如何拍攝夜景

06-11

如何拍攝夜景

2011-12-27 14:45:12

夜景通常是很多初學攝影者比較「不擅長」的一種拍攝場景，不少人認為是相機不夠「給力」，其實即使是有了數碼單反，也未見得就一定能拍出效果良好的夜景照片。懂得如何拍攝夜景，比器材更為重要。本文將分類將夜景拍攝的基本知識經驗介紹給大家，並以照片實例分享一些我拍攝中的實戰經驗。本篇的前置知識：光圈、快門、ISO、曝光補償、安全快門、最佳光圈、景深、光圈優先、快門優先。參考資料：《幾個必要的攝影名詞解釋》《影響拍照清晰度的幾個因素》

目錄：㈠手持拍攝 ㈡三腳架拍攝 ㈢閃光及補光 ㈣小結㈤實例分享㈠手持拍攝手持拍攝夜景是普通人最常用的拍攝方式，因為它是最方便的。手持拍攝夜景最大的挑戰是光線弱，很容易拍「糊」。手持拍夜景基本參考步驟：1) 打開防抖功能2) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）3) 如果光線太暗以至快門速度達不到安全快門，則看看有無可能用更短的焦距靠近拍攝4) 開大光圈以盡量達到安全快門5) 如果已經開到最大光圈依然無法達到安全快門，那麼調高ISO直至快門速度達到安全快門或是可以穩定相機不拍糊的程度（有的老鳥手比較穩，可以在比安全快門慢的情況下持穩相機）6) 如使用高ISO，設置「高ISO降噪」為「高」7) 由於大光圈景深淺，為了獲得較大的景深以保證整個畫面的清晰，我們一般都對較遠的地方進行對焦8) 最後一點就是盡量穩持相機，盡量找可以靠的地方靠身體，來加固穩定。（參考《美女教你如何拍照片》）解釋：一般關於夜景拍攝降噪，相機有兩項設置：-- 「高ISO降噪」 (High/Normal/Low)降噪演算法一般會對畫面的細節造成傷害，所以一般我們都設置成normal，只有使用高ISO時使用，以降低噪點的影響。-- 「長時間曝光降噪」（on/off）用低感長時間曝光拍攝時使用，以降低長時間曝光造成的熱噪點，用三腳架拍夜景時常用。降噪的原理是增加一倍的曝光時間來對比前後曝光進行減降噪，所以會讓每張照片的拍攝時間增加一倍左右。TIPs：-- 如果高感畫質實在太差，可以考慮做成黑白模式，這樣可以減少高感帶來的色彩質量下降的影響。手持拍攝的優點：1). 機動性，抓住瞬間的能力。相對三腳架拍一張照片需要擺架、固定、調整、開拍等繁瑣步驟，手持拍攝的機動性和反應速度要好的多，可以用來拍攝一些來不及架三腳架拍攝的內容。2). 構圖機位的自由。有些地方不方便放置三腳架，並且三腳架固定機器依然有高度、角度的限制，相對而言，手持相機的機位幾乎不受限制，人可以到的地方都可以是機位，構圖可以更為靈活。3). 便攜性。手持拍攝只需要相機即可，可以拋開三腳架閃光燈等大量附件。手持拍攝的缺點：低畫質。高ISO、大光圈、快門速度過慢，這些因素全都會使畫質下降，其中影響最大的是快門速度過慢帶來的抖動模糊，而為了達到安全快門，我們常常提高ISO，這不但會增加噪點，而且色深、寬容度都會下降。㈡三腳架拍攝一般而言，嚴肅的夜景拍攝都是用三腳架完成的。由於使用三腳架以後可以用低ISO和最佳光圈拍攝景物，所以可以大幅提高畫面質量。即使是頂級單反，如果手持拍攝，拍出來的畫質還不如入門單反加三腳架拍攝的，因此，三腳架對於夜景拍攝的意義實在太重要了。一般用三腳架拍攝的基本步驟：1) 手持取景選擇好機位2) 架穩三腳架，調整好機位。3) 打開「長時間曝光減噪」為「開啟」，並設置「高ISO降噪」為「中等」4) 關閉防抖功能。在三腳架上打開防抖功能會降低畫質。5) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）6) 沒有特殊需求的情況下，一般使用最佳光圈拍攝。7) 如果相機有「反光板預升」功能，請打開。8) 使用快門線啟動快門，如果沒有快門線，可以用相機的延時自拍功能，以盡量避免手按動快門鍵帶來的震動影響。TIPs：三腳架升起中軸會降低穩定性，所以盡量不升中軸。有些地方無法架三腳架可以尋找替代物，比如放在扶手上。三腳架拍攝的優點：1)高畫質。由於使用低ISO中等光圈拍攝，可以保證高畫質。