地產雨前碧螺春成「雞肋」？

　　本報記者　周偉蔚攝影張健　　血統純正的雨前碧螺春品種還在採摘期，無論是香氣還是滋味都依然處在上乘，但記者日前走在洞庭山碧螺春產區之一的東山鎮，不少茶廠已紛紛收起了門前「收購青葉」的牌子，開始製作炒青。而為了讓茶樹來年繼續趕早賣個好價，大部分還處於採摘期的茶樹已經被「剃頭」。有專家呼籲：保留不可替代的獨特口感，傳統茶葉栽培方式該如何堅持和延續？　　原產地小葉種群還在採摘期，為何淪為「炒青價」？　　昨天上午，家住東山鎮湖灣村的茶農沈如興收購了最後一批青葉：「接下來不會再大量收了，如果客戶有需求我們再上山去按需採茶葉。」懂茶的人都知道，清明和穀雨之間產出的碧螺春為雨前茶，此時茶葉雖然葉形比明前茶略大，但香氣卻毫不遜色，且湯色的濃郁度更甚一籌。「茶是很好的，但賣不出好價錢。」沈如興頗有遺憾地告訴記者，碧螺春市場早茶受歡迎，這幾天的茶葉卻只能賣到千元以下，價格幾乎和炒青接近。雨前碧螺春費時費力、利潤又低，因此已經忙了一個月的老沈決定放慢步子，除非客戶來訂單，「否則就隨葉子長在樹上吧」，老沈嘆了口氣。　　無獨有偶，記者在山腳下遇到一位挑著剛剛采了一上午青葉的農民，雖然還在採摘期，但茶農摘的青葉已經十分馬虎，嫩芽上幾乎都連著幾片大葉子，這其實已是炒青的標準。這位茶農告訴記者：「挑揀太費事，索性就按炒青賣了。」他還給記者算了一筆賬：如果以一芽兩葉的標準來採摘，每天大概能采1、2斤，每斤收購價為200元左右，而以炒青的標準來採摘速度就快很多，每天采個15斤不成問題，雖然每斤收購價只有40元左右，算下來總收入卻更高。「現在大部分茶農都開始做炒青了。」他說。　　此時青葉其實品質正佳，東山茶商嚴介龍身有感觸。為了延長茶葉產業鏈的周期，同時提高利潤，從2008年起他開始研究用碧螺春的青葉製作紅茶。相較於雲南、福建等中國傳統紅茶產區來說，蘇州本地的紅茶工藝並不「資深」，但幾年下來，本地紅茶名氣越來越響，屢屢在各級茶葉展銷會上獲獎的同時，也惹來許多「李鬼」茶。為此，今年起嚴介龍和當地幾家紅茶廠家決定開始「打假」，他告訴記者，與其他地方紅茶相比，地產紅茶的最大特色是原料好：「具有獨一無二的花果香型。」從事多年農業工作的東山鎮副鎮長楊忠星對地產紅茶的「崛起」表示欣慰，在他看來，以果香特色出彩的蘇州紅茶能很好地證明此階段青葉的高品質。　　求早對茶樹「重修剪」，記憶中的香氣去哪尋覓？　　上市晚的碧螺春會面臨「小姐身份丫鬟命」的尷尬，因此在「一味求早」的經濟槓桿調節下，許多茶農採用「重修剪」等手段，刺激茶樹速成大而肥厚的早熟嫩芽。雖然上市時間提前、產量增加，茶葉卻面臨味寡、香氣不濃等胎里毛病。記者昨天在採訪中發現，雖然還在茶葉採摘期，部分茶農已經開始對茶樹進行「剃頭」。　　一大早，茶農陸阿姨帶著大剪刀來到自家茶園，咔嚓咔嚓將茶樹頂端枝條挨個剪去。陸阿姨告訴記者，當地人管這種行為叫「悶樹」，「悶樹」是為了讓它來年長得整齊些。根據農技部門的統計，當地90%以上的茶樹在近期都要接受這種「剃頭」式的重修剪。52歲的含山17組村民老湯回憶道，在他小時候，老茶樹並不需要每年修剪，而是讓它順其自然地生長，有些樹可以長到1米多，採茶時往往要帶著凳子去采。「那時的茶葉上市時間晚，要到清明左右。