關於數碼相機的使用技巧

06-10

一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影

第一招：使用增距鏡

其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以後，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由於使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

限制：

就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過於強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以後，再拍微距，有可能無法對焦。對於單反相機來說，由於對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

缺點：

1、增距鏡使用以後，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由於實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候

，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意

·不要迷信自動模式

對於數碼相機來說能和成像效果扯上關係的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些複雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式並不能幫助我們拍攝出滿意的相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠準確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度並開啟內置閃光燈來應對。

三、初學者容易犯的毛病

主次不分

常常看到公園裡留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機並不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的是什麼，是人物，還是風景？從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，並更好地突出及表達主體內涵。從室外的風景照而言。

以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日後的美好回憶，可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等背景來襯托主體人物。人物在畫面中應佔據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏！

四、新手學攝影感光度如何把握？

設置感光度

ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用於拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠捲對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

這裡我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，於是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，並選擇ISO感光度。然後從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍後，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光（鏡頭光圈保持不變）。

六、新手要學的構圖基本知識！

構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標準。基於這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：

1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建築物、電線杆等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。

2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

3、前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無雲顯得單調時，用下垂的枝葉置於上方，彌補畫面不足之處；有時畫面下方壓不住，上重下輕的時候，可用山石、欄杆做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺現實生活中，一切穩定的物體都有均衡的形式：桌子四條腿是穩固的；蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺；挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便；勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：

a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，「四平八穩」的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關係。

b、虛實呼應式布局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空里最好應該有一片雲

七、真正的全景怎樣用數碼相機拍攝全景相片

拍攝要點

用來拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色調相近、依次排列、相互稍微重疊等等，拍攝時有些注意事項。

1、焦距的選擇

有人認為拍攝全景照片時要使視角儘可能的大，因此應該用最短的焦距（廣角鏡頭或變焦鏡頭的廣角端），這樣需要拼接的照片幅數少。其實這是一種誤解，拍攝時省了事拼接時就麻煩了。因為廣角鏡頭透視效果強烈，尤其是畫面的邊緣，容易發生扭曲，拼接時很難做到天衣無縫。所以拍攝時應該使用變形較小的中焦或長焦端拍攝，並且拍攝中途不宜改變焦距。

2、曝光參數

現在數多數碼相機都有專門的全景模式，在此模式下，相機會自動按拍攝全景照片的要求設置曝光參數，對於沒有全景功能的相機要注意以下幾點： a、測光時使用平均測光，曝光時使用手動曝光或AE鎖鎖定曝光參數，同一組全景照片的拍攝過程中不能改變光圈、速度、ISO、解析度及其他設置；b、使用固定白平衡，使用自動白平衡可能造成不同照片的色調不一致。

3、拍攝方法

拍攝時依照一定順序（由左至右或由上到下等）拍攝，最好使用三角架平穩旋轉，旋轉拍攝時要注意轉軸垂直，圍繞拍攝或逐點平移拍攝時要注意相機高度、角度一致，一般不要使用閃光燈，閃光燈會造成近亮遠暗。拍攝時相鄰兩幅照片之間要有一定重疊，佳能、卡西歐等品牌的一些數碼相機在全景模式下LCD顯示有輔助提示。避免在光照條件劇烈變化的時候（如行雲遮日）拍攝，以免各幅畫面之間曝光相差太大。拍攝時還要注意避免在銜接處出現移動物體（如車輛及行人）。雖然選擇有明顯標誌的位置作為銜接點有利於一些自動軟體識別、拼接，我們還是建議選擇無明顯標記、容易混合的部位作為結合部，如水面和遠山，這樣拼接起來不容易看到接縫。

八、好使的笨招數碼攝影入門必備笨招

現在的數碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上並非如此容易。

要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴於你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以並非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些「笨招」對於還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：

多拍精選

多拍，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案後重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用膠捲，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠捲，成本太高，所以光學攝影友往往是惜「鏡」如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗後才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。