2)可以使用慢速快門。慢速快門可以記錄累積的光線，拍出和人眼看出不同的效果，是創意拍攝的常用手段。三腳架拍攝的缺點：1)便攜性差。三腳架相對相機可以算是又大又重了，一直帶著很不方便。2)機動性差。架起三腳架到拍下照片再快也需要一定時間，對於需要抓拍的場合，顯然是來不及了。3)難以抓拍，三腳架屬於「大傢伙」，容易嚇著人。4)構圖機位有死角。有些位置和角度沒法使用三腳架。㈢閃光燈及補光夜景拍攝中，有時候我們需要給前景補光，最常見的情景就是拍攝夜景人像。我們先談談用閃光拍攝夜景人像的常見問題：1). 人像太暗由於閃燈的光照功率是隨著距離呈現幾何級數銳減的，所以普通的閃光燈並不能照亮太遠的人。出現太暗的情況，首先就是要檢查是否人站的太遠了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈過小可能會導致閃光燈的在最大功率下依然不能補足光線，可以調大光圈或者調高ISO，調大光圈會影響到景深，調高ISO會影響畫質，這要看具體情況來調整。2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的燈光璀璨一般我們打開閃光燈後，快門和閃光燈會同步，快門速度默認是1/60s，這樣的快門速度下，夜景背景一般容易曝光不足，導致看上去一片漆黑。這種情況有多種辦法解決，例如：-- 讓人站在燈光下，保持和背景相似的亮度，關閉閃光燈，用手持拍攝夜景的方法拍攝-- 用大光圈，提高ISO來增加背景的曝光。-- 使用三腳架和非同步閃光模式。長時間曝光準確曝光背景，並用閃光燈瞬間對前景（人）補足曝光。3). 人像和背景的顏色不一致，看起來不自然這是由於環境燈光的白平衡和閃光燈的白平衡有差異造成的。可以使用閃光燈前置濾色片。或者後期分圖層調整色溫。4). 人像光線不自然這是由於光線太硬造成的，有條件的話，可以不直接對著人像閃，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮燈補光等措施。閃光燈的作用是補光，拍風景的時候有時候也需要補光，只是閃光燈的功率可能不夠，這時候我們可以創意的利用一些光源對前景進行補光。例如：1) 車燈補光。由於車燈功率比較大，所以用的適當常常有比較好的補光效果。2) 用慢門曝光，用閃光燈長時間補光當我們使用長時間曝光的時候，可以用閃光燈多次照射前景進行補光。㈣小結 總結一下夜景拍攝的常用手段：防抖可以在快門速度快於1/10秒的時候降低穩定拍攝需要的快門速度，當快門更慢或者是用三腳架拍攝的時候，不起作用。大光圈 可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是同時會減小景深和略微降低畫質。三腳架可以穩定相機，從而不用擔心不穩定帶來的模糊。但是對於非靜止的物體，依然無能為力。高ISO可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是會降低畫質。閃光燈可以補光以照亮前景，但是功率有限，無法對遠處及大面積的景物進行補光。㈤實例分享1) 世博澳大利亞館這是一張手持拍攝作品，當天遊園很累，所以沒有帶三腳架，拍攝夜景相當困難。這個場景的挑戰是光線不足，我首先打開了防抖功能和高ISO降噪為「高」，並選擇了調整焦距，調整到16mm以後我的安全快門速度為1/16s，再調大光圈為4.5，依然快門速度不夠，然後將ISO調高到800，這個時候快門速度為1/2s，低於安全快門不少，我蹲下（降低重心），靠著排隊的欄杆進行拍攝（藉助外部穩定），最後得到了尚可接受的清晰度。由於高感影響畫質，後期進行了降噪和補充飽和度的處理。一般這樣的情況下，光圈應該調整為最大的3.5來加快快門速度以盡量保證畫面清晰，當時我對自己依靠欄杆拍攝的穩定性比較有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.5 快門：1/2s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

