多圖：瀨戶內海，一片廢棄荒島的藝術重生

06-11

2017-04-14 17:02 | 豆瓣：旅人說

瀨戶內海，有些拗口的四個單字，組合起來卻是一片足以讓文藝青年欣喜若狂的海峽。鑲嵌於本州、四國、九州之間的這片內海，涵蓋了直島、豐島、小豆島等星羅棋布的島嶼。

青年們的尖叫聲，固然不是單純地獻給海島與海浪。試想，能在此邂逅草間彌生極具色彩張力的波點黃南瓜，行走於安藤忠雄大師設計的地中美術館，還有與自然融為一體的豐島藝術美術館、Benesse House博物館、李禹煥美術館……若你對日本當代建築藝術深感興趣，在瀨戶內海繞一圈，便能窺知個中精華。

每三年，瀨戶內海便會舉辦一次藝術節，展區覆蓋近14個島嶼，橫跨春夏秋三季，展品之豐富讓人眼花繚亂。而在非藝術節的淡季年份，瀨戶內海也毫不讓人失望。

如果在最淡季里你也喜歡這裡，那麼你就多了一個一年365天都可以去的地方。

圖：SANAA設計的直島本村區Terminal

ONE

直島 · 南寺

五分鐘的黑暗裡你在想什麼

無論在造訪瀨戶內海前你是否知道安藤忠雄，也不管你是不是為了所謂藝術巡禮，來到這裡，你會被瘋狂地帶入一股鄉村海島暖流與性冷淡建築藝術的強烈交錯碰撞中，並覺得很酷。

而在這件事上做到極致的可能並不是最有名的地中美術館和豐島美術館，而是被「廢物改造」的位於南寺的「家 project 」。

反劇透黨和睡覺不關燈黨的身份，讓我的「南寺」體驗度拉高了不止一個層次。但是你們沒機會了，我即將開始劇透。

進入南寺，迅速進入一種完全的黑暗，只能依靠右手緊貼牆壁，找到座位。全程將近五分鐘，眼前一片漆黑，我幾乎一路踩著領路爺爺的鞋子往前探索，一步不敢落下。這是來自安藤忠雄製造的一片黑暗，關於一件 James Turrell 的作品，以及你最自然的生理反應。即使知道身邊有人，也很容易忘記他們的存在，獲得獨享的空間感。

「南寺」（建築設計|安藤忠雄室內作品| James Turrel 圖片來自官網）

Tips

「家 project 」的6個主要藝術作品分散在老聚落里，並且沒有路標和明顯指示牌。所以作為通票（1030円／人最終入館 16:15）的紙質地圖和 Google map 一起用比較方便。

下午1點半會有一次講解觀光，全程大約一個半小時。不用預約，提前15分鐘到購票點（本村 lounge）就好。講解為日文。

TWO

直島 · コン二チハカフェ（Konichiwa Cafe）

今天的咖喱是什麼

在「家 project 」巴士停靠站的附近，有一家毗鄰海岸的咖啡館，十分顯眼。當我第四次從這家咖啡館前經過時，決定走進去一探究竟。

小而溫暖的空間，盤腿坐在能看到海的窗前，柔軟的毯子和不知道什麼時候放到身後的暖爐。看看今日的菜單，還沒決定要咖喱還是要意麵，又被甜點勾引了。這種位置極佳的餐廳當然不會浪費自己的地理優勢，窗外的圓桌長椅在暖和的天氣里一定很受歡迎。

