有其不同之處。如在我國的南方，許多城市裡都有河堤江岸，由於 這些城市水上交通非常發達，靠近堤岸的地區一般都是比中內其它地區熱 鬧、繁華，高大的建築物也比市內集中，這些就是所謂「堤岸城市」的特點。 上海就是這樣一個有江岸河堤的城市，水道交通暢通國內外，堤岸一帶高大 樓房也比較集中，因此拍攝上海風光，就應選擇具有上海特點的外灘來表現。 但是僅有陸上交通的城市，它們的最熱鬧的地區和高大樓房一般都集中在城 市的中心區。因此拍攝前尋找城市的特點非常重要。　　拍攝時，為了使照片有地方特點，你最好去尋找有代表地方特點的著名 建築物，因為這樣選擇既能說明是哪座城市又能說明它的繁華。如果著名建 築物是在郊外，就應等到遊人較多的假日再進行拍攝。　　拍攝有地方特點的建築物和熱鬧的街道時，宜把它安排在街道上明顯的 位置。但注意不要安排得過遠或過近。安排得過近就會影響熱鬧的場面；安 排得過遠則會影響地方特點的表現。拍攝時要注意站在適當高的位置，這樣 才能使街道上建築物的線條平正，表現出景物的深遠和街道上的熱鬧情景。　　怎樣拍攝農村田園風光　　1.大格子農田風光的拍攝：我國平原地帶的農村，大多有大格子的農田。 為了反映出農田的氣勢與景色，應在高處取景，全景拍攝（有時需用梯子升 高站位）。為了使畫面景深延長，光圈須縮小，一般在 F8 至 16 之間。要在 晴天拍攝，用高逆光或側光，以增強田畦之前的層次感與田埂線條的清晰度。 還需注意適當增加反差度，曝光加大半檔。在拍攝農村田園風光時，前景應 適當穿插一些農民的農事活動，以增強動感與生氣。　　2.水上風光的拍攝：我國江南地帶江、河、湖泊連片，水上生產如養魚、 捕魚、放養鴨鵝、採蓮挖藕、河蚌育珠等頗具特色。遇到水天相映景色，要 注意水面的亮度比陸地強得多，注意準確曝光。拍水鄉風景，宜在陽光下拍 攝。拍水上景物，宜用逆光或側光，加大反差度，以增強立體效果。拍攝水 面波紋，應用高逆光或高側光，也可加用中黃濾色鏡。為了有較大的景深范 圍，光圈不宜過大。在波光反射中的景物，實際並不暗淡，視覺有錯覺，應 注意。另外，拍攝水中倒影，快門速度應當用 1/125 秒或 1/250 秒，以保證 清晰。　　3.山村風光的拍攝：山村風光旖旎，有不少山青水秀的美景，拍攝時應 選擇一定的制高點，取全景，同時使山村主體與周圍環境相互映襯，富有層 次。拍攝時可以用側光或逆光，也可利用早晚的斜光或者薄霧天的散光。遇到山區梯田的拍攝，應注意場景大，線條曲折多，為了突出立體感與曲線美，可採用全逆光或全側光拍攝。太陽光的位置高低，應根據地勢地形 而定；拍攝者的立足點，也應根據具體情況而定，可用平角、仰角或俯角。 如果是高山上的梯田，用俯角拍攝可以表現出曲曲彎彎的地形線條和山勢體 形美；而遇到低矮的梯田，若用俯角拍攝則顯得更低矮，可採用平角或仰角， 並注意適當減少天空在畫面上所佔面積，以重點突出梯田的坡度與線條，顯 示美感。4.園林風光的拍攝：隨著農村建設的發展，荒山變果園，禿山成樹林，農村的竹林也隨處可見，果園，樹林，竹林等風光的拍攝也成為常見的攝影 題材。園林風光的拍攝應注意其特殊的條件：園林的光線暗，影象反差大， 樹葉與竹子是綠色的，這是黑白膠捲乳劑中最不敏感的，而膠捲乳劑最繁感 的紫藍色光又被園林吸收了，顯得光線更暗淡。因此，對園林拍攝，特別要 注意時間與光線因素：夏天上午 9 時至下午 2 時，陽光直射園林，光線明亮， 如果採用 GB21 度膠捲，光圈 8，速度用 1/8 秒，效果較佳。其餘時間、條件， 可按曝光要求另作比較與換算。園林照片的構圖要注意疏密相間，畫面上留 有一定的天空，可以使用光柱，也可以在園林的入口處或出口處拍攝，使照 片上出現透射光的效果。為了降低林中攝影的影象反差，可以多曝光少沖洗， 也可以加用中黃濾色鏡。園林拍攝距離越近，明暗差別也起越大，取全景， 用逆光，反差效果可以改善。對畫面上出現的濃重樹影，可以用閃光補光予 以克服。　　此外，在所有農村田園風光的拍攝中，都必須注意前景，中景，遠景的 相互搭配，在前景與中景適當穿插人物活動，使人物與田園風光，近景與中 遠景互相映襯，相得益彰。　　怎樣進行體育攝影　　攝影中如何用靜止的影象表達動感，這是一件極有趣的事。一般多用虛 化被攝體或虛化背景的方法表現動體。　　用現代的相機高速快門來凝結動作，不是一件難事，特別是在陽光和明 亮的燈光下，只要你能聚焦精確，用 1/1000 秒的快門速度就可以把大部門動 體拍攝下來，拍出十分清晰的影象。新上市的某些相機有 1/4000 秒或更快的1/8000 秒快門速度，這就便於凝結動作。 掌握好拍攝時機至關重要，你得在動體未到頂峰動作之前一瞬間按快門，實際上就是要預先測出你要拍的動作在哪一瞬間。要通過取景器跟隨動 作移動，在較快的快門速度下，相機的移動是不會影響照片的清晰度的。有 時候，拍出來的動作會懸浮在動作的一半中，這種表現停頓的狀態可以說是 動體的最富有表現力的瞬間。這種表現動體的形式往往以大光圈、長焦距鏡 頭拍攝，將主體凝結住，而虛化的背景又快突出了主體。　　動體的另一種主要表現手法之一，就是模糊。一幅影象模糊的照片能再 現出快速運動著的動體在我們眼前出現的情況。它往往給觀眾的感受，而不 是動體本身的具體內容。從這方面說，通過模糊的動體與清晰的背景相對比， 就可以極有效地體現出動感來。快門速度越慢，拍攝出來的影象越模糊；拍 攝時離被攝體越近，影象越模糊。追隨法拍攝的動作照片，必須在曝光過程中用相機跟隨著動作移動。相機的水平移動要平穩，在快門開啟的過程中，動體必須保持在取景器中的同 一位置。當被攝體出現在取景上時，即開始追隨它，一到達預定的地點即按 快門。並繼續以平穩的動作追隨片刻，直到快門開閉。追拍相對用的快門速 度要慢一些，但準確的速度要看動體的情況而定。使用慢速快門時可將相機 放在三角架上，利用雲台轉動跟隨和拍攝動體不管是室內還是室外進行的各 種比賽或是訓練，都盡量使用長焦鏡頭，以此淡化背景，突出主題。為了克 服長焦距口徑小的不足，一般在顆粒度允許的情況下，大都使用高速度膠片， 同時，獨角架和電動卷片器也是你攝體育照片的好幫手。怎樣柏攝球類比賽　　體育運動的主要特徵是「動」，是力量、速度、技巧的高難度競賽。體 育攝影的引人之處，就在於它能把各種體育運動項目中最緊張最精彩的瞬間 表現出來。　　體育比賽內容很多，拍攝特點也不盡相同，因此對幾種球類比賽項目拍 攝方法介紹如下：1.藍球比賽 藍球比賽是運動量較大的項目，比賽過程中，運動員要不停的跑動，爭奪，速度較快。拍攝時，應當採取較高的快門速度，運用抓拍的技巧，要預 見高潮的到來，不失時機的捕捉精彩的瞬間。藍球比賽爭奪最激烈的地區是 藍球架附近。攝影時要站在藍球架的邊線以外，等待拍攝時機。焦點可以對 准藍球架下方，以便於拍攝運動員各種投藍、防守、爭奪的動作。如果要拍 攝彈跳動作，可將照相機放低，採取仰角拍攝。如果要拍攝快攻，拍攝點應 選在距離較遠的高處，俯角拍攝，便於抓住全局。快門速度一般採用 1/250 秒為宜。2.排球比賽 排球比賽，主要是拍攝扣球、快球、攔網、魚躍、前撲、側倒救球等緊張動作。拍攝地點最好站在球網附近。如果使用標準鏡頭，一般距網 2～3米，如果使用長焦距鏡頭，可以離網遠一些，通常以採用仰角拍攝為好。快 門速度一般採用 1/250 秒，如果拍攝急躍救球等快速動作，應當使用 1/500 秒。3.足球比賽。　　足球比賽場地較大，運動員較多，整個比賽是在快速奔跑中進行，所以 拍足球比賽，攝影者應當採取定點拍攝的方法。足球運動在禁區內爭奪最為激烈，射門、防守、反攻、帶球等精彩動作多是在這個區域出現。拍攝時應站在球門兩側 5～10 米的位置進行拍攝，可 以採取「區域調焦法」事先調好焦距，當精彩動作出現在景深範圍內時，抓 緊拍攝，以解決臨場調焦的問題。快門速度可採取 1/250 秒，如果抓拍守門 員撲球險球動作，可用 1/500 秒。也可以採取追隨拍攝法，從側面進行拍攝， 如能控制好焦距和快門速度，就能更好的表現運動員的動感和現場競爭的激烈。　　拍攝其它球類運動，也要根據這項運動的特點，選擇適當的角度和快門 速度。　　羽毛球。可以站在球網附近的位置，用 1/250 秒或 1/500 秒的速度進行 拍攝。　　乒乓球。可以站在球網附近的位置，用 1/250 秒或 1/500 秒的速度進行 拍攝。可以拍中近景也可以拍全景。拍中。近景時用 1/250 秒的速度，拍全 景時用 1/125 秒的速度進行拍攝。　　羽毛球，乒乓球比賽在室內進行，一般不允許使用閃光燈。因此要注意 用光。　　怎樣拍攝賽跑　　田徑賽是最基本的體育比賽項目，每年的夏季，在全國許多地方差不多 都要舉行各種水平的田徑賽，賽跑運動員的雄姿和拼搏精神，給我們以振奮 和鼓舞。　　許多徑賽都需用長鏡頭拍攝，這是唯一可以控制透視和背景的辦法。例 如拍攝跑在前面的幾個運動員，如果從側面拍，在照片上他們會被表現得拉 開了距離，這張照片不但缺乏新穎的感覺，而且賽跑健兒們的競爭程度也被 淡化了。如果採用長鏡頭迎面拍攝，就會縮短透視，運動員在畫面中緊緊地 擠在一起，看起來他們幾乎是擦著肩膀在跑，這樣的照片使人看了感到很有 意思。　　起跑和終點照片甚至可以用短鏡頭迎頭或從側面拍攝。拍攝運動員跑到 終點撞線的動作或剛剛起跑，沖離起跑器的瞬間都會形成動人的形象。　　在徑賽的各項目中，最有特點的是接力賽和跨欄。接力和跨欄也是攝影 者最感興趣，同時也是最難拍攝的比賽項目。　　拍攝接力賽的時刻當然應該是兩名選手交接的棒的瞬間。從側面拍攝， 最能表現接力賽的特點。跑在前面的接棒的運動員，向後甩出的手正要接住 同伴遞過來的接力棒時，攝影師當機力斷按動快門將會產生一張成功的照 片。拍攝跨欄需要在跨頭幾個欄時就拍，因為在運動員疲勞時，或幾個運動員之間的距離拉得越來越大的時候，跨欄動作不正確的可能性就增多了。跨 欄的動作是一個大的跨步而不是跳躍，運動員伸出一隻腳和一隻手臂，並不 改變跑的步伐。只有這個動作的瞬間才是拍攝跨欄比賽的時機，無論是拍早 了還是拍晚了，拍攝下來的動作都實在難看，無法表現出運動員真正的跨欄 技巧。總的來說，運動員的技巧越好，照片的效果才能越好。低角度有利於顯示動作的高度，快門速度需要在 1/500 秒左右才能拍攝快速的跨欄動作。通常情況下都是從側面拍攝跨欄比賽，因為快門按動得早 一點或晚一點都不會太難看，而且可以將較多的運動員都拍攝在畫面之內。怎樣拍攝跳高　　跳高是男女都有的項目，按過杆的動作可分為跨越式、剪式、俯卧式、 背越式四種。運動員在比賽中各有自己習慣的姿勢。不論是哪一種姿勢，都 要經過助跑和起跳才能騰越過杆。過杆動作能比較集中地表現跳高運動員的 技術特點，姿勢和高度。　　拍攝跳高的過杆動作，角度應根據各種不同的姿勢而有所變化。如拍攝 跨越式，可選定橫杆兩端隨便哪一方的正面，當運動員將腿擺至橫杆上方時 拍攝便可。剪式跳高運動員助跑的起跳點多是正對橫杆中間，但那條腿先起 跳，各有各的技術特點。在通常情況下，運動員如左腿先過杆，拍攝者應站 到橫杆前或後的右側與橫杆成 50 度角左右等待時機。當運動員的左腿已過 桿，右腿剛好在橫杆上方的剎那間拍攝。反之，則應站到左側與橫杆成 50 度角左右的地方。　　拍攝俯卧式的角度選擇，應根據運動員跑向跳高架的方向而定。如果運 動員是從與橫杆成 30 角的右方跑向跳高架，攝影者可站在運動員助跑的一邊 橫杆後邊 60 度角左右的地方。當運動員跳至橫杆的上方時就立即拍攝；反 之，則站到左邊 60 度角左右地方拍攝為宜。背越式跳高姿勢是近幾年出現的。這種姿勢與其他的過杆姿勢不同，過杆時仰著身體，背向橫杆騰越過去。背越式跳高一般採用弧線助跑，起跳後， 背轉向橫杆成「仰卧」狀，隨即挺髖，身體呈反弓形。然後抬腿、收腹，用 後背落地。拍攝時，可根據運動員助跑方向的特點，選擇沙坑或軟墊的左右50 度角兩側。待運動員成仰卧狀態越桿時，即可按動快門拍攝。另外，運動員身體成反弓形的一瞬間拍攝，也能反映出「背越式」的特點。拍攝時要注 意把顯示高度的數字拍入鏡頭。不論拍攝哪一種過杆動作，快門速度一般都可用 1/250 秒。　　　　　　　　　　　　　　怎樣拍攝滑冰拍攝滑冰有以下這些項目與方法：　　1.速度滑冰：速度滑冰是運動員腳踏跑刀在冰上高速度滑跑的一種競爭 項目。速度滑冰的起跑、途中直道跑都是很好的拍攝時機。但比較起來，彎 道滑跑的速度很快，運動員的動作姿態很美。特別是運動員身體向內側圓心傾斜的壓步動態更是拍攝的好時機。 拍攝這個動態的角度，最好是在彎道進口或出口的外道右側前方，可以拍到運動員進入彎道或即將滑出彎道口時的壓步動態。拍攝時機是，看到運 動員的右腳向左前方壓步的同時，左腿向左後側蹬冰並已蹬直的瞬間，立即 按動快門。站在彎道進口或出口的內道左側前方，可以拍到運動員整個身體 向內傾斜並緊靠彎道雪線，也就是將進入或滑出彎道的壓步動態。特別是在500 米比賽時，運動員擺動雙臂，更使這個動作顯得舒展有力。拍攝直道滑 跑，如果用光得當，或採用追隨法拍攝，背景有適當的景物襯托，更可以增 強動感。　　運動員沖向終點時，多是雙擺臂、以加快到達終點的速度，這時的比賽 十分緊張激烈。如果兩個運動員的滑跑速度相差無幾，你追我趕，更加精彩， 攝影者對此不要輕易放過。拍攝速度滑冰，快門速度一般可用 1/250 秒，如拍攝運動員在滑行中的特寫鏡頭，用 1/500 秒較好。　　2.花樣滑冰：花樣滑冰是一種講究旋律。節奏而姿態優美的冰上運動， 分為規定圖型和自由滑兩種。比賽或表演時，特別是自由滑，運動員隨著音樂的旋律和節奏，時而旋轉，時而跳躍，動作變化迅速。因此，攝影者若缺乏準備，倉促拍攝，就不 易拍到理想的鏡頭。自由滑的優美動作是比較多的，好的動作一般都出現在場地兩側，所以拍攝的位置可選在場地的左邊或右邊線的一方。位置站定後不要過多的移 動。拍攝角度可根據運動員的動作特點分別採用俯或仰的角度。拍攝花樣滑 冰除了注意表現運動員的精神面貌、技術和健美的動作，還可拍攝那些帶有 舞蹈動作的姿態，以表現花樣滑冰運動的難度和特點。拍攝花樣滑冰的旋轉動作，一般在旋轉速度緩慢時進行拍攝較好。但也要根據不同動作的外形特點，去選取拍攝時機。如弓身旋轉或燕式旋轉，側 面比較好看，正面或背面則不容易充分表現出動作的特點。拍團身旋轉，也 要避免拍攝運動員的後背。　　拍攝花樣滑冰，可根據拍攝的不同動作，確定使用不同的快門速度。如 拍攝燕式平衡，以及動作完成後的亮相等姿態用 1/125 秒就可以了。但拍攝 旋轉，跳躍等動作，如距離不是太近的話用 1/250 秒也就移了。　　　　　　　　　　　　　　怎樣拍攝滑雪滑雪運動有多種多樣，拍攝方法如下：　　1.速度滑雪：速度滑雪大都在丘陵地帶進行。滑行時主要依靠雙腳蹬動 雪板並藉助雪杖的支撐前進。速度滑雪的路線較長，經過的地段也比較複雜。 運動員需要穿越山谷叢林，有時艱難地登坡，有時又輕快地滑降，沿途的景 色多樣，給攝影者提供了良好的拍攝場面。　　拍攝前，攝影者要事先觀察好滑行的線路，熟悉周圍的環境，選好位置、 角度，在那裡等候拍攝（因線路長，運動員滑行很快，無法跟隨拍攝）。　　拍攝這項運動時，最好抓取運動員向後蹬板動作完成的一剎那。因為這 個動作較舒展有力。拍攝時所站的位置以滑行路線的兩側為宜。這樣既便於 拍攝，又不會妨礙運動員的滑行。　　2.迴轉障礙降下：分大迴轉、小迴轉兩種。這兩個項目是技巧性很高， 速度很快的運動項目。運動員從山上往下滑時，必須左右迴轉，逐個穿過用 一些旗杆組成的障礙門。拍攝迴轉障礙降下，最好是抓住運動員急轉過門的 時機。這時雪花飛濺，氣氛最濃，最能表現這個項目的特徵。採用俯角拍攝 較好。若用仰角或平視角度，不易拍到長長的雪板和運動員滑行所形成的優 美的彎曲的弧線。3.快速降下：快速降下也是由山上往下滑行的一種項目。降下的途中有一定的起伏地帶，中間沒有任何障礙物。 拍攝快速降下，應該表現運動員的勇敢機智，不怕困難的精神和滑行時的動態。為此採用追隨拍攝的方法較為適宜。追隨拍攝應根據攝影者距運動員的遠近決定使用何種快門速度。通常在距運動員 10 米左右處拍攝，可以採用 1/60 秒的快門速度，甚至 1/30 秒的速度。 在雪地拍攝，由於雪面反光很強，拍攝時最好加用橙或黃濾色鏡，以減低反差，並突出雪的質感。怎樣拍攝游泳和跳水　　游泳，分為自由泳、蝶泳、蛙泳和仰泳，每一類游泳姿勢都各有其特點。 在拍攝游泳比賽之前，攝影者應仔細觀察游泳運動員的動作，認真研究動作 的連續性，掌握「提高量」。　　拍攝游泳比賽，可根據自己的需要選用廣角到長焦的各種焦距的鏡頭。 如果拍攝比賽場面，表現比賽氣氛，可以考慮使用各種廣角鏡頭或標準鏡頭， 這樣既拍到了運動員比賽的情景，又可以拍攝到比賽場上觀眾觀戰的氣氛。 同時，標準鏡頭能發揮其大口徑的特點，對付現場光線不足的缺憾。運動員 跳人水中的一瞬間是十分精採的，在大多數情況下拍攝者又無法站得很近， 長焦鏡頭就能發揮作用了。視現場和自己的目的而定，選用 135 毫米到 300 毫米甚至 500 毫米鏡頭，只是長焦鏡頭口徑有限，應在膠片感光和有限的低 速快門上想辦法。　　各種姿勢的游法不同，在拍攝時應有相對的措施。自由泳是最常見的， 也是速度最快的一種姿勢，自然也是難拍好的一種游法。在比賽中，運動員 的身體在水下的位置邊距離要比長距離時高一些，手臂划水更迅速有力，出 發後，手臂輪流向前移動的同時身體隨之轉動，面孔只是在換氣時才顯露出 來。大多數運動員在換氣時，總是把頭轉向某個側面，攝影者要根據這個特 點選擇拍攝點。拍攝點要低，才能拍得清楚。自由泳的最佳拍攝時機，是運 動員游到與攝影者並排。手臂擺出水面，剛要向前擺動的時候。如果此時不 拍，手臂馬上會把臉擋住，而且緊接著臉會轉向另一側，只能等下一個動作 再拍了。蝶泳和蛙泳是非常相似的兩種游法，運動員依靠手臂和腿腳的同步配合動作在水中行進，划水時，手臂前伸然後用力側劃。蝶泳的動作比其他幾種 姿勢更富有動感，手臂完成較長的划水動作後，突然出水向前移動，運動員 給人的感覺是越出水面向前騰越。這一瞬間是最漂亮，動感最強也是最適合 拍攝的瞬間。蛙泳相對動感要弱一些，運動員的身體大部分浸在水中，只是吸氣時才把臉向上抬起。蛙泳同蝶泳的區別是，運動員的手臂向前伸展的動作，是在 水下進行的，所以一般照片上只能看到運動員的頭和肩。蛙泳和蝶泳在拍攝 角度上沒有什麼不同，都是從正面表現為佳。仰泳的姿勢是運動員仰卧在水 上，通過手臂輪番划水和腿腳的不停運動向前行進。拍攝點通常採用高角度， 這樣能看清運動員面部，手臂也不會把臉擋住。　　跳水，分 3 米跳板，5 米，7.5 米和 10 米跳台跳水。跳水根據起跳，旋 轉方向和動作難度分為凡種不同等級。在比賽時會通報運動員姓名，所做動 作，攝影者如果了解術語，對怎樣拍攝會有幫助。一開始跳水動作最簡單， 以後再跳的難度加大，難度大的動作不易拍好。　　拍攝跳板和跳台跳水，可以使用各種鏡頭，以清晰，完美表現運動員神 態為準。　　怎樣拍攝奔馬 　　拍攝奔馬的照片，要事先選擇好拍攝位置，拍攝角度，進而把握拍攝時 機。　　馬在運動狀態時，奔跑的速度較快，因此拍攝難度較大，首先要使用較 快的快門速度進行拍攝，才能保證拍攝出的影像不致模糊。一般應使用 1/250 秒的快門速度。拍攝時要求拍攝者反映敏銳，動作果斷，在馬奔跑時接近預 定動作的瞬間按動快門，要完全等到視角動態合適時再按快門，時機就已經 錯過了。　　拍攝奔馬的畫面構圖，前後應留有較大空間，特別是馬頭前的空間更要 多一些，不要讓馬頭碰到照片的邊沿，影響拍攝效果。　　除了拍攝馬的奔跑場面外，在馬停止奔跑時的嘶鳴、揚蹄，吃草、飲水 等景頭也很美，也可有選擇的進行拍攝。　　在用光上，以使用側光和逆光為宜，照相機鏡頭最好配用中黃色濾色鏡， 才能把馬在賓士中塵土飛氣揚的氣氛表現出來。如果拍攝騎馬飛馳的鏡頭， 曝光速度還要快，在 45 度角拍攝時，速度要用 1/500 秒。拍攝特寫鏡頭，最 好配有長焦距鏡頭，以表現馬上活動的細節。拍攝馬群，最好選擇早晨牧場出牧時，這時經過一晝夜圈禁的群馬一旦獲釋，就像沖開閘門的洪水，滾滾向前，馬群集中，動勢較強，加之陽光照 度低，使地面的景物富於立體感。拍攝時要選擇高角度，取景時要把地平線 放到畫面上部 1/5 處，切莫天空草地各佔一半。也可以使用低角度拍攝，使 天空白雲與地面馬群相映成輝。怎樣拍攝動感的摩托車　　一幅具有強烈動感的摩托車照片會倍受年輕騎士們的讚賞，如欲拍攝這 樣的畫面並不難。　　拍攝具有動感的照片須採用追隨攝影法。攝影者雙手持穩相機，使相機 的取景器緊緊套住摩托車，與摩托車同方向同速度轉動，摩托車將從面前飛 馳而過時，不失時機地按下快門。必須注意的是：　　1.當開始追隨摩托車時，可將快門的第一行程按下，達到一觸即發的狀 態，需要曝光時只要輕輕再往下一按即可。2. 雙腳站穩，以腰部為園心，用雙肩的轉動帶動相機轉動，轉動應平穩。　　3.按下快門時相機不能停止轉動，否則將前功盡棄，沒有動感。35mm 單 反機最好配用焦距在 100mm 以上的鏡頭或變焦鏡頭，快門速度可根據摩托車 的速度定在 1/60～1/250 秒之間，快門速度過慢，追隨技術不易掌握，反之 則動感不強。攝影距離也不可過近，否則動體速度相對來講會過快。追隨中 進行調焦很困難，事先可根據摩托車運動路線進行目測調焦，為此光圈不宜 開的太大，以 F11 左右為宜。　　摩托車司機為了克服拐彎時所產生的離心力。身體及車輛須向內側傾 斜，重心較低，這樣的畫面可充分表現驚險的氣氛和騎士的勇敢精神。攝影 者可在拐彎處進行追隨拍攝，場地可選擇操場等空曠的地方，攝影者和司機 都必須注意安全。為了增強動感應盡量利用地面的野草等前景，也不妨採用 俯攝角度，用地面做背景。如欲表現塵土飛揚的氣氛，可選擇裸露的場地， 並利用逆光或側逆光來烘托氣氛。如果車輪能濺起地面的積水，畫面會更加 動人。　　怎樣拍攝行駛中的汽車　　拍攝行駛的汽車照片，快門速度必須超過汽車運行速度，不然的話，影 像就會模糊不清。　　拍攝汽車，要注意它與照相機之間的距離和角度，一般說，距離近，拍 攝速度要快，距離遠，拍攝速度就應該慢一些。拍攝的角度不同，快門的速 度也不同。當汽車行駛方向與照相機鏡頭呈直角時，快門的速度要求最快， 可用 1/250 秒的快門；如果斜拍汽車行駛的照片，快門速度可比橫拍減少1/50 秒，採用 1/200 秒的快門；如果直對行駛中的汽車拍攝，采 1/100 秒的快門 就夠了。　　有時為了使汽車增加動感，可以使用等速拍攝法。攝影者乘坐在汽車上 或摩托車上，用與行中汽車同等的速度，跟隨運動物體進行拍攝。但由於車 子行進中會有晃動，攝影者要兩手持穩照相機，身體不要靠住車身，選擇相 對穩定的時機按動快門。拍攝時照相機以距離被攝主體 10 米左右較為適宜， 快門速度以 1/125 秒或 1/60 秒較好。　　怎樣拍攝車輛行駛中車內的人物活動　　1.火車、汽車在行駛中，車內震動較大，因此，攝影者不要身靠依託處。 特別是在汽車內拍攝，更要注意這一點。2.使用的快門速度不必過高，一般使用 1/60 秒或 1/125 秒就可以了。3.車內拍攝的曝光時間，與一般室內攝影相同。　　4.為了顯示行駛中的動感，拍攝時可藉助車外的樹木或其他建築物為背 景，以模糊的橫線顯示動感。　　怎樣在飛機上拍攝　　當我們乘坐飛機旅行時，你可以看到甚至鳥兒也沒有見過的奇觀異景。 腳下的白色雲海在翻滾；遠處的藍天從噴氣飛機的機翼下一掠而過；太陽光 穿過紫色雲層從飛機舷窗射進橙紅色的光芒。飛機在起飛和將要著陸前，由 于飛機高度較低，你能夠清晰地看到你所熟悉的景物。這些對於攝影愛好者 來說，是航空拍攝照片的大好時機了。　　在飛機上拍攝時，你要選擇好合適的座位。如靠近窗口的座位，最好是 在飛機的陰影一側，座位宜於機翼的前方或後方，勿正對於機翼之上，以便 對地面有更好的視野。　　在起飛之前調整好相機，如果相同是自動調節的（即沒有手動調節裝置 的），那是萬事具備，只要到時按動快門就行了。如果相機的焦點和光圈需 要調節，就把焦點對在 15 米處的位置，（這樣機翼相對清晰，而窗戶上的臟 物卻是虛的），快門速度調到 1/125 秒，然後根據當時情況選擇光圈大小。 在拍攝天空中的雲彩時，一定要事先準備好，抓住時機迅速地按下快門。 因為雲彩是變化不定的，它隨著氣流。溫度的變化而不斷改變著形狀，尤其 是在高速運動的飛機上看它們。若使用 ISO100/21 度膠捲，根據當時的情況，用 1/60 秒，光圈 F/8 及 1/4 秒，光圈 1/1.4，甚至更慢的速度都可以，這時不要過多地考慮拍攝速度太慢和光圈太大了。使用自動檔曝光時，要使曝光 補償裝置減少 1～2 級，以免曝光過度。在拍攝時，可在鏡頭前加偏振鏡，壓低藍色的天空，如果使用黑白膠片拍攝時，需要用黃色、橙色和紅色濾光鏡。一般來說空中拍攝使用 UV 鏡是十 分必要的。在高空拍攝地面景物時，鏡頭光圈應比地面縮小一級，盡量將機翼作為前景，以增加照片深度及趣味感。 另外注意：現代客機的機窗玻璃是雙層的，因而影響了透明度，為了能夠使照片獲得清晰的圖象，一般宜用標準鏡頭和廣角鏡頭。怎樣在船上拍攝　　我們在船上拍攝時，可根據拍攝的需要選用不同的鏡頭。如拍攝船上的 景物時，一般使用廣角鏡頭為宜，因為在船上選擇角度受到限制，甲板表面 狹窄，船艙內更窄。如果拍攝海面風光時，可利用各種鏡頭的不同特點進行 拍攝，在冬季北方的海面上拍攝時注意，因艙內外溫差變化很大，從甲板轉 入艙內驟冷驟熱，鏡頭往往布滿蒸氣水珠，待水珠晾乾或擦拭乾凈才能拍照， 否則會影響底片結影的清晰。　　海上自然光照明有以下特點：第一，同樣光照條件下，光值比陸地高； 第二，由於水面反光強和蒸汽多，景物反差較陸地小；第三，氣壓較低的春。 夏兩季，空氣中水蒸氣多，能見度差，經常水天一色，遠方景物和天空很難 區分。　　在海上拍遠景時，如果海水並不特別藍，應縮小一級或半級光圈，如按 正常曝光，將使照片上的影像反差變小和層次減少。