西裝系列（3）細節處見真功夫之襯衫領帶
哎呀，裡面的襯衫又有什麼講究？
一般來說，訂製西裝的店家，也都會一併提供襯衫的訂製服務，大家或許可以考慮在訂製西裝時，一併訂幾件襯衫。而且按照我在台灣的經驗來說，訂製襯衫不會比成衣貴到哪裡去，有時甚至更便宜。但是也需要注意到，訂製襯衫並不如西裝一樣複雜，許多時候無非只是選定領口袖口的樣式後，便交由工場製作，由西裝師傅完全手工剪裁製作的店家實在不多，大家務必先行詢問，以免產生誤會。
領子是襯衫最主要決定樣式的地方，同樣是白色布料，若配上不同的領口形式，正式程度則會有著大大的不同。
1. Collar Point / 領尖
2. Collar Point Length / 領尖長度
3. Collar Band / 領圈
4. Collar Height / 領子高度
5. Tie Space / 領帶空間
6. Spread / 領尖與領尖中間的距離
其實綜合上面所說的，大家可以看得出來決定襯衫領子最主要的兩個關鍵因素就是，兩片領尖中的角度與領尖的長度。
來吧，我們來看看各種領子到底是什麼樣子。
1Classic（straight collar）Classic 是經典款，也是我們一般最常見到的領子形式。
正裝首選，規矩代表。一般大家第一次入手正裝襯衫都應該是這樣的領子。
保守穩健的選擇，跟著大Boss選不會錯的。
Narrow，領尖夾角小於90度，而且領尖長度長於普通款。
Narrow有拉長臉型的附加功能，大概90年代曾經大行其道。氣場不足者，不建議嘗試。
Spread領尖的角度比一般要開，正常來說在120度以上。以下是一般領與Spread領的對比：
若嫌棄普通款無趣，諸位可考慮使用Spread，若是如溫莎結一般開角太大，氣場不足容易Hold不住，而且工作場合出現恐怕略顯浮誇，Spread正好居於其中。
而且不打領帶時也挺好看。
領尖帶扣子，大多出現在牛津襯衫上，學院風格的標準配備，大多用於休閑場合。
青春風情好夥伴，建議無論打領帶與否都扣上扣子，否則出現飛領就不太好看了。比如下圖這位先生：
在領尖的地方會留有領針洞供固定西裝與領子用。
老配作風，最近除了復古之外已經非常少見。
英倫風情小夥伴，可以考慮做異色領突出視覺效果。
Shallow主要特徵在於領尖寬度不會變化，而是維持與領圍平行。
這張應該比較能表達意思（點頭）
若是將Spread的夾角開到近180度就會變成Cutaway，也就是傳說中的【溫莎領】，一般來說領帶打法大多配合寬大的領帶結或是溫莎結使用。
英國人尤其愛用這種領，中環看到穿Cutaway襯衫的，十之八九大概都是英國人。
一般配合燕尾服即領結使用：
圓領,無領尖,穿得好看很悠閑。
穿得不好就是滿滿牧師即視感……
搞定領子，我們來討論下袖子，袖口主要差別在於袖扣。
個人發現歐洲與金融圈的朋友似乎特別偏愛使用有袖扣。
大家可以自行選用
按照西裝演化的歷史來說，其實襯衫（Shirt）本身就是作為內衣而存在。在最早期的時候，甚至認為將襯衫露出來是相當不禮貌的事情，大約就是今天在路上看到有人把內褲露出來差不多的概念。如果在當時問襯衫裡面要不要穿內衣，就大概像今日被問內褲裡面要不要穿內褲一樣搞笑。
回到正題，其實若將內衣與內褲等同視之的話，那其實穿不穿內衣應該決定於「會不會被看到」，若是你的襯衫屬於夏季單薄布料，那還是不要穿比較適當。但若是屬於冬天厚重布料的話，那其實穿上一件內衣也無妨。
然而時至今日，襯衫已經變成正裝常服的一部份，究竟裡面是否應該穿內衣，眾說紛紜。
例如追求實用性的美帝，為了保暖、吸汗等等原因，早就穿上內衣。早期的正裝內衣是長這樣的：
但是就另外一派說法來看，襯衫既然作為「西裝的內衣」那麼規則上就不應該再多穿一件。
你或許會問「那流汗怎麼辦？」
「小意思，打開扣子扇扇風不就涼快了～」
我是認真的。請參考英國首相David Cameron，英國國王威廉四世直系五代孫，伊頓、牛津校友。
（美國人民表示：.....）
傳說中領帶的發明源自於法國國王路易十四在被敵軍突襲時，來不及打好那個繁複的領巾結，於是隨手打了個結了就上場打仗（正所謂，紳士有時就是一把刀子正砍過來，你卻堅持沒打領巾就不還手的作死概念）。