數碼攝影則不同了，影像現時儲存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件（逆光、順光、測光、補光等）下的拍攝方案，然後就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重複拍上好幾張，然後就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然後再拍攝下一個場景，依此泡製，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完後存入硬碟，再用ACDSee 放大回放，又刪去一部分。然後用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用「自動級別」功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以後的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過於平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

九、教您數碼攝影技巧 4招讓你拍好照片

4招拍出好照片

許多時候，當我們有一部性能不錯的相機，卻不能獲得令人滿意的照片。原因在於列印出來的效果和拍攝期間所看到的不盡相同，尤其是在色素方面。

曾擔任法新社攝影記者的約翰·伊昔，其作品曾在國內各大報章刊登。其中，去年南亞海嘯事件中，他身在泰國普吉島上，把一張張懾人的災場照片拍攝下來，世人才得以看見受海嘯重創的普吉島。而且，在事情發生當時，他是該島上唯一一位專業攝影師。

知名攝影師科斯戈魯夫指出，如果要拍出好照片，數碼相機用戶僅需懂得以下四大掌控數碼相機的要素：白色平衡、顏色空間、如何保養數碼相機和控制拍攝速度。

新機重新設定

他提醒剛購買數碼相機的用戶，別讓數碼相機保持出廠時所調校的自動設定。這些自動設定包括：白色平衡、ISO感光速度和對比度。把這些設定調整至初始化設定，有助於提高照片的可觀性。

⒉善用白色平衡

他也建議攝影用戶多嘗試使用不同的白色平衡模式進行拍攝。尤其是拍攝一些有人在內的畫面，可朔造出不同的感覺。例如，採用日光或燭光模式，把畫面中的人物透過照片帶出生活的氣息，讓照片看起來有一種活生生的感覺。

⒊了解相機色域

數碼相機是透過數碼晶片處理照片，並分析照片中的顏色。掌控這些顏色分配的重要部分———色域，讓數碼相機能夠識別各種不同顏色。他也指出，在色域中，分別有紅色、藍色和兩種青色，而不是傳統的紅、藍、青個別一種顏色。

他指出，一般數碼相機都採用sRGB色域，趨向與真實世界接近的自然色域。如今，也出現了另一種色域更廣的Adobe RGB色域，能讓照片看起來更鮮艷。

用戶必須了解這一點，免得拍攝出來的照片與沖洗出來的效果有任何的差異。

4.充份保養相機

使用電池驅動的相機，在長時間沒啟動的情況下，最好把電池拿出來，免得相機機身受到影響。此外，每次把記憶卡中的照片下載至電腦內儲存或進行修改後，把照片儲存或刻錄光碟內，切勿使用記憶卡進行長期儲存，免得遺失。

同時，每次下載照片後，使用相機進行記憶卡格式化，才能確保善用每一個記憶卡內的空間。不用時寄放在乾淨與乾燥的地方，才能延長電子儀器的使用壽命。

十一、人物攝影應選擇哪種鏡頭？

照相機的各種鏡頭，雖都能用於人物攝影，但嚴格說來，人物攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：

1、成像人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。

2、焦距一般照相機上都裝有標準鏡頭，即戰焦距近似所攝底片畫幅對角線的長度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用於拍攝半身人物或頭像特寫由於距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近於規定的最近攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標準鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105豪米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭（即廣角鏡頭），但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。

3、口徑拍攝半身人物和頭像特寫，鏡頭的有效口徑以大為宜，以便使主體清晰，背景略呈模糊，增強遠近空間透視感，從而突出主體。另外，鏡頭的有效口徑大，在光線略暗而又沒有閃光燈的情況下，拍攝動態人物，仍可使用較快的快門速度。

十二、抖動/快門速度/ISO的把握技巧

很多人買了相機之後就沒有做過任何設置，只是把相機設成全自動，無論拍攝什麼都是這樣。其實，對相機有一些了解和研究的話就能防止拍攝失敗了。

虛焦、手抖和被攝體抖動，首先，當我們拍攝得不好的時候，要從失敗的照片著手研究。明顯能看出失敗的照片基本上都是出於虛焦、手抖和被攝體抖動三種原因。如果不區分原因的話，就不知道怎麼拍攝成這樣的。所以拍攝得不好的時候不要單純認為失敗了，要分析一下失敗之處。