葉子也瘦瘦小小的，味道卻比現在好吃。」老湯說，大約從8年前開始，當地人開始流行起每年給茶樹重修剪，在茶季結束時把茶樹統一剪到50cm的高度，這樣的好處是來年茶樹成熟時間提早，芽葉也會更加肥大，方便茶農採摘，「但卻總也吃不到以前的香味。」　　東山農林服務中心工程師李皓宇向記者解釋了茶樹「剃頭」的原理：在農業教科書中，這屬於台刈修剪，相較於輕修剪和重修剪兩種方式來說，台刈修剪對樹木的刺激最為強烈，一般用於老樹更新和促進幼樹生長。對於壯年茶樹來說，每年都進行如此強烈的刺激並不合適。「老茶樹經過長年累月的累積，保存在枝條中的營養物質很豐富，如果每年都把枝條剪去，茶樹將把大量養分用於促進新芽萌發，儲存在茶葉中的有效物質會隨之減少。」不但如此，為了讓被「剃頭」的茶樹來年早早萌芽，茶農們往往會加大施肥量，當茶樹獲得足夠的外來養分後，不再奮力將根深深扎入泥土中尋求營養，吸收到的土壤中有效成分也會減少，長此以往，茶葉的香氣減弱、味道變淡也便是情理之中了。　　在陸阿姨家茶園的旁邊，記者看到一小片未被修剪、處於「廢棄」狀態的茶園，茶樹的高度明顯比周圍高一大截，仔細一看，枝條上依然在萌發著又瘦又小的嫩芽，記者掐下幾根嫩芽放在鼻下仔細聞，一股濃郁的茶香撲面而來。「這才是純種的碧螺春，身形瘦小、上市時間晚、香氣濃郁。」李皓宇告訴記者，他們對茶農進行科普講座時都會傳輸「求早不一定好、芽大不一定好」的理念，希望能逐漸扭轉經濟槓桿對碧螺春傳統栽培模式的影響。　　「早」不是碧螺春的風格，傳統栽培模式期待延續　　一味求早，打破了茶果間種的傳統自然環境，通過「重修剪」等手段，把茶葉直接暴露在陽光之下，早熟的嫩芽雖然肥厚卻淡而無味，長此以往將影響地產碧螺春的品質，這一點已經被越來越多的茶農認識到。記者了解到，在吳儂碧螺春茶葉專業合作社等當地茶農合作社裡，已經開始逐步恢復傳統栽培模式。　　在合作社茶農的帶領下，記者在當地冷水塢的一個深山裡見到了一片老茶園，這裡的茶樹從4年前就停止重修剪，也沒有改變周邊環境，在原始的有太湖蒸騰的水汽及枇杷楊梅等高大果樹的遮蔽下，處於自然生長狀態。合作社負責人告訴記者，茶樹上還能看到蜘蛛網，這是小生態圈平衡的表現之一。「人們都說特級碧螺春要7、8萬個芽頭才能炒制一斤，但只有這樣自然生長的茶樹上的嫩芽才會達到這種標準。」據統計，經過「剃頭」的茶樹芽頭粗壯，通常5、6萬個芽頭就能製成一斤特級碧螺春。然而這片茶園所長的茶葉格外有「記憶中碧螺春的香氣」，受到不少內行的茶客青睞。　　同樣蘇州洞庭山茶業的負責人孫一心也表示，讓地產碧螺春血統回歸純凈，他們也在嘗試開闢專門的試驗茶園，從茶樹品種的選育到茶園修剪施肥等的管理回歸傳統模式。　　地產碧螺春之所以能延續數百年的品牌，在當今各種類型茶葉充斥的市場中屹立不倒，與其獨特的口感密不可分，而「早」從來就不是洞庭山碧螺春的特質。如果一味追求早，慢慢變異的品種會導致碧螺春茶口感越來越淡，失去特有的風格，最終在各地茶葉的圍攻中敗下陣來。楊忠星呼籲，地產碧螺春應堅持傳統栽培模式、保護原產地品種，「不是越早越好」的理念應在茶客和茶農中更多普及。
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