不過也有傳說指出，其實領帶是中國人發明的，後來被馬可波羅傳到西方世界，證據在於兵馬俑就有打上類似領帶的東西。
以上傳說僅供八卦，不供考究。但是不能否認，現代男裝絕大多數都是軍裝遺留的產物（男性總對打仗遊戲充滿興趣）。現代型態的領帶首次出現，按照考證是於1924年，美國裁縫Jesse Langsdorf確立了現代領帶由外形、構造、斜裁三部分組成。
【領帶結】是正裝中有趣的小地方，在比例上明明只是小小一塊，但在視覺比例上卻會是整套西裝的核心。
我們用007作為樣本，在2006年的Royal Casino結局中，Bond強勢回歸。打上巨大的Malthus Knot。
到了Quantum of Solace (2008)時，Bond開始收斂，換成了較小的Pratt Knot（或是半溫莎）。
在Skyfall中開局Bond與MI6都元氣大傷，轉入低調潛伏，換上四手結。
不過領帶結打法究竟應該配合怎樣的襯衫領尖寬度，世界各地各有各的習慣。一般來說，大角度的領子打寬型的領帶，小角度的領子打窄型的領帶。角度越小，領帶結要越細，而溫莎領幾乎可以打所有的領帶。
但是有時候還是要看臉型挑一下，溫莎領其實不大適合臉型過為方正的同學，因為領尖夾角到180度時，領尖修飾臉型的功能會完全消失，會產生「我臉怎麼又變寬了」的效果。
領帶的適合長度是隨著褲子的腰身做變化的，通常領帶長度的基準線會被設定在褲頭（皮帶頭）上方。而隨著時代的演進，西裝褲的腰不停移動，也就導致了領帶長度不停地隨之變化。
比如在1930年代左右，男裝流行高腰，領帶合適長度就會變得這麼短。
到了1960年代，標準腰成為主流，領帶自然就會隨之放長。
（JFK家族照）
（Mad Men劇照）
時至今日，穩妥的領帶位置，大約是在皮帶上方或蓋過皮帶頭，這取決於你所在的環境。若是如處在保守的政（guo）治（qi）圈，略蓋過皮帶頭會是普遍的做法。
並且打長一點有附帶遮肚子的效果
若是在創業、時尚圈的朋友，皮帶頭上方會是比較有活力的選擇。
襯衫西裝領帶的顏色搭配是整體穿搭的重要一環，怎麼搭才好看是很多人心中的疑問。不過「好看」這種事情終究是講究美學素養的功力，我在這邊也只能跟大家講講原則與安全搭配，至於其他新潮的搭配，就有待各位去親自體驗了。
原則來說，襯衫與西裝盡量選擇反差色，外深內淺，外淺內深。
兩者之間透過反差色創造出層次感，否則很容易全身黑壓壓一片。
或白花花一片。
不過法諺有云：凡有原則，必有例外。
這樣穿，不是不可以，但是總是會令人覺得單調乏味又無趣（不過近年來流行的性冷淡風倒是很愛這一套）。要突破，就得在某些地方加上一些活潑的顏色，以上面白花花一片的圖為例，若是加上黃色口袋巾與一雙黃色鞋子，是不是就活潑許多？
若是采多色系混搭就非常考驗美學功力了，而且春夏秋冬的色系取向也都各有不同。除了多看，多穿，多試之外，再無他法。
……
……
（哎呀不要一直往下滑嘛～仔細分析一下上圖是怎麼配色的啦～）
然而有時玩花色玩過頭了，就會玩出一些奇怪的東西……比如這樣：
說完大原則，來講講【安全款】，各位懶得為穿著搭配消耗腦力的朋友可以參考。
作為平民保守穩健的走向，美國政治人物的穿搭可以稱作此類的翹楚（基於要同時滿足親民與權勢的原因），屬於大家上班的好選擇。基本配備是深藍（或黑）西裝、白色襯衫配上紅或藍色絲質領帶。
如現任
如前任
大家可以注意下【紙牌屋】里的穿搭，所有西裝——包含女性——基本上維持在黑、深藍、灰三者之間。
Times曾經有篇專文寫道：
「政治人物的衣櫥里不會出現黑藍灰以外的顏色，對於他們來說，服飾的功能只在與融入環境與展現權勢之間擺盪，他們需要如同制服一般的西裝，能夠使他們全心全意的投入政治活動之中。」
至此，我們算是粗略把襯衫領帶的部分講完，還有什麼問題可以寫評論寫留言給我們。
但是本系列依然沒有結束——除了穿在身上的，還有什麼配件呢？那就關注下一篇吧~
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