選用逆光拍攝，水面泛 出閃閃光斑會增添海面氣氛，但也要避免光斑過於集中，使底片產生光暈。 為壓低天空和水面反光，可加黃。橙色濾光鏡，增加景物反差。在甲板上拍 近景或中景，無論側光。逆光都應和陸地一樣，按陰暗部分的光值曝光。在海上由於海面反光較強，在估計曝光量時，必須充分注意到這一點。例如在海洋上拍攝行駛的輪船或軍艦時，如果是在夏季上午 8～10 點鐘或下午 3～5 點鐘，用 ISO100/21 度全色黑白膠捲，加中黃色濾光鏡，可用光圈 F/11，快門速度為 1/250 秒。如果海面反光非常強時，可再縮小一級光圈。怎樣拍攝夜景　　夜景攝影，主要是拍攝夜間戶外燈光或自然光景物。夜間攝影的特點是 光線暗，因此拍攝時曝光時間要長。夜間的光源，如燈光、火光、月光等既 是照明光源，同時也是拍攝對象，這是和白天拍攝所不同的。由於光線暗， 曝光時間長，因此夜間拍攝的對象以靜止景物為主，動作迅速的物體一般不 宜拍攝。而且往往需要多次曝光。　　拍攝夜間景物，照相機要固定在三腳架上，三腳架要放在牢固的地方。 在拍攝中調節光圈，按動快門，觀察景物，都不要碰動照相機，特別是多次 曝光時，否則拍攝就會失敗。　　拍攝夜景，由於光線非常暗，拍攝距離又無法精確測定，因此常常使用 小光圈，增加景深範圍。常用光圈為 F8，如景物距離遠，還可使用更小光圈， 但要延長曝光時間。一般說，拍攝遠景和較大場面，使用小光圈，距離可放 在無限遠。拍近景。中景照片，就要進行對焦，盡量把被攝主體的焦點對清 楚。如果光線很暗，無法測光時，可根據經驗估計，或借用被攝主體附近的 光點來代測。一經測定，在拍攝過程中就不能隨意變動。　　夜景攝影，曝光是拍攝能否成功的關鍵，要根據不同景物，不同光線來 確定曝光時間，可以採用一次曝光，也可以採用多次曝光。一次曝光比較容易掌握。拍攝前，用三腳架把照相機架好，確定拍攝對象的取景範圍，用快門線控制快門開啟，進行一次適當時間的曝光。無快門 線時，可用鏡頭蓋控制已開啟的快門，拍攝前先是把鏡頭蓋好，然後打開 T 門或 B 門，等一切準備好再取下鏡頭蓋，進行曝光，曝光完畢，關上快門。 多次曝光，是在一次曝光不能完成拍攝工作情況下，在同一張底片上， 使用二次或多次曝光的方法，如拍攝城市夜景，為了表現夜間公路上來往頻 繁的車輛，天黑前，可先把公路兩邊的建築物進行少量曝光，拍出輪廓。天 黑後，燈光都已開亮時，再進行第二次曝光，使來往車輛的車燈和商店燈光及受燈光照射的景物在底片上感光。　　多次曝光，比較難於掌握。拍攝時要注意：一是把光線強弱的景物分開， 暗的景物先曝光，多曝光，亮的影物後曝光，少曝光。二是有些景物無法進 行先曝光多曝光時，可加用人造光適當加強景物的亮度，使反差減弱。三是 有些景物不能用曝光的方法控制時，可在洗印時在底片上進行加厚或減薄處 理，進行補救。無論一次曝光或多次曝光，曝光時間的掌握都是較困難的，要依拍攝者經驗來判斷。一般說，夜間攝影曝光，每次都要在一秒鐘以上。拍攝大場面 城市夜景需曝光 20 秒至 30 秒，拍攝路燈下的建築物，則需 2～4 分鐘。拍攝 時，可以先掌握嚴一些，寧可感光不足，不可感光過度，否則照片會失去夜 間特點。怎樣拍攝模擬夜景　　藉助濾光鏡可以在日光下拍攝模擬夜景：濾光鏡對波段不同的各種色光 有吸收，限制和允許通過的特性，利用這種物特性可改變感光片的感光性和 感色性。藉助不同的濾光鏡，無論全色、彩色，還是紅外線膠片都能在赤日 炎炎下拍出月夜美景。用全色感光片在日光下拍攝逆光景物時，將一枚紅色 濾光鏡加在攝影鏡頭前，曝光時在補償濾光鏡因數後再減少 2～3 級曝光量， 有意使其曝光不足，這樣就能拍出撒滿銀輝的夜景照片了。如果拍攝彩色片， 用燈光型片時可在鏡頭前加偏振鏡，用日光型片時加深藍色濾光鏡和偏振 鏡，曝光時在補償濾光鏡因數後再減少 2～3 級曝光量，把景物處理成黑色剪 影，整個天空變成強烈的藍色，拍出來的照片也有月夜的效果。怎樣拍攝太 陽除非太陽不發光，否則在傳統的認識中，是不能把太陽拍進畫面甚至作為 主體。光源一經攝入畫面，就會使構圖清新明快，再現大自然的魅力，通過 現代化的加膜鏡頭，把太陽拍人畫面已不再是忌禁而成為一種賞心悅目的手 段。怎樣把太陽拍進畫面而且拍得漂亮呢？因為一天當中和不同的天氣太陽 的形象不一樣，這是一個不大不小的難題。一般情況下，隨著鏡頭透鏡數量 的增多，攝影時出現耀光的可能也就增大，其次，耀光在很大程度上也取決 於鏡頭的焦距。焦距越小，雜散光的範圍越小，其透光率和清晰度就越高， 反之，隨著焦距的增加，雜散光便變得越來越大，清晰度下降，光源的攝人， 對於焦距越長的鏡頭，無疑雜散光的出現會越多，所以我們說在拍攝發光的 太陽時，儘可能地使用標準或廣角鏡頭，當然鏡頭的透鏡數越小越好。我們 現在來看看怎樣拍太陽？當太陽處於相對地平線較低的位置時，很容易同樹 木、建築物、人或動物的身影一起人畫，這時，將太陽攝人畫面就是非常適 宜的了。在攝影中，鏡頭的焦距具有特殊意義，焦距短的鏡頭拍出的照片，也許現場氣氛是有的，但太陽本身並不突出，而焦距長的鏡頭能把太陽拍得相對 大一些，更突出一些，當然一味地突出太陽，甚至畫面中只有太陽卻又失去 了意義，最好是與前景有機地結合起來，在太陽與前景相互襯托下，表現主 題，比如廣闊的田野，一輪紅日升起；再如大海邊的日出等等。如果想拍發 光的太陽而光線又太亮，可以加中灰濾色鏡，也可以加偏振鏡，使天空顯得 更藍。如果再使用小光圈或加星光鏡拍攝，還可以產生光芒四射的效果。總 之，不妨把太陽拍進畫面，嘗試一下新鮮感覺。怎樣拍攝早霞和晚霞　　夏、秋兩季，天空早晚經常出現彩霞，是拍攝早霞。晚霞的好時機。拍 攝早霞和晚霞時，最好選在江河湖海的地方，天空中美麗的彩霞照映在水面 上，使水面呈現出一片金黃色的閃爍波浪，此時拍攝所得的照片更加生動美 麗。　　拍攝早霞和晚霞，要提前趕到拍攝的地方，以做好準備。早上，太陽從 東方地平線升起，慢慢由紅色開始變橙黃色，這時亮度並不太大，看上去還 不感到刺眼的時候，是最有利的拍攝時機，這段時間只有十分鐘左右，不能 錯過這個時機。拍攝晚霞也是這樣，當陽光不感到刺眼時開始拍攝。日落的 時間比日出的時間長一些，拍攝機會比較寬餘。如果用黑白片拍攝彩霞，可 用橙色、紅色或深黃色的濾色鏡，使天空的彩霞更為突出，增加藝術氣氛。 為了把太陽拍得大一些，可用長焦距望遠鏡頭，把太陽拉近。另外，拍攝早 霞和晚霞時，要掌握好曝光時間，切忌曝光過度。可採用一種折中曝光方法， 即先用測光表量出天空光值和太陽光值，然後加在一起，取其平均值做為曝 光指數。如果沒有測光表，可根據自己的經驗估計曝光時間。比如拍攝彩霞 光圈是 8，拍攝太陽光圈是 11，快門速度都可用 1/60 秒。為了照顧彩霞和太 陽明暗適中，也可把光圈放在 F8～11 之間，快門速度 1/60 秒，進行拍攝。　　怎樣拍攝月景　　我們都知道，月景是很美麗的，有許多人感到拍攝月景很難，需要特殊 的器材和技術，其實拍月景並不難，也不十分強調器材，只要你了解它所存 在的一些問題，並懂得了如何防止這些問題的發生，就可以拍到你理想的月 景。　　一個困難的問題是曝光。在黃昏、清晨和夜晚，月亮比所有的景色要明 亮得多。如按景物曝光。月亮將太亮；要按月亮曝光，景物又將太暗。要使 畫面中的月亮大小暗淡合適，必須正確處理曝光問題。許多景物可以或需要 用標準鏡頭甚至用廣角鏡頭拍攝，而用短焦鏡頭拍出來的月亮，卻顯得小， 有些失真。要使月亮自然突出，必須把月亮拍得大一點。清晰的問題也必須 重視。如果不是把焦距對在無限遠上，就很難把景物月亮都拍清楚。天體的 轉動也會造成模糊，如果為了拍清楚景物，需要用數秒鐘曝光，那麼，在這 數秒鐘內，由於星球的運行，會造成月亮形象模糊。對構圖來講，月亮很難 正好在最合適的位置上。利用二次曝光技術，將月亮和景物結合起來，便可 以解決這些問題。與二次曝光有關的少數問題，是易於克服的。　　首先要解決月亮的正確曝光。許多攝影家建議用「陽光 Fl6」這條規律， 即用光圈 16 快門速度相當於膠片 1SO 的例數即 1/ISO 秒或同等曝光量，當時 最好是自己試拍幾次，找出理想的曝光組合。運用二次曝光技術，如果只拍一張，利用相機的多次曝光鈕或倒片鈕就行了，否則膠片在相機中將運行兩次。兩次運行，畫面必須一致，辦法是： 膠片裝入相機後，在膠片和導軌上劃個記號，第二次拍攝時以此為準則能准 許確無誤，先拍月亮或先拍景物都可以。在實際拍攝月景照片時，應注意以下問題：　　月亮光下的景物具有獨特的魅力，它吸引眾多的攝影家和攝影愛好者前 來拍攝。然而不是每一位攝影者都很好地把握這一題材，拍攝時會出現很多 問題。確定曝光量是主要問題之一，也是拍攝月景的主要困難之一。有一個大概的規制，即月景的曝光量為 F/11 加上相當於膠片感光度數的快門速度。如 果是 ISO100 的膠片，拍攝月亮就可用 F/11 光圈和 1/125 秒快門速度。這樣 的曝光量通常使用月亮曝光過度一級，但看起來效果反而更好些。許多夜景用 50 毫米或更短的鏡頭就可以拍得相當有成效，但是用短鏡頭拍出月亮的影像比例由於大小而顯得不夠真實，因此，不論是為了表現效果 或者為了使月亮顯得更加自然，都需要大一些的月亮景象，一般來說， 200 毫米～400 毫米的鏡頭就能滿足這個要求。　　清晰度也是月景拍攝中的一個難題。從調焦方面來說，如果重要的前景 不在無限遠處，那麼很難把月亮和其餘景物同時都拍得很清晰。因此要對景 深留心，不能使用大光圈。　　二次曝光技術是解決月景拍攝常用的最佳方法。你可以讓月亮掛在夜空 的任何地方，可以自如地掌握月亮的大小和明暗，配上任何滿意的前景或其 它地面上的景物。　　怎樣拍攝模擬月光照片　　在月光下拍攝有不少實際困難，因為月光亮度太低，曝光時間長。而長 時間曝光時，由於地球的移動，月亮又會變形。所以有不少月光照片是在陽 光下拍攝的。拍攝時要注意以下幾點：　　1.拍攝時要加用紅色濾光鏡，並要按照加用濾光鏡後曝光量，再減少一 擋到二擋，使曝光略不足以取得夜晚的效果。　　2.最好在下午日光偏斜的時候，用逆光拍攝。畫面上景將成為黑色剪影， 遠景也只有模糊輪廓，這樣可以表現出月夜朦朧的景像。畫面中如能包括水 或雪更好。因為水和雪的反光，會加強月光氣氛。　　3.可以把太陽直接拍人畫面，模擬月亮的形象。尤其是當雪地或水面上 閃爍著太陽的倒影時，效果會更好。當太陽躲在薄雲後面時，也可以烘托月 夜氣氛。　　4.用彩色片拍攝時，可在日光下選用彩色燈光片。在這種情況下，拍出 的片子會出現偏藍色調。這種藍色調更能表現月夜效果。如果使用日光片可 在拍攝時加用一塊藍色濾光鏡，如雷登 80B 或 B12，也可得到藍色調效果。　　怎樣拍攝天空中的雲　　雲在許多照片中起著很關鍵的作用，它能夠增加景物的美觀和使畫面均 衡。比如在城市裡拍攝建築物。在無垠的大地上進行風光攝影等，此時景物 中的雲都增加畫面的美感。又如拍攝廣闊遼遠的平原或海上風光照片，當天 空上沒有一些雲彩時，畫面產生上下輕重不相稱的感覺。此時，如果在廣闊 的平原和海灘上找不到物體作陪襯，雲彩就成為的唯一陪襯天空的物體了。 我們在拍攝景物時，為了讓天空中的白雲在照片上清晰地表現出來，一 般多使用濾光鏡。相機鏡頭加用了濾光鏡後，在一定程度上限制了天空中部 分藍。紫光線的通過，藍天呈現出灰暗色調。這樣，照片上的白雲和藍天也 就明顯地區分開來了。一般拍攝作陪襯景物的雲時，以加用中黃色濾光產為適宜。　　拍攝一般景物最好以稀疏的白雲作陪襯，這樣易於控制畫面的結構，顯 示出景物的賓主。但有時也利用白雲作主體而讓地面景物作賓體。例如在遇 有白雲的層次和形狀很好而地面上景物不適於作主體的時候，可利用白雲作 為主體而讓地面景物作賓體。例如在遇有白雲的層次和形狀很好而地面上景 物不適於作主體的時候，可利用白雲作為主體，使它佔有大部分的畫面。這 時應根據白雲的明亮程度曝光，以使地面上的景物曝光不足而突出白雲。但 作為主體的白雲形象，必須是相當好的，它才能給人以美的感覺，否則就不 應以云為主體。在夏季拍雲景，最好在下雨前後的早晚，或雨後天晴的下午，或者颱風到來之前，這些時候常會出現各種意想不到的雲景。此時曝光量也易確定。 如：在雷雨過後，天空布滿了濃厚雲層，我們以天空中的雲作為主體。這時， 如果你使用自動相機，你只需要取景和按動快門即可。如果手持曝光表來決 定曝光量，那把曝光表直接對準天空，就可根據讀數來確定相機的光圈與快 門的組合。怎樣拍攝閃電　　在拍攝閃電前，一定要通過認真的觀察，摸清閃電的活動規律，先作好 準備工作。拍攝時要注意以下幾點：　　1.閃電的光亮並不一樣，有時很亮，有時不很亮，而且是間隙性的，一 時亮，一時不太亮，曝光時，要根據它的不同亮度控制曝光，或是拍攝一亮 一暗兩次閃電。在有風的天氣里，閃電隨著帶電雲飄動，要掌握它飄動的方 向，確定拍照的位置和角度。　　2.拍攝閃電可使用一次曝光法。因閃電時間很短，按地面景物進行長時 間曝光時，即可把閃電拍攝在內。　　也可以使用兩次曝光法。先拍攝地面景物，然後待閃電時再進行第二次 曝光。如果認為一次閃電不夠時，還可以多次曝光。多次曝光拍閃電，應避 免閃電結影重疊。　　3.拍攝閃電還可以用兩張底片拍攝，一張拍景物，一張拍閃電。暗房制 作時可以把兩張底片重疊和放大。　　4. 拍攝閃電的相機一定要固定在穩固的三腳架上，並用快門線操縱。還 要準備好防雨工具，不要使相機受雨淋。　　怎樣拍攝雨景　　古人作詩，很喜歡用雨景作題，如「千峰隨雨暗，一徑人云斜」，描繪 的是雨中遠景；「黑雲翻墨未遮山，白雨跳珠亂入船」，是寫西湖夏天陣雨 驟作，白花花的雨點如同跳著的珍珠，直往船艙里飛落，可以說這是寫雨的 近景了。可見，雨天充滿著詩情畫意。攝影者怎樣用手中的照相機來描繪雨 景呢？拍攝雨景，不管你用直接的還是含蓄的手法，但有一條原則，就是要 把「雨」的效果表現出來。　　傾盆大雨，透視感差，不宜用大場面和遠景來表現。為了突出大雨的氣 勢，可以選擇較深色的背景作襯托，用 1/30～1/125 秒的快門速度，使雨滴 形成線條。一般來說，風和雨是同行的，拍攝時應注意風向，最好是側風拍 攝，使雨點形成斜線，藉以渲染風雨交加的氣勢。　　煙雨莽蒼蒼的中雨，透視感弱，景物的光亮度也比較弱，以中。近景表 現為宜。如拍攝城市街道景物。鄉村景物。雨中人物活動等。一般以 1/3～1/60 秒的快門速度就能把雨拍成條狀的效果，同時可以避免較近處的人物模 糊。　　稀疏的小雨，透視感較好，但「雨」的效果較難表現，此時可以採用間 接的手法，藉助雨景中的雨衣。雨傘或能突出特殊環境的道具，如農民和漁 翁的斗笠、蓑衣等，還有路面雨水映出的景物倒影，夜景中燈光在水中的倒 影，車輛。人物行進中濺起的水花，景區內近處水面上由雨滴激起的漣漪等， 都可以含蓄地表現出「雨」的效果。夏秋季節，有時會遇到陽光燦爛與雷雨大作同在一個場景中出現的陣雨天氣，這對攝影者表現雨的效果是最為理想的了。若採用側光或逆光拍攝， 能將雨線拍成閃亮的銀絲，人和景物的輪廓光將使照片具有豐富的層次和強 烈的立體感。雨天攝影，光線灰暗，可採取適當減少曝光量和延長顯影時間的辦法提高反差，儘可能將景物的層次表現出來。雨大拍攝彩色照片，因色溫偏高， 常出現偏藍色調，可不必校正，正可藉以渲染陰雨天給人以寒冷的感覺。拍攝雨景，要注意保護相機，一定要戴上遮光罩，最好用雨傘等物遮擋風雨，以防雨水濺落到鏡頭上。怎樣拍攝雪景　　拍攝雪景最好的時機是一夜大雪，翌晨風停放晴，趁雪還未融化之時。 拍攝雪景要準備好遮光罩和 UV 鏡，最好再有一個測光表，或是使用帶測 光系統的相機。雪地有強烈的反射光，為避免不必要的光線射入鏡頭，遮光 罩是必須的。為過濾紫外線，彩色攝影應加 UV 鏡，黑白攝影可用中黃濾色鏡， 以便把雪的層次顯現出來。拍攝雪景，要特別注意曝光的準確性。如果曝光 不足，白雪成了灰白色，質感不好；反之，如果曝光過度，底片發灰，銀粒 粗大，效果也不佳。用內測光自動曝光相機時，由於雪的部分反光或耀斑， 容易使整個底片曝光不足，這可以採用曝光補償的方式適當加些曝光量的方法解決。 晴天拍雪景，不宜用順光，而用側光或側逆光去表現雪的層次和質感。拍攝時，最好選擇深色的背景作襯托，以顯示白雪的質感。例如粗大的樹木 是深色的，堆積在樹枝上的白雪是白色的。通過鮮明的對比，才能顯示出潔 白的積雪。若以天空為背景，可用 UV 鏡或偏振鏡將藍色天空的色調壓低，以 襯托白雪。　　陰天拍攝雪景，為襯托白雪，可採取從高處向下俯拍的方法。這樣一來， 山林、田野或是馬路、車輛等景物的某些黑色，深色就會把白雪襯托出來。 拍攝正在飄落的鵝毛大雪時，要想拍攝出雪花飛舞的線條，必須採用1/15 秒以下的慢速快門，同時也應以俯攝去找深暗背景襯托為好。怎樣拍攝水景　　水，與我們的生活息息相關，在河流、湖泊、噴泉以及路面上坑坑窪窪 的地方，水戲劇性地表現了它的兩種特色：一是它的動態。一是由它反光而 形成的景象。　　水的表現，很大程度上受到氣候影響，不同的氣候，會使你的作品具有 不同的表現形態，寧靜的水面就象一面鏡子，反映著它周圍的環境，反映在 水面上的陸地，大都呈現為黑色的塊面，此時要用天空來平衡畫面，以免顯 得單調乏味。用晴朗多雲的天空作為陪襯，配合寧靜的水面，是一種景象。 在受到干擾之後，平靜的側影就不多存在了，水面蕩漾著綠色的波紋，變幻 出許多饒有趣味的不規則圖影。　　拍攝水景照片成功與否，太陽或其他光源的位置是一個重要因素。如果 被攝物體是正面受光，雖然也能在平靜的水面看到倒影，但總不如在逆光中 所反映出來的倒影明顯，而且水面金光燦燦。　　拍攝水景時，使用不同的光圈，會有不同的效果，如果使用小光圈拍攝， 高光度會出現星形光芒、而大光圈拍攝會使光芒消失，高光部分將擴大形成 一團輪廓不清的光斑。表現凝固了的水，視水的狀態而決定用什麼樣的快門速度，如果是飛流直下的瀑布，1/500 秒直至 1/1000 秒的快門速度是要的。如果是小溪流水有1/125 或 1/60 秒的速度就可以了，反過來說，把水流拍成雲霧一般就需要相 對慢的快門速度。怎樣拍攝山景　　山景攝影是風景攝影的主要內容。我國有許多名山大川，如黃山、廬山、 泰山、華山等。許多攝影者便是以拍山景而成功的，出色的山景攝影作品在 攝影藝術中佔有重要地位。　　拍攝山景，可以得到生活氣息很濃，而又帶有強烈地方色彩的照片。不 過若想拍攝出山景的奇、秀、險等象徵具特色的照片，則非攀登到高山絕頂 不可。許多攝影者便是走遍了名山大川，攀登了無數峭壁懸崖，才拍到獨特 氣質的照片。　　在登山前，要準備好必須的器材，如三腳架、濾色鏡、不同焦距的鏡頭 以及各種膠片等。還要了解一下行程所經過的風景點的各自特色，歷史文化 背景等，以便拍攝時選取最佳的表現方法。　　在山上拍攝時，由於高山紫外線強烈，用彩色膠片拍攝照片會有偏藍傾 向，所以必須加配彩色攝影用的濾光鏡，則效果會更好。拍攝山巒照片，以 採用 F 級膠片為佳，可使畫面具有較強的清晰度，適宜做極度放大。　　拍攝時要注意當時的光線情況和所處的地理位置，來決定所要拍攝的角 度和範圍。在高山上拍攝遠景，除有意表現層巒疊蟑的氣勢以外，應以適當 物體為前景，使畫面不致枯躁乏味。在高山下拍攝山形，既要拍攝陡峭險峻 的高山雄姿，也要利用一些近景作陪襯，避免過於孤立。拍攝沒有河流的山 景，應當著重表現山的高聳雄偉、崗戀峻秀。拍攝有河流的山景時，如果山 近河遠，應站在高處以山巒為主體俯視拍攝，才能看見山層的面貌，使遠河 在群山中隱現出來。如果是河近山遠，就應把河流安排在最明顯的位置上， 將遠山襯托在河流的深處或安排在河流兩旁。但要注意不要使水平線把畫面 一分為二，影響賓主物體的相互聯繫。可選用有明顯豎線條的物體，如船桅、 樹榦等來破壞橫的水平線。也可以用船或竹木作前景。如果河面是彎曲的， 應站在較高位置俯拍，以突出河流的曲線美。還要充分利用雲、霧、煙、霞作為襯托，來豐富照片的表現力。如在日出和日落時拍攝，用斜陽和滿天的霞光來烘托氣氛，其效果是極為美麗的。 如果天空是萬里元雲或灰白一片，取景時儘可能要多拍山巒，以避免畫面出 現空白。如果天空有瑰麗的雲彩，可以多拍些天空，將山巒置於畫面下方。 如果有雲霧鎖在山巒的山腰，拍攝時可顯示出山的高聳。即中國畫論中所說 的「山不在高，雲煙鎖其腰，則高矣」的意境。怎樣拍攝火景　　旅遊攝影時，常常遇到野炊，宿營，這就缺少不了篝火。那麼，要拍下 篝火晚會的鏡頭，怎樣拍呢？生活中，如果遇到消防救火的場面，又怎樣拍 火呢？　　1.火在人的視覺上留下的是一種以紅色為基礎，變化豐富的色光，當火 的溫度上升時則由紅色向白色。蘭色變化。一般情況是：火勢越小，火光越 紅，火勢越旺，火光越白。在攝影曝光時應注意這個問題。　　2.用黑白膠捲拍火時，由於黑白膠捲對紅光感光的程度比較遲鈍；在照 片上，色溫低的紅火呈深色，色溫高的白火，藍火呈灰色和白色。因此，拍 火應從火色之間，火與濃煙、蒸氣，以及周圍環境之間找到明暗對比加以襯 托。如要突出火的亮度，壓低周圍影調，加用紅色、橙色濾色鏡是有效的。　　3.夜間的火與背景黑白分明，很好表現，關鍵在於應該正確曝光。火的 姿態千變萬化，火的明暗也差距很大；按平均亮度曝光，可以把火最亮的部 分和較晴的部分都表現出來。火在夜間顯得很亮，但它的照度並不高。如果用 21 定的膠片拍攝，「很亮的火」可用 F8，快門速度為 1/8 秒；「一般的 火」可用 F8，快門速度為 1/2 秒；「較晴的火」可用 F8，快門速度為 2 秒。怎樣拍攝霧景　　一幅成功的霧景照片，會給人留下奇幻而美好的回憶，特別是在旅遊中， 淡淡地雲霧常使景色更添異彩。　　霧是由細小的水滴形成的，所以霧能反射大量的散射光，距離越遠，散 射光越多，色調越明亮，遠處景物越看不清。故此，薄霧籠罩下的景物，能 明顯地從色調上區分出前景。中景和遠景，能體現空間的縱深感。薄霧能掩 蓋雜亂無章的背景，簡練的勾划出畫面中的主要形象，提高表現力。　　霧景的光度高，拍攝時應正確控制曝光量，避免感光過度或感光不足。 霧景的景物反差小，霧天的漫射光照度隨著霧氣的濃淡也會有所不同，拍攝 時宜採用慢速或中速膠片，採用逆光拍攝，通常要比拍攝普通景物增加一級 曝光量。　　霧的濃淡不同，拍攝時也應選取不同的角度。大霧，濃霧能見度較低， 光度比較暗淡，景物能見度範圍也較小，除了近前的景物外，中景。遠景一 般都看不到。所以大霧適合拍近景。也可加上黃、橙色濾光鏡，濾掉藍、紫 色光波，增強光線透過力，減弱濃霧的影響。　　小霧，薄霧霧氣較淡，這時背景朦朧，遠近景物濃淡有致，在逆光的照 射下，還據有較強的半透明質感。這種霧景，最適宜攝影。拍攝這種霧景時， 最好在雲霧飄散。能見度較好的情況下拍攝，要選擇遠山。樹林和高大建築 為背景，以表現薄霧的氣氛。曝光時間也要比一般攝影時間稍長一些，以更 好表現霧氣。拍攝霧景照片，可以選擇霧中有景的畫面，也可以選擇景中有霧的畫面。大霧瀰漫時，可以拍攝霧中有景的照片，要盡量選擇有近景、中景、遠景的 景物，以表現景物的縱深感，使近景景物主體突出，層次細膩；使中景景物 影紋清晰，景色悅目；使遠景景物若隱若現，空濛淡雅。輕煙薄霧時，可以 拍攝景中有霧的照片。如山間的霧，林間的霧等，形成霧鎖山腰、亂雲飛渡 等具有濃郁詩情畫意的照片。拍攝霧景照片，主要是拍風光藝術片，人物一般都在中景或偏遠的地方。如果拍以人物為主的紀念照片，最好在人們面部加以輔助光。怎樣拍攝霜景　　拍攝好的霜景照片既取決於你是否肯早起，也取決於你鑒賞美景的能 力。要知道，在嚴寒的冬日裡一早鑽出暖和的被窩可不是一件容易的事情。 但是，假如你能克服怕冷的本性，那麼你就會得到一些難忘的好照片。　　當然，在陽光照不到的陰暗地方的冰霜是終日不化的，但是，正是光線 的特質使得在清晨拍攝的霜景照片能夠取得令人滿意的效果。早晨的陽光色 調豐富，漂亮極了。但是，隨著陽光變強，這種柔和的晨光很快就被刺眼的 強光所取代。因此，在太陽剛升起的頭一兩個小時拍攝霜景的效果最好。　　當冰霜在晨光中融化時，我們就可拍攝出色的小水珠的特寫照片，這時 微距鏡頭就能發揮優越性了。　　用逆光拍攝象小珍珠般閃光的冰霜效果最好。但是，它也會給曝光帶來 困難，因為亮度的增加會使曝光表產生差錯。所以，在這種情況下，明智的 做法是在拍攝時增大一級光圈，以便拍攝出陰影部位的層次。如果你的照相 機只能自動曝光，那麼你可用降低一級膠片感光度的辦法來補償，但在拍完 後，切匆忘記把它調回原處，你可能感到很難確定理想的曝光。之所以這樣 說是因為對有些被攝物來說，曝光略微過頭或不足一點可能會有好處，因此 你可能會發現再按比「正確」的曝光值大一至二級或小一至二級的曝光量拍 攝，隨後再進行選擇的辦法很好。當今的彩色膠片質地優良，即便是感光最快的乳劑層也能得到很好的效果。假如你想拍攝出特寫照的細節，那麼用柯達克羅姆 25 最為理想，如果再 用三腳架，可拍攝出清晰度極好的照片。怎樣拍攝瀑布　　瀑布那急流不斷的運動和多變的圖案，以及傾瀉而下的水流和周圍的岩 石面之間的反差，常促使人們拿起相機去拍攝它、表現它。　　從技術上講，你怎麼拍瀑布，就取決於怎樣表現出你預期的效果。一般 來說，效果大體可分兩類；瀑布是從運動中凍結的，凝固的，或是模糊的象 是蓋山坡上的大霧。如果你拍攝時的快門速度 1/125 秒或更快，那麼瀑布會 象是凍結了；如用快門速度是 1 秒或更慢，就會象是流沙成大霧。並非所有 的瀑布攝影都可以隨意選取快門速度。不過，用長時間曝光拍攝，白色的水 流顯得較好些。如果用快速拍攝，水流的濺沫和落下的微滴呈小白點，沒有 質感，且會散布在整個畫面上。　　用短時間曝光，這對凍結清澈的水流是個好辦法。瀑布底下激流中的氣 泡就得用短時間曝光，如果用太慢的時間曝光，激流中的氣泡就會顯得模糊， 以致失去明確的形狀。不過，用 1/500 秒曝光時間可拍下它的明確形狀。