明十三陵

文/會走路的照相機

想去十三陵已久，但因各種原因吧，一直是只有想法，沒有行動。這周末終於下定決心，好好的玩了一天。

十三陵之前也是去過的，具體哪一年記不得了，反正有二十多年了，當時年紀還小，所以談不上還有什麼印象。幾年前去過一次清東陵，印象仍然比較深刻，這次也可以算作清東陵之行的續集吧，因為我一直想對明清陵寢做個實地的比較。時間選在三月，主要是因為現在尚屬淡季，門票便宜一些，遊客又不多，天氣也不冷了。

早上六點多出發的，坐公共汽車，9點到的。第一站是定陵，萬曆他老人家的陵寢。來十三陵，如果不來定陵，等於沒來，原因是只有這裡的地宮是開放的。當年本來是要發掘長陵的，但是因為一直沒有找到地宮入口的線索，所以改為發掘定陵。

（定陵陵門）

（國務院關於發掘定陵的批示(複印件)，從這上面看，當年15萬就可以搞定了）

一路過祾恩門（遺址）、裬恩殿（遺址），繞過欞星門和五供，登上明樓，沿寶頂邊緣走到後面，就來到地宮入口了。

（裬恩殿遺址，現在只剩殿內立柱下的圓形石台）

（欞星門，每個導遊都會提示遊客出來的時候再走這個門，表示從陰間回到陽間了。我覺得這只是遊覽過程中的導遊搞的一個插曲罷了。當年明朝的皇帝們來拜祭祖上的時候，可都是從這道門進去的。欞星門後面的是明樓，明樓後面就是寶頂了--也就是埋葬萬曆皇帝的地方。）

（明樓前的五供。回家後對比了一下，我感覺欞星門、五供和明樓和清陵的規制基本上是一樣的）

（登上明樓，就來到了寶頂，順著這條路走下去，就到地宮入口了）

（向西望去，可以清楚的看到裕陵，那是隆慶帝也就是萬曆他爹的陵墓。這張圖上可以清晰的看到明樓和寶頂。十三陵目前僅開放長陵、定陵和裕祾，而裕祾旅行社一般是不去的。不過對於我這個自助旅遊者來說，肯定是要去走一遭的）

地宮挺深的，我覺得下了有差不多一百多級台階吧。地宮裡的照片就不展示了，因為有人說地宮裡照相不好。（感興趣的網上搜搜照片就是了。）和清朝皇帝的地宮相比，萬曆帝的地宮要大很多，但是周圍牆壁上沒有任何雕飾。記得康熙、乾隆的地宮牆壁上雕滿了各種各樣的佛教紋飾，非常精美。所以說明朝的地宮簡潔，清朝的繁複，這一點在明清兩朝的傢具上也體現的非常明顯。我想這應該體現了當權者的一種審美吧。

定陵葬了一帝兩後。當年的三個棺槨後來都被扔到山溝里去了，很是可惜。更為可惜的是，他們的屍骨在文革期間都被焚毀了。這是當年開掘定陵地宮時的人們萬萬想不到的。現在看來，如果當年開掘的是長陵，那就更是莫大的遺憾了。有時候我在想，萬曆當年殆政，二十餘年不上朝，致使中樞癱瘓，黨爭不已，為後世所詬病。現在帝陵第一個被發掘，又落得個屍骨未存的下場，是不是也是一種因果報應呢？呵呵。

（最後來張萬曆帝的金冠，很精美，現存於定陵博物館）

出定陵，我決定步行去昭陵。兩陵相聚不遠，正好也可以感受一下路上的風景。

（快到昭陵的時候要穿過一個村子，名叫昭陵村，這是村中的水塔，我以前都沒有見過。）

（昭陵村，走到路的盡頭，就到昭陵了）

（因為沒有旅行社來此，所以很是清靜，這也正合我意）

經過向工作人員詢問，我才知道這座陵起初並不是為隆慶帝修的，而是隆慶帝他爹（嘉靖皇帝）為隆慶帝他爺爺修的。後來隆慶帝的爺爺回湖北老家下葬了，所以這座陵就廢棄了。後來隆慶帝啟用該陵，並擴大其形制，作為了自己的陵寢。不過，相對定陵，裕祾還是小很多。

裕陵的地面建築之前都被焚毀了，現在的這些建築都是八十年代後建的。建築形式與定陵差不多，我也就不貼圖了。要說的是下面這張，寶頂前的影壁，當年把皇上下葬後，就是從這裡封了入口，然後再把相關人員用藥酒弄啞，使得沒有人會泄漏地宮入口的秘密。因此這裡也叫啞巴院。（有些殘忍呀。）明十三陵中只有幾個陵有啞巴院，其它各陵寶頂和明樓都是連著的。記得參觀清東陵時，也都有啞巴院的，應該是從這裡學來的。而且當年軍閥孫殿英盜東陵時，也是從影壁這個位置炸開地宮入口的。（唉，想到這裡覺得真是遺憾呀，那麼多的國寶至今都下落不明了。）