2) 上海Mythos餐廳在Mythos餐廳吃飯，發現壁爐上的燭光和天花板上的星星燈映在門玻璃上形成的滿天星煞是好看，由於是去吃飯，所以也沒有帶三腳架，手持相機拍下這個場景。這個場景也比較昏暗，我打開防抖和高ISO降噪為High，調到最大光圈，由於主體燭光和周圍明暗反差較大，所以按經驗調整了-0.7EV曝光補償（平均測光模式），調整ISO到800，快門速度為1/13s，已經接近安全快門，我靠著沙發拍下這個場景（降低重心藉助外部穩定）。由於使用了高感，後期進行了飽和度補償。尼康D80 焦距：18mm 光圈：F3.8 快門：1/13s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

3) 世博梅賽德斯賓士中心和澳大利亞館同一天拍攝，沒有帶三腳架。用16mm焦距，光圈F4.0，由於主體比背景亮，調整曝光補償-0.7EV，ISO調到200後快門速度已有1/8s，打開防抖我已經有一定成功率，蹲下穩定重心拍下此照片。這個場景很多去世博的人都拍過，但是一般都會將建築和倒影撐滿畫面，這張的取景在上部留有一點空間以打破這種完全對稱的中規中矩。尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.0 快門：1/8s ISO：200 曝光補償：-0.7EV

4) 瑞典斯德哥爾摩，Slussen這張照片使用佳能小相機A610手持拍攝。Stockholm的夕陽色調很美，拍出來以後我後期S型調整了曲線，將暗部拉成陰影，這樣整個畫面就突出了天空絢麗的色彩，而城市部分拉成陰影后細節不可見，只留下北歐尖頂教堂勾勒出的天際線。Canon A610 焦距：12.565mm 光圈：F3.5 快門：1/1250s ISO：80 曝光補償：0.0EV

原圖

5) 上海外灘這張照片使用三腳架拍攝。一般我們稱太陽剛落下去的那十幾二十分鐘為「blue moment」（藍色時刻），這段時間裡，天空將暗未暗，運氣好的話，可以看到由淡紅至深藍色的漸變色天空。一般城市燈光會比全黑的天空亮很多，而這段時間裡天空依然保持一定的亮度，可以平衡畫面明暗而不至於反差過大。這張照片使用了比最佳光圈更小的光圈來降低快門速度，慢速快門可以讓水面的波浪平靜如鏡面。尼康D80 焦距：10mm 光圈：F16 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

6) 巴黎，流光溢彩盧浮宮這張照片使用三腳架拍攝。這張照片就是在blue moment的時刻拍的，盧浮宮華燈初上，天空卻還有些許亮光，不大的反差可以讓相機充分表現出畫面的層次，比如天空中的雲。為了突出水面，我將三腳架插在水池裡，以低機位拍攝。金字塔邊的噴泉會間歇性的噴涌，我趁著噴泉停歇的間隙拍下了水面如鏡的畫面。尼康D80 焦距：30mm 光圈：F8 快門：3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

7) 冬日的童話，斯德哥爾摩這張照片使用三腳架拍攝。一般而言，冬天要找個好天氣，要比夏天難的多。這張照片是在斯德哥爾摩剛下完大雪的時候拍的，積雪還來不及被掃走，而且特別雪白；恰逢這個時候又是blue moment，所以可以看到夢幻般的寶藍色天空；因為使用了慢速快門，天空的雲和煙囪里的煙呈現浮動的效果，水面也如鏡般平靜，倒映出城市絢麗的燈光。尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：34s ISO：100 曝光補償：0.0EV

8) 上海，彩虹盧浦大橋這張照片使用三腳架拍攝。這張照片是在世博園區拍的，由於拍攝的時間恰好是「blue moment」，所以可以同時看到彩虹般的大橋、深色的天空、和朵朵白雲（橋後）。構圖上放了幾塊石頭作為前景，增加了透視的層次感。尼康D80 焦距：16mm 光圈：F8 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：0.0EV

9) 上海，外灘這張照片使用三腳架拍攝。超廣角加慢速快門將黃浦江的水面拍的如鏡且特別開闊，「blue moment」拍攝，加一片兩檔漸變黑濾鏡將明暗拉小，表現出油畫般的色彩和層次。尼康D80 焦距：10mm 光圈：F13 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

10) 羅馬，許願池這張照片使用三腳架拍攝。許願池前的遊客很多，而地方又很狹窄，我好不容易找到一個臨時的位置用超廣角拍下全景，慢速快門使得流水如絲綢般柔美。尼康D80 焦距：10mm 光圈：F11 快門：10s ISO：100 曝光補償：0.0EV