緩 緩流過平坦的岩石的清流，如果用 1/125 秒或更快的快門速度拍攝，則會顯 得象是熔融的玻璃。　　然而，即使是清澈的流水，例如象瀑布似的落到堤壩下面的清流，往往 也需要用長時間曝光。可是，對許多涓涓細流，若從遠處拍攝，則會象迷霧 似的，這些細流成了被球狀反射的一串小點所間斷的清流。這種反射彼此很 接近，以致水流的運動造成它偶然重疊。用短時間曝光近攝，將可以捕捉到 那些獨特的反射。這和影象會顯示出許多參差不齊的白點。從而也給清流打 上了點。雖然有時也能呈現出美妙白點圖案，但更多地會出現雜亂的點，另 一方面，用長時間曝光拍攝，會使各個重迭的高光部分串成一串。　　怎樣拍攝海景　　酷熱的夏季，許多人都愛到海濱度假旅遊，這裡有遼闊的大海，澎湃的 浪花，形態萬千的礁石，色彩鮮艷的泳裝遊客。在碧水沙灘上，人們或坐或 卧，或迎擊波浪于海中，或奔跑嬉戲於沙上。這些都是極好的攝影題材。　　海濱人像攝影，主要是拍攝泳裝照片。這種照片，以人物為主，周圍景 物和水面是陪襯。一張好的泳裝人像，除了表現人體形態的曲線美外，還要 表現出人體膚色的質感。如表現女性身體的婀娜多姿，男性體魄的英俊豐滿。 泳裝照以半身像和全身像為多，拍攝時被拍人的姿勢切忌呆板，可以拍坐、 站、轉體、側卧、仰卧等。還要注意浴場的環境，如遮陽傘，游泳的人群， 飄忽的白雲、粼粼的水光等。但要以人為主，其他作為陪襯。　　如果要拍攝孩子們嬉水的照片，最好是拍攝一組照片。如孩子們在海濱 玩沙。首先遠離拍攝堆沙之前的海水，沙灘和孩子。然後近距離拍攝孩子堆 沙玩水的過程。最後中距離拍攝已完成的沙堆及孩子滿足的神情。這樣一組 照片，觀賞起來，其紀念意義更強。拍攝大海風光照片，要注意突出海濱的 特色。如礁石可以使畫面帶有曲線變化，升騰的雲霧，飛濺的浪花，飛翔的 海鷗將使畫面更生動，更有趣味，拍攝時用光也要注意。用逆光，能夠拍出 生動的浪花和光斑效果；用側光，能較好的體現海水層次，對快門的速度也 要注意，用 1/125 秒的快門速度，能把飛濺的浪花固定住，用 1/30 秒的快門 速度，則會使畫面模糊，但能產生動感。海濱攝影，還要注意曝光，海濱地域遼闊，陽光強烈，水面反射光極大，可以拍攝海濱照片要適當減少曝光量，一般比在原野上拍攝要減少曝光量1～2 級。如一般攝影曝光用光圈 F11，速度 1/125 秒的話，那麼在海濱曝光 只要用光圈 F16，速度 1/125 秒就可以了。曝光過度和偏多，水面在照片上 將是白茫茫的一片，分不清水的層次了。怎樣拍攝水下景物的照片　　拍攝水下照片，照相機和附件都要配備密封裝置，以適應水下活動。可 以用配套的潛水攝影裝置，也可以用簡易的水密罩，把照相機裝進去，才能 入水拍攝。　　水下光線絕大部分是來自直射的太陽光，只有很少一部分是大氣反射的 散射光。因此在中午太陽最高時，水中光線也最強；早晨和黃昏太陽位置低， 水中光線弱；陰天或有雲時，水中光線亮度也低。故而選擇中午拍攝較好。 由於水中空氣的密度不同，水對光的吸收、反射、折射、散射的情況與 陸上也不一樣。因此在水中所看到的景物與在陸上所看到的景物有所不同。 如在水中看到物體的距離，要比實際距離近；在水中看到物體體積要比實際 物體大 1/3，因此在水中拍攝時，要以眼睛所看到的與物體的距離對焦。不 要用鏡頭看到的距離對焦。光線在水中被折射，產生色散現象，影響膠片的 曝光與照片的顏色。距離被攝物體越遠時，顏色變化越大。因此拍攝時要盡 量靠近被攝物體。拍彩色照片時最好加用彩色補償濾光鏡，以求拍出的照片顏色與被攝物體的自然色一致。 在水下拍攝時，動作要輕，要慢，按快門時盡量屏住氣，保持照相機的穩定。手臂儘可能支在固定物件上，以免晃動。拍攝時一般是游到物體下邊，從下往上拍，而不從上向下拍，以免背景雜亂無章不利於襯托被攝對象。 水下拍攝時，如光線不足，可使用閃光燈。怎樣在草原上攝影　　1.膠捲的感色性：全色黑白膠片對綠色光感受能力較低，逆光拍照草地， 如果按測光表的指數曝光，往往會感光不足。拍照時最好加綠色濾光鏡，並 按補償係數增加曝光，這樣會使陰暗部分的層次豐富。拍彩色片可按測光表 測出的指數再增加三分之一曝光量。　　2.嚴格控制色溫：高原上紫外線很強，晴天上午九時到下午四時之間拍 彩片，顏色容易偏蘭，可加用 CR 系濾光鏡校正（CR 系濾光鏡是品紅色，由 淺至深分四個號，主要用於降色溫）。除此外還可加 UV 鏡，但效果不如前者。　　3.光線形成的錯覺：由於高原空氣中塵埃少，遠處的景物能見度很高， 往往給人一種錯覺。即把遠處的景物看得很近。人們稱這種自然現象叫作： 「看山不高，積雪不消；望路不遠，只走不到。」的確，眼看雪山聳立，似 乎很近，但從相機的反光鏡中一看，卻使你大失所望。遇到這種情況最好換 用長焦距鏡頭才能將遠處的景物拉近。　　4.攝影器材的選擇：在草原上最方便的交通工具是騎馬。因此，攝影記 者所帶的器材要考慮能背在身上。常用的辦法是把採訪包掛在胸前，然後用 一條帶子從腰後把它系住。以防馬跑起來採訪包顛來晃去，又可保障相機使 用方便。至於相機種類的選擇，要根據個人的習慣和條件。120 或 135 型均 可，但一支廣角和遠攝鏡頭是必備的。如能有一支 100～300mm 的變焦距鏡頭 最為理想。其次， CR 系濾光鏡、UV 鏡以及黑白片用的黃、綠、橙色濾光鏡 也是不可少的。在沙漠中怎樣攝影浩瀚的沙漠，一望無際；深邃變幻，色彩 單一。要在沙漠里拍出具有美感，給人印象深刻的照片，除了充分利用沙漠 本身的色彩和獨具特徵的地貌外，必須善於用光，以光線的變化表現沙漠的 質感，構成生動的畫面。在沙漠中拍照，最好的時機是日出後和日落前一個 多小時。這時，太陽的角度較低，桔紅色的陽光，把沙漠中的沙浪，沙丘， 沙梁，勾畫出一條富有韻律的金色線條。拍攝時，宜選擇較高的位置，利用 側光和側逆光，讓被攝對象的投影落在前面，成為畫面構圖的一部分，使單 調的沙漠，儘可能地增加一些影調層次。沙漠的色調單一，但金黃的色彩能給人醒目的刺激。拍彩色照片時，若能在畫面的醒目處，加進穿著紅衣或打著紅旗的人物活動，使單一的色彩中 跳出鮮艷紅色塊，畫面就顯得活躍、富有生氣多了。還可以藍天白云為背景， 產生藍色塊和黃色塊的對比，形成鮮明的色反差，增強畫面的意境。取景構 圖時要注意地平線的位 置，根據構思立意，確定最佳分割線，切勿讓地平 線對等地切割畫面。若是拍黑白片，鏡頭前可帶上深黃或桔黃濾色鏡，強調 沙漠的亮度，壓暗天空的影調，以增加黑白的反差，也能獲得好的效果。無 論拍黑白片還是彩色片，都要注意控制曝光，因沙漠在陽光照射下反光很強， 加上黃顏色本身的亮度高，曝光時要謹防過度。　　人們對沙漠里的大風，視為畏途。對攝影者來講，應當是難得的拍攝機 會。與風沙搏鬥的邊防巡羅隊，艱苦作業的勘測隊員和行進在沙霧瀰漫中的 駱駝運動隊等，都是拍攝的好題材，這時盡可以搶拍到現場氣氛強烈，動感 很強的照片。此時若使用黑白片拍攝，在鏡頭前帶上黃濾光鏡，用以壓低天 空的亮度，突出強風颳起的沙幕，也可獲得比較好的效果。　　進入浩瀚沙漠拍照，除了帶足必用的攝影器材外，還應帶上指南針和足 夠的水，保證不迷失方向和正常的生活、工作，同時應注意防止沙粒進入照　　相機內，以免有礙機件操作和磨損膠片。怎樣在高山攝影　　初學攝影者，拍攝山嶽風景，往往急於攀登峰頂，好象只要登上山巔， 就能把大好風光一覽無遣地盡收鏡頭。在山頂俯視拍攝，容易把周圍景物拍 成平地，照片畫面平淡無味。其實在上山途中就應該留意選景，發現好的角 度及時拍攝下來。還要隨時回頭看看，有些風景正面並不好看，回頭卻很美， 攝影界有句話叫「千金難買回頭看」，是有道理的。　　高山攝影必須爬山，應儘可能輕裝，帶上一台照相機和廣角。標準。望 遠三個鏡頭就夠了。高山紫外線很強，攝影時必須使用濾光鏡，如天光鏡、 中號黃濾光鏡，橙黃濾光鏡以及偏光鏡等。不同類型的濾光鏡有不同的效果， 使用黃、橙濾光鏡可以濾去空氣中的薄霧，增強反差，提高底片清晰度；使 用藍濾光鏡，則可加強空氣透視，遠景淺淡，山色迷濛，雲霧飄渺，近景突出。　　高山攝影不僅紫外線強，而且光線亂反射的因素也多，必須帶上遮光罩。 在山上攝影清晰度不高，多數是因沒有遮光罩的緣故。　　隨著海拔高度的不同，光線的強弱也有差異，最好使用測光表，以便獲 得準確的曝光。一般說來，海拔 1000 米處就應縮小光圈 1/4 級， 2000 米 處應縮小光圈 1/3 級， 3000 米處應縮小光圈 1/2 級， 4000 米處應縮小光圈 3/4 級。這裡所指的僅是光線照度，還應根據當時當地的反射條件，適當予以修正。 應該充分利用早晚的光線來拍攝山景。要突出表現山嶽的立體感和高度感，就必須加強畫面的反差，運用山峰的投影，所以陰天不如晴天，順光不如側光。遇到天氣突然變化，不論變壞或是變晴，有時反而容易拍到生動的 畫面。怎樣拍攝港口、碼頭照片　　拍攝港口、碼頭，大都以拍攝場面為主，以顯示其氣魄和規模。有些碼 頭堆放著各種各樣的貨物，整個碼頭沒有空閑地方，遇到這種情況，一般應 取高角度，從碼頭的一端向另一端成對角線拍攝。這樣，可使碼頭上堆積的 貨物、運行的車輛、塔吊的排列等，在畫面上呈斜線條，給人以碼頭深遠。 貨物眾多的感覺。切記不要從正面與碼頭平行拍攝，因為這樣會使畫面產生 諸多的橫直線條，破壞畫面的構圖。　　拍攝碼頭照片，一般都以碼頭上的貨物作前景，以林立的塔吊或大型船 只作背景，適當露出一些水面，但水面不應占畫面太多，以不超過畫面的三 分之一為宜；也可以林立的塔吊為主體，拍攝其裝船、卸貨的繁忙景象。但 一般不宜從水上拍攝碼頭，一則水上拍攝位置較低，二則碼頭較長，造成拍 攝點距離太遠，會使畫面前景空蕩，背景密集而重疊，難以收到好的效果。 如果碼頭上的有船隻，則可以水上拍攝，因沒有物體遮擋，可以看清全貌。 無論從什麼角度拍攝碼頭，在光線的處理上，都不要採用逆光拍攝，因 為逆光時水面亮度很高，相比之下，碼頭上的設備和貨物顯得很暗，明暗反差較大，曝光不好控制（剪影。日出和日落照片除外）。 拍攝港口照片，與碼頭有所不同，其場面比拍攝碼頭一般要大些，因為大的港口可有幾個碼頭。甚至水上通道，地面上的有關設施，都可包括在內，拍攝時可供選擇的角度也較多。但港口，或從地理環境上，或是從建築特點 上，都有自己的明顯特徵，因此當你拍攝某一港口時，不要忘記拍攝那些帶 有特徵的東西標誌，讓人一看照片就知道是某某港。怎樣在溶洞內攝影　　我國風景名勝處大都有溶洞遊覽。可有許多人在溶洞內拍不出好照片 來，有的所攝人物不清晰，有的背景漆黑一片，有的背景只是顏色單調的岩 石，溶洞內原有的斑斕色彩皆蕩然無存，這主要是由於沒有針對溶洞的特點 來攝影。溶洞的特殊之點在於：　　1.洞內本身岩石的色彩比較單調，全憑人工裝飾的各種色光勾勒出千奇 百怪的鐘乳石。溶岩等的輪廓和波折，使之產生了豐富的色彩，所以拍溶洞 是為了拍色光。　　2；洞內光線極暗，在洞內留影，非得用閃光燈，否則曝光 3～5 分鐘也 未必有效。　　3.對主體人物調焦不易看清細節，調焦很困難。因此，調焦和曝光就成 為溶洞攝影的關鍵之點。　　調焦比較容易解決，可用目測法。一般情況下可將攝距固定在 4 米。成 年人中等身材通常為三步 2 米，六步便是 4 米，這樣大致可保證景深（清晰） 範圍。用好閃光燈比較複雜，溶洞內使用閃光燈要注意，必須使閃光燈的光恰好照射到人物，讓主體（人物）準確感光，而不能使閃光燈的光照射背景（溶 洞內各種色光勾勒出的輪廓）上，以免強烈的閃光「淹沒」了溶洞內原有的 色光，拍出溶岩本身單調的顏色。這就必須使背景遠離人物至少 4 米，然後 用指數除以攝距等於光圈的公式來選定光圈。如燈的指數為 16，除以人物站 立處攝距 4 米，等於 4，即用光圈 4。這樣做可以保證人物感光靠閃光燈，曝 光充足，而背景因離閃光燈更遠，可不感光或少感光。然後再利用這一光圈 和相應的速度組成曝光量來使背景正確感光。一般可用光圈 4，速度 1/8 秒； 或光圈 5.6，速度 1/4 秒等。因速度慢較難持穩相機，有條件者可以利用三 腳架來拍攝。切忌使用較高的快門速度，如 1/60 秒，1/125 秒等，這些速度 檔次是在不需利用現場光的條件下選用的速度，在溶洞內使用不合適，因為 這樣拍出的照片只有人物感光正確，背景卻嚴重曝光不足，漆黑一團，失去 溶洞原有的氣氛了。第三編攝影器材選用怎樣識別國產照相機的字母代號我 國有關部門按照國產照相機的不同結構，把相機分成十一大類，並用該相機 屬類的漢語拼音縮寫來作為這類相機的代號。如海鷗—DF 型照相機， DF 是「DAN FAN」（單反，即 35 毫米單鏡頭反光焦點平面快門照相機）兩字的 漢語拼音縮寫。西湖 PT—1 型照相機， PT 是指「PING TOU」（平頭，即35 毫米平視取景鏡間快門照相機）兩字的漢語拼音縮寫。下面是我國規定的 十一類相機及其代號 DF（單反） ：35 毫米單鏡頭反光焦點平面快門相機 PJ（平焦）： 35 毫米平視取景焦點平面快門相機 PT（平頭）： 35 毫米 平視取景鏡間快門相機 SF（雙反）： 60x60 毫米雙鏡頭反光照相機 DJ（單 鏡） ：60x60 毫米單鏡頭反光鏡間快門相機 BG（半格）：半格照相機 ZH（折 合）：摺合式照相機 YC（一成）：一步成像照相機 WX（微型）： 16 毫米 微型照相機 XW（新聞）：新聞照相機 YT（搖頭）：搖頭照相機怎樣結照相機分類　　相機種類繁多，款式五花八門，自動程度不一。相機基本上可歸納為電 子相機與非電子相機兩大類別。　　按相機使用的感光片種類，相機分為 135 相機、 120 相機。110 相機、 立得照相機、圓盤式相機和磁錄相機等。按機身型式分，相機有固定箱體式相機、摺合式相機、鏡頭伸縮式相機。 按取景器型式分，相機有旁軸平視取景相機、單鏡頭反光相機、雙鏡頭反光相機。 按快門結構型式分，相機有鏡間葉片快門相機和焦平面簾幕快門相機。 按測光方式分，相機有外測光（EE）相機。內測光相機（TTL）。 按自動曝光型式分，相機有光圈先決相機、快門速度先決相機、程序式相機、多模式自動曝光相機。 按調焦方式分，相機有固定焦點相機、手動調焦相機、自動調焦相機（AF）。怎樣識別照相機上的標記和英文含義照相機上一般都明顯地刻上它 的名稱、牌號及型號。在相機底面或背面刻有製造國名或生產廠家名。此外， 還刻有許多標記、符號，有的用中文、英文字母、阿拉伯數字及專用符號等， 來表示它們的某種含義。購買者應該熟悉和掌握這些標記的意義，以便在購 買時注意。下面就標記的英文字母含義說明如下。A（Advance）表示卷片方向。　　ADR（Aperture Direct Readout）表示光圈係數值直接讀出值（在取 景器內的光學系統標誌）。AE （Automatic Exposure）自動曝光控制裝置。當刻在快門速度盤上時，表示光圈優先式自動曝光檔；當刻在光圈係數盤上時，表示快門優先式 自動曝光檔。AEL （Automatic Exposure Lock）自動曝光記憶鎖。AF（Automatic Focusing）自動調焦標誌。AL （Automatic Loading）自動裝片標誌。ASA （American Stardard Association）美國標準協會規定 的美國標準感光度單位。 ASC （ Automatic Shutter-Speed Compensation）自動快門時間補償系統的標誌。AUTO 或 A（Automatic）自動 曝游標志。AUTOA （Auto Aperture Priority）光圈優先式自動曝光檔標 志。AUTOS （Auto Shutter-Speed Priority）快門優先式自動曝游標志。AV （Apreture Value）光圈係數值。當調到此檔時，顯示窗內指示出光圈係數刻度盤，照相機具有光圈優先式自動曝光功能。B（Battery）表示電子 照相機上裝電池的位置。B（Bulb Setting）手控快門，它刻在快門速度盤 上。俗稱 B 門。BAT （Battery）電池盒。BC （Battery Capacitor Fiash） 表示電池電容器式閃光燈。B.C（Bayonel Cup）燈頭卡口標誌。BLF （Bright Line Finder）表示亮框取景器。BTL （Behind The Lens）鏡頭後測光 標誌。C（Cyan Filter）代表青色濾光鏡。CAFS （Canon Auto Fous System）佳能自動曝光系統。 Cds 表示測光元件是硫化鎘光敏電阻。 CF（ Continuous Focusing）表示連續調焦。CHECK 電池檢驗標誌 CI（ Contrast lndex ）表示反差指數。 CLC （ Contrast Light Compensation）具有反差光補償系統裝置。CRF （Coupled Range Finder） 聯動測距取景器。D（Date）有記錄日期功能。Depth-of-field Scale 景深 標尺，刻在調焦基線的兩側，也有刻在鏡頭外環上成左右對稱的光圈係數值。DIN （ Deutsche lndustrische Normal）德國工業標準規定的感光度。 DVF （Direct Vision Finder）表示直視取景器。EC （ Exposure Compensation）曝光補償標誌。EE （Electric Eye）電眼，即能自動曝光 照相機。EFC （Electronic Focus Control System）電子調焦系統。EPS（ Electronic Program Shutter）電子程序快門 ES （Electronic Shutter Speed）電子快門 EV （Exposure Value）曝光指數。F 某些 EE 式自動照相機上按下 F 鈕才可卷片的標誌。F 或 f（Focal Length）表示鏡 頭焦距，刻在鏡頭筒前壓圈的內側壁上。F：或 f/表示光圈係數。FA（Focusing Aid）輔助調焦裝置。例如雅西卡 FA 型相機。FD 自動光圈攝影 鏡頭。例如佳儂 FD 系列攝影鏡頭。FES （ Full Electronic Shutter） 全電子快門標誌。FLAsH 閃游標志。ft （即英尺）FD （Focal Plane） 使用焦平面快門單次閃光燈泡同步標誌 G（Green Filter）代表綠色濾色 鏡。GN （Guide Number）閃光指數 GPD 表示測光元件和磷砷化鎵光敏二級 管。H（High Speed）快速連拍檔標誌。當調到此檔時，每秒可連續拍攝 3—10 幅畫面。IC 集成電路標誌。∞（Infinity）無限遠標誌。IR （Infra Red）紅外線標誌。LCD 表示液晶數字顯示屏。LED 表示取景器中的曝光指示 器是發光二級管。LOCK 鎖定。LIGHT 照明檔標誌。LT （Long Time）長時 間曝光顯示標誌。M（Macro）微距攝影標誌。M（Magenta Fileer）代表品 紅色濾色鏡。M（Medium）一次閃光燈泡插座標誌。M（Meter）米 M 或 MAM（Manual Exposure）非自動曝游標志，調到此檔即可進行手動控制曝光。MC （Multi-Coating）鏡頭表面有多層鍍膜標誌。MD （Multi-Modes）具 有多種自動曝光功能的標誌。MODE 曝光方式選擇鈕。OFF 關（切斷電源）。ON 開（接通電源）。OVER 曝光過度指示燈標誌。P（Programmed Shutter）程序式自動曝光。R（Reverse） 135 相機倒片標記（刻在機身倒片裝置處）。 R（Infra Red）刻在鏡頭筒上的紅外線調焦標誌。S（Shutter Speed Priority）表示快門優先式自動曝光。SM （Speed Midvec）速燃小型燈泡。SPD 表示測光元件是藍硅光敏二級管。T（Time Expeure）T 快門標誌。表示上緊快門弦後，撳下快門按鈕立即曝光，手鬆開按鈕快門也不關閉（仍然曝 光），曝光時間到時需再按一次快門按鈕，才關閉快門。TLR（Twin Lens Rellex）表示雙鏡頭反光照相機。　　TTL （Through The Lens）表示內測光，具有可通過鏡頭進行內測光 的裝置，則可以進行自動曝光控制。UNDER 曝光不足指示燈標誌。V 自拍標誌。　　WA （Wide Angle）廣角調（Xenon）電子閃光燈插座標誌，刻在閃光 聯動扳手處。　　X 或 N 刻在焦平面快門調速盤上，表示該檔為電子閃光燈攝影時閃光燈 曝光與快門速度同步的速度值。Z 同 B 門。怎樣鑒選高檔照相機　　所謂高檔照相機，是綜合了全自動。半自動和手動照相機的優點而成。 這裡，主要指多模式曝光的單鏡頭反光照相機。多數屬於進口產品。高檔相 機一般具有下述功能：1.多種曝光模式；2.電子變倍自動調焦；3.電子自拍；4.數字顯示；5，自動卷片；6.多種測光方式；7.日期背後；8.其它各種手動 調節，如光圈、快門等；9.成像力較高鏡頭。高檔相機可以取得豐富多彩的 曝光，取景效果，能夠使攝影者的技巧發揮得淋漓盡至，照片清晰，景物自 然、逼真。高檔相機的零部件加工精細，裝配嚴格，工藝先進，主要性能指標達到A 級質量標準。同時，還有以下特點：1.具有靈活、可靠的功能選擇開關；2.自拍系統健全，有 LED 燈變頻指示蜂鳴器；3.調焦自如，鏡頭自動伸縮；4.有精確可靠的數顯屏；5.有準確無誤的日期選擇功能；6。可連續拍照，或 者單步拍照。隨著世界機械電子技術飛速發展，高檔相機的功能越來越多， 質量效果越來越好。　　高檔相機的名牌產品，主要是進口於日本。西德等國家的產品，如，尼 康高檔相機、佳能高檔相機、美能達高檔相機、理光高檔相機和蔡司高檔相 機。鑒選方法：　　首先，認真閱讀產品說明書。由於高檔照相機的功能多，要求嚴，所以， 一定要全面掌握其特點。否則，就沒有「高」、「低」之分了。其次，對照相機的各個功能指標逐一鑒選。包括電子自動控制，系統，手動機械系統中的各個指標，都要認真檢驗。 最後，認真查驗產品的商標、產地、廠家、質量合格證、保修單和包裝。說明書等，看其真實、可靠與否。要警惕打著進口高檔相機招牌的走私「水貨」，以及明明是散件進口組裝，卻假冒進口原裝的作法；或者，本來是國 外次品，卻打著合格品牌子賣的。怎樣選購電子照相機　　隨著電子技術的迅速發展和生產成本的降低，不同檔次的電子照相機相 繼問世。究竟選擇哪種電子照相機好呢？對這個問題不能一概而論，首先要 考慮實際需要和經濟條件的可能，要做具體分析。對於一般家庭來說，選擇 自動曝光程序快門照相機比較合適，因為這類照相機操作簡單、曝光正確， 特別適合於紀念性彩色攝影，而且價格也比較便宜。它會按照設計者事先選 定的程序，根據攝影環境光線強弱自動控制照相機的曝光，攝影者的任務只 是卷片、調焦、構圖和撳按快門。這類半自動照相機人們稱它為「傻瓜」相 機。目前國內較好的產品有青島 6 型。甘光 304C 型等等。「傻瓜」機還有更 高級一些的，即自動化程度比前述更理想，它除具備上述自動調節曝光功能 外，還能自動對焦、自動卷片、自動倒片、自動閃光等。如日本美能達 AF一 E 富士卡 AU—TO—7、富士卡 DL—100 以及瑪米亞 M 等都屬此類。雖然有 許多自動曝光方式，但一般的「傻瓜」相機更多的是程序式自動曝光。光圈 優先式自動曝光和快門開啟時間優先式自動曝光。　　對於要求高的家庭。業餘攝影愛好者，上述類型的照相機顯然不能滿足 需要，因為雖然它測光準確，電子快門與光圈能正確控制曝光，但有時遇上 各種複雜的光線，測光往往容易出現偏差。最好購買既能自動曝光，又能手 動曝光的照相機，這樣可以根據需要隨意選用。這類相機往往檔次較高，價 格也很可觀，故購買時應量力而行。如美能達 XD—7，美能達 X—300，瑪米亞 ZM 等。　　電子照相機的挑選，除應按一般照相機的挑選程序外，還應對電子系統 的各部分功能進行全面測試。其挑選的順序一般為：1.檢查外觀質量　　照相機的外觀表面應無磕碰、無裂紋和碰傷、劃傷的痕迹；電鍍氧化表 面不應有剝落、泛黃和鏽蝕等現象；攝影鏡頭與機身的聯結應緊密，無鬆動， 無漏光現象；機身內腔表面應黑而無光澤，各緊固螺釘無鬆動。2.鏡頭的檢查　　打開相機後蓋，打開 B 門或卸下鏡頭，讓鏡頭朝向明亮的白紙或白牆， 透過鏡頭觀察其內部有無開膠、發霉、崩邊、劃傷、氣泡現象。調節光圈調 節環、調焦環，變焦環等時，手感力量應均勻，大小應適中，既無死點、澀 點，又無鬆動，晃動。光圈形狀應基本勻稱，葉片表面無油漬銹痕，並且縮、 放靈活。撥動光圈環時，光圈孔徑有相應的變化（特別是 F16 和 F22 光圈大 小應有區別）。3.目視觀察取景器 取景器光學系統應整潔，無碰、劃傷，取景影像清晰、明亮測距值應與實際值相符。鏡頭距離放在無限遠處，通過測距器觀察，遠距離景物雙影應 重合。焦平面毛玻璃上的成像也應該是最清晰的。4.快門與自拍的檢查 快門調節鈕和調節環應調節靈活、不鬆動，試驗快門速度，各檔應有明顯的差別，慢速度時，時間差別明顯，易判斷。在高速度時，可用聽聲或看 光亮的方法來判斷，快門速度越高，聲音越短促，通過鏡頭的光亮越暗。試驗自拍，應運轉平衡，不能有「大喘氣」現象。自由最大延時時間應為 8—14s，不能太長也不能太短。自拍機在運行期間，快門葉片不應打開，否則就會漏光。5.機械裝置的檢查 片窗後面的壓力板的壓力應大小適宜，壓力板的表面應光滑。卷片機構應靈活平穩。裝上膠捲不能有跑偏、卡片、撕片等現象。計數器走動應正常、 可靠，計數盤不能有不跳或雙跳等現象。6.電子系統的檢查 安裝電池後，對不同亮度物體測光時，機內曝光表指針或發光二級管顯示應有跳動、改變、反應靈敏。電子快門照相機在選用自動檔時，在亮處和 暗處的快門速度應有明顯的差別。如果是內藏閃光燈照相機，還應檢查閃光 燈部件性能：開啟閃光燈時應立即聽到「吱??吱??」