數碼相機經常會發生這樣的失敗：焦點對在了背景上，而想要拍攝的人卻模糊了。這是因為按下快門的時候，相機進行自動對焦，將焦點對到了背景，而不是離相機較近的被拍攝體上。反之，也有將焦點對在了附近的物體的時候，比如想要拍攝坐在桌子對面的小孩子，卻將焦點不小心對到了桌上的盤子。這樣就不好了。

在數碼相機的液晶屏上很難分辨虛焦與否。如果覺得看起來有問題，就注意一點小心拍攝。下面是其中的技巧。

（虛焦的照片。究竟焦點對在了哪裡呢？原來是對在了右手前面的椅子上）按一按數碼相機的快門就知道了，快門是分為兩個階段工作的。按下一半的時候，相機開始對焦（也就是半按）。然後將快門全部按下去就可以拍攝了。

為了防止虛焦，最好就是先半按快門對焦，然後看準時機按下快門。一般的數碼相機都是認準正中央的物體，所以先將要拍攝的小孩子放到中間對焦，然後再稍稍移動相機決定構圖就好了。使用這樣的技巧就可以在一定程度上防止虛焦。

要習慣這樣的技巧有些困難，但是理解了就十分簡單。本來，不用理會半按快門這種複雜的東西，按照自己的意願對焦，然後拍攝出好照片就可以，然而相機只是機器，無法理解你的意願。所以需要使用者去配合相機。這樣拍攝準確對焦的照片概率會更高。

此外，也有由於對焦距離過近而導致虛焦的情況。所以，根據機種類型，拍攝距離眼前50厘米處的物體時，可以考慮使用微距模式。然後是抖動的問題。虛焦和抖動的區別十分明顯。全體輪廓都十分模糊屬於抖動。背景和前景都很清晰只有被攝體模糊的情況屬於虛焦。

抖動分為兩種，一種是手抖，也就是由於按下快門時手有抖動，拍出來的照片也會模糊。

實際上，一般即使發生手抖，由於快門速度較高，照片未必會模糊。但是當快門速度為1/20秒的時候，手抖在照片上就顯得很明顯了。

為了防止手抖，首先要注意拿相機的方法。就像上一次說的，要用右手握緊相機，然後以左手來輔持。最好不要離開身體。如果附近有東西可以支撐身體或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。沒有支撐物體時將手肘緊貼身體也可以。然後輕輕按下快門。

如果一直注意著手抖小心拍攝還是失敗了，拍攝的時候就將手肘支在膝蓋上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同時放鬆自己來拍攝。

還有一種抖動，就是被拍攝體抖動。請看下面拍攝的兩張照片，背景和小孩都模糊了的一張是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被攝體抖動。也就是說，在按下快門的幾十分之一秒內小孩曾經動了。有人誤認為被拍攝體抖動就是虛焦，實際上這種情況很多。

為了防止被拍攝體抖動，最好的方法就是抓住小孩停下來的瞬間拍攝。仔細觀察的話，動作和動作之間的瞬間可以認為是靜止的，抓住這個時機按下快門就好了。

十三、攝影師神奇招數—補光技術

所有職業攝影師都是魔術師，補光技術就是他們常用的神奇招數之一。

所謂補光技術，就是當現場光線太暗或光比太大時，利用閃光燈進行適當的輔助照明，以取得攝影師需要的光線效果。它的最初用途是克服攝影膠片和相紙與生俱來的缺點，因為無論何種感光材料，與人的眼睛、大腦系統相比，所能記錄的亮度範圍都要小得多，即對比度範圍窄得多。

舉例來說，當你在室外拍攝臉部處於陰影中的模特兒時，如果你按背景的亮度測光，則模特兒的臉部將會損失掉暗部的許多細節和層次，如果增加曝光使臉部曝光正常，背景又會亮得白茫茫一片。