當然我並不是一定要推薦這家Cafe。選擇出門旅遊往往是想換一種時間模式，那麼選一個地方忘掉路線計劃，在直島時間裡大膽地消磨光陰興許是個愜意的選擇。

就好像我知道不遠處有個值得一看的東西，但我想喝完這杯再去。

konichiwa cafe官網: http://konichiwa.jp/

THREE

直島 · 地中美術館

「Play and Live－Come and Die」

最早知道「直島美術館」的存在，是從《知日?Hi!美術館》看到的。

安藤忠雄把直島從一座廢島打磨成一座藝術朝聖島，幾乎改變了直島及周邊島嶼的生存方式。前往這座孤島的舟車勞頓，讓這裡顯得更加神聖。

其中參觀性最高的地中美術館造於地下，從航拍圖中才能看出幾何形天窗組成的全貌。

即使你看不懂莫奈的《睡蓮》，也能從奇妙的空間感與自然光里得到很好的體驗。幾乎每一步，都是「混凝土詩人」安藤忠雄的傑作大賞——對於 James Turrel 從知道到愛上大概只需要一個天窗；在一個叫「open sky」的作品區里，走進來的人都靜靜地找一個位置坐下，或仰頭，或閉眼；恰好是午後一段好天氣，我大概看了15分鐘的1:1正方形動態雲圖。這要是放在別處，估計都得叫「井底之蛙」；還有「openfield」大概是為數不多可以驚呼出聲的地方，其他要麼不太適合出聲，要麼一時半會兒還反應不過來。

「地中美術館」（建築設計|安藤忠雄圖片來自官網）

地中美術館內的餐廳（圖片來自官網）

直島「I love 湯」（Design|大竹伸朗圖片來自官網）

靠窗的座位視野很好，但是作為藝術的存在總感覺有些拘束。好想吃的像個野人啊。

（2月限定的scone和瀨戶內檸檬茶）

Tips

島上的美術館閉館時間都比較早。地中美術館（2060円／人）：3月1日～ 9月30日 10:00 ～ 18:00（最終入館17:00 ）10月1日～ 2月末 10:00 ～ 17:00（最終入館16:00 ）地中美術館開館日程表

地中Cafe: 3月1日?9月30日10:30?17:45（L.O 17:30）10月1日?2月末 10:30?16:45（L.O 16:30）

FOUR

直島 · 直島錢湯

以澡會友，I Love 湯

將坐落在碼頭附近的直島錢湯作為最後一站，以泡湯來結束一日游島簡直完美。

「I?? 湯」的日文發音正好是"I love yu", 乍一聽略俗氣，細細呢喃著倒挺有意思。

與那些講求格調，票價略高的美術館不同，這座錢湯是島主為了回饋直島島民而建的，就是活生生的島內設施。布滿浴池和牆壁的繪畫雕刻，洗手間里的陶瓷和透明的馬桶，以及放在男女湯隔牆上的那座標誌性的大象雕塑，又讓這間浴場同時擁有了生活感和藝術感。

浴池不大，四五人舒適。也只有這裡會讓人在泡澡時還不老實，轉換池邊看牆上的畫了吧。

吹頭髮時看到檯面上刻著「戀は色」，也更讓我確信了池底看不太清的春宮圖，波動的水面打了一手好馬賽克。看了一天的性冷淡風建築藝術，最終還是被大竹伸朗的怪誕創作破了這股清真。

圖：「Naoshima Pavilion"（ Design | 藤本壯介）

Tips

直島可以觀光的部分有大致4塊區域（工廠區只有預約三菱材料工廠參觀項目才可進入），家 project 和 ANDO MUSEUM 所在的本村區；地中美術館，李禹煥美術館和 Benesse House Museum 聚集的美術館區；包括垂釣公園和沙灘的積浦?琴彈地區；以及宮浦碼頭附近的宮浦區。一般按照官方線路，最先進入本村區再逆時針環島至回到公浦碼頭。

510円每人的票價只包含免費的儲物櫃，其他用品（洗髮水，毛巾等）需要另外購買或者自帶。如果需要可在入口的自動售票機上選擇。別忘了買上一瓶咖啡牛奶出浴後喝，這是不可打破的組合。

FIVE

豐島 · 騎行環島

第1001號島民

時處淡季的豐島，周二到周四是全島放大假的日子。這讓本來就只有一千來人的小島顯得更加安靜，尋不到絲毫藝術節的痕迹，或許正是騎行環島感受海島風光的最佳時間。

港口的租車服務還是正常運營，但是島上為了觀光而開設的餐廳就幾乎都貼上了「休業」的標籤。一路上只有偶爾出現的車輛和寥寥無幾的行人。

和直島規定的景點前停車區域相比，豐島隨處可以停下歇腳。不論是狹窄曲折的聚落間道，沿海的沙石小道還是盤山公路，都可以輕鬆自由的控制自己的節奏。騎行中最興奮的莫過於突然出現的小食堂和突然出現的海，不期而遇的驚喜輕易便能創造怦然的瞬間。