聲，並在 10s 之內 即能見到「氖泡」起輝，按下快門時，閃光燈應同步閃亮，如果條件允許的 話，能試拍一卷，那當然是最理想的了。怎樣選購經濟實用的照相機　　近年來，隨著攝影愛好者人數的不斷增多，照相機已非常普及的進入了 千家萬戶；如何在琳琅滿目的市場選購一台既適宜自己經濟條件，又很實用 的照相機呢？　　作為一位購買者，首先確定自己將要選擇的目標——什麼樣的照相機； 是打算多花錢，買一台性能齊全，質量優良的高檔次照相機呢？還是準備根 據自己的經濟條件，選購一台物美價廉且較實用的中，低檔次的照相機。　　目前，國內市場上所出售的照相機，從價格上大致可以分為低、中、高 三個檔次的產品；一般低檔次的相機，價格在二三百元以下，中檔次的相機， 價格在三百元至八百元左右；高檔次的相機，價格在七八百元以上。　　低檔次的照相機，最為常見，也是大多數初學攝影者及業餘攝影愛好者 經常使用的；這類相機，無論是 120 型還是 135 型，大多屬於機械式或半自 動式的；如 120 摺疊式相機和 120 雙鏡頭反光相機中的「海鷗」、：紅梅」 等就屬此種類型；還有 135 平視取景相機和 135「傻瓜」相機中的「東方」、 「鳳凰」、「柯尼卡」（Konica）等等，也屬於此類型。另有一種 110 袖珍 式相機，市場雖不多見，但價格也在低檔次相機之列。低檔次相機的最大優點，就是價格低廉、經濟實惠。尤其是近年來發展起來的 135「傻瓜」照相機，無論是價格，還是機械性能，都有不同程度的 新突破；其機身小而輕，配有「內裝」式閃光燈，可自動卷片、倒片、對焦、 光圈、速度選擇已達到半自動或全自動程度，個別相機的鏡頭還可以更換； 為廣大業餘攝影愛好者提供了優越的拍攝條件，並達到了普及的程度。但對 於大多數低檔次相機來說，其本身只配有一隻標準鏡頭或是一隻小廣角鏡 頭，其鏡頭是固定在相機上的，因而不能更換。此類相機只能適應初學攝影 者學習拍攝本領，或是業餘攝影愛好者進行日常的生活拍照用。如要進行藝 術或新聞攝影，這類相機的功能就太過於簡單，而遠遠達不到拍攝的專業要 求了。中檔次相機，從性能和配件上來說，比低檔次相機要優越的多；如 120雙鏡頭反光相機，雖外觀與低檔次相機差不多，但性能多屬半自動化，配件 比較齊備。又如 135 單反相機，大多鏡頭是可以更換的，且配件齊全，適合 於藝術或專業攝影之用；還有就是 135 傻瓜」全自動相機，如進口的「理光」（RICOH）、「瑪米亞」（Mamiya）等相機；這種相機除外觀精美外，其自身已達到全自動化程度，對於任何一位不懂攝影的人來說，只要拿起來一用， 也就隨之學會拍攝，無需再考慮什麼曝光，速度。對焦等專業技巧；這種相 機配有自拍、時間、預警等多功能裝置，非常適合家庭使用，只要經濟條件 許可，選購此種相機最為理想。　　高檔次相機，雖價格昂貴，但性能優良，配件齊全。無論是藝術創作， 新聞抓拍，人物肖像等攝影，都會使所拍得的照片，獲取理想、清晰、色彩 逼真的效果。如 120 單反相機中「哈斯」（Has-selblaD）、「勃浪尼卡」（BPonlca）等， 135 單反相機中「理光」（PICOH）、「美能達」（Minolta） 等就屬此類。對於經濟較富裕或從事專業等方面的攝影者來說，選購高檔次 相機為理想。　　總之，在購買相機時，除從經濟條件上選擇之外，還要從相機實用功能 角度方面加以考慮，這裡我們側重介紹一下 120 相機和 135 相機的主要實用　　功能，以供參考。　　120 相機，包括摺疊式、雙鏡頭反光式或單鏡頭反光式。使用 120 膠捲， 每卷膠片中可以拍 6X9 厘米的 8 張底片， 6X6 厘米的 12 張底片， 6X4.5 厘米的 16 張底片。這類相機的最大優點是：拍攝片幅大，易於印像和放大照 片，而不影響其質量。缺點是：機身大而笨，不便旅遊攜帶。雙鏡頭取景和 曝光得出的圖像有誤差。每卷拍攝張數少，換片次數多，影響抓拍效果。用 此拍攝生活照片，成本較高，也浪費膠片，適宜專業題材等攝影。135 相機，包括單鏡頭反光式或是平視取景式也包括「傻瓜」相機。使用 135 膠捲，每卷膠片可以拍 20 張、24 張和 36 張底片。這類相機的最大優 點是：膠捲成本低廉，可連續拍攝，換片次數較少。相機體積小而輕，便於 攜帶。135 底片中放大製作 16 寸以下照片的銀影顆粒不顯粗糙。且可以更換 各種焦距鏡頭，適於各種題材和不同條件下的攝影。有些相機可以自動對焦 和測距，既快又准；有的取景簡單。便捷，利於抓拍；有的配有電子曝光系 統，曝光準確無誤。此外，在選購一台新相機時，應注意相機的包裝（是否原裝） 和隨機出售的附件是否齊全（說明書、背帶、鏡頭蓋、電池等）。應儘早進行實拍，以便發現問題（質量問題）儘快解決，防止受損失。 總之，以上是挑選相機時應知道的最基本的常識，望您能購買一台稱心如意的相機，為您的日常文化娛樂活動和家庭生活攝影增添一份歡樂。拍攝前怎樣檢查照相機　　即使是拍過不少照片的，也難免在拍攝時由於粗心大意而出現一些事 故，使拍攝失敗。例如，感光片沒有安裝好，忘了摘掉鏡頭蓋等。所以，為 了保證攝影成功，在正式拍攝前對照相機進行必要的檢查是不可缺少的。檢 查的內容包括以下幾個方面：　　1.照相機鏡頭是否清潔？鏡頭上要避免有灰塵、指印等。假如鏡頭不夠 清潔，應擦拭乾凈。　　2.鏡頭是否安裝牢固？使用可更換的鏡頭，在鏡頭座上一定要旋轉到 底，安裝牢固，防止鏡頭自動脫落。　　3.濾光鏡對不對？黑白攝影專用濾光鏡不適合拍攝彩色照片。所以，拍 攝彩照時，一定要把黑白攝影用的黃、橙等濾光鏡取掉。　　4.鏡頭蓋是否己取下？若使用平視旁軸取景的照相機或雙鏡頭反光照相 機，拍攝時可能會忽略摘掉鏡頭蓋，所以拍攝前應查看一下。　　5.照相機的皮套是否已裝牢？在照相機裝人皮套之後，要仔細檢查皮套 上的螺絲或扣帶是否已經裝牢，免得拍攝中照相機從皮套上脫落。　　6.照相機的電池性能是否正常？照相機的自動曝光系統以及內藏閃光燈 都要藉助電池才能工作。因此電池性能是否正常非常重要。電池使用時間長 了要及時更換。如果到外地旅遊，連續拍攝的機會較多，最好攜帶備用電池。7.照相機內有無灰塵或碎片渣？在每次裝片以前，應該仔細檢查照相機內有無灰塵或殘留的碎片渣。它們均可能使感光片劃道、劃傷，必須清除干 凈。8.感光片是否確實裝好？對於新裝入的感光片，必須檢查是否確已安裝好。120 照相機要檢查是否卷到第一幅待拍的位置；135 照相機一定要注意在 卷片時供片軸是否連動。9.照相機的後蓋是否已蓋緊？每當蓋好照相機的後蓋之後，不動開蓋裝置，用手試一試能否打開後蓋，以便確定是否已蓋緊。　　10.照相機上的感光度調節盤是否調定好？如果使用自動曝光的照相 機，應根據所用感光片的感光度值，調節好機身上的感光度調節盤，否則測 光和自動曝光就要出現誤差。　　怎樣裝卸膠捲 　　裝膠捲是拍攝照片的第一步，膠捲安裝不當，會造成很多麻煩。所以， 正確地將膠捲裝人相機是一件不可忽視的事情。1.135 型照相機裝卷與卸卷的步驟　　（1） 135 型照相機用的是 35 毫米膠捲，必須裝在暗盒中才能使用。 這種膠捲在市場上有暗盒裝和大盤裝（或稱散裝）兩種。將大盤裝膠捲往暗 盒內裝時，應在暗室中或暗袋內進行，不可露絲毫光線。裝卷時應戴上潔凈 的手套，卷片時不要觸摸膠捲乳劑面。往暗盒軸上裝卷時，先將片頭固定在 軸上（可用膠布粘），然後將乳劑面朝里進行卷繞，卷繞完畢後即放人暗盒 中，片頭須留在暗盒的膠片出入口外，最後蓋嚴暗盒端蓋。　　（2）打開機身後蓋，將裝有膠捲的暗盒放入機身內倒片鈕一端的暗盒倉 內。　　（3）將膠捲片頭抽出適當的長度，插入卷片軸上的相應縫隙中，感光乳 劑面應對著鏡頭的方向。　　（4）扳動卷片扳手或旋鈕，使膠捲頭緊緊繞在卷片軸上，並使片孔與輸 片輪上的齒咬合好，使膠片平整。（5）蓋嚴機身後蓋，然後按倒片鈕所示倒 片方向轉動倒片鈕（此時不要按下倒片鎖鈕），使暗盒內的膠片繞緊。（6）卷片上弦，觀察倒片鈕，若倒片鈕跟著反轉，即說明照相機輸片正常；若倒片鈕不動，很有可能是片頭從卷片軸上鬆脫，須打開相機後蓋重新 安裝。另外，一些具有自動卷片功能的新型照相機，只要將暗盒裝入機體內，把片頭往卷片軸上一放，蓋上後蓋即可卷片。　　（7）135 膠捲全部拍攝完後，需將膠片倒回暗盒，方可開啟相機後蓋取 出膠捲。有自動倒片功能的照相機，攝完最後一張膠片後，有的會立即自動 倒片，有的需啟動倒片鈕方可自動倒片。對於沒有自動倒片功能的照相機， 在倒片時一般需先按下倒片鎖鈕，再按倒片鈕上所示方向轉動倒片鈕進行倒 片。倒片時不應將片頭倒入暗盒，以脫離卷片軸為準。2.120 型照相機的裝卷與卸卷步驟　　（1）打開機身或片盒後蓋，把空片芯裝入機身內或片盒的主動軸上，扳 動卷片扳手或旋鈕，看轉動是否靈活。（2）將 120 膠捲裝入機身或片盒供片腔中，並抽出膠片保護紙 10 厘米左右，將前端從空片芯的長槽中插入，並從另一側的短槽中穿出，扳動卷片 搖柄或旋鈕，使保護紙緊緊編繞在空片芯上二三圈，同時要確保膠片保護紙 在卷片軸上平行運轉。使用紅窗計數的 120 相機，即可合上機身後蓋繼續卷 片，通過紅窗觀察保護紙上以線條，三角形和圓點表示的信號的出現，直至 所需那一欄的數字「1」出現即停止卷片，關上紅窗即可拍照。半自動計數的120 相機，只要在空片芯上纏繞二三圈保護紙後繼續卷片，直至保護紙的裝片標誌←→或 移至機身曝光窗旁或片盒預置記號處，即合上機身後蓋或 片盒後蓋，繼續卷片至自停時為止，此時計數窗內即顯示出數字「1」。而全 自動計數的 120 相機在裝片時，應將保護紙前端從機上的微感器即兩個小滾 軸間穿過，再將其插入空片芯縫隙，纏繞二三圈後蓋上相機後蓋，繼續卷片 至卷不動時為止，此時計數窗內即可顯示出數字「1」。（3） 120 相機的卸卷，是在整卷膠捲拍完後，再繼續捲動卷片扳手或旋鈕，待膠捲的保護紙尾端脫開原片軸，繞緊在承片軸上後，即可打開相機 或片盒，取出膠捲。　　裝卸膠捲，千萬不要在陽光或其它強光照射下進行，如果附近沒有背陰 的地方，可將自己的身體遮住陽光進行。　　怎樣握持相機　　拍攝時，握持照相機的方法要正確，方法不正確不利於拍攝出好的照片。 根據相機不同的取景器，相機持法主要有兩種：一是眼平取景照相機，二是 腰平取景照相機。單鏡頭反光式相機和平視取景式相機，在拍攝時都是將取 景器置於攝影者眼前，與眼睛高相同，叫眼平取景相機。用 45°反光鏡取景 的相機，如 120 單鏡頭反光相機和雙鏡頭反光照相機，拍攝時一般置於攝影 者腰部俯視取景，叫作腰平取景相機。這兩類相機的持法是不同的。握持眼 平取景的照相機，拍攝橫幅照片，應將兩臂向上抬起，並緊貼胸部，照相機 緊靠你的面部，眼睛靠近取景器，右手握住相機，用食指按壓快門釋放鈕， 左手應托住鏡頭。同時左手的拇指和食指調整對焦環，進行對焦。這種握持 方法，是利用手臂、軀體和你的頭部作為支撐，容易保持照相機的穩定，並 且可以邊對焦、邊拍攝。　　拍攝豎幅照片時，照相機有兩種持法：一種持法是用左手托住鏡頭並用 拇指和食指對焦，手臂靠緊胸部左側，作為支撐，而右手抬起，從上方握住 照相機一端，用右手食指按壓快門釋放鈕；另一種方法是用左手托住鏡頭並 對焦，用右手從下方握住照相機並用食指按壓快門釋放鈕。腰平取景相機最常用的持法是將相機置於攝影者腰際或胸前。右手握持照相機，並用食指按壓快門釋放鈕，左手的拇指和食指對焦。相機置於腰際 時，可將相機的背帶調整到適當的長度，拍攝時用雙手將相機輕輕下按，使 掛在脖子上的背帶繃緊，幫助相機穩定。放在胸前拍攝時，兩隻手臂要與你 的身體靠緊，以求相機穩定。當你需要從稍高的角度俯拍時，可用雙手將相機倒舉起，高過你的頭部，用右手對焦，左手按壓快門釋放鈕，進行拍攝。個別的時候，當你需要從很 低的角度取景時，也可以把相機置於地上，腐視取景，進行拍攝。怎樣使用室手控 135 旁軸平視取景相機　　旁軸平視取景相機採用鏡間快門，快門速度多為 1～1/300 秒。全手控相 機的牌號很多，如鳳凰 205，虎丘 351， 352，東方 S3，S4，華夏 H82，長城 SZ—2，西湖 PT1，三友 PT2，天鵝 35PA，友誼 PT2 等。它們的使用方法大 同小異，以下以東方 S3 型相機為例說明。　　東方 S3 型相機鏡頭焦距 50 毫米，最大光圈 F2.8，快門速為 1～1/300 秒及 B 門。採用旁軸平視取景，雙影重合測距調焦，附有景深表。扳把卷片 與快門聯動，計數盤手撥複位，有 X 閃光插座有自拍裝置。　　拍攝時，根據所需曝光量調節光圈和快門速度。旋動鏡頭上的光圈調節 環，將所需光圈值對準刻線，將快門速度盤上表示速度的數值對準刻線，即 是所需要的快門速度。由於卷片和快門上弦聯動，所以用扳把卷片的同時， 快門已被上緊。通過取景器取好景之後，轉動調焦環，使中央處的雙影重合， 即為調焦準確，持穩相，機，按動快門即可。　　這類相機取景皆存在視差，攝距在 2 米以外尚不明顯。當近距離攝影時， 應注意視差的影響，可按取景器內修正後的取景框取景。　　東方 S3 型相機的計數器不能自動復零。當新裝膠捲，蓋好後背時，應將 計數器上的三角箭頭對正記數基準刻度，然後卷片，按快門，再卷片，再按 快門。頭兩張底片都空拍過去。第三次卷片時，計數器始指示到「1」，即可 正式拍攝第一張了。　　怎樣使用具有內測光（TTL）的 135 單鏡頭反光相機具有內測光（TTL）的 135 單鏡頭反光相機牌號甚多，國產有海鷗 DF—1ETM，海鷗 300 型，珠江 S—207，鳳凰 JG303M 等。進口的相機有尼康 F3 系 列， FA、FE2、FG、EM、FM，佳能 A—1、（新）F—1、AE—1PROGRAM、賓 得士 ME、P30、050，美能達 X—700、X—300、 XD—7，奧林巴斯 OM—10、 OM—20，雅西卡 FX—3，理光 XR—7、XR—10，柯尼卡 FC—1、TC—X、FT—1， 確善能 CT—1、 CT—1A，富士卡 AX—1、STX—1N、STX—2，瑪米亞 ZM、ZE—2，富士 TSTX—2，、、企諾 CM—5，攝美 SL—1，蔡司 AM—1，百佳 BC—1 等。　　內測光相機種類很多，大致可分為光圈先決自動曝光、快門速度先決自 動曝光、多模式自動曝光相機和不能自動曝光的相機。除曝光方式不同以外， 從使用上看，它們有如下共同點：　　1.均屬電子相機，都在不同程度上使用電池。使用前應檢查電池的可靠 性。　　2.相機上均有膠捲感光度調整裝置，裝膠捲時應按膠捲的感光度調整 好。例如使用 ISO100 的膠捲，則應把相機上 ISO（或 ASA）的標記對準 100。3.測距調焦方式相機，均使用了三合一的菲涅爾全視場聚焦屏。　　4.均可以手控曝光。調整快門速度、光圈的方法與一般的單鏡頭反光相 機（如海鷗 DF—1）相同，但由於它們多採用電磁快門，沒有調整快門的次 序問題。5.卷片、倒片、使用閃光燈等與海鷗 DF—1 型相機基本相同。自拍機的使用方法大同小異，區別在於使用電子自拍機的相機多數可以解除自拍。 光圈先決自動曝光的相機，在快門速度盤上常標有 A、AUTO 等標記。拍攝者只需將快門速度盤置於 A（或 AUTO）檔位，選好光圈，即可自動曝光；快門速度先決的相機只需將光圈調定在 AE 檔位，再選定一個適宜的快門速度 即可自動曝光；多模式自動曝光的相機，通常有一個自動曝光模式選擇盤來 確定使用何種模式。例如尼康 F—501 相機就有 5 種曝光模式；自動轉換模式（PDUAL）、高速組合模式（PHI）、正常組合模式（P）、光圈先決模式（A）和手動模式。又如尼康 FA 型相機有程序化自動曝光模式（P）、快門速度先 決模式（S）、光圈先決模式（A）、手動曝光模式（M）。拍攝者樂意採用哪 種模式，先將其調定即可。不能自動曝光的內測光相機通常在取景器里採用 三隻發光二極體（LED）顯示曝光是否正常。當紅色「＋」、「－」號燈亮時， 分別表示曝光過度和曝光不足。曝光過度可適當縮小光圈或提高快門速度； 曝光不足可適當擴大光圈或降低快門速度。只有當中間綠色燈亮時，曝光即 為正常。怎樣使用國產 DF 系列 135 葷鏡頭廈光相機　　國產 DF 系列 135 單鏡頭反光相機能使用交換鏡頭，用途極為廣泛。它采 用機械快門，全手動曝光，要求拍攝者有一定的攝影技巧。這類相機有海鷗 DF、DF—1，孔雀 DF—1，珠江 S—201 等。近年來，國產 135 單鏡頭反光相 機增加了帶有內測光（TTL）的品種，如海鷗 DF—1EFM，珠江 S—201 等。下 面以海鷗 DF—1 型相機為例，加以說明。　　海鷗 DF—1 型相機配有 58 毫米的標準鏡頭，最大光圈 F2，橫走式帘布 快門，速度有 1～1/1000 秒及 B 門共 12 檔。閃光同步速度為 1/60 秒。採用 五稜鏡平視取景，中心裂像外圍菲涅爾磨砂玻璃聚焦屏調焦。扳把卷片，與 快門聯動，自動計數，能防止重拍、漏拍。有閃光燈 X 閃光插座和閃光熱靴 插座，有機械自拍器。　　海鷗 DF—1 型相機的光圈調節環位於鏡頭後端，旋動它以選擇所需的光 圈（F2～F16 共 8 檔），調節光圈選在標識的檔位線上，也可以選在檔位中 間的任何一處。調焦環位於鏡頭前端的外圓上，是測距機構的一部分。調焦 環旁的數字是景深表和距離標尺。距離標尺的範圍為 0.6 米～∞。也就是說， 它的最近拍攝距離為 0.6 米。轉動調焦環，鏡頭隨之前後移動，當取景器中 心環內影像不再裂開時，或是磨砂玻璃聚焦屏影像清晰，就完成了調焦過程。 調整快門速度時，應注意次序，即先調整快門速度，後卷片給快門上弦。 若次序弄反，常此以往容易損壞機件。此外，調整快門速度盤時，必須將某一確切的檔位與標記對齊，而不能像光圈那樣隨意放置。　　卷片與快門上弦聯門，卷片扳手轉動到底，恰好卷過一幅底片，同時又 給機械快門上弦，為快門動作做好準備。計數窗用於自動顯示己拍底片的張 數。當相機後背打開時，能自動復零。使用閃光燈時，可將其插入機頂上方的燈光插座（即熱靴）上，直接使用。若想讓閃光燈與相機拉開一定距離，應用閃光燈同步線插入機身側面的 閃光燈 X 插座內。該機的閃光同步速度是 1/60 秒，使用閃光燈應選用這檔快 門速度或是更慢些的快門速度。自拍機的使用方法是，調整光圈、快門速度，調焦就序以後，扳動卷片扳手，上緊快門，總之一切都準備好了。然後將自拍機扳手背向鏡頭方向， 外扳約 90°，再向里推動自拍按鈕。此時，機械延時自拍機構開始工作，自 拍機扳手隨之逆轉，約 10 秒後快門自動啟閉。一卷膠捲拍完後，按下機身底部的倒片按鈕，將機身頂部的倒片鈕扳手由內向外翻出，以順時針方向旋轉倒片，將膠捲倒回暗盒，然後取出。怎樣使用簡易型 135 相機　　簡易型 135 相機隨牌號不同，簡易的程度也不盡相同。它們之所以被稱 為簡易相機，是因為鏡頭的焦點固定，無調焦操作；快門速度多只有一檔； 光圈檔位也不多；不能自動曝光，使用局限性很大。　　這類相機常見的牌號有，紅梅—2 型，紅梅—4 型，鴻雁 P35—1，珠江 F35，柯尼卡 EFP2、 POP、C35—EFP 等。紅梅—2 型相機調焦距離固定，約為 2.5 米。這就要求被攝主體局限在2.5 米前後一段不大的區域內，否則影像不清晰。紅梅一之型相機有 2 檔快 門速度和 4 種光圈機械聯動形成 5 種曝光組合。使用時，根據天氣條件，從 相機上畫著的五種圖形符號之中選定一種就可以按動快門了。這些圖形符號 分別是強光（1/100 秒 F22）、日光（1/100 秒 F16）、薄雲（1/100 秒 F11）、 多雲（1/100 秒 F8）、陰天（1/50 秒 F8）。這種相機的又一特點是使用兩個 暗盒，也就是說拍攝整個膠捲之後即可取出暗盒，而省去了倒片步驟。由於 這種相機的自動計數器不能自動複位，新裝膠捲後，可手撥計數盤置零處， 以保證計數準確。　　紅梅—4 型相機與 2 型稍有不同。它有三檔快門（1/50 秒、1/100 秒、B 門），五檔光圈（F5.6～F22）。快門與光圈不聯動，使用時可自行調節。此 外，增加了閃光燈的熱靴插座，能外接閃光燈。珠江 F35、鴻雁 P35—1 操作更為簡單，調焦距離都是 2.5 米，快門速度均固定為 1/125 秒，光圈用圖形表示，手控調整。它們的計數器均能自動復 位。珠江 P—35 還增加了閃光燈。柯尼卡幾種型號的相機調焦距離固定為 2.8 米，均為固定快門速度1/125秒，有內藏式閃光燈。用閃光燈時，應按下相機上的近攝按鈕，可配合閃光 燈在 1.5～2 米攝影。POP 型和 C35—EFP 型還設有發光二極體能發出光線不 足警告，提醒使用者使用閃光燈。135 單鏡頭反光相機怎樣更換鏡頭　　更換鏡頭前，先在桌面上鋪好如暗袋、雜誌之類的襯墊物。若在拍攝現 場，則可蹲下以腿代桌，並在近旁地上鋪好衣物或背包，以便放置待裝或卸 下的鏡頭。　　1.卸鏡頭：左手握持相機機身，並用其拇指按住機身上的鏡頭鎖扣的釋 放鈕；右手握住鏡頭筒向逆時針方向轉動，使其後端紅點標記對準相機機身 鏡頭介面上部的紅點，即可卸下鏡頭。2.裝鏡頭：其方法與卸鏡頭相同，但 操作順序相反，即先將兩紅色標記對正，當順時針方向轉動鏡頭筒，並聽到 「咔嗒」聲後，鏡頭即被鎖住。　　必須強調指出，在上述操作中，右手只能握持紅點標記所在的鏡頭筒部 位，而不允許握持鏡頭外圍的調焦環或是光圈調節環，以免損傷其內部結構。 裝卸變焦鏡頭更應注意，為此，可在事先把變焦套環略微推（或旋轉）向鏡 頭前端，以露出鏡頭筒體為度。卸下的鏡頭應立即蓋好鏡頭前蓋與後蓋，妥善存放。 更換特種鏡頭（如魚眼鏡頭），應特別小心，必須先將相機的反光鏡預先抬起並鎖定好，以免鏡頭過長的尾部撞碎反光板。怎樣使用電子照相機　　電子照相機由於具備各種自動功能，好學易懂，尤其是普及型的所謂「傻 瓜」相機，就是內藏閃光燈的簡易程序全自動曝光的照相機。這種相機只要 裝上膠捲，設定膠捲上的感光度，拍照時它就根據測光結果自動選擇快門和 光圈的最佳組合，進行準確的曝光。有些全自動「傻瓜」相機還能夠自動調 焦、自動卷片、自動閃光、自動倒片及日期資料顯示等。　　在詳細閱讀使用說明書之後，對其各部分的性能要逐一進行試驗。雖然 全自動相機簡單得沒有過多的可調機件，但要真正拍出一張理想的照片，還 必須掌握照相機操作的基本要領和積累拍攝經驗，首先持機要穩，不論何種 照相機，在手持相機拍攝時，應力求使照相機保持平穩，按動快門時手指應 輕輕按到底，避免由於用力過大而使相機發生抖動。手持標準鏡頭的 135 相 機拍攝時，單鏡頭反光照相機的快門時間一般不宜低於 1/60s，平視旁軸取 景式照相機的快門時間一般不宜低於 1/30s，以防相機抖動。其次持機要平， 以使水平線在畫面中保持水平狀態，追求特殊效果的不受此限。拍攝人物肖 像時，一般應避免從過低或過高的位置仰拍或俯拍，以免人像產生透鏡變形。 使用全自動「傻瓜」相機還應該注意光線的運用，因為曝光的組合是按事先 設定的程序控制的，不能人為地把握，所以在特殊光線下，往往會出現曝光 不足或曝光過度的現象，為解決這個矛盾，在必要時，可根據光線的變化重 新設定感光度數，以彌補不能手動控制曝光的不足，這當然需要一定的拍攝 經驗。使用檔次較高的既能自動控制曝光，又能手動控制曝光的照相機，如 美能達 XD—7 等，在具有多種自動曝光功能的同時，又具有手動控制曝光的 功能，這是比較理想的攝影工具。當拍攝運動物體時，就可以選擇速度優先 檔，若拍攝時對景深有具體要求，又可以選擇光圈優先檔。如因攝影藝術的 需要不宜使用自動功能時，又可以選擇手動控制，給操作者以自由選擇的方 便。另外，還要注意，調焦一定要準確，取景、構圖、曝光等都應做到準確 無誤。　　怎樣判斷相機是否沒有電了　　當相機里電池的電力不足時，一般不能準確測光，快門也不能正常工作。 使用兩枚鈕扣電池的相機，如尼康 FE、F3，電壓在 2.5～3 伏是時都可正常 工作，電壓在 2.5 伏以下時一般不能正常工作了。　　在許多單鏡頭反光相機上都裝有電池檢測裝置，利用聲音和燈光指示電 池是否正常，比如奧林巴斯 OM—10 相機，當打開電池檢測開關時，應能聽到 連續的聲響並能看到發光二級管的紅光。當聲音微弱或聽不到聲音，發光二 級管暗淡或無光時，就該換新電池了。佳能 AE—1P 相機在按下相機上方的電 池檢測鈕時，應能聽到清脆而短促的滴??聲，如聲音變小速度變慢則說明 電池的電力已不足了。　　沒有專用檢測鈕的單反相機及「傻瓜」相機，可觀察相機上各種發光裝 置的亮度變化，電池不足時亮度變暗、機載閃光燈回電時間延長。　　如果有萬用表，可以測量電池電壓。不同相機的電壓最低限額不同，一 般來說當 1.5 伏的鈕扣電池及普通五號電池電壓不足 1.3 伏時就要換新電 池。　　怎樣使用程序式自動曝光相機　　使用這種相機，只要在相機上撥好所用膠片的感光度，然後只管取景， 對焦及按快門就行了，相機會按照設計者事先設置好的曝光程序，根據被攝 現場的光線強弱自動選擇合適的光圈和快門，使膠片準確曝光，例如：珠江 P—35 型，甘光 304C 型，理光 XF—30 都屬於這類相機。目前有很多相機還 具有膠片感光度自動識別、自動對焦、自動卷片和倒片功能，拍攝者僅需取 景按快門，操作熟練者可以舉相機即拍，使用極為方便。　　不同相機的程序曝光曲線不同，在使用前要了解清楚，以利於攝影時控 制景深或速度，保證在不同情況下的拍攝質量。　　具有單優先加程序式的相機，比如，美能達 X—700，既具有光圈優先式 自動曝光又具有程序式自動曝光，使用時把快門速度盤旋至「A」為光圈優先 式自動曝光；快門速度盤旋至「P」 時，為程序式自勸曝光，同時要將 MD 鏡頭的光圈調至最小，此時取景框右側會顯示「P」字及速度值，如果光圈未 調到最小，取景器里「P」字會連續閃動、報警。　　再如，象佳能 AE—1P 是具有速度優先式自動曝光和程序式自動曝光的相 機，使用時把光圈調至「A」擋，手調快門速度盤，這時為速度優先。