秦嶺：中華民族的父親山_
它是一座山，一座高大而雄偉的山，但它又不僅僅是一座山。它是一個歷史的見證者，千年來從未走開的它見證了中國歷史從原始走向文明的腳步，看到了秦漢時期的恢弘氣勢，也經歷了隋唐的極盛輝煌；它是一種精神，一種凝結在每一位中華兒女心中的精神，如果說黃河是我們的母親河，那在我心中，它就是我們的父親山。
這位嚴父，用自己的身軀把我們的祖國天然地分成了南北，給我們不一樣的氣候，不一樣的習俗，以及不一樣的性格。冬天，秦嶺以北的關中地區寒風凜冽，冰天雪地，人們守著熱炕、爐火，才能度過這個寒冷的季節；而秦嶺以南與關中地區僅一山之隔的漢中盆地，卻依然青山綠水，春意融融，人們忙碌著撒網捕魚，播種收穫，盡情享受陽春三月般的舒適與溫暖。
一座山脈居然能夠改變中國大陸的自然格局，其地位的顯赫足以令人崇拜。而還是這同一座山脈，孕育滋養出一個日後創立千秋偉業，統一全中國的古老族群，面對這時的秦嶺恐怕任何人也不得不肅然起敬了。這個由秦嶺庇護的古老族群，也就是兩千多年前被稱之為秦人的人，從秦嶺出發歷經五百多年的漫漫征程，在華夏大地上掀開了一場波瀾壯闊，最終改變中華民族文明進程的帷幕。
從這裡出發，秦人問鼎中原、一統天下；從這裡出發，大漢的旗幟屹立在了世界的東方。在這裡，大唐王朝的盛世佛音響徹雲霄；在這裡，老子寫就了千古奇書《道德經》；在這裡，藥王孫思邈完成了他那部重要的藥物學著作《千金方》……
秦嶺，一條橫亘於中國中部的巨大山脈，一條擁有太多故事與傳說的自然之龍。因為它的博大與神奇，千年來，多少人都想擁抱它、走進它，想聆聽它的氣息，欣賞它的美麗，感受它的溫度。
可同樣是因為它的博大，想完全走完秦嶺對於時間緊迫的我來說還是一件奢望，所以我只能選擇其中一段，但我一定要去，因為我知道：
不去秦嶺，你是聽說；去了秦嶺，你是感受；經歷了秦嶺，你便是神秘。
文中樂曲來自喜多郎的《秦嶺到俄國》，原想用紀錄片《大秦嶺》的主題曲作背景配樂，可是這首曲子在新浪樂庫里找不到，很推薦有興趣的朋友去聽一聽。
我選擇的是秦嶺主峰——太白山。
海拔3767米的太白山是我國大陸東部的第一高峰。作為秦嶺山脈的主峰，其自然地理條件非常獨特，高聳入雲的雄偉氣勢，瞬息萬變的氣候神姿，自古以來就給人們披上了一層神秘的色彩，「山腳盛夏山嶺春，山麓艷秋山頂寒，赤壁黃綠白蘭紫，春夏秋冬難分辯。」就是對於這獨特氣候的寫照。
太白山雖然位於陝西寶雞境內，但對於主要依靠班車和雙腳的自助遊行者來說，從陝西省會西安直接乘坐旅遊公交車去太白山腳的湯峪口是最為方便的。而從寶雞前往的話，需要花費半天時間並在眉縣換乘小巴，最好笑的是兩輛車上的乘務員似乎是有默契地在連續放映史泰龍的《第一滴血》系列，讓已經決定用僅有的一天時間徒步走遍太白山的我感受到了幾分John Rambo的豪情。
一般來說，太白山旅遊的遊客都要先乘車到達山腳下的湯峪口小鎮，再從這換乘景區的交通車或是當地的計程車上山，加上觀賞沿途風景的時間，上山的車程大約2個小時。因為山上雖有一些住宿的地方，但大多條件不好，有的甚至連水電都沒有，所以遊客們大多會選擇在湯峪口住宿。但一向不太在乎住宿條件的我卻是因為到達湯峪口時已沒有了上山的車輛而不得不在山腳的小鎮過夜。
雖然地處西安周邊的旅遊圈中，但非周末的太白山卻見不到接踵而至的遊客，即使是在火熱八月的旅遊旺季也是如此。這樣的情況雖為我的住宿提供了講價的空間，讓我在一嘗寶雞最有特色的「岐山哨子面」時還能聽老闆娘說起哨子面的故事（也許是老闆娘周文王發明哨子面的故事說得太好了，讓滿滿一碗哨子面下肚的我竟已記不清了它的味道），但也使我第二天的上山之路費盡周折。