等船的間隙，進了一家港口旁的咖啡館，實際上環境已經算不上乾淨。雖然才下午，烤著暖爐喝大酒的爺爺們已進入熏迷，動不動就唱起歌，罵著罵著又笑了。後來進來的小哥和我同艘船上島，說自己從大阪來了第三回，被爺爺大罵八嘎。然而沒一會兒又掩飾不住高興地喃喃自語，我們島風景的確很美啊，ね。

Tips

豐島有兩個港口，唐櫃港和家浦港。相對來說家浦港附近的租車選擇更多。

島上有坡度較大的路段，選擇電動自行車會省力很多。所以建議從家浦港上岸。

SIX

小豆島 · 天使路

潮汐沒有淡季

小豆島是瀨戶內海周邊最不依賴於藝術節的小島，有自己的觀光和生產體系。《為了n》里的櫻花亭，《浪漫滿屋》里的天使路都是在這座島上取的景。

全店的人都在陪我玩兒

其中，位於土庄港附近的天使路應該是島上最有名的景點之一。這是一條一天只會出現兩次的路，僅在退潮前後的三個小時浮現於海面，直通向對面的余島。小路只有一百米長，兩邊沾附著青綠色的藻類，路面上還有些濕答答的。在海面上孤獨又唯美。

當然這種地方一定有些浪漫傳說，例如和愛的人手牽手一起走過去，就會有天使降臨。

李禹煥美術館入口

Tips

從土庄港坐巴士「西浦線」到「國際hotel（國際ホテル）」站下。班次很少，最後一班巴士17點50就結束了，從土庄港步行二十五分鐘左右就能到，且途徑另外一個景點「迷路的小道（迷路のまち）」，是真的會迷路。小豆島巴士路線時刻表

每日退潮的前後各三個小時都可以看到這條天使路，當然靠近退潮時間去路面更好走些。一定要提前查看一下當日的退潮時間。2017年小豆島「天使路」潮汐時刻表

除了走在這條小道上，看全景的最好地方是「約束の丘展望台」，就在小路入口處右手邊的小山丘上。被稱為「戀人的聖地」，一起敲響「愛的誓言」的鐘。

SEVEN

小豆島 · 素麵工廠

感受自慢の味

小豆島以橄欖聞名，素麵工廠和作坊也隨處可見。

抱著要過一天島民生活的想法，前去體驗素麵製作的過程。島上有很多制面工坊都提供製作體驗和餐食品嘗。

這些強調手工製作的麵坊，往往只用簡單的工具和反覆的工序。短短的幾十分鐘就能看出做面職人的耐心和熟練的手藝。小心翼翼的拿出蓋好的麵糰，簡單的兩根長木棒，雙手的交替協作，就在很歡樂的氣氛里，一點一點看著麵條成型，然後就是耐心的等待乾燥。可愛的老闆娘很積極的幫我拍照，甚至還給我設計些動作，大概想讓來體驗的人都能留下值得分享的回憶。挂面時老闆娘聽我還是個學生，就打趣說那以後就做面吧。

迷之嚮往《舌尖》里的挂面場景，只覺麵條居然這麼美。可惜去素麵工坊的日子是陰雨天，不能在室外曬面，無法完成在挂面里穿梭的心愿，但留著遺憾，便給了再次造訪的理由。

直島的官貓

草間彌生在直島宮浦港的雕塑設計「紅南瓜」

製作素麵後，便是品嘗時間。老闆推薦選擇涼麵，先吃一口什麼配料湯汁也不加的，感受素麵本身的味道。不知道是不是餓了的原因，配套的鹽飯糰顛覆了我的印象，一直覺得會難以下咽，居然非常鬆軟好吃。

不同於蕎麥麵和烏冬在日本關東關西有較為分明的喜好，素麵在各地都是庶民美食。日本三大素麵之一的小豆島素麵，因為在製作過程中使用了島上的另一特產胡麻油而產生了獨特的風味。即使在這樣的寒冷日子裡，吃進的一口涼素麵給我的第一反饋不是冰涼的溫度，而是單純到有一絲溫暖的口感。這是在幾乎所有和食中被強調的「食物原本的味道」。然後再一點點的附加，沾湯汁，淡口腌菜，每一口嘗試都毫無違和感。