輕按快 門鈕時，在取景框右側顯示光圈值。把快門速度盤調至「PROGRAM」擋為程序 式自動曝光，這時取景框右側顯示「P」及光圈值。具有雙優先式（即光圈優先和速度優先）加程序式的相機，如佳能 A—1、美能達 XD—7、潘太克斯超級 A 型。在使用時可以根據拍攝需要適當選擇曝 光方式。比如，拍攝體育照片可用速度優先式；拍攝風光照片可用光圈優先 式；需要搶拍新聞照片時使用程度式就再好不過了。怎樣使用光圈優先式自動曝光相機　　使用這類相機需要在拍攝前調好光圈和膠片感光度，相機就能根據被攝 景物的亮度變化而自動改變快門速度。快門速度為無級調整。比如拍旅遊紀 念時，一般總想把人物和風景都拍清楚，這時要用小光圈，以保證有較大的 景深，使人和景都清晰；在拍花卉時，往往要虛化掉雜亂的背景，這時就要 用大光圈，可以得到小景深，使背景簡潔。　　應注意的是當光圈很小時速度可能轉慢，這時要用三角架拍攝或者適當 增大光圈，以提高快門速度。　　光圈優先式相機可以使用自動接環、非自動接環、倒接環、伸縮皮腔和 滑動延伸套筒等進行自曝光微距攝影，也能使用固定光圈的反射式，遠攝鏡 頭，這是光圈優先式相機較其它類型自動曝光相機優越之處。　　在一般情況下，只要預先調好一個常用的光圈係數值（如 Fll），拍攝 時只管取景對焦即可，十分快速而方便，在取景器里一般都有快門速度顯示。　　怎樣使用速度優先式自動曝光相機　　使用這類相機時，需要在拍攝前調好快門速度和膠片感光度，相機就能 根據被攝景物的亮度變化而自動改變光圈大小且光圈的大小為無級調整。比 如用標準鏡頭拍攝生活照，快門選 1/125 秒時可保證人物不會拍虛；拍攝賽 跑、打球等運動場面時就要選定在 1/500 秒。因此，速度優先式相機更適合 拍攝動體，在體育攝影中常用這種相機，以保證畫面的清晰。這類相機的取 景器里一般都有光圈係數值顯示，拍攝時適當調整速度可以獲得理想的景 深。　　速度優先式相機不能使用非自動接環，倒接環、伸縮皮腔和滑動延伸套 筒進行自動曝光的微距攝影，也不能使用固定光圈的鏡頭。同時，對配套鏡 頭圈撥桿的靈敏度及配合連接的誤差要求較高，在業餘攝影中使用的相對較 少，相機的品種也較少些。　　使用速度優先式相機時，當光線很弱或使用低速膠捲時，光圈會自動開 得很大而使景深極小，要求對焦更為準確，如對焦不準時很容易使畫面模糊。 另外，在有些較新型的速度優先式自動曝光相機，如美能達 XD—7、尼康 FA 型等，還具有曝光自動校正系統，當用預選的快門時間拍攝會曝光不足 或曝光過度時，機內的電子系統可將快門速度自動增加或減少，以實現正確 曝光。怎樣使用自動對焦相機　　這種相機的鏡頭調焦是利用電子測距器自動進行的。當拍攝時按下相機 快門按鈕時，根據被攝目標的距離，電子測距器可把前後移動的鏡頭控制在 相應的位置上，使被攝目標成像最清晰。自動對焦相機上採用自動曝光，進 一步使相機實現自動化，性能更為完善。這種自動對焦相機，對拍攝運動的 物體十分方便，使你不必去應付對焦。這種相機的取景器中心部分，有一小 塊標出來部位，要將它對準被攝主體，才能使拍出的影像清晰；假若它不對 准被攝主體，主體可能不清晰。所以當被攝主體不在畫面正中時，使用這種 自動對焦相機會遇到麻煩。為了克服這一不足，現代新生產的自動對焦相機 有的設計了「對焦鎖」。如果主體不在畫幅中央時，你可以先把取景器中心 部位那塊對焦標誌對準被攝主體調好焦點，並扳一下「對焦鎖」將預先調好 的焦點鎖住。然後根據你的意圖重新構圖，即便主體不在畫幅中心部位，拍 出的照片主體也是清晰的。　　怎樣利用照相機的自拍裝置拍好自拍像　　有些照相機上是有自拍裝置的。外出旅遊時準備一架這種照相機，會給 旅遊攝影帶來許多方便。有了自拍裝置，不必請他人幫忙也能進行拍攝，但 要拍好自拍照應掌握一些基本技法。　　自拍像可分兩類，一類是拍攝自己一個人的，一類是拍攝自己與他人合 影的。拍攝這類自拍像，除需掌握一般的攝影方法外，還要特別注意以下幾 點：　　1.拍攝自己獨立一人的自拍像時，首先要用三腳架固定好照相機的拍攝 位置，然後用照相機進行取景，確定自己被攝位置與照相機之間的距離以及 自己在畫面構圖中的位置，預先調好照相機與被攝者（即本人自己）的距離， 準確對焦。由於自拍裝置啟動快門到關閉快門大約為 10 秒鐘內，因此自拍 時，自己站立的位置與照相機之間距離不能太遠，應在打開快門後的 10 秒種 內能趕到所選位置上。又因為單人自拍時，取景對焦實際上是空鏡頭，因此， 取景時事先要找好參照物，以便以後能站立在焦距準確的位置上。為了做到 這一點，應儘可能用較小一點的光圈，這樣可利用景深原理來彌補因對焦不 准而影響人物清晰度的問題。2.自拍單人像時，由於畫面中只有自己一個人，因此自己的神態、姿勢如何對這張照片的成功與否影響很大。為此啟動快門前，最好事先演習一下， 多設計幾個自己感到滿意的姿勢，以便正式啟動快門拍攝時，能從容就位， 拍好照片。3.快門啟動按鈕啟動後，照相機會發出「吱——」的響聲，這時快門尚未打開，你要趕緊在這段時間（約 10 秒鐘）趕到所選拍攝位置上，當聽到照 相機發出「咔嚓」一聲響聲後，說明快門已打開並迅速關閉。這時你才能離 開拍攝位置。與他人合影的自拍照，應該說比單人自拍照容易掌握，因為合影照在鏡頭中事先已有一個拍攝對象了，容易對焦和選取鏡頭。要注意的是，合影照 中應事先安排好自己所站的位置，並儘可能使畫面協調和諧。其他操作程序 與單人自拍都是一樣的。使用長焦距鏡頭怎樣防止照相機震動　　由於長焦距鏡頭的焦距長，鏡筒也相應地較長，重量增加，重心難以控 制，在攝影時，容易使照相機震動，造成照片模糊。所以，在使用長焦距鏡 頭時，必須防止照相機的震動，才能夠保證所攝影像的清晰度，一般的防震 方法如下：　　1.提高快門速度：在使用長焦距鏡頭拍攝動體時，凡是焦距比標準鏡頭 長一倍，攝得影像就大一倍，動體影像在取景器中移動的速度也快一倍。因 此，快門速度必須相應加快一倍。加以使用長焦距鏡頭又容易震動，快門速 度還要再提高一些，才能保證影像的清晰度。關於快門速度提高的程度，對135 照相機來說，一般應該是接近或大於長焦距鏡頭焦距的倒數。例如：長 焦距鏡頭焦距為 135 毫米，快門速度要用 1/125 秒或更快一些。如果使用 500 毫米長焦距鏡頭，快門的速度則要用 1/500 秒或 1/1000 秒，才能避免震動引 起的影像模糊。　　2.使用三角架：長焦距鏡頭因像距長，微弱的震動也能導致所攝影像模 糊，而且它的份量較重，不易持穩，往往使照相機震動。根據這種情況，備 置三腳架便是防止震動的有效手段。利用穩固的三腳架，可以將長焦距鏡頭 拍攝靜物或動作緩慢的被攝對象，再使用快門線掀按快門或使用自拍機開啟 快門，即能消除震動和使用較慢的快門速度，又可縮小光圈，增加景深範圍。 有的時候，如果無法使用三腳架，則可以使用單腳架（獨腳架）幫助支 撐長焦距鏡頭的重量，從而得到靈活選用快門速度，同時，還能減輕兩臂握持照相機的體力負擔。　　攝影實踐證明，如果快門速度的分母小於長焦距鏡頭焦距時（例如， 400 毫米長焦距鏡頭使用 1/250 秒或慢於 1/250 秒），就必須使用三腳架。　　怎樣認識照相機快門的功能　　照相機的快門要保證有效地控制曝光時間，必須要滿足一定的要求。例 如，快門有效曝光時間要準確、穩定；快門時間應有較高的效率；快門工作 應可靠而且耐用。完善的快門應具有以下的功能。　　1.根據拍攝影物亮度的差異，快門應有若干級曝光時間可調。快門的速 度系列一般規定為 B1、2、4、8、15、30、 60、125、250、 500、1000 等，快門速度的單位為秒，上述標出的數字表示曝光時間的倒數，如數字 125 即表示曝光時間為 1/125 秒。2.拍攝運動物體，要求快門有足夠高的速度。　　一般照相機的速度都可達到 1/500 或 1/1000 秒。現在有高速快門的照相 機已逐漸增多，如尼康 FE2 等，最高快門速度為 1/4000 秒，F—801 和 F4 等 達到 1/8000 秒。這對拍攝高速運動物體是極為有利的。　　3.在特殊情況下使用，要求快門能有足夠長的曝光時間，或者能長時間 開放。　　快門具有 B 門的照相機，可使膠片按需要進行長時間曝光，例如拍攝星 空、節日煙火等。尼康 FE2 具有 1～8 秒的慢速快門，可滿足絕大部分低亮度 景物的拍攝。4.採用閃光燈拍攝時，要求快門能控制閃光燈點燃，並且能保證有較高的同步快門速度。 鏡間快門對閃光燈的同步效果很好，所有的快門速度都能保證同步。焦平面快門則不然，由於結構的原因，當快門速度高於某一數值時，就不能保證與閃光燈同步工作，早期的焦平面快門閃光同步速度都不超過 1/60 秒，尼康 FE2， FM2 等已將閃光同步速度提高到 1/250 秒，這對在強裂日光下使用 閃光燈輔助光，提供了更大創作餘地。最近奧林巴斯公司生產了能使全部快 門速度與閃光燈同步工作的照相機。5.為了能進行自拍，或滿足一些特殊的需要，要求快門能夠延遲一段時間開放。怎樣使用快門速度調節盤上的字母檔位快門速度調節盤上的字母檔位意義及使用方法如下：　　1.B：稱 B 門。用於長時間曝光，按下快門鈕，快門開啟，鬆手後快門關 閉。　　2.T：稱 T 門。也用於長時間曝光，按下快門鈕，快門開啟，鬆手後快門 並關閉；再按一次快門鈕時，快門夫閉。　　3.X：閃光同步速度標誌。它位於某一數字前，如 X60。表明 1/60 秒是 該相機的閃光同步時間。使用閃光燈時，應選擇該檔速度以保證閃光與曝光 同步進行。　　4.A（或 AE、AUTO）：光圈先決自動檔。使用該檔時，拍攝者只須選定 光圈，相機會自動選定快門速度，以保證準確曝光。5.AUTOMATIC：自動快門檔，例如賓得士 LX 型相機。6.MAM （Manua1：手控檔（非自動）標誌。　　7.P（或 PROGRAM）：程序式曝光檔。使用該檔，相機按照內存的程序， 自動控制光圈和快門。　　8.M（或 MANUAL）：電磁快門相機的自動機械快門檔。當電池無電時， 可選用該檔應急使用。M 檔的曝光時間隨相機牌號略有不同，例如尼康 EM 相 機的 M 檔為 1/90 秒。9.L（或 LOCK）：快門鎖。用於鎖定快門，關閉測光電路。相機用完後，應將快門置於該檔鎖定。10.OFF：鎖定快門並關閉電源。用法同 L 檔。怎樣使用中心式快門自拍機　　中心式快門相機的自拍機大部分安裝在快門殼體內，露出殼外體的部分 如果是一個扳把，使用時，扳動扳把可把自拍機上緊。上緊後，扳把停在上 緊位置，按下快門按手，自拍開始工作，扳把慢慢返回，快門曝光後自拍停 止工作，有些相機在自拍工作時，撥鈕不返回，可以連續使用自拍。露出殼 體外的部分如果是一個圓鈕，使用時扳動快門扳手，上緊快門，然後向後扳 動自拍圓鈕，再次扳動快扳手，才上緊了自拍，按下快門扳手，自拍開始工 作，快門扳手慢慢返回，當快門扳手運動到第一次扳動時的停止位置時，扳 手迅速返回，這種自拍機常見用於老式康班快門。　　怎樣調節光圈　　調節光圈時，要逐擋撥動。在調節停滯式光圈時，每聽到一聲「咔」的 聲音，即表明是某擋光圈的正確擋位（如海鷗 DF）。　　1、亞西卡 FX—7、尼康 FM2 等單鏡頭反光式照相機）。要注意不可快速 反覆轉動光圈調節環，即使是非停滯式光圈，也要輕扳輕轉。光圈在使用時，可以不必受擋位的限制，也就是當你把光圈調到 f/8 與f/ll 之間也能使用。 拍攝結束後，應該把光圈開到最大，以防止光圈疲勞，有利延長照相機使用時間。怎樣使用自動曝光鎖（AEL）自動曝光鎖（AEL）按性能分有兩類。第一類是能夠鎖住快門的曝光時間（或光圈數值），只要按下相機的自動曝光鎖，曝光時間（或光圈數值）就 不再改變。第二類可以鎖住曝光量，按下自動曝光鎖後，如果再改變光圈（或 變動快門檔位），曝光時間（或光圈數值）會隨之發生相應地變化。但總的 曝光量不變。第二類比第一類有更大的機動性。對使用者來說，不管哪一類 相機，都有利於特殊環境下的拍攝。例如，拍攝逆光人像時，應增加 1.5～2 級曝光量，才能表現人物的面部細節。拍攝者可走到被攝者面前，對其面部 測光，按下自動曝光鎖，回到拍攝點再取景拍攝，如果不願干擾被攝者，也 可以在同樣逆光的條件下，對自己的手背測光，按下自動曝光鎖，再取景拍 攝。　　自動曝光鎖的式樣隨相機牌號不同差異很大。有的相機有專門的自動曝 光鎖（AEL），如尼康 F3，企諾 CE—4 等，有的以自拍機扳把兼作自動曝光 鎖，如尼康卡 FE、FE2；還有的乾脆以快門按鈕代替記憶按鈕，如富士卡 AS—1，柯尼卡 C35—EF 等。使用自動曝光鎖時，取景器內均有警告顯示，例如 理光 XR—7S 相機的液晶刻度會閃爍；企諾 CE—4 相機的發光二級管會閃爍， 以此提醒使用者注意。快門按鈕兼作自動曝光鎖的使用方法是，輕按快門按 鈕至全部行程的一半處，曝光數據即被存貯起來，例如柯尼卡 C35ER 相機指 示光圈的遊動指針被鎖定在某一光圈而不再活動。此後，手指不可鬆開，待 重新構圖取影景後，再把快門按鈕按到底，觸發快門，因此，使用時應小心，切勿用力過大一按到底。怎樣使用自動曝光相機上的曝光補償裝置　　曝光補償裝置，是自動曝光相機上的一種人工校正曝光的機構。一般有 增加曝光量和減少曝光量各兩級的設置，安裝在倒片鈕外環上，標誌有兩種， 一種是： ＋2、＋1、0、－1、－2；另一種是： ×4、×2、 ×1、×1/2、×1/4。可以自由調節。 自動曝光相機對逆光被攝體、反射率極高或極低的被攝體、明暗分布極不均勻的被攝體等，都不能確保曝光量準確，為此，自動曝光單鏡頭反光照 相機幾乎都採用曝光連鎖或曝光修正機構或兩者兼用的機構，來解決這個難 題。使用曝光補償裝置，必須有一定程度的攝影經驗和知識，因為它要區別 作什麼樣的修正才能曝光適中。　　一般情況下曝光補償裝置放在「0」位。當被攝體為逆光照明時，或畫面 內反射率極高的被攝體（雪、水及白色物體）比例大時，或被攝體含有強光 部分時，可將曝光補償裝置放在「＋1」或「＋2」位，以補償其曝光之不足； 若被攝體反射率極低時，或希望將暗部拍得亮些，或有意造成畫面曝光不足 以渲染氣氛時（如拍夕陽強調傍晚氣氛），可視情況將曝光補償裝置放在「－1」或「－2」位，以減少一級或兩級曝光量。 拍攝完後，應注意將曝光補償裝置恢復「0」位，以免造成下次攝影的失誤。　　光圈優先式的照相機，該裝置作用於快門；快門優先式的照相機，該裝 置作用於光圈。怎樣使用照相機的測光記憶鈕在一般情況下，可以信賴自動 曝光相機的準確性，在拍攝順光照片，及光比不太大的照片時，都能拍出曝 光合適的照片來。在某些時候，比如，拍攝逆光人像時，由於背景亮人臉暗，相機中的測光元件會以較大面積的明亮背景為測光對象，如果完全按自動曝光去拍，會 造成背景光合適而臉部曝光不足。與此相反，當用黑背景拍攝人像時，相機 中的測光元件又會以較大面積的黑背景為測光對象，拍出的照片大多是背景 合適，而人像則曝光過度了。設有曝光記憶鈕的自動曝光相機，如美能達 X—300、佳能 AE—1P 等可以人為地改變膠片的曝光量。在拍攝時，可以把相機對準被攝者的臉部或身 上的適當陰影部位測光，然後按下測光記憶鈕（有的相機只需把快門鈕按下 一蘭），然後退回到預定的拍攝位置後重新構圖按快門。拍攝剪影照片時， 可先對著背景測光，也可對其它適當的物體測光，按住測光記憶鈕後再重新 構圖拍攝。　　總之，使用測光記憶鈕的基本規律是：對準拍攝主體測光；對著亮處測 光可以減少曝光量，對著暗處測光可以增加曝光量。當熟練地掌握了測光記 憶鈕的使用方法後，可以在同一景物下拍出不同風格的照片來，其關鍵在於——對著何處測光。怎樣存放你的照相機　　只要使照相機保養得好，才能延長使用壽命，發揮最大的功效，拍出最 好的照片。正確存放照相機，是照相機保養的一個很主要的內容。　　首先，對於長時間存放的相機要注意定期檢查。就象人一樣，相機也需 要定期的運動。如果你有一架相機，但是很少使用，那麼建議你，在這種絕 少使用的情況下，每隔二或三個月，把相機拿出來，使它運動運動，對相機 的壽命而言，是絕對有益的。你可以用各種快門速度來空拍，扳轉卷片桿， 並操作其他的裝置。在這裡需要提醒你注意：如果你對這架相機的各裝置不 是很熟悉，在動手操作之前一定要再仔細地閱讀說明書。同時也要檢查一下， 照相機內是否裝有電池，如果有電池那就請你先檢查一下電池是否有電，否 則，在扳轉卷片桿等各裝置時易將相機的零件損壞。如果你知道某個相機在 接下來的幾個月都不會使用，最好先把相機里的電池取出來，等到再度啟用 該相機時，再裝個新電池進去。　　在我們存放相機之前，請按一次快門按鈕，以確保相機內部的彈簧呈現 鬆弛的狀態，而非預備拍攝前的繃緊現象。　　平時放置相機時，相機和鏡頭也應該放置在於爽的地方，例如存放在你 卧室或客廳的架子上或抽屜內，千萬不要把它們放在地下室或閣樓里，因為 那些地方濕氣重，而溫度不是太高就是太低。存放時，應把各照相器材先裝 在箱子里，或者用布包住，或是放在袋子里，然後再把一小包乾燥劑放在里 面，以降低濕度。新買來的相機，在其包裝盒裡，通常都有一包乾燥劑，你 不要以為那是無用的東西，就順手把它扔掉。有些乾燥劑在用過一段時間後， 會變成粉紅色的粒狀，表示已飽含水分，需要烘乾成藍色狀，可再次使用。 一般乾燥劑每隔 2～3 個月也應用微火烘乾一次。在收藏相機和鏡頭時也要注意防塵。在不準備拍照時，鏡頭的前端應該用鏡頭蓋套住。如果鏡頭沒有安裝在相機上，則鏡頭前後兩端都應使用鏡頭 蓋。存放或攜帶鏡頭時，應先把鏡頭裝在盒子或套子里，以防灰塵、碰撞以 及溫度突變。若要收藏或攜帶一個未裝鏡頭的機身，則請先將相機蓋套在機身的鏡頭接環上，以免灰塵侵入其內部。 較長時間存放相機時，還要注意不能將相機皮套一起放進塑膠袋中，因為這會引起皮套變質、發霉。怎樣維護保養電子照相機　　電子照相機是集光學、機械與電子於一體的精密儀器，正確的操作使用 和精心的維護保養，可以延長其壽命，所以攝影者在使用和保存時，必須對 其進行精心維護和保養。　　1.照相機的鏡頭是最重要的部件，它由各種不同性質和不同形狀的透鏡 所組成，鏡頭的好壞，直接影響到成像質量，因此，鏡頭的保護極為重要。 鏡頭表面質地較軟，要盡量少擦，以防磨毛，鏡頭上有了灰塵要用尖嘴橡皮 球吹氣，或用柔軟的鏡頭刷輕輕拂去。去掉其它污漬，可用適量的鏡頭紙卷 在牙籤上蘸少許鏡頭清潔劑從中心到四周慢慢揩擦。最好的防護辦法是剛買 來照相機就配上合適的防護鏡，如 UV 鏡，偏光鏡等。　　2.照相機長期不用應放置在乾燥處保存，最好把鏡頭卸下與乾燥劑一起 放在密封的容器內，或放在乾燥器內。沒有條件的也可以用密封的塑料袋分 裝鏡頭和機身，擠出空氣紮好。鏡頭不能卸下的照相機，可以整機放入，但 要把皮套取下，這樣就可防止鏡頭髮霉。　　3.照相機要避免放在溫度過高或過低的地方，而且不宜將照相機與易揮 發性藥品以及衛生球、樟腦、皮革、橡膠製品等放置在一起，以避免有害氣 體對照相機的侵害。4.電子照相機在使用和存放過程中，應避開強磁場和強電場，以防機件失靈。　　5. 使用自動曝光的照相機時，一旦裝好膠捲，應立即根據所有膠片的感 光度值，調節好照相機上的膠片感光度調節盤，否則不能實現正確曝光。6.使用由快門按鈕並作測光按鈕的照相機進行測光時，應輕按按鈕，否則按得稍重、稍猛，就容易在不想拍攝時，使快門釋放。7.當電池電壓不足時，應及時更換新電池，新舊電池不能搭配使用。　　8.電子照相機一般不宜在高溫環境下長期工作，在-20℃以下的低溫環境 中使用應當注意保溫。9.存放中的照相機應每隔一定時間取出並反覆運轉幾次，以防機構的運動部件粘澀、失靈，以及電容器等電子元件老化，尤其是內裝閃光燈的照相 機。10.照相機快門、自拍等應處於釋放狀態，防止彈簧上緊時間過久，使彈簧長期受力疲勞而損傷。　　11.若發現操作裝置不靈活，或其它故障時，不得隨意拆卸，應送專門維 修處修理，不宜硬扭、扳、按，以免零件損壞。　　隨著現代電子技術的高速發展，照相機已逐步轉變成了光、機、電等技 術一體化、高度技術密集型的產品。近年來，隨著大規模的模擬集成電路或 數字集成電路以及微型計算機應用到照相機的各個部位，使照相機的功能日 趨完善，朝著電子化、自動化、智能化的方向發展。因此，對使用照相機的 家庭、攝影愛好者也提出了更高的要求。這就是，要認識熟悉並掌握你的照 相機，要做到正確使用、操作無誤、妥善保管、精心維護，使照相機成為你 生活中不可缺少的忠實朋友。　　雨季怎樣使用和保管照相機雨季空氣濕潤，在保管和使用照相機時要注意以下幾點： 要經常使用。攝影者手裡的照相機，都已經是啟封使用的。這樣的相機，要經常使用，便於排除潮氣。若是久置不用的相機，不宜掛在牆上，最好放 置在乾燥處，並放上防潮砂；鏡頭能卸的相機，宜把鏡頭卸下，蓋上前後鏡 頭蓋，與機身分開放置；晴天還應拿到通風處排排潮氣。這樣，能防止鏡片 霉變。　　要隨時注意保養。照相機是集光、機、電、塑一體的精密產品，在生產 過程中有嚴格的工藝和設施保證其清潔無暇。到了攝影者手裡，由於經常使 用，尤其是相機鏡頭難免會沾上灰塵、指紋、雨水等，而這類雜物是黴菌生 存、繁殖的營養。雨季的溫度、濕度很適宜黴菌大量生成和繁殖。因此，要 保持相機鏡頭的清潔無暇，發現雜物，應隨時清除。　　要注意防震。許多旅遊者帶上照相機外出，在旅途中要注意避免劇烈震 動，以防在拍攝對因相機快門卡死而掃興。　　要及時取出膠捲。有些膠捲（指 135 的）常常不能當天用完。在三五天 內尚可，時間長了，就容易使相機內霉變。因為膠捲含有大量有機質，特別 容易霉變。還要防潮。各照相機批發站和經商商店要加強防潮措施，放置照相機的倉庫要保持乾燥，並定期檢查防潮砂等防潮物品是否失效，發現失效應及時 更換；在運輸中應避免淋雨。這樣可以避免和減少把帶有霉變隱患的照相機 賣給消費者。怎樣清除照相機的灰塵　　照相機長期不用、存放不妥或使用不當，就容易沾積灰塵。特別是鏡頭 上的塵垢，會降低透光率，增加雜散光比例，使攝得的底片對比度下降，甚 至影像平淡，不能印放出滿意的照片。而照相機快門嚴重積灰時，更會影響 曝光動作的靈活準確，並加速機件磨損，縮短使用壽命。當機身內壁積灰時， 塵粒又會因微弱的靜電作用吸附在膠片上，遮住光線，在底片上留下斑斑白 點，破壞攝影畫面。因此，在照相機使用或存放過程中，一定要注意防止沾 積灰塵，以保證良好的使用性能。一旦照相機沾積了灰塵，就必須及時清除。 現概括介紹下列清除方法，以供參考。　　1.清除灰塵的步驟：照相機使用前，要檢查一下是否沾積灰塵，具體做 法是：可先試一下鏡頭調焦是否靈活潤滑，快門動作是否準確，以及聲音是 否清脆。然後，打開後蓋，觀察機身內壁是否清潔，並察看鏡頭前後兩個表 面上是否沾積塵垢。最後，打開 B 門。察看鏡頭內部是否有灰塵異物。檢查 完畢，可先清除照相機外表積塵，然後，清除機身內壁積塵。如果快門與調 焦機構沾積塵垢，影響功能，要及時送交修理商店拆開清洗。必須注意，切 不可先清除鏡頭塵垢，因為若先清除鏡頭積塵，再清除機身內壁，則清除機 身內壁時，飛揚的灰塵仍然有可能沾污鏡頭，這時，勢必重新清擦鏡頭，不 但浪費時間，而且易使鏡頭遭受機械損傷。2.清除照相機外部和機身內壁的灰塵：照相機外部和機身內壁的積塵，一般用毛刷清除：這種毛刷，用市售闊一厘米左右的油畫筆代用，較為理想。 經過一番周到的撣刷以後，再用「洗耳球」仔細地吹一遍，即可基本清除。 如果灰塵附有油膩而形成積垢時，可用棉花或紗布蘸一點酒精將積垢輕輕擦 去。若用酒精沾濕的棉花球將機身內壁輕擦一遍，則效果更佳。最後，用「洗 耳球」再吹一遍，使酒精和少量的水分蒸發，加速乾燥。3.清除調焦和快門機構中的灰塵：一般簡單的調焦機構如果沾積灰塵，調焦時，會感覺到砂粒磨擦的聲音。這時，可用厚紙片一角插入調焦環內挑 剔一圈，有時就能排除。但快門和調焦機構比較複雜，在大多數情況下，須 送交修理商店拆卸，並清洗除塵。4.清除鏡頭上的灰塵：鏡頭是成像的重要部件，由精密研磨的光學玻璃製成，質地十分嬌嫩，它的表面還鍍有一層或幾層薄膜。因此，清除鏡頭上 的塵垢，必須十分謹慎仔細；如果清除不得法，反而會造成不可彌補的損失。 對於鏡頭表面的積塵，可用極其柔軟乾淨的駝毛刷（照相材料商店有售）輕 輕撣去顆粒較大的浮塵，然後，再用擦鏡頭紙或乾淨的紗布蘸些擦鏡液輕輕 擦拭。擦式時，應從鏡片中心開始，按螺旋線方向向邊緣擴散。若一時買不 到擦鏡液，可用無水灑精和乙醚按 1：1 的比例混合後代用。必須注意，由於 鏡頭表面的灰塵有的是一些稜角尖銳的堅硬微粒，因此，切勿用紗布乾擦， 以免劃傷鏡頭表面膜層甚至鏡片本身，也決不可用任何不清潔的織物代替紗 布使用。有些人喜歡隨手拿出一塊手帕擦拭鏡頭，這是一個很壞的習慣。怎樣清除鏡頭霉斑　　在潮濕、陰暗、不透風的情況下，照相機鏡頭玻璃表面很可能會出現細 小的霉點或菌絲，而後與日俱增，霉點或菌絲的數量、密度和覆蓋面加大， 逐漸結成片、拉成網。鏡頭上的黴菌，主要是毛黴菌、青黴菌、黃曲霉菌等 藻類抱子，沾染、附著於鏡面，在適宜條件下孽生作祟。預防黴菌孽生及清 除鏡頭霉斑的方法如下：　　1.用紙或布包幾粒防霉劑，也可以把對硝基苯甲醛或對氯砂基苯裝在墨 水瓶蓋等小容器中，放在照相機及鏡頭近旁，一起密封存放，即可防霉。　　2.存放鏡頭時，先對鏡頭前端和後端鏡片表面進行清潔處理，然後用脫 脂棉球蘸乙醚 20 毫升加 3～4 滴二乙基二氯硅烷的混合液，擦拭鏡面一至兩 遍，可起防霉作用，而且還可以擦掉已產生的霉斑。　　3.孽生不久的霉點或菌絲，用鏡頭水按照一般清潔鏡頭的辦法擦拭即可 清除，時日稍久的霉斑，可用五氯苯酚鈉 0.1 克溶於 100 毫升蒸餾水，或用 純凈的碳酸鈣溶液，輕輕地反覆擦洗，再用清水擦洗；也可用聚醋酸乙烯溶 劑（即木工用乳膠）與溫水 1：l 稀釋，厚塗於鏡面數分鐘而後擦掉，再用棉 球蘸清水洗凈、擦於。