11) 巴塞羅那，加泰羅尼亞博物館，魔法噴泉這張照片使用三腳架拍攝。巴塞羅那的魔法噴泉如夢似幻，變化無窮，由於噴泉變化比較快，所以快門時間不能太長，不然就會一片模糊，因此光圈選擇了F5.6；這個場景反差很大，後面的博物館是對焦測光處，比較亮，為了能拍出天空的藍色，所以增加了0.3的曝光補償。想拍出理想形態的噴泉，需要不斷的嘗試，這是在許多張噴泉照片中的一張。尼康D80 焦距：16mm 光圈：F5.6 快門：8s ISO：100 曝光補償：0.3EV

12) 上海，陸家嘴，世紀大道這張照片使用三腳架拍攝。畫面中絢麗的線條是公交車尾燈划過畫面留下的，使用小光圈F11，讓畫面中的點光源呈現出星芒狀的效果，整個畫面表現出陸家嘴繁華的流光溢彩的感覺。尼康D80 焦距：42mm 光圈：F11 快門：20s ISO：100 曝光補償：0.0EV

13) 拉薩，布達拉宮夜景這張照片使用三腳架拍攝。布達拉宮門前的大廣場上每逢節假日會有噴泉表演，噴泉結束後，趁著地面未乾透，可以拍出布達拉宮倒影的效果。第一張正面照由於噴泉的下水口破壞了倒影的完整性，甚是可惜，挪動腳步，轉換角度後，將下水口置於相對不起眼的位置，拍出一張更好的倒影照片。尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：3.6s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

14) 瑞典，斯德哥爾摩這張照片使用三腳架拍攝。那天是相當大的圓月，只是月亮離開地面距離較高，拍在一個畫面里月亮和城市都會顯得很小，所以使用了兩次曝光，首先拍一張夜景，再用長焦(使月亮顯得更大)拍一張月亮，兩次曝光合成。由於月亮比夜空亮太多，所以月亮的拍攝需要控制好曝光，防止過曝，這樣才能拍出月亮的層次細節。我是用手動模式控制曝光的。尼康D80 焦距：45mm 光圈：F8 快門：18s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

尼康D80 焦距：200mm 光圈：F8 快門：1/40s ISO：100 曝光補償：0.0EV

15) 北京，國家大劇院這張照片使用三腳架拍攝。使用超廣角拍攝，利用超廣角的畸變增強了水池下的線條放射狀的透視效果，匯聚的線條將看圖人的視線聚集到國家大劇院上。這張圖也使用了兩次曝光增加了彎月。尼康D80 焦距：13mm 光圈：F11 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

16) 奧地利，薩爾茲堡的新年這張照片使用三腳架拍攝。煙火的拍攝關鍵要控制好拍攝的時間，而這個時間和煙花的速度和頻率有著密切的關係，每個場景不同。薩爾茲堡的新年煙花並不十分密集，所以我選擇了長時間的曝光以記錄更多的煙花軌跡。尼康D80 焦距：34mm 光圈：F16 快門：30s ISO：100 曝光補償：0.0EV

17) 上海，絢麗世博夜這張照片使用三腳架拍攝。這張照片選擇了一個平時遊客不太容易觀察到的角度，將世博軸和演藝中心反向糅合在一起。由於世博軸的彩燈也一直在變化，所以經過多次嘗試後才得到自己滿意的一幅。因為對焦點在世博軸上，比較靠前，所以選擇F16這樣的小光圈讓景深足夠大，可以使得另一個主體演藝中心也足夠清晰。【嘗試一】曝光補償-0.3EV，感覺有點過亮了，所以調低曝光補償為-0.7EV【嘗試二】世博軸沒有顏色變化，比較單調【嘗試三】世博軸的顏色暖色在上，冷色在下，一般暖色給人感覺比較「重」，所以這樣的色調位置給人感覺頭重腳輕，不夠平衡最後得到以下這幅，曝光準確，色彩豐富，冷色在上暖色在下具有平衡感的照片。尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.5s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

【嘗試一】尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：5s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

【嘗試二】尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

【嘗試三】尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

18) 西澳大利亞州，尖峰石陣這張照片使用三腳架拍攝。傍晚的尖峰石陣石柱作為前景由於太暗，只能拍出剪影的效果，能否給前景補光，同時拍出具有質感的石柱和深藍色的天空呢？我想到了用車燈補光（見第二幅圖）實際補光效果良好（見第三幅圖）尼康D80 焦距：16mm 光圈：F8 快門：1/3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F11 快門：1.8s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：19mm 光圈：F11 快門：1.8s ISO：100 曝光補償：0.0EV