為了想在短短的一天時間中走到更多的地方、看到更多的風景，剛過凌晨5點，我就已經在還是一片漆黑的街道上轉悠，想尋找今日最早上山的車輛。
的確，我是搭乘今日第一輛上山的計程車上山的，但那已經是2個小時以後了。因為今日上山的散客太少，不說能搭乘20人左右的景區車，就是計程車也很難拼足4個人，而我又不願意一個人將整輛車全部包下，所以只能用時間換金錢了。
雖然略有波折，但當車輪轉動、清爽的山風開始輕撫臉頰之時，我早已沉醉在了林中鳥兒悅耳的鳴唱和被初升朝陽映紅了的高聳山岩之間。
突然，耳畔傳來了一陣嘩啦啦的水聲。是瀑布！
2010年夏天一直在西北遊走的我已經很久沒有見到瀑布了，不想在將要返程的最後一站中竟會在崇山峻岭間見到如此清秀的瀑布。
我是極愛瀑布之人，愛那飛流直下的萬千氣勢，愛那飛濺而出的萬千瑩珠。為了瀑布，年幼的我不知曾多少次蹲在水龍頭下感受水流的衝擊；為了瀑布，長大後的我幾乎走遍了中國的名山大川，以至於一些無名的深山中，也會因為一條白練的飛落而留下我的足跡。而我決定買單反相機，也是因為瀑布，因為只有慢速快門下的瀑布才會變為如此美麗的絲緞。
我愛這白色編織的秀美，愛這如絲般的順滑，愛那隨風而動的輕柔，愛那輕撫臉頰的清涼。
無論它們是大是小，是飛落千丈的下凡銀河還是衝出縫峽的細流石澗，我都為它們而著迷，甚至是瘋狂。
沿著這條蜿蜒而下的白練，我不知走了多遠。只見它，時而平靜清澈如一方明鏡，時而輕緩柔軟宛若絲絲秀髮，又時而激情澎湃如出海蛟龍……在清幽的山林間，飄散的水珠潤濕了山巔的崖壁；在沐浴著陽光的石橋上，我已然沉醉。
這也許是我乘車走過的最為險要的山路，無數的急轉發卡彎讓每一輛上山的車輛都會自覺地停車、降溫。如果在這樣的山路上舉辦一次賽車，估計舒馬赫來了都要感慨一番。
車到下坂寺，初升的朝陽還在樹梢間散發著自己的光芒，柔美的晨光還在像一層美麗的白紗輕輕地籠罩著遠方蒼茫的秦嶺群山，但身旁的松葉已開始感受那絢麗的溫暖。
天都門前，心中那份倔強的豪氣又被藍得有些靜謐的天空所激發，我決定沿著索道所經過的山道徒步上山。
這是一條給工作人員檢修索道的山路，因為無人維護和崎嶇艱險而被禁止通行。但多年「違規」通行的經驗告訴我，這樣的山路風景一定不錯，因為無人打擾。
果然，在這裡，你可以享受旭日的晨光為你獨自開路，可以享受林蔭籠罩下的光影斑斑；
可以看到金光閃閃的綠葉青蔓，可以擁有與天然山雞獨處的時光。
其實這段路程的時間並不算長，50分鐘的放肆就能讓你擁有一種不一樣的樂趣。當然，我並不是在鼓勵大家違規冒險，我只是想說，如果你也喜歡這一份無人打擾的自然，不妨也「違規」一次。
有心的遊人為它們取了各種或神似或型似的名字，但我更願意在這清幽涼爽的世界裡，享受木板與雙腳撞擊帶來的聲響。
穿過松林，眼前豁然開朗。
藍天下，是一種無邊無垠的遼闊；白雲間，是一種若隱若現的神秘。這就是秦嶺，這就是我們無與倫比的大秦嶺。
山間，長滿了鬱鬱蔥蔥的綠色，但因為秦嶺，因為這份秦嶺才有的氣勢，這些綠色並不柔軟，它們充滿了勃勃的生機，充滿了向上的勇氣。
（三張圖片的接圖）
這份是一份發自自然的恢弘氣勢，它的磅礴我已無法再用語言來形容，也許當這樣的照片出現在眼前，我之前的話語都已成為了毫無必要的註腳。
也許我也應該在這鎖上一把同心鎖，既鎖住我對感情的真摯，也鎖著我對秦嶺的那一份敬意。
也許我也應該像這份大娘一樣用自己的雙膝與額頭來表示對秦嶺的崇敬。
但我知道我的路還在前方，在那不遠處的山巔，在中國南北分界的天圓地方，在秦嶺最高峰的拔仙台、大爺海。
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