經如此處理的鏡頭表面光潔明凈，不留霉斑痕迹。上 述藥物在化工商店可以買到。擦洗鏡頭應從中心向四周作螺旋狀擦拭，輕柔地操作，以免擦損鏡頭鍍膜。　　鏡頭霉斑經以上辦法處理之後，如果鏡頭玻璃表面不光潔、不平整，表 明鏡頭玻璃被腐蝕，假若僅是幾個小點或几絲細紋，一般並不影響攝影成像 效果；有些霉斑往往長在鏡頭內部的鏡片上，如果輕淡而又細小，對攝影效 果也元明顯影響。當然，鏡頭玻璃表面被黴菌腐蝕嚴重，留下許多明顯的損 傷，就須要送照相機鏡頭生產工廠進行拋光處理；鏡頭內部鏡片所長霉點霉 斑如果繼續孽生蔓延，則應送請專業修理部門予以清除，不可冒失地自行拆 開鏡頭處理。　　怎樣排除照相機卡片故障　　在拍照過程中發生卡片現象，是初學攝影尤其是使用 135 相機時最容易 碰到的事。在這種情況下，千萬不要生拉硬拽，以免把膠片拉斷。最好的辦 法是：記住數字盤上標明的已攝張數，然後把膠捲倒回暗盒裡去，再重新上 卷拍照。120 膠捲則可以先全部卷過去，然後在暗袋或暗室里按照前後次序 把膠捲倒回來，重新上卷拍照。　　造成卡片的原因，除相機的卷片裝置失靈這個客觀因素以外，一般都是 由於操作者裝膠捲不規範而造成的。裝膠捲，這是拍照過程中一個不可輕視 的環節。　　1.裝 135 膠捲時要注意：（1）不要使膠片兩側的齒孔產生破損；（2） 卷片齒輪要卡在膠片齒孔里；（3）裝上膠捲後，要將倒片軸轉緊；（4）在 轉動膠捲時，倒片軸應隨之轉動。　　2.裝 120 膠捲時要注意：（1）把膠捲保護紙插入卷片軸的窄縫中，並用 手指壓著保護紙轉動一小段，使其纏緊片軸，不至鬆脫；（2）膠捲保護紙在 進行過程中，要平正，不能偏斜。　　怎樣排除「傻瓜」相機的幾種故障　　1.快門鈕按下去後彈不起來，快門即沒有打開也不能再卷片。這種情況 較多見，其原因是相機里沒裝電池或電池已沒電了。裝上電池後按動快門就 行了。　　2.快門能開閉，但機載閃光燈不亮。這是由於電池電壓不足引起的故障。 控制快門開閉比點燃閃光燈需要的電壓低。所以，相機快門雖然能工作但閃 光燈已不能亮了。換新電池即可。　　3.按快門後不能自動卷片。有的膠捲，尤其是某些國產黑白膠捲，在膠 卷的片頭和片尾時卷片拉力太大，這時會出現按快門後不能自動卷片的情 況。這時可以換一付新電池試試，有些時候可以奏效。如果仍然卷不動，就 要把膠捲從相機上退下來，試試膠片的拉力大小，可以和正常膠捲做對比。 如果不是膠捲過緊的話，很可能是由於電池不足。因為卷片時需要的電力比 快門工作需要的電力大，所以快門雖然能開閉，可是膠捲已經卷不動了。仍 可以換一新電池試試，如果仍然卷不動，就要做進一步檢查了。從以上也可 看出，電池和膠捲不正常是引起「傻瓜」相機許多故障的原因，在動手排除 故障前，先要排除掉電池和膠捲本身的「故障」。　　怎樣準備旅遊攝影的工具　　外出旅遊的攝影愛好者，行前要準備好旅遊生活中必須攜帶的用品。長 途旅遊的人，所攜帶的用品當然要複雜得多。根據你旅遊時間的長短擬好一 個清單，照單準備。廣角鏡頭、變焦鏡頭、黑白和彩色膠捲都應該準備齊全。 照相機的其他附件如閃光燈、電池、輕型三腳架、快門線、濾色鏡、軟筆刷、 鏡頭紙、裝底片紙袋、暗袋等也應帶上。準備器材的時候，不能忘記保護器 材的物品，如防水塑料袋、雨傘之類。否則遇到傾盆大雨時，你將無法應付。 有的同志認為少帶些膠捲，有利於輕裝，行動方便，同時，到處都可以買到 膠捲。這種想法不一定妥當。常常遇到旅遊目的地買不到膠捲的事。沒有膠 卷，照相機就失去了用場。還是在行前多準備些膠捲，有備無患。還有些旅 游必須的用品，如個人證件、地圖、筆記本、雨具、手電筒、信封信紙旅遊 常用藥品等，都是不可缺少的，如果忘掉了一件，會給旅遊生活帶來不便。 在旅遊準備工作中，如果你沒有三腳架，可以購置一個獨腳架？它由金 屬鋁製成，價格便宜，輕便而便於攜帶。縮短後又只有尺把長。頂部有一個 螺絲安裝照相機。使用時，把它拉長到同你的面部差不多的高度。你用雙手 拿穩照相機，使相機緊貼在你的面部，兩足分開，就成了「三腳架」。使用 它拍攝一秒之間的慢速快門是不成問題的。在特殊情況下，獨腳架還有別的 用場，比如，你需要一個稍高的角度拍攝照片，當時當地又沒有什麼可以利 用的地形地物。這時，你把照相機安裝在獨腳架上，對好焦距、速度和光圈， 扳下自拍擋，用手舉起獨腳架，讓鏡頭對準你拍攝的場景，就可以拍攝到稍 高角度的照片。在旅途中，獨腳架還可以當作拐杖，減少疲勞。如果遇到獸類害蟲，它還能幫助你解除麻煩。怎樣憑肉眼鑒別照相機鏡頭的優劣鏡頭質量的優劣，主要有以下幾個指標：1.鑒別率2.畸變3.色彩還原4.雜光係數 一般的攝影愛好者，沒有條件，也不可能到專門的檢測儀器上去測試、挑選所需選購或已經擁有的鏡頭。這裡要介紹的就是在商店拒台上，如何憑 借肉眼去鑒別相機鏡頭的優劣。　　人眼是最完善、最高級的「儀器」。對可裝卸的單鏡頭反光照相機鏡頭， 先把鏡頭裝到機身上，看看鏡頭卡口配合是否完好，不鬆動，各項功能（如 測光等）能否正常發揮。而後，從取景器內觀察景物，當對好焦點，景物的 邊緣線十分清晰，那麼鏡頭的鑒別率高；如果看上去模模糊糊，甚至出現紅 或藍色的複線，那麼該鏡頭的色散嚴重，鑒別率差。注意：你若是近視或老 花眼，別忘了戴上眼鏡把屈光度校回正常，否則會鬧出「什麼也看不清」， 錯怪鏡頭質量差的笑話。其次，把相機對著商店方正的櫥窗看看，如方正的線條經成像後發生了彎曲，說明鏡頭有畸變。一般情況下，廣角鏡頭都有桶形畸變；長焦鏡頭都 有枕形畸變；標準鏡頭不應有較明顯的畸變。如果在取景器里觀察景物總有些灰濛濛的感覺，而天氣是睛朗，既無煙也沒有霧，說明鏡頭雜光大，質量不好；如在取景器內看到的景物透明度很 好，很清晰，則鏡頭質量好。鏡頭的色彩還原對拍出鮮艷逼真的照片十分重要。要檢查色彩還原，先得把鏡頭從機身上卸下，去掉鏡頭蓋，把光圈開到最大，拿一張白紙放到鏡 頭後面，對著商店的日光燈，看看通過鏡頭後投射到白紙上的日光燈是否還 是原來那樣的潔白？是否有偏色？這個區別很小，要仔細觀察才能看出，顏 色若有較大差別，說明色彩還原差，質量次。在完成了以上檢查後，再檢查外觀質量。鏡片無氣泡，無塵埃、無霉斑，鏡頭鍍膜無傷痕；是多層膜的鏡頭表面應有多種顏色（紅、黃、藍等），若 只有藍瑩瑩的單色反光，那麼鏡頭就不可能是多層鍍膜的；光圈分擋清爽， 葉片無銹，調焦環靈活均勻；變焦鏡頭往往比較沉重，當垂直豎放鏡頭時， 變焦頭的推拉環不應自行下滑；鏡頭殼體精細，表面光潔，無擦傷痕迹。　　對於不可裝卸的平視取景類相機鏡頭，，有「B」門的，只要把快門打開， 光圈開到最大，仿效上面的方法即可。對於無「B」門的相機就只能從外觀上 看它的優劣了，如鏡片是否清晰，無塵埃，是不是多層鍍膜的等。　　怎樣選擇變焦距鏡頭　　變焦鏡頭雖然有用途廣、構圖方便、一鏡多用等優點，但也有許多不及 定焦鏡頭的地方。比如：拍攝強烈逆光的場景、因變焦鏡頭有更多的空氣——鏡片接觸面，容易產生內反射和炫光；在最近對焦距離時，會產生漸暈現 象，畫面邊緣亮度比中心低等等。鏡頭質量越差，，這些現象越強烈，對照 片的影響也就越大。所以，選擇時應注意：　　1.小比大好變焦倍率應該越小越好。變焦倍率是變焦鏡頭長端焦距與短 端焦距的比率。如一隻 35～70 毫米的鏡頭，其變焦倍率就是 2：1。對於從 廣角開始的變焦鏡頭來說，其倍率就更是以小為好，要是買一隻短端視角大於 70°——也就是說焦距短於 28 毫米的變焦鏡，就更要仔細選擇，因為這 樣的鏡頭最難設計和製造。只有當鏡頭的短端視角相當小（即焦距相當長） 時，才能採用 3： l 或更大的變焦倍率。所以從 70 毫米（35°視角）或 80 毫米（30°視角）開始到 200 或 300 毫米的變焦鏡頭，拍攝效果就相當好。　　2.慢比快好變焦鏡頭越慢越好，即有效孔徑越小越好。一般說來，F4 是 照相機用變焦鏡頭保險的最大孔徑，當然 F3.5 也還行，但對有效孔徑為 F2.8 這樣的快鏡，就要用懷疑的眼光看待了。要知道現在的單鏡頭反光照相機都 是在光圈全開的情況下對焦的，因此在底片曝光時光圈縮小會產生焦移，從 而影響清晰度，而有效孔徑越大就越容易引起焦移。3.簡單比複雜好與同類型鏡頭相比，一個鏡頭的空氣——鏡片接觸面越少，其拍攝效果就越好，一隻典型的 35～70 毫米變焦鏡頭有大約 12 個鏡片， 分成 10 組，這些片組各有 2 個空氣——鏡片接觸面，那麼， 10 組就有 20 個面，而這就能形成 190 次軸向反射——即通常所說的「鬼影」。而一隻僅有 9 個片組的鏡頭有 18 個接觸面，形成相應的 152 個「鬼影」；一隻 11 個片組的鏡頭有 22 個接觸面， 231「鬼影」。另外，加一片濾色鏡可以使「鬼 影」個數急劇增加。4.長比短好鏡頭筒還是以長些為好，為了保證成像質量。變焦鏡頭前鏡片和後鏡片的距離應該是長端焦距的兩倍。也就是說，像一隻 35～70 毫米的 鏡頭，其長度最好是 140 毫米左右，遺憾的是這樣就意味著現在這些最新的 輕巧型變焦鏡頭在使用全開和中等光圈時拍攝效果還不如它們的前輩了。當 然，這一點重要與否還取決於你拍照的目的。要是你只想把照片印成明信片 大小，那麼這些小巧的鏡頭就完全能使你滿意了；要是你要把照片放得很大， 或者是把用定焦頭鏡拍攝的和用變焦鏡頭拍攝的幻燈片混起來放映，那麼， 還是買一隻那種現在好多廠家都已不再生產的「長」鏡頭為好。　　5.遠比近好盡量不要買可以很近對焦的變焦鏡。因為要使變焦鏡頭在調 焦過程中保持對焦清晰，需要很複雜的機械結構。最近的對焦距離（從被攝 體到膠片平面）應該至少是鏡頭長端焦距的 10 倍。因此，一隻 35～70 毫米 的變焦鏡頭的最近對焦距離只能是 0.7 米。這時的像物比是 1：8，再近時就 會產生明顯的清晰度下降，所以，很多的變焦鏡頭具有的 1：4 巨像近攝功能， 其實都是超出了光學質量的極限的。　　怎樣正確使用變焦鏡頭隨著攝影事業的迅猛發展，變焦鏡頭越來越顯示出它的巨大的作用。 變焦鏡頭是用機械方式控制鏡筒內鏡片組的移動，因而，焦距可連續無級改變。變焦倍率大的變焦鏡頭，含有廣角，標準、長焦或介於其兩者之間 的焦距。這樣，一隻鏡頭起到了多支鏡頭的作用，拍攝中省去了更換鏡頭的 手續。同時，外出攝影時不必攜帶那麼多的鏡頭，做到輕裝上陣。　　變焦鏡頭的操作方式分推拉式和旋轉式兩種。推拉式變焦鏡頭是用一個 控制環來達到既變焦又能調焦的目的。變焦時前後推拉，調焦時左右旋轉。 熟練時，兩個步驟可同時完成，既迅速又方便。旋轉式變焦鏡頭有兩隻控制 環，分別用於調焦和變焦，要分兩步完成，現在商店出售的多為推拉式變焦 鏡頭。　　變焦鏡頭的變焦範圍分為廣變：中長變、長變和廣長變幾種。還有可用 於超近拍的設有微距裝置的變焦鏡頭。購置變焦鏡頭時可根據需要和經濟條 件決定其品種。專業攝影工作者可購置廣角到長焦和中焦到望遠的鏡頭；業 余愛好者因經濟條件有限，不可能買得起昂貴的大範圍變焦鏡頭，可視主要 用於哪些場合，以拍什麼題材為主，買一個變焦倍率小的變焦鏡頭，從我用 過的幾個變焦鏡頭的經驗看業，買一隻 70 米～210 米或 35 米～105 米的變焦 鏡頭就很實用，完全能應付一般場面的拍攝工作。我們知道，攝影鏡頭的焦距與景深是反比關係。變焦鏡頭也是這樣，焦距長時景深小，焦距短時景深大，這一點要特別注意。拍攝時要先在長焦端 對焦。然後根據構圖需要再變焦。這是因為在景深小的一端對好焦點，到了 景深大的一端是不會出現焦點位移現象的，正確的做法是先對焦再調焦距， 使用熟練時應能做到對焦點和變焦距同時完成，以便對付一閃既逝的好鏡 頭。使用變焦鏡頭時，快門速度要儘可能地高一些。以多少為好？眾說不一。一說快門速度的倒值要大於變焦鏡頭長焦距端的數值。據我自己多年的實踐 總結，要用 1/125 秒或 1/250 秒來拍，否則，因速度低相機不易持穩會把人 物拍虛。但這不是絕對的。只要你肯下苦功。勤練多拍，用 1/15 秒也能對不 動體拍出令人滿意的效果，在光線不好的情況下，最好用三腳架配合拍攝。 變焦鏡頭的通光量要受到一定程度的影響。沒有自動快門裝置的照相 機，使用變焦鏡頭時，要增加曝光量 1/3～1/2 檔。特別是拍彩色片時更要注 意，因為彩色負片的曝光量在沒有把握的情況下，寧可多一檔也不能少了。 我們知道了變焦鏡頭的基本使用方法還不夠，還要利用它的各種特點， 功能，揚長避短，拍出好的作品。利用它景深小的特點，虛化背景突出主體； 利用它能將遠處景物「拉近」的特點，在不被拍攝對象發現時，抓拍其最佳 形象和神態；利用它有壓縮空間感的特點，搞藝術創作，利用它變焦時按快門，造成一種在主體（中心）周圍形成一种放射線條——爆炸效果。 總之，要非常熟悉自己手中的變焦鏡頭，並能熟練的使用它，才卓有成效地發揮變焦鏡頭的作用。怎樣使用近攝鏡　　近攝鏡俗稱半身鏡，套於標準鏡頭前能作近距離拍攝。但由於成像質量 不高，且有變形，不適於人像特寫。近攝鏡價格低廉，使用方便，所以常用 於拍攝不易發現變形的景物（如花卉）或是翻拍。　　近攝鏡按其近攝能力大小，分為 1 號、2 號、3 號等多種。號數越大，鏡 面越凸，放大能力越強。近攝鏡既可單片使用，也可幾片疊用，疊用時應把 放大率高的先裝到相機鏡頭前，依次類推。　　採用近攝鏡，最適宜的相機是單鏡頭反光相機，可以直接從取景器觀察 到放大效果。為取得最大的放大率，拍攝時先將相機調焦到最近攝距外，移 動相機靠近被攝物，以減少物距的方法調實焦點。如果不需要成像太大時， 把距離標尺調到任何一個距離上，就可以得到不同倍率的影像。　　由於近攝鏡只改變物距，不改變像距，所以使用時不必增加曝光量。但 必須減小光圈，以補償景深損失，從而提高清晰度。　　用雙鏡頭反光相機，一般用兩隻同樣的近攝鏡，可免去忽而套在取景鏡 頭上取景，忽而套在攝影鏡頭上拍攝的麻煩。此外，應特別注意視差的影響。 平視取景的相機雖說也可以用近攝鏡，但視差問題不易處理，也不能觀察畫 面效果。　　怎樣選用相機鏡頭的附加鏡　　目前，照相機鏡頭的各種附加鏡種類繁多，其作用也各不相同。正確選 用相機鏡頭的附加鏡，不但可以使所拍攝的照片產生奇特效果，還可以給畫 面帶來完美的色彩。下面重點介紹幾種日常生活攝影時常使用的附加鏡。　　1.偏光鏡：可以減低或消除非金屬物表面反射的光澤，或可以消除水面 和玻璃器皿等表面的反光，還可以控制調節天空的影調。既適於黑白攝影， 又適於彩色攝影。使用中應根據其透明度不同，調整曝光量。　　在使用平視（或框視）取景器或雙鏡頭反光式相機拍攝時，只要把偏光 鏡放於眼前旋轉到自認為滿意，即可保持角度不變，而後裝於相機鏡頭上， 從而達到清除非金屬物表面反光的效果。　　在使用單鏡頭反光式相機拍攝時，應先把偏光鏡裝於相機鏡頭上，然後 通過取景器邊框，在 45°角度範圍內觀看旋轉，從而使非金屬物表面的反光 減弱至完全消除。　　在用相機正面拍攝水面有玻璃器皿等反射出來的景物時，因偏光鏡無法 消除其反射光，所以要從 30°～40°角度斜著拍攝，才會取得理想的效果。 使用偏光鏡可以控制天空的影調，拍攝時，在不影響地面反差和顏色的情況下，可以使藍天和白雲被調節的更突出。　　2.UV 鏡：可以吸收掉人眼看不到的、天空中存在的大量散射紫外線，從 而減弱或消除紫外線對感光片的影響。可以有效防止鏡頭遭受風、沙、雨、 雪、塵等物質及意外事故的侵害。UV 鏡因其多為無色透明，對可見光不起作 用，所以，無需調整曝光量。在相機鏡頭上裝上 UV 鏡拍攝山水風景或開闊場面時，它可以消除黑白照片中遠景過亮、霧氣蒙蒙、朦朧不清晰的缺陷；還可以消除彩色照片中因感 光層接收紫外線而引起的色調偏藍的不良效果。在海邊或是高原地區，使用UV 鏡的效果更佳。　　3.近攝鏡：可以縮短標準鏡頭的焦距，從而解決特殊條件下的攝影困難。 在拍攝特寫或微小物體及翻拍資料時，只需將近攝鏡套在相機鏡頭上， 即可使所拍照片，達到標準鏡頭的拍攝效果。注意，使用中應盡量減小光圈，增大一級曝光時間，以達景深加大的效果。　　4.星光鏡：可以使照片產生星光四射的藝術效果，根據畫面的需要，應 正確運用，會加強表現力，增添照片的情趣和獨特意境。否則，將因運用不 當而弄巧成拙。　　在單鏡頭的反光相機鏡頭上加用星光鏡取景器非常直觀，拍攝時透過光 線損失少，不加大曝光量，就可取得最佳效果。例如拍攝水面粼光、夜空的 星光、城市節日中建築物上的華燈、公路上的成串車燈、舞檯燈光、人物肖 像等畫面的特殊光茫閃爍的美麗效果或意境。　　使用中光圈應調整適中，不要過小或過大。鏡頭應選用適當，遠攝鏡頭 比廣角鏡頭好，標準鏡頭效果也較理想。　　總之，附加鏡中最普遍使用的就屬濾光鏡了，除了上面幾種外，還有柔 光鏡、彩虹鏡、漸變鏡??等等特殊的效果鏡，裝在相機鏡頭上，就可以根 據不同需要，拍攝出呈現不同藝術效果的美麗、生動的照片畫面。　　彩色攝影怎樣使用濾光鏡　　各種彩色感光片在合適的光線下攝影，可以不用濾光鏡，就能獲得色彩 飽和的效果。但在不合適的光線條件下，就必須加適當的濾光鏡來校正和補 償色光。彩色攝影中經常使用的濾光鏡有色彩轉換濾光鏡和光線平衡濾光 鏡。　　1.色彩轉換濾光鏡。在光源中有日光和燈光之分，二者雖然都含有紅、 綠、藍光波，但成分各不相同。日光藍光多，色溫為 5500°K;燈光紅光多， 色溫為 3200°K。為了適應日光和燈光色溫不同的需要，在設計製造彩色片 時，也分為日光型和燈光型兩種。日光型彩色片要求平衡於 5500°K 的光源 色溫，燈光型彩色片要求平衡於 3200°K 的光源色溫。　　如果用日光型彩色片在燈光下拍攝或者反之，就會產生偏色的現象。這 時必須用濾光鏡來校正色光，色彩轉換濾光鏡即起到這個作用。這種濾光鏡 可以改變不同光源的色溫，以適應不同類型彩色片的需要。例如使用日光型 彩色片在燈光下拍攝，就必須加藍色濾光鏡，因為燈光紅，橙色光比日光多， 而藍光少，用藍色濾光鏡可以吸收紅光藍光，以校正色光與日光的平衡。通 常日光片在色溫 3200°K 的鎢絲燈光下拍攝，須加藍色雷登 80A 濾光鏡，在 色溫 3400°K 的強光下拍攝，須加雷登 80B 濾光鏡，在色溫 3800°K 的燈光 下拍攝，可加雷登 80C 濾光鏡，這樣才可將色溫提高到 5500°K；以適應日 光片的要求，得到飽和的色彩。如果使用燈光型彩色片在日光下拍攝，須加 橙色濾光鏡。燈光型彩色片對藍色光的表現力極強，所以加橙色濾光鏡可吸 收日光中的多量藍光，以取得與燈光相同的色溫。燈光片在日光下拍攝可加 雷登 85 濾光鏡，獲得正確的色彩。注意攝影加用濾光鏡後，因光線受到一定的損失，應適當增加曝光量。　　2.光線平衡濾光鏡。此類濾光鏡可對攝影時因光源色溫過高或過低而出 現的偏色予以糾正。例如雷登 81A 濾光鏡，適用於日光型彩色反轉片在色溫 偏高的陰天、高原、遠景、雪地攝影使用，能夠降低色溫，校正偏藍的色彩。 它也適用於 B 型燈光彩色反轉片在色溫偏高的強光燈下攝影。又如 82A 濾光 鏡，適用於日光型彩色反轉片在色溫偏低的早晚光線下拍攝人像，能夠提高 色溫。，校正偏黃的色彩。它也適用於 B 型燈光彩色反轉片，在家用燈光下 攝影，可使其色彩得到平衡。　　怎樣使用灰色濾光鏡　　彩色攝影加用各種有色的鏡片不外起兩種作用：一是利用淺藍色或淺橙 色（琥珀色）系列的鏡片校正色溫；二是藉助較深色系列的鏡片使所攝畫面 形成特殊需要的冷或暖色的基調。灰色濾光鏡的鏡片雖然呈灰色，但卻不屬 於有色，而屬於白（透明無色）、灰、黑「消色」系列，鏡片的灰度實際是 阻光密度（淺灰阻光率低，深灰阻光率高；無灰度即為透明無色，基本不阻 光；阻光密度高於深灰，成為灰黑或黑、就基本不透光或根本不透光），所 以，在照相機鏡頭上加用灰色鏡片的結果，只起減少鏡頭進光量的作用，絕 不會使整個畫面的色彩蒙上一層灰調。正由於灰色濾光鏡具有這種功能，所 以又稱減光鏡，並可在如下拍攝需要時發揮作用。　　1.使用高感光度膠片在陽光下攝影，為了虛化背景或前景，己用最高速 的快門，但仍不能根據需要開大光圈，加用灰色濾光鏡，就可使光圈開大 1～3 擋。　　2.在陽光下拍攝動體，光圈已收至最小，但仍需要用較快的快門拍攝， 這樣就難以實行追隨攝影或使動體形成動感效果，為此要加用灰色濾光鏡， 以便選用中擋快門速度，拍出追隨動感。3.慢速攝影往往可以取得異乎尋常的畫面效果，在現場光線較強的情況下，加用灰色濾光鏡，可以有助於進行慢速攝影。 當然，灰色濾光鏡具有阻光作用，所以在加用這類鏡片拍攝時，必須給以曝光補償，以免曝光不足甚至嚴重不足，但這種曝光補償正可藉以開大光圈或降低快門速度，便於實行某種攝影。加用灰色濾光鏡，應有的曝光補償 量為：濾光鏡編號灰密度應加曝光量 1 號 0.11 級，2 號 0.31 級，3 號 0.62 級，4 號 0.93 級 　　怎樣選購近攝接圈　　近攝接圈，是接在照相機鏡頭後面與相機機身相連，用來加長像距的一 種裝置。裝上近攝接圈後，鏡頭便可更接近被攝物體，這樣就大大縮短了照 相物距，增大像距，能使被攝物體影像放大，用來拍攝近景或小物體。近攝 接圈多用於近距離攝影，主要用來拍攝文件、近距離特寫鏡頭，也可用於農 業、工業、醫療衛生、生物工程和生物標本、樣品攝影，尤其是在科技和公 安與案件有關痕迹、指紋、小場面的景物拍攝等，特別適用。一般近攝接圈由 3 部分組成，若使用接圈（一）和接圈（二）時，則可得到物與像之比為1： 0.5～1： 0.27。若在它們之間再加上可變接圈（三）後，則得到物與 像之比為 1：0.27～1：1。也就是說，可以在底片上獲得與原物同樣大小的 影像。選購近攝接圈時，注意該接圈與鏡頭和相機機身配套（介面相同）， 旋上、卸下方便，套接自如，調節方便，內壁清潔無雜物等。怎樣辨別照相機鏡頭圈上刻的數字和記號在照相機鏡頭的外圈上，一般都刻有各種數字、記號和文字。如國產海鷗 4A 型雙鏡頭反光照相機，鏡頭上除標明產地（中國製造）、鏡頭名稱（HAIOU—31），鏡頭系列編號（sA—1915590）外，還標有 1：3.5，f＝7.5cm 等標 記。1：3.5 是指鏡頭的最大有效孔徑（光束直徑），f＝7.5cm 是指鏡頭的焦 距。這兩個數字都和攝影有關。鏡頭的有效孔徑越大，進入鏡頭的光線越多， 越有利於在光線較暗處攝影；鏡頭的焦距越大，在同樣距離進行攝影，所攝 取的景物影像越大，越有利於使用畫幅較大的感光片。應當注意，標識鏡頭 有效孔徑的數字越大，實際有效孔徑相反越小，如 1：3.5 的鏡頭，其有效孔徑比 1：2.8 的要小一級，進入鏡頭的光線數量也少一倍。怎樣使用測光表　　測光表又稱曝光表，其結構分為光電測光儀和曝光計算盤兩大部分。光 電測光儀中的光電池，見光後便釋放電子，電子由陰極發出，射向陽極，於 是在電路中產生電流，電流指針轉動，在光電盤上指出景物亮度，光線越強， 景物表面亮度越大，產生的電流就越強，指針偏轉幅度就越大，所顯示的數 值就越大。拍攝者讀了光值數後，便可根據所使用感光片的感光度和拍攝的 情況，確定光圈係數和快門速度。每一個光值數，在曝光計數盤上，可同時 出現兒個感光量相同的光圈和快門速度的組合，拍攝者可根據需要選擇。測光表按其惻光方式大致可分如下幾種類型：1.反射光型測光： 用以測量反射光，將測光表對著被攝物體進行測光。反射光型測光表的視角接近於照相機標準鏡頭的視角，它適宜於測量亮度較均勻的景物，測出 平均光值。若被攝物明暗對比突出，則應將測光表移近主體，分別測量被攝 物明亮部位的光值，然後取其平均光值。若主體物的背景過於明亮時，測光 表不妨略微向下俯視測量，或走近主體進行測量，以求曝光量符合拍攝要求。2.人射光型測光表： 用以測量入射光，將測光表對著光源進行測量，人射光型測光表視角比較大，一般可達 180°，測光時可以不必走近主體去測光，但要在測光表處於與主體同一照明範圍內，對於遠處主體曝光量的確定，用人射光型測光表， 可以避免天空光或強光反射物光線反射的影響。3.光點讀數測光表：　　這種測光表視角很小，通常只有 1°或 0.5°，只測量被攝景物一小部分 區域的反射光，故又稱重點式測光。這種測光表對遠處測光特別有效，適用 於遠攝鏡頭的拍攝。測光表的使用方法有以下幾種：　　1.機位測光法：在景物亮度分布均勻的情況下，可手持測光表放在相機 的位置，將表對準被攝區域測光，所獲得的亮度值是景物反射光的平均光值。 依據這個亮度值來確定曝光值，能較好地表現整個畫面的影調。這種方法適 於拍攝遠景或全景風光片，不適於拍攝逆光景物時測光。2.近距離測光法：將測光表接近被攝物體，以測定被攝主體的亮度。測光時要注意不要使自己的身體把主景物上的光線擋住，正確的方法應該將測 光表的位置與照到景物上的直射光線形成一定角度，這樣能避免投影，這種 測光法，適於拍攝中近景及特寫畫面。　　3.替代測光法：當被攝體離得很遠或不便於靠近時，選擇同類物體來測 量光值，以此來確定正確的曝光組合，如拍攝人像，可用自己的手背代替被 攝對象的面部測光，測光值是測手背的反射光，不能測手掌的反射光，因為 手掌面光滑而有汗液，會增加反光，測出來的光值不準。在攝風光照片時， 可選擇周圍的景物作為替代測光物。　　4.明暗測光法：明暗測光法是用測光表分別測出被攝物的最亮部分、中 間色調部分、最暗部分，也可再多測幾個不同的部分。然後取其平均光值作 為曝光值。這種方法雖然麻煩一些，但所得到的數值比較準確。　　5.標準板測光法：對於彩色攝影來說，標準板測光，具有特殊意義，它 不僅可測出光值，而且可以進行試拍，驗證底片感光後的色彩平衡。測光時，　　將標準板置於測光表 0.6 米左右，使其恰好包在測光表角度之內。　　6.入射光測光法：用這種方法可測量被攝體所受到的照度高低（即光源 強弱），並據此推算出曝光組合。測光時將測光表置於被攝體近處，並將測 光窗對準光源（太陽或照明燈）。使用通用測光表測照度時，必須在測光窗 前加上乳白色半球形漫射罩，入射光讀數不會因被攝物體的色調變化。背景 或逆光而受到影響，在所有測光技術中，這種方法是最可靠的。　　