隆慶帝本人是個不錯的皇帝，釋放了海瑞，重視漢蒙民族團結，任用了李成梁、戚繼光等賢臣，又有「隆慶開關」，使得明朝一度出現迴光返照的跡象。今天來到他的陵寢，得知他的陵墓乃是改造其爺爺留下來的廢陵，改建費用也不算昂貴，進一步增加了我對這位帝王的好感。

遊覽完裕祾已是正午，接下來是最後一站----長陵。

長陵是明十三陵的主陵，建陵最早，明成祖朱棣的陵墓，始建於1409年，距今整整600年，所以我今年來這裡有還有這麼一層紀念的含義，呵呵。

（長陵大門，後面是天壽山主峰。從這裡來看，長陵並不是正對著天壽山主峰，我當時很奇怪。後來看了整個十三陵的模型圖，才知道圖上這兩座山峰之間有一山脈朝著鏡頭方向而來，形狀酷似一條巨龍，長陵就是順著這條「巨龍」的方向而修建的。）

（裬恩殿，我國唯一一座金絲楠木大典，也是十三陵中唯一保存下來的裬恩殿。仿故宮太和殿而建。）

（大廳內的楠木大柱的確很壯觀。）

（神功聖德碑。文革的時候本想把它弄倒，因體積太大，重量太沉沒有成功，於是就把這個碑弄成了紅色）

（我注意到長陵里的石雕有些意思。之前我看到的明清帝陵的石雕都是一龍一鳳，而這裡的是兩條龍，很是奇怪。我詢問旁邊的工作人員，她們也不知道其中的原因。）

在這裡我還學到了另外一個知識點，是「偷聽」一個導遊的解說時學到的。明朝皇帝的名字是按照五行相生的原理起的：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。回家後我找到明朝歷代皇帝一覽表，發現還真是這樣：

一、太祖元璋二、惠帝允炆 （朱元璋的孫子）三、成祖棣（朱元璋的兒子）四、仁宗高熾 （朱棣的兒子）五、宣宗瞻基六、英宗祁鎮七、景帝祁鈺（和朱祁鎮是哥兒倆，這人比較慘，土木堡之變後被推上了皇位，誰想到之後兄弟又被放回來了，最後自己被軟禁起來。他兄弟記仇，也沒讓他葬在十三陵，而是葬在了西郊的玉泉山）英宗祁鎮（復辟）八、憲宗見深九、孝宗佑樘十、武宗厚照 （這個有些特殊，也算是小小的謎團了，名字應含火，但「照」隱含太陽，是最大的火，也說得過去）十一、世宗厚熜（正德皇帝堂弟）十二、穆宗載垕十三、神宗翊鈞十四、光宗常洛十五、熹宗由校十六、思宗由檢

十三陵遊覽完了，有些感想：當年定陵地下宮殿的發掘，使得今天的我們有機會一窺300多年前古代帝王的陵寢，了解到當年的一些殉葬文化，不能不說是一件幸事。但要看到，也正是因為當年的發掘，出土的絲織品沒有得到有效的保護，又因歷史原因使得萬曆皇帝屍骨不存，棺槨不在，成為了無法彌補的遺憾。從這一點上來講，當年沒有找到長陵的地宮入口算是因禍得福了。明成祖的長陵，唐太宗的昭陵，武則天的乾陵，還有那萬眾矚目的秦始皇陵，這些極具歷史價值的帝陵，現在都還靜靜的沉睡在那裡。有生之年，我們這一代人還能不能看到其中一些的廬山真面目呢？何時才是我們真正應該發掘它們的時候呢？了解了定陵的歷史，並親自瀏覽了一番，我覺得那應該是我們這個國家真正富強的時候。那時國民經濟可以按照完善的制度正常運轉，不會像現在這樣事故頻發；人們衣食無憂，真正的開始更高的精神文明追求；而國家真正能夠有精力從長遠的角度去制定各種政策。那個時候，中華文明應該得到了進一步的發揚光大，歷史也會一步步向我們展示它的本來面目。那應該是一個幸福的時代，那時我們就能夠知道明成祖的陪葬品裡面到底有哪些奇珍異寶，唐太宗的陵墓里真的有王羲之的蘭亭序真跡嗎？秦始皇的陵墓到底會有多麼令人震撼！

我們現在還不是那樣一個時代，所以我覺得國家決定不再發掘帝陵的決定是正確的。但我有真心希望那個時代能早些到來。我們能趕上那個幸福的時代嗎？