金剪刀獎得主全英梅：倫敦薩維爾街唯一的中國合伙人

倫敦薩維爾街上的百年男裝定製品牌們，最近漸漸有些不一樣了。這裡曾是男裝聖地，以精湛的純手工技藝賦予了西式男裝的新定義。但如今，屹立在薩維爾街上的20多家裁縫店裡，堅持做純定製的只剩下8家。

(圖片來源：華聞周刊)

《華聞周刊》11月10日報道，走進薩維爾街（Savile Row）的百年西裝定製老店Welsh&Jefferies時是個午後，店裡的裁縫們正在工作台前忙碌，女合伙人全英梅接待了我們。她不高，幹練，精緻，張羅著端了茶水後又回到了工作台，「最近工作忙，狩獵季要開始了，很多客人在做獵裝。」

全英梅是薩維爾街兩百多年來，唯一的中國合伙人。

(圖片來源：華聞周刊)

從1803年開始，倫敦的頂級裁縫們就聚集在這條街上，用上等的面料和最好的剪裁來包裝那些顯赫的男士們，這些人多為貴族或者商賈巨富，比如查爾斯王子，前首相布萊爾，還有維多利亞貝克漢姆等等。

在《華聞周刊》與全英梅對話的過程中，不時有顧客推門而入，有些是新晉的客戶，有些已步履蹣跚－顯然是老主顧了。Welsh&Jefferies最年老的顧客已有一百多歲，有些很小的時候就在這裡定製衣服，幾十年了，現在還在店裡做。

薩維爾街是世界男裝工藝的典範，出品的西裝有三種：成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定製（made-to-measure），全定製（bespoke），成衣是店家按照自己的版型製作，直接出售；半定製是指顧客選定一套成衣，裁縫在成衣的基礎上根據顧客體型做修改，使之更貼合身材；全定製，顧名思義，是從量身、選布料到製版、試身和完工的一條龍服務，是薩維爾街200年來經久不衰的精髓所在。三種服務價格均不菲，尤以全定製價格最高，一套全定製的西裝大概3800鎊起。

「如果顧客就在倫敦的話，從量身、選布料到服裝完工，需要大概6個周的時間，」全英梅說，「但如果顧客在國外，尤其是遠一點的亞洲，製作周期就會拉長，有時候做一套衣服，前前後後需要花半年的時間。」

她每年都要做幾次空中飛人，親自飛去瑞士、美國、中國等為顧客量身試身，一切路費和酒店的花銷都由Welsh&Jefferies自己承擔。「這是對顧客負責。」全英梅說。

(圖片來源：華聞周刊)

完成一套純手工定製的西裝至少需要假5個人之手，第一道工序就是要從兩千多種面料里做選擇。「第一次來的客戶我們會格外小心，在短短十多分鐘里我們需要了解顧客的所有需求：經常坐飛機的人我們會推薦不容易皺的布料；住在北京和住在倫敦的人我們會推薦不同的選擇－兩個城市的氣候差異太大；如果是第一次定製的話，我們會推薦選用保守一些的顏色和經典的款式。」 全英梅說。

漸漸的，她總結出了一些經驗，比如中國的客戶希望看起來更瘦更有型，美國人更看重穿著舒服，英國相對保守，不會選擇太亮眼的顏色，希望看起來更紳士。

在這一行待久了，全英梅練就了一雙火眼金睛，大致一看就能分辨出西裝的特徵。她揚了揚臉，指著店外一位匆匆而過的路人，「很明顯能看得出來他的西裝是定製的，但不是薩維爾街的定製。」隨後全英梅細細分析了一下：西裝看起來穿了有兩到三年的時間，依然有型，說明是定製，但體型不夠契合，看得出來不是薩維爾街的作品。

穿定製就像品酒，對不懂得品酒的人而言，香檳與起泡酒、高端紅酒與低端紅酒間的區別只有價格，而懂酒的人卻能喝得出好酒的層次分明感。同理，如果沒有穿過定製、不懂定製與成衣的區別，也就很難去界定這個錢花得值與不值。對懂得定製價值的人而言，定製自有自己的意義。

Welsh&Jefferies不僅定製男裝，櫥窗里也擺著精緻的女裝，即使在薩維爾街，女裝定製也是非常少見的，這一切歸功於全英梅的加入，她為Welsh &Jefferies帶來了不少新顧客。對說中文、用微信的中國顧客而言，一位中國來的女老闆不可謂沒有吸引力。現在，店裡亞洲顧客的數量上升到40%。