測光表是一種較精密的儀器，應防摔、防震、防水、防潮、防高溫，用 完後，將測光指針回到原處，不用時取出水銀電池。　　怎樣認識電子閃光燈的性能　　電子閃光燈是利用電子激發惰性氣體而發光的脈衝光源。燈泡的殼通常 用硬質玻璃做成，電極芯柱和螺旋形燈絲用鎢絲做成，並塗有電子粉。當電 流接通達到兩極，布滿管內的稀有氖氣體受到激發，立即發出耀眼的強光， 由反光罩反射出去，可以多次反覆使用。電子閃光燈具有閃光時間短、瞬息 光強度高、色溫高、體積小、重量輕等優點。概括起來有以下特徵：　　1.發光強度大。在人造燈光中，電子閃光燈的發光強度是很大的。即使 是輸出閃光量功率最小的袖珍閃光燈，一次閃光的強度也相當於 50 只 100 瓦燈泡的亮度。以蓄電池為光源的電子閃光燈一般多為 100 瓦特秒左右。相 當於 1 只 100 瓦特的燈泡在 1 秒內所消耗的電量。常用的電子閃光燈從發光 到熄滅的時間極短，多在 1/1000 秒以內，全部光量集中在一瞬間，所以亮度 非常高，是一般的人造光源所不能比擬的。　　2.有效發光時間短。電子閃光燈通電後閃光立即達到高峰。從起燃到熄 滅的全部閃光過程在 1/1000 秒內，鏡間快門相機上的任何一級的快門速度， 都能使感光片接近全部發光量。實際使用時，電子閃光燈的有效閃亮時間要 更為短暫。因為閃亮持續過程的兩端，光強度無疑較弱，使感光片起感光作 用的主要是閃亮高峰時的發光。在夜晚或室內使用電子閃光燈，快門幾乎不 起作用，主要用光圈口徑來控制感光片的感光量。3.光線的色溫高。電子閃光燈發射的光線，含有較多的藍色光，肉眼感覺好像是白光，色溫約為 5500°K。拍攝黑白感光片，不會影響感光片的感 光速度。拍攝彩色感光片，色溫相當於日光的色溫，用日光型彩色片合適， 不會產生偏色現象。怎樣正確選用閃光燈　　每個攝影愛好者都知道，閃光燈是配合照相機作為人造輔助光源的。在 日常的生活攝影中，閃光燈的實際運用率是非常高的。隨著閃光燈的廣泛使 用，我們常常聽到或見到一些人因閃光燈選用或使用不當而損壞或燒毀照相 機的不幸事故，給當事者帶來許多不必要的經濟損失，同時也給廣大業餘攝 影愛好者留下不好的影響。　　閃光燈為什麼能損壞或燒毀照相機呢？怎樣才能避免這類事故發生呢？ 如何使用閃光燈才算是正確的呢？說起來道理很簡單，使用閃光燈時，應該 燈機專用，即閃光燈的型號應與照相機的牌子配套，否則就會出現閃光燈損 壞或燒燒毀照相機的事故。當然，任何事情並非都是絕對的，實際使用中， 有些照相機雖然沒有配用專用型號的閃光燈，長久的使用過後卻也沒發生閃 光燈燒毀照相機的情況。這種情況在眾多的攝影實踐中是非常特殊的，因為， 除個別高檔次照相機外，大多數的照相機是經受不起風險試驗的，大量的事 實已證明。不正確使用閃光燈，必然會遭到照相機最終損壞或燒毀的結局。 要避免閃光燈損壞照相機的事情，這需要從照相機和閃光燈的一些工作原理 上，向讀者作簡單的說明。大家都知道，一般照相機有機械式，電子機械混合式和全自動電子 3 種之分。就手動機械式照相機而言，由於此類閃光燈是採用高壓直接觸發的機 械接點，在閃光燈與照相機快門同步動作時，電壓雖然高達 300 多伏，但也 不會損壞或燒毀照相機的。而對較先進的電子機械混合式和全自動電子式照 相機而言。其情況就大不一樣了。由於這類照相機的內部大多採用集成電路 控制結構，在設計上要求其按低電壓（幾伏），小電流的間接觸發方式進行 工作，所以，如果使用普通舊式的高壓觸髮式閃光燈，就很可能損壞或燒毀 照相機的內部電路系統。當然，一些檔次較高的照相機，由於其內部線路自 身的特殊設計，其安全保護係數很大，有時能抗住高出自身設計要求以外幾 十倍的電壓和電流，雖長期使用而並沒損壞電路；甚至還有一些照相機，雖 線路也遭損壞，但只是閃光燈控制電路部分，專用複雜的閃光功能損壞了， 但卻不影響使用普遍型閃光燈（此情況一般也較難察覺到），而隨著時間的 推移，照相機內部隱患越來越大，最終也會燒毀照相機的集成電路。為了避免閃光燈損壞或燒毀照相機的事故發生，一般對普通高壓直接觸髮式閃光燈，應根據其不同型號配合相應牌子的照相機。　　1.手動機械式照相機。由於此類相機內部採用機械接點進行高壓直接觸 發工作，所以，不會損壞或燒毀照相機。　　2，電子機械混合式照相機。由於此類相機內部兼有電子和機械兩部分結 構，一般情況下安全係數較大，所以，不容易損壞或燒毀照相機。但在實際 使用當中應根據具體情況區別對待，防患於未然。　　3.全自動電子快門式照相機。由於此類照相機內部結構是採用集成電路 控制的間接觸髮式設計，其工作電壓和電流都很低，所以，通常情況下很容 易損壞和燒毀照相機。　　4.閃光燈在非正常情況下的使用。不用閃光同步擋使用閃光燈或在閃光 燈充電未放狀態下安裝和取下閃光燈等，都較容易損壞照相機。　　5.專用閃光燈應按使用說明書使用。一般情況下，不同型號的專用的燈 應與同類牌子的照相機配套使用，不易隨便換用，否則，容易損壞或燒毀照　　相機。　　6.照相機「熱靴」有一個以上輔助接點的應使用專用閃光燈。由於照相 機「熱靴」插座上除主接觸點以外，輔助接點越多，其功能也越複雜和全面。 所以，一般情況下，對有一個以上輔助接點的相機，使用專用燈最安全，否 則容易損壞照相機。　　目前，由於人民生活水平的提高，使用中高檔次照相機的人數也在逐年 增多。但因專用閃光燈價格比較昂貴，所以，普及用閃光燈與專業用閃光燈 就出現了價格不諧調的問題，對一般業餘攝影愛好者來說，就面臨選擇和正 確使用的矛盾。如果不考慮閃光燈的專用性，只從價格低這一角度去選擇， 就會承擔隨時都會損壞或燒毀照相機的風險，如果一味追求專用性，其昂貴 的原廠專用閃光燈，會使大多數攝影愛好者望而卻步。為了解決這一矛盾， 最好的辦法，就是從實用出發，選用價格適中、有保修及各項性能齊全的國 產普及型專用閃光燈。一般在選用國產閃光燈時，應注意參考如下專用功能。　　1.閃光燈是否採用低電壓和小電流的閃光確發電路，以免損壞或燒毀照 相機的集成電路。　　2.閃光燈是否具有自動閃光功能。即通過照相機鏡頭直接測量膠片畫面 上的光量控制閃光燈作自動閃光，以獲得精確的閃光曝光。3.閃光燈和照相機連通後，是否能自動調整和鎖定快門速度。　　即在取景器內顯示出閃光同步訊號，或在未鎖定閃光同步速度擋時，能 顯示出警告訊號，以避免閃光不同步而損壞照相機。4.閃光燈是否具有充電完畢後的預備訊號裝置。在取景器中可以顯示出訊號，對連續拍照或新聞搶拍有實用的意義。　　5.閃光燈是否有光圈連動自動閃光曝光功能。實用中能自動操作如 CANON（佳能）A-lAE-1 或 MINOLTA（美能達）Ｘ－500、X-700 等「自動光圈 相機」的光圈。6.閃光燈是否有自動閃光顯示訊號。即在取景器中可以觀察，及時修正拍攝距離或反射閃光角度，以避免失誤。7.閃光燈是否有慢同步控制裝置，以適合 CANON（佳能）A-1 等相機專用。　　8.閃光燈是否有紅外線測光光源裝置。在光線不足情況下，打開紅外燈， 進行自動調焦，以適用於自動調焦式照相機。9.閃光燈是否有多功能「熱靴」裝置。既能作照相機的專用閃光燈，又可以裝配在各種牌子的照相機上作普通自動閃光燈用。　　10.閃光燈是否有自動關機裝置。既可以避免忘關電源而費電池，又可以 避免因電池液滲漏而造成的腐蝕閃光燈內部機件的隱患。　　11.閃光燈是否有液晶數字顯示裝置。既能顯示自動和手動工作方式、鏡 頭的焦距、光圈值、膠片度、閃光有效距離和自動閃光的準確性，同時又能 顯示電池電能和充電狀態等性能。　　12.閃光燈是否有燈頭可垂直、水平旋轉和調整功能，以作任何角度的反 射光拍攝之用。　　總之，以上既介紹了國產最新一代閃光燈的部分專用性能，同時又向廣 大攝影愛好者提供了正確使用閃光燈的具體方法和有關參考數據，希望讀者 在用閃光燈時，能從實際需要出發，選擇一台勝能先進，功能齊全的理想閃 光燈。怎樣使用相機上的閃光燈插座、插孔相機頂部的閃光燈插座，俗稱熱 靴，用於外接電子閃光燈（或稱萬次閃光燈）。閃光燈插座內附電氣接點，　　它既能將電子閃光燈固定，又能實現電氣連接。這種安裝方法具有簡便穩固 的特點，但由於閃光燈與相機連為一體，在布光時有一定的局限性。　　在相機一側的閃光燈插孔，稱為閃光同步插孔，用於外接閃光燈。使用 時由閃光聯動線把二者連接在一起。某些相機有多個閃光同步插孔，分別標有 X、M、FP 等。其中 X 插孔用於電子閃光燈；M 插孔用於 M 型閃光泡； FP 插孔用於 FP 型閃光泡。怎樣正確使用內藏式閃光燈普及型電子相機絕大多數都安裝了內藏式電子閃光燈，閃光指數在 10～14 之間，照射角約為 50」，色溫在 5500～6000K 之間，和太陽的色溫較為接 近。　　當光線不足時，相機自動給出應使用閃光燈的警告信息。使用時應注意 如下幾點：　　1.安裝符合要求的電池，極性不可弄反，應特別注意多數相機不允許使 用能充電的鎳鎘電池，以免損壞閃光燈。　　2.上彈閃光燈的動作要輕，方法是，一手先輕輕抵住閃光燈的頂部，再 釋放閃光燈的上跳開關，避免閃光燈硬性上彈。　　3.正常的充電過程中，能聽到輕微的電磁振蕩聲，充電約 85％時，指示 氖泡已亮，再等幾秒後，電才能完全充足。過早拍攝不能保證正常發光。　　使用閃光燈時，怎樣選定快門速度與光圈大小　　通常使用的電子閃光燈可直接插於相機的熱靴或附件插座上，當沒有觸 點時就要用閃光燈連結線（同步線）將閃光燈與相機的相應插孔連接，並調 整好相機的快門速度和光圈大小。相機上的閃光同步機構一般用「X」表示。 電子閃光燈如是用於鏡間快門的相機，則不必再考慮用哪檔快門速度， 因閃光燈發光的時間比快門開合的時間要短暫得多，閃光時間都在 1/1000 秒以上，故不論用哪一級快門（快門時間一般不會短於 1/500 秒），只要光 圈相同，感光量就是相同的，因此在室內或黑暗處拍攝時不必考慮快門時間， 但在日光下作為輔助光用時要考慮快門時間。當閃光燈用於簾幕快門的相機 時，選用快門時間一定要用該相機上所標註的同步時間（如美能達 X300 型相 機標註的閃光同步時間是 1/60 秒）或低於該時間，這樣才能在快門開啟處於 最大或接近最大狀態時閃光，否則會造成曝光不足或在膠片上只有一狹條感光的現象。 由於用閃光燈拍照時曝光量的多少只能用光圈大小來調節，不能用快門速度來調節，因而選擇合適的光圈是至關重要的。光圈的大小取決於閃光燈 的亮度和閃光燈與被攝物體之間的距離。每個閃光燈上都標有一個代表其亮 度的數字，如 12、16、18、24、28 等，稱為閃光指數，對於一定感光速度的 膠片，根據閃光燈的閃光指數及拍攝距離就可按以下公式求出該用多大的光 圈：例如，當我們使用 1SO100/DIN20°膠捲時，如所用閃光燈閃光指數為28，閃光燈與被攝物的距離為 7 米，則選用的光圈就為：f 係數＝ 28 ＝4，7即應使用 f/4 的光圈才正確。　　除此之外，在不同的拍攝條件下，光圈大小也要作相應調整。例如，利 用反光罩大角度（90°）拍攝時，光圈應比計算值放大 1 級；當主燈與分燈 同時使用、夜間室外拍攝或拍攝深色物體時，光圈要放大 1～2 級，拍攝明亮 的房間，因環境基礎光較亮，光圈應縮小 1 級；而拍攝小房間時，光圈應比 計算值縮小半級，等等。　　攝影時相機怎樣與閃光燈配合　　使用閃光燈時最要注意的是閃光與快門的配合。一般簾幕快門（135 單 鏡頭反光機多屬這種快門）一定要用指定的快門速度，這在速度旋鈕上都有 特別記號，如採用紅色標記等，使用時將閃光燈的插頭插於 X 接點處，快門 調到上述指定的檔即可。　　如果快門屬鏡間快門的（不能更換鏡頭的相機多屬這類快門）則無須選 用特別的速度，任一檔都能與閃光燈配合。　　使用閃光燈，曝光指數可以參閱附於閃光燈上的刻度表。先將刻度對準 使用的膠捲感光度，例如 ASAI00（等於 GR21°），然後對焦距，調準後從焦 距刻度上得知拍攝距離，然後在閃光燈上即可找出相應的光圈值。　　如知道閃光燈的閃光指數，也可以根據公式簡單地計算出光圈值。閃光 指數÷距離（米）＝光圈值。例如你的閃光燈的指數是 24，拍攝距離是 3 米， 那麼，光圈值＝24÷3＝f8相反，當你決定了用某一檔的光圈，便可用上式求出拍攝距離。　　許多小型 35mm 相機都設有內置閃光燈這種燈的發光量不大，一般用於拍 半身人像是足以應付的，如果拍攝距離較遠，發光量就不夠了，這是需要注 意的。閃光燈一般是插在相機的插座上使用，當你掌握了拍攝技巧後，不妨將閃光燈從插座上「解放」出來，試試從不同的角度布光，你會發覺這有完全 不同的拍攝效果。怎樣用閃光燈增強反差　　當陰雨天拍攝時，因天空散射光照明，景物反差小，色調灰暗。此時可 用閃光燈作輔助光，或打出側光、逆光等光線效果，以增強反差。用閃光燈增強反差拍攝時要注意：　　1.要用閃光燈打出主光的效果，可根據要求把閃光燈放在不同的位置 上。如放在被攝體的側高處，可打出側光效果；放在被攝體的背面高處，可 打出逆光效果。但要注意勿使閃光燈直接射入鏡頭。　　2.首先要測量出自然光下的正確曝光數字，用閃光燈指數除以光圈數 字，得出閃光燈的距離。然後根據增強反差的光比要求，用閃光燈的距離來 加以控制。如閃光燈在 3/4 距離處閃光，其光量相當原光線的 2 倍，因而得1：3 效果。如閃光燈在距離的 1/2 處，此時閃光燈的光量相當原光線的 4 倍， 因而得出 1：5 的效果。　　3.也可用放大光圈，提高快門速度的辦法來提高反差，。如自然光正確 感光數值是光圈 8、1/125 秒，把閃光燈，按光圈 5.6、1/250 秒曝光時，自 然光照射下的景物感光仍然正確，而閃光燈的亮度增加了 2 倍，因而拍攝的 結果可得出 1：3 的光比效果。其餘依此類推。　　　　　　　　　　　　　　　　　怎樣用閃光燈表現動感任何閃光燈都適合於特種創作。 在相機上選用一個比標定的閃光同步快門慢得多的快門速度和閃光燈配合起來拍照，就能創作出具有動感的照片來。 閃光攝影前，先測量周圍自然光亮度，然後再調整閃光燈。太高的快門速度，例如 1/30 秒不能表現出動感。　　現代閃光燈具有兩個特點：其一，是具有很高的光強度；其二，是發光 持續時間極短。這第一點，保證了拍攝者有足夠強的光源去進行正確的曝光， 只要主體在一定距離之內就行。第二點，因為曝光時間只有幾千分之一秒或 者更短，這就意味著，不論相機快門速度調在什麼檔位上，閃光燈都能提供 很高的曝光速度。　　當今的單鏡頭反光相機所用的焦點平面快門的曝光方式，是簾幕橫向或 縱向掠過底片，簾幕上有一條縫隙讓光線通過。縫隙的寬窄決定底片受光時 間的長短，因而也就決定了快門速度。　　正如你所想像的，更慢的快門速度，簾幕的縫隙就更大，每一級都可以 和閃光燈同步。但用較高的快門速度時，閃光同步有個限制，超過這個限制， 部分底片就不能感光。最高的閃光同步速度因相機類型不同而各異，但是通 常是在 1/60～1/125 秒之間。有些更新型的鈦金屬簾幕快門的最高閃光同步 速度是 1/250 秒。我們知道，閃光燈通常是和比較低的快門速度相結合進行曝光的，我們能利用這一點做些什麼嗎？你不妨自問一下：「我的閃光曝光是萬分之一秒， 可是我們相機速度卻調在 1/60 秒上。在閃光燈瞬間閃過後，還有 99％的時 間里快門仍打開著，這會對膠片發生什麼影響呢？」一般情況下照片上不會 出現什麼驚人的變化。這是因為在閃光過後達到膠片上的自然光微不足道， 而且被強烈的閃光所淹沒了。然而，自然光的影響確實存在，仍然有被利用 的可能性。你可能沒有想到用一個很慢的速度去拍一個快速運動的物體吧？慢速曝光並加用閃光燈會出現意想不到的效果！長時間的曝光能使主體在底片上結 成有動感的虛象；閃光燈則幫助鏡頭在底片上形成一個單一的、把動作凝住 的清晰的影象。結果是照片中的主體既清晰易辨而又充滿動感。使用閃光叮攝影時怎樣消除陰影　　如果用一隻閃光燈拍照，主體後面往往會出現陰影，陰影越明顯，就越 令人討厭。怎樣才能減輕和消除陰影呢？最簡單的方法是使被拍攝的主體離 開背景物（尤其是牆壁之類）遠一些，使閃光燈造成的光影表現得不明顯。 如果是白天室內拍照，可以亮處作背景（如門窗。陽台等）進行逆光攝影， 而把閃光燈當作一個補充光源，這種方法攝影，效果別具一格，不妨作些嘗 試。　　如果閃光燈帶有柔光罩的話，可以把柔光罩套上，如果沒有柔光罩，可 以蒙上一、兩層細紗布以起柔光作用；另一種方法是：如果在室內拍攝，可 以把閃光燈打在平頂上，利用閃光燈照在天花板上的反射光照射被攝主體， 這樣就不會造成閃光燈引起的強烈的反差和陰影。這裡應該注意的是，無論 是蒙上細紗布起柔光作用，還是利用閃光燈反射光拍攝，由於閃光燈光源的 實際利用率下降，在攝影時必須將光圈按標定植放大一至兩檔。比如，閃光 燈的閃光指數 GN＝24，用 GB21」膠捲拍攝，標準使用方法，若拍攝距離為 3 米，使用光圈應為 V8；如果使用蒙細紗布或利用反射光攝影，在同樣的距離 拍攝，光圈應擴大為 V5.6 或 V4；究竟用多少光圈為宜，還應考慮蒙細紗布 的厚度以及室頂反射面的反光率和實際反射面與被攝物的距離等等，這都有 待於臨場經驗的積累。較為先進的方法是利用多燈同步閃光來消除陰影，即利用兩隻以上的閃光燈，擺成一定的角度，以一隻閃光燈為主燈，另一（或幾）只打背景或側 部，利用光電感應管（也稱閃光同步器）使幾個閃光燈同時閃亮，即可獲得 良好的光源效果。這種方法不僅可以消除陰影，而且可以進行理想的藝術攝 影，比如在各個閃光燈上配上各種彩色濾色片，照射在被攝體的某一局部上 進行彩色攝影，就可以產生奇異的藝術色彩效果。這裡應該注意的是，此時 的閃光燈，不是一個閃光燈的指數值，也不是幾個閃光燈指數值累加之和， 因此，最好使用配有電子程序快門等有自動控制性能的照相機，如果沒有這 種照相機，那就不妨多作些試拍，以逐步積累經驗。怎樣維修閃光燈閃光燈 是我們攝影實踐中十分重要的設備，主要分兩大類。一類是靠電池或蓄電池 供電的閃光燈，如「傻瓜」相機上的內藏閃光燈和中大型電子閃光燈：另一 類是由 220 伏交流電供電的閃光燈，如攝影室用的各種閃光燈具。當然有些 較先進的中大型閃光燈是交直流兩用的。要想正確地維修閃光燈，首先要對 閃光燈的結構和工作原理有所了解。用電池供電的閃光燈大致可分為電源、 振蕩升壓、整流、貯能、指示電路、觸發電路及閃光部分。這些部分電路各 負各責，當閃光燈發生故障時，應首先分析故障原因，對「症」下藥。維修 閃光燈要注意安全，因為閃光燈內有高壓直流電能。所以不要帶電維修，維 修前一定要先將貯能電容內的電能放掉，不然既容易觸電又容易損壞零件。 那麼怎樣把充進去的電能放掉呢？先準備一隻 220V，60W 左右的白熾燈，如 果閃光燈貯能電壓較高，要在白熾燈兩極並聯一隻 1K2W 左右的電阻。在放電 時可以看見燈泡由亮變暗至滅，當放電時如發現燈泡未亮，不要輕易動手， 應先用萬用表測一下貯能電容是否有電。直流電穩壓電源在維修中是不可缺 少的，電源電壓最好可調，輸出電流應大於 2A，而且要帶有電壓，電流表做 指示，因為閃光燈的工作電流是非常直觀的監測顯示。另外，萬用表最好帶有 2.5A 以上的直流擋，及 HFE 測試擋，電鉻鐵最好是低壓電鉻鐵，或接地以防靜電損壞元件。準備好就可以開始維修了。當拿到一隻有故障的閃光燈時， 先不要急於拆開，應先核實是否有故障，因為有時閃光燈的電池蓋上的電接 點生鏽或被腐蝕，脫落等原因會造成接觸不良而不工作現象。所以應先檢查 通路，將直流電源加接在閃光燈電池接片上，打開開關並觀察電流表，如果 電流表從大電流慢慢減小並有「吱吱」的振蕩聲響，充電指示燈亮，這說明 閃光燈振蕩整流及貯能指示電路工作正常。這時可按動觸發鈕，看是否閃光。 如不閃光，應先將燈的底座拆下，檢查在觸發時接點是否有火花產生，如無 火花可認為是點燃電容擊穿或供電電路及熱靴腳短路算故障。　　正常的閃光燈開始充電時電流約 2—3A，隨後逐漸減少至 100mA 左右， 當輸出工作電流小於 100mA，又聽見高頻振蕩聲，應檢查直流交換部分，如 變壓器的高壓輸出端是否斷線，整流二極體是否損壞，及貯能電容是否有斷 極斷線現象。當工作電流停在某一電流值而不下降或上升，三極體燙手時， 應立即斷開電源，檢查貯能電容是否嚴重漏電、極性接反及振蕩變壓器內部 短路，造成停振。如果指示燈不亮則應檢查供電電阻是否變值、開路或氖泡 損壞。如果一開機電流很小而氖泡反而亮且可聽見較小的振蕩聲，一般是貯 能電容斷線或損壞。如果充電見指示全部正常只是觸發不亮，則先要檢查觸 發電容器是否有電壓，如果觸發時有火花，則要檢查觸發線圈次極是否短路 漏電，有時可看見觸發線圈內部有火花產生。閃光燈時亮時不亮則剔除電路 故障外，燈管老化也是原因。　　怎樣鑒選三腳架　　三腳架又稱「三角架」，為照相機附件，起支承固定照相機位置作用， 以增強照片清晰度和實感。在慢速曝光（低於 1/25 或 1/30 秒），多次曝光， 或自拍和翻拍資料時，均需使用三腳架。使用三腳架應按承受壓力大小，選 擇不同規格。按負重和管徑不同分有大型（負重 15 公斤，管徑在 29mm 以上）， 中型（負重 12 公斤，管徑在 24～28mm），中小型（負重 6 公斤，管徑在 19—23mm），小型（負重 5 公斤，管徑在 18mm 以下）。大型或中型適用於新聞 照相機或攝像機；中型或小型適用於通用或小型照相機。根據三腳架支腿伸 縮的不同固定方式，可分為彈銷式，摩擦式，彈銷摩擦式，折選式四種型式。 彈銷式三腳架的支柱是由 5 節或 7 節銅管套接而成；摩擦式和彈銷摩擦式的 支柱是由 3 節或 5 節鋁合金管套接而成。可鎖緊，呈方形或圓形，使用時可 任意拉長，任意調節高低，跨度；不用時不縮短，攜帶輕便。裝有雲台的， 可以水平、垂直轉動，調節角度。折選式由 2 節或 3 節木料疊折而成（也有 伸縮固定式），較笨重，但緊固穩定，可拉長伸縮，適用於外拍機使用。三腳架挑選方法如下：　　1.外觀可目測，鍍層不能有剝落、露底及明顯劃傷，氧化面應無顯著顏 色不勻、劃痕；漆面不能有剝落、流痕、粘接面應無粘接不勻、漏粘、脫落 以及粘合劑外溢等現象。包裝為人革袋套紙盒。2.在負重時支柱元脫鎖滑移，支腿最大彎面不大於 8 毫米。　　3.雲台負重後，轉動靈活，可在任意位置上（30°， 60°， 90°） 固定鎖緊。升降桿動作靈活，鎖緊可靠。4.三腳架懸空腿朝下，並垂直地面，彈銷式和彈銷摩擦式三角架支腿收縮後，不應自行伸出。5.照相機和三腳架或其它附件之間的連接螺紋應符合國際標準（1SO1220—1973E）規定，能方便地進行相互連接。 反之，不符合上述五點要求的三腳架為質量不良的劣品。怎樣使用三腳架、獨腳架　　三腳架是一個有三條腿的支架，是用來架穩照相機的。一般用輕金屬制 成，套筒式，可以伸縮，每條腿一般有三節、五節、七節不等。使用時，可 以根據需要節節升高，用完後又可以節節縮回，攜帶方便。三腳架頂端有活 動的架頭，是連結照相機用的，稱為「雲台」。三腳架固定後，雲台可以上 下左右轉動，使相機在拍攝時可以選擇適當的角度，選好後，便可扭緊固定 下來。照相機裝在三腳架上，可以作慢速度的或長時間的曝光拍攝，還可以 進行多次曝光拍攝，再就是用望遠鏡頭拍攝時，由於手持容易擺動，也經常 用三腳架固定相機後再拍。　　近年又出現了一種單腿的獨腳架，象一條簡單的直手杖。它因為輕便， 比較適用交通不便的山野地區拍攝。將它插在地上，頂端架上相機，就可以 扶著相機拍攝了。當然，它比不上三腳架那麼穩實，但比之手持相機拍攝的 穩固性，自是有所提高。　　怎樣選購遮光罩　　遮光罩主要用來防止雜光進入鏡頭內，特別是要防止視場之外的強光照 射到鏡頭壁上再經反射後進入相機內，影響成像，在拍攝逆光或順光景物時， 更要注意雜光直接射入鏡頭或反射的強光而進入鏡頭，這種光線會降低影像 反差，極容易產生灰霧，甚至造成局部曝光，破壞整個畫面。攝影時，鏡頭 加上合適的遮光罩，它不僅有效地阻止拍攝範圍外的光線的干擾，只讓所需 要攝影成像的光進入鏡頭內，保證畫面的曝光效果。加用遮光罩，還能防止 風砂吹打，防雨防雪，防擦傷碰撞鏡頭，起到一定的保護作用。遮光罩一般 是用鋁合金或橡皮做成的，罩內刻有細螺紋和塗有無光澤的黑漆，其目的是 盡量避免罩內反光現象。罩口多成圓口形或方形，其口徑大小和長短都與照 相攝影鏡頭的孔徑和視場角（或鏡頭焦距）大小有關，一定要根據照相機鏡 頭規格來選配遮光罩的大小。遮光罩選擇的基本原則是，遮光罩的遮擋光的 視場角一定要與鏡頭視場相匹配。一般遮光角度要比鏡頭視場角大些，尤其 是使用方口形遮光罩更要注意選配合理，若遮光角度堵塞大則起不到遮光的 作用。　　怎樣製作反光傘　　反光傘是傘形的反光工具，主要用於反射燈光，在室內或夜間拍攝人像、 花卉、靜物，可以取得十分柔和的照明效果，一般並不作為輔助照明。使用 時，在傘內的傘柄上段設置一隻加罩的燈或閃光燈，使燈光射向傘內面，再 反射照明拍攝對象。作為商品的反光傘售價很高，因此不妨找一把生活中使 用的舊傘，進行如下加工，製作成反光傘：　　1.到油漆商店買一把小號的油漆刷子、250 毫升醇酸清漆（防老化性能 優於酯膠清漆）， 250 毫升醇酸稀料、200 毫升銀粉（實際是鋁粉），把銀 粉和入稀料，而後再與清漆調和（不應把銀粉先和入清漆，因為很難調和均 勻），即成為稀釋的銀漆。　　2.撐開傘，用刷子蘸銀漆，在傘內面一刷一刷順次序塗刷（不可橫七豎 八亂塗刷），待內面全部刷上銀漆，傘仍撐開，放置晾乾；把刷子鬃毛連根 泡在水中，以防含有油漆凝固面硬化。次日在晾乾的傘內面再加刷一遍銀漆， 使銀漆塗層飽和、均勻、悅目，晾乾後即成為合格的反光傘。　　怎樣製作和使用反光板　　作輔助照明工具，除電子閃光燈外，最常用的是反光板。這種反光板， 你可以自己動手製作，具體製作方法是，買一塊鋁箔或是尋找一張 24 英寸的 相紙防潮銀箔紙，也可用包裝 120 膠捲的錫箔防潮紙，將錫箔紙用手揉皺， 然後拉平，將其一塊一塊的接起來，用膠水裱於硬紙板上，即能投入使用了。 板的大小以個人使用順手，攜帶方便為原則。此外，也可用白色泡沫塑料或 白紙做反光板使用。它們的反光能力比錫紙弱一些，但反射的光線比較柔和。 在拍攝現場對被攝體的陰影部分進行輔助照明時，反光工具一般要略高 於被攝對象的頭部，而不宜將反光板豎在地上使用。否則，被攝對象受到輔 助照明的陰影部分將會出現下亮上暗的反常的光線效果，使被攝對象的形象 受到歪曲。輔助光的亮度要掌握得當，要保持與被攝對象的受光面有一定的 亮度差別。如果輔助光太亮，則會失去陽光照明原有的光線效果，被攝對象面部的立體形態也會受到削弱。 反光板可以用一塊，也可以同時使用許多塊，這要視具體拍攝情況而定。如在陰影中拍攝人物，沒有陽光的直接照射，可以使用兩塊反光板，位置應 有遠近，使人物產生明暗層次，以符合自然照明，並顯示出立體感。為了攜 帶方便，可將反光板做也摺疊式的。用反光板做輔助光，反射光的強度和照明效果，可以用肉眼判定。它的角度和光強，可以自由調整，變更。從這點上看，使用反光板要優於使用電 子閃光燈。怎樣使用簡易防雨器材　　你是否因擔心毀壞相機或是鏡頭而放棄了在雨雪天氣創作的機會？如果 是這樣，你不妨試試既能保證攝影器材而又能嘗到在特殊天氣拍攝的樂趣的 幾種方法。　　這幾種方法很簡音，一種是用專門設計的拍攝輔助器材，另一種就是自 己所喜歡採用的，自行設計的獨特的防雨工具。　　無論使用哪一種，你都無需靠尋找諸如門廊、侯車亭或電話亭，而直接 在戶外探索不尋常的場面。當然，如碰到大雨大雪，對保護器材來說，在上 述有遮擋的地方拍攝則更有好處。　　在天氣很糟的情況下用普通的 35 毫米單鏡頭反光相機和變焦鏡頭拍 攝，可用大型乙烯透明防雨罩嚴實地罩住整個相機和你自己。當然此時你要 注意通風，防止罩內凝結霧氣，流在罩上的水滴多少也會對觀察、拍攝有一 定的影響。　　另一種防雨的工具是自製的，它同樣適用於大多數的單反相機。但它不 適用於通常連動測距的 35 毫米相機，由於它的開口小，測距和取景系統的使 用受到了妨礙。一手拿相機一手拿雨傘，這樣無法拍攝。但如果能作一個托架，把雨傘固定在裝上相機的托架上，這問題就解決了。 除了上述幾種方法外，你還可以考慮用一種更為簡便而又同樣巧妙的方法，你只要用一個薄薄的大的透明的塑料袋做一隻防雨罩即可。但它只能在雨量不太大或下雪時使用，用於平行或垂直拍攝的連動測距相機或帶有變焦 鏡頭的單反相機。在塑料袋底開個圓口，供伸鏡頭用，再用皮筋紮緊，再加 一個濾光罩最好。注意：要常到可避雨的地方檢查濾色鏡上是否有水滴和水 氣，要及時清理。怎樣識別進口彩色感光片的英文標誌　　使用進口彩色膠捲，需要弄清其牌號、主要性能及拍攝要求，學會識別 膠捲包裝盒上一些簡單的英文標誌。現將這些英文標誌注釋如下。Kodak 柯達（美國） Fuji 富士（日本） Konica 柯尼卡（日本） Agfa 阿克發（德國） Orwa 奧爾沃（德國） Ilford 依爾福（英國） Pola 波拉（美國）Kodak Ekta 柯達愛克塔（美國）　　Chlor 彩色負片（此字之前為廠商牌號，如柯達Ⅱ型，彩色負片為 KodacolorⅡ）Chrome 彩色反轉片（此字前為廠商牌號，如柯達愛克塔反轉片為 KodakEktachrome） Davlight 日光型 Tungsten 燈光型Professional 專業型（無此字樣的是業餘型）VR 是英文縮寫，意為非常真實，是膠捲型號，表示為柯達 VR 系列膠捲　　HR 意為高解析度，表示為富士 HR 系列膠捲 SR 意為超真實，表示為 SR 系列膠捲 Process 沖洗工藝（如 Process Cn—16or C—41，即用 CN—16或 C—41 配方沖洗）Store at 55°F（13℃）貯存溫度此外，感光片的有效期一般都用阿拉伯數碼錶示，但也有用英文縮寫註明月份的。一月 JAN 七月 JUL 二月 FEB 八月 AUG 三月 MAR 九月 SEPT 四月 APR 十月 OCT 五月 MAY 十一月 NOV 六月 JUN 十二月 DEC 怎樣從包裝上識別進口感光片的性能進口感光 片包裝都有簡單的英文標誌，現將中英文對照如下：色盲片 Color—blind 分色片 Orthochrome 全色片 Panchrome 普通全色片 Ordinary Panchrome Film 快速全色片 Speed Panchromatic Film 特快全色片 super Speed Panchromatic Film 紅外線片 Infrared 彩色負片片盒上有「CO1or/字樣的 為彩色負片，此字之前為廠商牌號，如柯達Ⅱ型負片為 KodacolorⅡ彩色反 轉片片盒上有「Chrome」字樣的為反轉片，字前為廠商牌號，如 Kodak EktachrOme，即柯達愛克塔彩色反轉片。業餘型與專業型「professiona1」 表示專業型，無此字樣的是業餘型。怎樣選購黑白膠片　　照相用的黑白膠片有透明度好、重量輕、體積小、可捲曲、攜帶方便等 優點。目前應用最廣泛，品種最多，型號、規格、性能及用途都各有不同， 雖然目前尚元統一的分類方法，但大體上可以歸納為三種分類：　　1.按膠片的感色性分類。全色膠片——對可見光中的全部色光都感光的 膠片。分色膠片——對可見光中部分色光感光的膠片。色盲膠片——對可見 光中只感一部分而對另一部分不感光的膠片。紅外膠片——只能感受紅外區 域的不可見光。X 光膠片、紫外膠片等對可見光區域蘭色以外的射線感光。 彩色膠片——能感受紅、綠、藍三色光多層感光乳劑層的膠片（即對可見光 中的色光全部感光）。　　2.按膠片的感光度分類。低速膠片：感光度低於 GBI8°的膠片。它的感 光較慢，但顆粒細膩，適於高倍率放大，用於強光下拍攝。中速膠片；感光 度適中，如 GB19°、GB20°、 GB21°、 GB22°、GB23°等，屬於通用膠 片。高速膠片：感光度高，感光速度快。其感光度高於 GB24°的膠片，適於 拍攝弱光或運動物體。　　3.按膠片的尺寸分類。感光膠片按膠片尺寸規格分類，大幅面的散頁片： 中型有 120 （620）、127、 220 型；小型有 135 型；微型有 110、126、8.75（超 8）；特殊的有 616、116、828 型，圓盤型（蝶式型）等，此外，還有微型相機和超小型相機所使用的膠片是專門製作的，尺寸規格也不一 樣。怎樣識別彩色膠捲　　在選用彩色膠捲時，弄懂彩色膠捲規格型號，品種特性、外型包裝、商 品名稱以及一些有意義的標誌等是非常重要的，怎樣進行識別呢？　　1.識別彩色膠捲外觀的標誌。彩色膠捲包裝盒外面除印有商標、名稱、 牌號和規格型號外，還印有表示該種膠捲的主要特性、色溫平衡值、沖洗加 工條件以及有效日期等。這些標誌的意義：一是為了使用者根據拍攝內容和 拍攝條件來選用彩色膠捲；二是為了沖洗加工時按照彩色膠捲的感光特性指 標的要求，採用合理的沖洗加工工藝，從而確保沖洗質量。所以，拍攝者在 選擇彩色膠捲時，要了解和掌握彩色膠捲包裝盒外面的標誌和內容及它所表 示的含義。2.彩色膠捲暗盒上的 DX 編碼。近年來推出新型照相機裝膠捲盒處設計有DX 編碼觸點裝置，通過系列觸點開關與膠捲暗盒上的格碼信息區域（黑、白 方格）接觸後，自動顯示出所使用彩色膠捲的感光速度、膠捲所拍攝的張、 曝光範圍等數據。彩色膠捲暗盒上的編製格碼就是與照相機配套而設計的。 這種格碼是在暗盒鐵皮表面劃分成一系列小方格，分為黑、白兩色，編製密 碼，稱為 DX 編碼。黑色方格塗上黑色絕緣漆成絕緣體，白色方格為銀白色（原 鐵皮色）導體，則形成不同排列組合的黑白相同的數格碼（格碼信息區域）， 被塗上絕緣油漆的數格碼不導電，而銀白色的數格碼能導電，通過導電—— 絕緣（通——斷）的排列組合形成系列數格碼，總共包括三方面的內容：膠 卷感光速度、膠捲曝光範圍、膠捲拍攝張數。凡是具有 DX 編碼觸點裝置的照相機，就能自動識別 DX 編碼彩色膠捲，要求所用 DX 編碼的膠捲，它的長度必須是標準長度，這樣才能保證照相機嚴 格按照編碼所給定的張數進行拍攝，否則就會出現誤差。此表中膠捲拍攝張數 12＋3 和 24＋3，是最近推出的新產品，是非標準長度，但是，為了保證照相機的電腦控制器，對已經拍攝完畢的畫面張數記錄永遠為零，以防止拍 攝記錄失誤，把這種編碼又稱為「零碼」。所以，非標準長度的膠捲必須采 用零碼，使用時，從照相機後背的膠捲窗孔處可以查看出拍攝張數。膠捲 DX 編碼的其他功能不受影響，仍保持不變。表示曝光範圍信息區域格碼為 11和 12 兩格，有四種情況： 11 和 12 兩格均為白色； 11 和 12 兩格均為黑色； 11 格為白色和 12 格為黑色； 11 格為黑色和 12 格為白色等情況，並 說明使用曝光範圍不同。此外，彩色膠捲暗盒上除有 DX 編碼外，在暗盒口處 有一組條碼，它是專為具有 DX 編碼識別程序的自動沖洗膠捲機而設計的，可 通過電腦程序控制顯示器直接讀出膠捲的類型、感光速度、要求所規定的沖 洗工藝、配方及生產廠家等，從而避免沖洗加工時的失誤。　　3.彩色膠捲齒孔邊緣的條碼。含有 DX 編碼的彩色膠捲，在膠捲齒孔邊緣 處還印有一組條碼帶，此組條碼帶是和齒孔邊緣上其它文字（或符號）一起 曝光上去的，當膠捲沖洗後，在齒孔邊緣處就能看見一組條碼條。此條碼帶 用於擴印照片時，放入具有 DX 編碼識別功能的專用擴印機，即可通過電腦程 控來檢測出該膠捲類型，然後自動輸送到一個正確的頻道中去，進行測定後， 再經過自動校色、曝光、沖洗等即可得到一張確保質量的彩色照片。另外， 此條碼帶的影像，還可以用來鑒別彩色畫面的曝光是否正常以及彩色膠捲沖 洗加工質量的好壞。若膠捲沖洗好後，條碼帶影像清晰。色調深淺合適，則說明膠捲沖洗加工正常；如果畫面影像清晰可見、色調正常，則說明曝光正確；如果畫面影 像淺淡、薄透、顏色不飽和，則說明曝光不足；如果畫面影像深重、較厚、 顏色過飽和，則說明曝光過度。怎樣根據感光片的感光度不同選用感光片按照感光片的感光度，感光片可分為：慢片 ASA25 至 ASA50；中速片 ASA64至 ASA200；快片 ASA250 至 ASA400；特快片 AsA800 至 ASAI600 四種類型。 感光度為 ASAI00 （1SOI00/21」）的中速片是市場上銷售得最多的一 種感光片，一般戶外拍紀念照，家人團聚照，風光旅遊照都適合。在晴朗的 天氣下，快門速度取為 1/125 秒，用光圈 11 或 16，都可以拍出曝光合適的 照片。但是，要隨時注意光線明暗的變化，隨時增減曝光。如果太陽西下， 或從戶外拍完進入室內再拍時，常會曝光不足，因為我們的眼睛對光線的強弱有適應調節的能力，但是感光片的感光度卻不會自動調整。 假如你愛好運動，經常看體育比賽，也很想拍一些運動的鏡頭，那麼你可以挑選感光度高一些的膠捲。如果不是由於光線條件太差，就沒有必要用 感光度很高的膠捲，因為快片一般顆粒較粗，清晰度差，容易過期，價錢也 貴。不同感光度的感光片選用時的參考表　　慢片 ASA25～50 適用於明亮的景物，如海濱、雪景等影調豐富，細部層 次好，顆粒細，清晰度高。中速片 ASA64～200 適用於一般用途的各種攝影，如人像、風景等。影調豐富，細部層次較好，顆粒性、清晰度和反差適中。　　快片 AsA250～400 適合於在較弱的光線下拍攝，或用較高的快門速度去 捕捉被攝體的運動，如建築物的內部，室內環境，舞台演出等。顆粒較粗， 清晰度和反差較低。特快片 ASA800～1600 適於在極暗光線下拍攝，如燭光照明下或昏暗的室內，並能用較高的快門速度在弱光下拍攝被攝體的運動，而不必使用三角架， 如舞會等。顆粒很粗，清晰度和細部層次差，反差低。怎樣區分膠捲的正反畫　　正常包裝的膠捲勿需注意正反面，儘管放心使用。若使用簡裝 135 膠捲， 必須由使用者將膠捲裝入暗盒，區分正反面則成為頭等重要的問題了。一般 講，簡裝膠捲朝里捲曲的面是乳劑面（正面）。判斷膠捲正反面的方法有如下幾種：1.用手觸摸，稍有粘性的一面為乳劑面。　　2.簡裝膠捲的一角上往往有缺口標記，手指可觸摸到。當缺口記號處在 膠片的右上角時，向著持片者的一面就是乳劑面。　　3.當膠捲裝入暗盒後，移至光線下觀看片頭。膠捲的乳劑面亮度小，無 明顯反光。　　怎樣使用電動卷片器　　把膠捲放入相機膠捲倉，拉出少許片頭平放在承片軸上，然後蓋上相機 後蓋。這時機內卷片器便會自動將膠片推送到第一張的位置，以後每按壓快 門按鈕完成一次拍攝後，鬆開手指，機內卷片器便卷好下一張的膠片，並上 緊快門。有些相機具有自動倒片功能，膠捲拍完後，相機內置電動卷片器便 把已經攝完的膠片徐徐卷進暗盒（如富士卡 DL—100 等型號的照相機）。　　專業用的 120 單鏡頭反光相機中，有些是可外接獨立式電動卷片器的， 如勃朗尼卡 ETRS 型、瑪米亞 645 型相機。有的則是內置電動卷片器的，如羅 萊剋期 SLX 型等相機。　　使用自動卷片器可以逐張單攝，也可按住快門按鈕連攝。有些電動卷片 器還設有功能選擇鈕，可進行單張拍攝或雙張、三張、自由連攝等。有的卷 片器還具有調節攝影時間間隔長短的功能。還有的電動卷片器的卷片速度是 可變的，攝影者可根據需要選擇不同的速度。如採用獨創的半透明超薄膜固 定式反光鏡及電磁式新型橫走式頁片快門的佳能新 F—1 型高速馬達驅動相 機。每秒最快可拍攝 14 張膠片。　　怎樣判斷膠捲在相機內過片是否正常　　每架相機幾乎都有自動計數器，它可以反映已拍底片的張數。但是，有 一個先決條件——過片正常。計數器跳字並不能說明過片正常。膠捲在相機 內，片頭纏繞在卷片扳手（或鈕）的軸上，片尾藏於暗盒連在倒片鈕的軸上， 倒片軸隨著卷片而倒轉才能說明膠捲在相機內過片正常。此外，卷片時的手 感也很能說明問題，當卷片用力很輕，說明並未拉動膠片；卷片用力較重， 表明卷片正常。　　裝 135 膠捲，如果膠捲在暗盒內鬆弛，當卷第一張底片時，倒片鈕可能 不隨之倒轉，並不意味著卷片不正常，可再卷一張試試。若第二張倒片鈕仍 不倒轉，則說明過片不正常。　　怎樣把縮回暗盒的片頭拉出來　　135 膠捲由於使用不慎，把片頭卷進暗盒的事屢見不鮮。若是送去沖洗， 倒也罷了。彩擴門市部有專用的引片機，幾秒鐘就能引出片頭。　　對沒有拍完而片頭縮回暗盒的膠捲，如隨身攜帶暗袋，倒換出片頭並不 難，但只限於一般暗盒。對原裝的密封暗盒就不易打開，甚至無計可施。遇 此情況，可採用下列步驟，將片頭引出。1.準備好一小段用過或廢棄的 135 膠捲片頭。　　2.手持暗盒軸芯凸端，逆時針緩慢轉動，當聽到輕微一聲響時，即可停 止轉動。這時暗盒內的片頭剛好轉過暗盒縫。　　3.將準備好的廢片頭的乳劑面上蘸些清水（若有雙面膠紙則更好），從 暗盒縫處插進 4—5 厘米，注意該片頭的乳劑面應與暗盒內膠捲的乳劑面相 對，以便使其粘合。　　4.等幾分鐘以後，兩乳劑面已粘合，即可將廢片頭緩慢拖出，縮回暗盒 的膠片頭即被隨之帶出。此外，簡易的引片器已投放市場，使用也很方便。　　　　　　　　　　135 相機怎樣倒片膠捲全部拍攝完畢，即可按如下步驟倒片。1.按下機身底部的倒片按鈕。2.將倒片鈕的扳手翻出，按箭頭所指方向轉動，將膠捲收回暗盒。　　3.當聽到「篤」的一聲響時，手感也會突然變輕，說明膠捲片頭剛好從 卷片軸上脫落。應立即停止倒片，以免將片頭全部縮回暗盒。片頭全部縮回 暗盒，容易引起前面幾張底片部分跑光。　　4.撥動後蓋開啟鈕或是將倒片鈕向上提起，打開相機後蓋。取出暗盒， 準備沖卷。　　在倒片操作中應注意，當感到阻力很大時，應檢查倒片按鈕是否跳起。 為避免倒片按鈕在倒片中跳起，可用一手指始終按住它，另一手轉動倒片扳 手。　　某些相機使用兩個暗盒（例如紅梅—2 型、紅梅—4 型相機），不必倒片。 拍攝完後，直接取出即可。　　此外，青島—6 型相機的倒片與眾不同。倒片與卷片均使用同一個扳手 操作，工作狀態受倒片按鈕控制。倒片按鈕位於能翻轉的閃光燈下面。按下 倒片按鈕，卷片就是倒片。當相機後背經開啟再度關閉時，倒片按鈕自動彈 起複位，此時卷片扳手又恢復了卷片功能。　　燈光型彩色片怎樣在日光下使用　　燈光型彩色片的性能符合燈光光源色溫，適合在燈光下使用。拍攝時， 只有它的感光性能與光源色溫相符合，才能使紅、綠、藍三種色光得到平衡 的感光。因為日光中的紅色成份比一般燈光要少，而燈光型彩色片對藍色光 又特別繁感，所以用燈光型彩色片在日光下拍攝，結果會偏藍。日光光源色 溫是：日出一個半小時的色溫大約為 4000°K，到中午日光直射時的色溫大 約為 5600°K，比如果是雪霧天色溫大約為 7000°K～8000°K，民薄雲藍大 色溫大約為 13000°K，高原藍天色溫可高達 20000°。燈光型彩色片對色溫 要求在 3400°K 左右才能還原或接近原景物的色彩。用燈光型彩色片在日光 下拍攝，就要把日光色溫降低到符合它的性能再使用。降低日光色溫的辦法， 是加用橙色濾色鏡（也叫雷登—85 濾色鏡）。因為橙色濾色鏡可吸收過多的 藍色光，補償紅色光和黃色光，使之與燈光色溫相同或接近。這樣才能還原或接近於原景物的色彩。 加用橙色濾色鏡後，一定要增加曝光時間，增加多少，要依據濾色鏡顏色的深淺（即號數的大少）而定，一般在半擋至一擋之間。如果使用燈光型 彩色片在日出後一個半小時以前拍攝，或日落前兩個小時以內拍攝，就不要 降低色溫了，因為這時的日光色溫已經等同或接近於燈光下的色溫。日光型彩色片怎樣在燈光下使用　　日光型彩色片的性能符合日光光源色溫，適合在日光下使用。拍攝時， 只有它的感光性能與光源色溫相符合，才能使紅、綠、藍三種色光得到平衡 的感光。也就是說，只有當色溫在 5000K 左右時拍攝，才能得到良好的彩色 效果。色溫過高則偏藍，色溫過低則偏紅。燈光下的色溫是比較低的，一般 電燈光源色溫只有 2000°K 左右，鎢絲白熾燈光源的色溫最多也不過 3000°K 左右，油燈光源色溫則更低。因此，在燈光下使用日光型彩色片拍攝，必 須加用藍色濾色鏡，以吸收燈光光源中多量的紅光，並透過藍光，使色溫提 高到與日光色溫相同或相近的水準。藍色濾色鏡的號數很多，用時要注意， 色溫越低，加用的濾色鏡號數則越大。加用藍濾色鏡拍攝，要增加曝光時間， 一般增加半擋到一擋即可。　　另外，在燈光下使用日光型彩色片，可用電子閃光燈拍攝，因為電子閃 光燈的光源色溫已達 5000°K 左右，拍攝的結果可接近視覺效果的彩色景 象。日光型彩色片如果是在高強度的鎢絲燈下使用，就不必調節色溫了，因 為高強度的鎢絲燈光源色溫可達到 4800°K～5500°K 左右，接近於日光型彩 色片的適應範圍。　　怎樣巧用 135 膠捲多拍畫面　　在日常生活中，我們大多數的攝影者，用 135 彩色（或黑白）膠捲，只 能拍出 36 張照片。而一些有拍攝經驗或是掌握了攝影竅門的人，卻可以用同 樣的膠捲，拍出 37 張、38 張或是更多的照片。這是為什麼呢？他們是如何 巧用 135 膠捲多拍照片畫面的呢？　　我們知道， 135 膠捲不同於 120 膠捲。因為， 120 膠捲的片頭是一段 膠捲保護紙作為引帶，所以，在上卷時，可以充分利用本身的膠片。而 135 膠捲則不然，它的引帶是同膠片一起裝有暗盒裡的，在上卷時，每個膠捲都 要拉出 140～160 毫米的膠片作片頭，這等於是浪費了 4～5 張 135 膠捲的畫 幅，從經濟角度講，這是不合算的，下面具體介紹一下節約膠片和多拍畫面 方法。1.加接法：　　取一段已廢舊（或已衝過的膠捲）的 135 膠捲備用，長度約 140～160 毫米左右（約 7～10 個齒孔左右）。　　把這段膠片一頭的上下 2～3 個齒孔，分別與 135 膠捲暗盒露出的一小截 片頭的上下 2～3 個齒孔對齊（相互吻合）。用透明膠帶（其它膠帶也可以），把這段對齊的膠片頭正反兩面分別粘牢（注意：不要把對齊的齒孔粘住），作為膠捲的引帶用，這樣在拍攝時就 可以多拍畫面了。2.多過卷法：　　每個相機的記數器，只顯示 36 張畫幅的長度。而實際上，每個膠捲的畫 幅長度是盈餘的。當拍完 36 張照片以後，不要忙著倒片退卷，應當輕輕地試著再盡量過一下卷，即在記數顯示器以外，多拍 1～2 個畫幅，到手感過不動卷為止。怎樣巧用 120 膠捲多拍畫面　　我們大家知道，在攝影時，用 120 膠捲最多可以拍出 16 張畫幅。需要用 同樣的膠捲拍出 64 張畫幅，就需要在每一張底片上，分別拍攝 4 次，即每次在 16 張底片上拍 1/4 個畫幅。下面就是具體的拍攝步驟。　　將 120 相機內用於拍攝 16 張照片的黑白擋板，用一塊同樣大小的黑色紙 擋住 3/4 部分，並用膠帶加以固定，以免過卷時被帶動，這樣拍攝時，每張 畫幅只有 1/4 處曝光。從相機的取景器中，所看到的物像也只有 1/4 畫幅。 從相機的計數器上仍顯示出 16 張數字，而實際上每次只轉動原底片的 1/2 部分，這樣膠捲上下、左右就分別可以得以 16×4＝64 張照片。每卷膠片拍 攝完畢後，可將膠捲取出在暗箱中重新卷回（這過程應小心，不要使片基與 保護紙移動位置），然後將黑框或紙位置調換一下，使另一側 1/2 部分曝光（記住每次調換的前後順序）。再重新裝入膠捲後（應在軸與保護紙上事先 做好記號，以免位置移動），使可繼續拍照。如果用 12 張的畫幅，用此方法 可以拍出 48 張照片。此方法在運用中，無論是使用彩卷或是黑白膠捲，都非 常經濟和實用的。怎樣使用過了期的彩色膠捲　　彩色膠捲塗布完之後。有一個化學生長、穩定、衰退過程。彩色膠捲的 特性是以穩定期的性能力標準而制定的，過了有效使用期限並不是說彩色膠 卷不能使用，而是說明在正常保存條件下、彩色膠捲已進入了衰退期。彩色膠捲性能衰退的主要標誌是：（1）感光度下降。（2）反差降低。（3）灰霧度增加。這些性能衰退的過程與彩色膠捲保存時的溫度與濕度有 關。一般說來，溫度愈高，濕度愈大，衰退就愈快。因此，低溫、乾燥條件（如冰箱冷藏）利於彩色膠捲保存期的延長，這是顯而易見的。 當彩色膠捲過了期以後，要怎樣使用才能保持原有的攝影效果呢？　　1.在攝影時，可以增加曝光量 1～2 檔，比如正常情況下應該用 1/125 秒、fll 條件拍攝的，我們改用 1/60 秒、fll 或 1/60 秒，f8 條件拍攝（視 過期情況而定，時間愈長，曝光量補償應愈多，一般每過期半年可增加 1 檔）， 以保證足夠的感光度。當使用自動、半自動、程序快門照相機時，我們可以 把相機的 ASA 調節盤撥至 25～50ASA 或 50～75ASA，同樣可以達到增加曝光 量的目的。　　2.拍攝時間最好選擇在晴天，天高氣爽，陽光明媚，環境清晰度好。盡 量避開陰，雨天拍攝，以減少拍攝時環境造成的灰霧。3.被拍攝對象最好選擇反差大、色彩艷麗的目標，如紅花綠葉，姑娘的花裙，輪廓清晰的彩色建築物等，避免拍攝層次不清、反差平淡的對象。　　4.整卷彩色膠捲最好一次拍完，立即沖印。如自己動手沖卷，可以把沖 卷溫度略為提高一些。如送彩擴店沖印，雖然彩擴機標準溫度洗沖條件不能 隨便改變，但可以選擇配印相紙，如富士彩擴紙的反差較大，色彩特別艷麗， 故可以選擇使用富士彩擴紙的店家沖印。只要能做到以上幾點，即使是在正常保存條件下過期 1～2 年的彩色膠捲，也同樣能獲得良好的拍攝效果。沒有照完的膠捲怎樣剪開沖洗　　可以把照過的膠捲剪下來沖洗，剩餘的下次再照。剪片應在暗袋或暗室 中進行，方法各有不同：先擰過一張片子，然後拉開相機後蓋，用洗乾淨的 左手的中指和食指順著片框中心垂直夾住膠片，右手用剪刀隨著二指之間將 膠片一刀剪斷。這樣剪口平直，既不破壞已照過的畫面，又不影響未照過的 膠片。有的照相機（如萊卡等）不能打開後蓋，剪片前應擰下鏡頭，卷過一 張片子之後用 T 門將簾幕打開不動，隨著用針頭從片框的中心位置將膠片劃 開一條直道。然後將膠片卷回暗盒，到暗室再把膠片拉出來，摸到針頭所劃 的直道，就此剪斷即可。　　剩下的膠片怎樣重新安裝拍攝？凡是 120 膠捲，可在原處不動，依舊用 膠布將片頭與襯紙粘住（一般應將原來的貼膠片的膠布或膠紙撕掉，以免提 前跳片）。對 135 膠捲，一是重新剪出片頭照常安裝，一是找一個廢片頭， 在暗室用透明膠紙貼接好再裝。第二種方法若用於日常攝影，可節省幾張膠 片。　　膠捲漏拍後怎樣補救　　135 照相機，有相當一部分是平視取景器的，比如海鷗 205，鳳凰 JG301 和華山 AE 等，都屬於這一類。　　很多照相機的卷片機構與快門聯動，具有防止重拍和漏拍的作用。但有 些人在按動快門時往往忘記打開鏡頭蓋，這樣便會出現空拍，。出現空拍時， 人們常常採用倒卷的辦法進行補拍。這種方法麻煩得很，而且容易損壞相機、 膠捲。　　如果將倒片旋鈕按順時針方向輕輕地轉動不能轉動的位置時，用手按住 不動，再將卷片把手重新卷片一次，這時快門已上弦而膠捲並沒有捲動。這 樣就可以重新拍攝這張空白膠捲。　　怎樣貯藏膠捲無論黑白還是彩色膠捲均應貯藏於低溫、乾燥的地方。室溫宜控制在 10℃左右。溫度過高，將促成灰霧密度增加、感光度和反差降低等弊病；彩色 膠捲除上述弊病外，還會引起三色失去平衡，過早失效。　　包裝完好的膠捲，均有防潮措施，使用前不要開啟包裝，放入短期冷藏 膠捲，溫度可控制在 10℃以下，若長期貯藏，應予冷凍，溫度需在-5℃以下。 但需注意，從冰箱內取出後不能立即使用，因空氣中含有一定的水分，一旦 打開膠捲包裝，水汽遇冷就會凝聚在膠片表面，使其受損，甚至損壞。因此， 需在使用前數小時取出，在常溫下升溫，待溫度升至室溫時再開封使用。　　此外，膠捲在貯藏時還應避開有害氣體的侵蝕，如塗料稀釋劑、松節油、 驅蟲劑（二氯苯）揮發出的氣體。X 射線對膠捲極為有害，也應盡量避免。　　
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