「中國新貴們越來越了解到定製的好處，中國的客戶從30歲到60歲都有，總體來說平均年齡比其他國家要低。」全英梅說。

全英梅剛剛進入薩維爾街時在另一家著名的定製店Kilgour工作，剛入行時只是學徒。這條街上多得是受不了單調生活而離開的學徒，因此剛入職的員工，沒有人會特別看重。全英梅在聖馬丁讀大學期間就已經慢慢意識到，自己不是一個適合做設計的人。

「這就像做一幢建築，我不會是那個設計出漂亮鋼筋水泥框架的建築師，但我一定是把這幢建築填充得很好的那個人。」2009年春天，全英梅決定進軍「金剪刀獎」（Golden Shears），這個獎項通常被英國稱為「定製界的奧斯卡」，每兩年舉行一次，從實習學徒到正式的裁剪師都可報名參加。參賽者中有25人會獲得提名，其中有3個人可獲大獎，分別授予：金剪刀、銀剪刀和新星獎。全英梅以一件製作工藝複雜的英國軍裝參賽，沒有拿獎，但進了提名。

2011年，時隔兩年之後她再次進軍「金剪刀獎」。「其實那次比賽我已經沒有很在意了。那時候已經工作了一段時間，我的水平已經顯而易見，拿不拿這個獎對我而言影響不大。」這一次她的作品是一匹羊毛料子做的女式大衣。看上去其貌不揚，難度在於，這件衣服是八片剪裁，需要考慮如何讓布料上的複雜圖案完全有序地銜接。你只有一塊布料，一刀剪錯了，就再也沒法找到第二塊出現在相同位置上的相同花紋了。這件衣服讓全英梅捧回了金剪刀。金融時報對此報道稱：「中國女裁縫全英梅的勝利，告訴了那些還以為高級定製是一堆老男孩俱樂部的人，未來的時尚界是怎樣的。」

縱然手工定製在時尚界與名流圈有著舉足輕重的地位，但薩維爾街上越來越多的店開始做成衣與半定製，甚至被大的集團收購。隨著諸多設計師品牌的出現，以及LVMH、開雲（Kering）集團等奢侈品集團的建立，手工定製的家族品牌生存空間越來越小。2011年底，開雲集團以4.13億美元的價格收購了義大利著名定製品牌Brioni，在加入開雲集團後，Brioni開始向一個更全面的男裝品牌進發，加大了休閑裝與配飾的比例，生產包括牛仔褲和T恤衫等與手工定製毫無關係的產品。畢竟，在母公司看來，把所有的精力都放在小眾且過於細分的手工正裝市場上，不太保險。

薩維爾街也面臨著同樣的衝擊。全英梅指著Welsh&Jefferies對面的一家定製店，「這家店剛剛就被一家大公司收購了。」連全英梅剛進入薩維爾街工作時的店Kilgour也幾經易主，嘗試做起了成衣，但生意不算理想，連帶著原有的定製業務也受到了影響。

「看到曾經待過的店成為今天這個樣子，說不難過是不可能的，」全英梅坦言，「如果一個經歷過一戰、二戰都沒有消失的牌子，卻在大勢所趨下死掉了。這是很令人可惜的。」

一方面，薩維爾街的租金在不斷提高，這讓很多店感到舉步維艱。另一方面，願意做這一行的年輕人越來越少。一名好的裁縫，如果勤奮一些，年薪可以達到20萬英鎊，這不是一個小數目。就算一般的裁縫也能年入7、8萬鎊。但做裁縫要從從學習穿針引線開始，看似簡單的動作需要幾個月的反覆練習才能在心裡真正牢記。一個合格的裁縫，從起步到能做出一件像樣的衣服，中間需要至少五六年的時間。「這是個重複性的工作，很多東西你要不停地重複去做，要做幾個月甚至幾年才能摸到門道。要成為一個優秀的剪裁師，一來需要天分，二來，需要這樣幾年如一日的耐心。但好處是，只要你喜歡，這一行可以一直做下去，從17歲做到70歲。」全英梅收了幾個學徒，她說，希望能讓手工定製這一行基業長青。

讓全英梅欣慰的是，年輕的客人越來越多了，這意味著年輕人開始注重對品質的追求。從製版到剪裁，定製的服裝傾注了製作者很多心思，壽命也通常比成衣更久。一件定製的西裝，通常能穿十年之久，同時定製店還會提供相應的售後服務。

「如果跟大公司合作，Welsh& Jefferies就完全變成另一種東西了。這不是我想看到的。定製不會像Prada這樣的工業化產業一樣量產，但我相信這個行業會衍傳下去。」全英梅笑道。

（編輯：天天）