當然，你可以在暗房製作時對此進行一定的彌補，或利用電腦調整反差，但最好的辦法還是從根本上解決問題，即減少主體和背景的反差，而這正是補光技術的用武之地。您要做的只是使用一隻攜帶型閃光燈。這裡選登的照片都是採用這種方法拍攝的。

採用補光技術，在拍攝人物時，您會看到漂亮的眼神光，同時人物會顯得更年輕，神采奕奕；在拍攝自然景物時，色彩會更鮮明，飽和度更高。如果有足夠的閃光同步速度，電子閃光燈可以凝固運動中的人和物。大部分135單反相機的閃光同步速度不超過 1／250秒，一般為 1／125秒。

當你運用閃光燈結合現場光攝影時（即採用補光技術），會得到一個模糊背景中的清晰影像，這種現象叫做閃光鬼影。所用的快門速度越慢，鬼影越嚴重，從物體邊緣模糊到一片模糊。

十四、教你相機正確握持方法

相機握持方法得當將有助於拍出更為清晰的照片，所以沒有十分必要時，不要瀟洒地單手拿著相機拍照，更不能心不在焉地隨手捏著相機拍照。比較穩妥的方法是以雙手平衡地握緊相機，由於相機的外形，也由於每個人握持的習慣不盡相同，手持相機的方法也就不一定完全一樣。但總的原則是順手、方便、穩定。

在拍攝橫幅照片時右手用於按動快門，左手的手掌托住相機（見左下圖），手指進行調光圈、對焦，為了進一步增強穩定性，應該收緊手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍攝豎幅照片時手在下罷了，這一手法比較快速，但用的時間稍長手臂容易疲勞。

所以有人喜歡另一種手法：左手掌頂住相機底部，手指調光圈、對焦，或手五指聚攏，食指按動快門，其餘四指緊握機身。在許多時候，攝影者不想讓照相機弔掛在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，這時切記及時將相機的背帶纏繞在手腕上，以免因相機不慎跌落而被摔壞。

十五、攝影技巧：生活攝影模式的技巧

生活攝影模式的技巧

生活攝影的特點:

人們在工作之餘，要進行各種各樣的活動，如學習、休息、娛樂、做家務等。不同職業的人，有不同的生活方式同性別的人，又有不同的業餘愛好。這些豐富多彩的現實的生活攝影提供了極其豐富的素材。生活攝影的表現形式也十分活潑。

要反映生活的真實攝影作品表現的是生活中的真人真事，這是生活的真實。生活真實雖然是客觀存在的，但這是自然形態的東西，好壞混雜，美醜並存，所以生活中發生的事情，反映到照片上來，思想性應該是健康的。

要反映人的精神面貌生活攝影與其它類型的攝影一樣，是永不人的活動。通過人的具體活動，來反映人們的生活狀況，記錄人們的生活經歷，因此體現人的精神面貌很重要，也要以形傳神，有些生活攝影作品，只見人物這貌，不見人物之心，這種作品既談不上真實地記錄，更談不到藝術的價值。

要有濃烈的生活氣息生活攝影作品一定要有濃烈的生活氣息，它和其他攝影創作有所不同。沒有生活氣息的作品，內容乾癟，形象呆板。因此，作者一定要學會抓拍真實鏡頭，切忌造作和弄虛作假。

生活攝影實踐:

拍攝合影生活攝影作品中，常見的是合影照片，「全」就是這種類型的照片。各種類型的照相機都可以拍合影。可能的話，把照相機架在三腳架上，以便放慢速度，縮小光圈，增加景深。開拍之前，要把被攝對象排列妥當，對好焦點，同時檢查一下，最近處人物與最遠處人物是否所用光圈的景深範圍內。

2.拍攝要點：一是選用側光，按照臉上陰暗部曝光；二是宜用小光圈，長景深；三是人物排列不宜過寬，人物視線要求一致。

2.拍攝人物小照無論拍攝老人、青年，還是小孩，都要善於反映他們的特點，刻劃他們的外部形態和內部心理。用光、構圖、影調的處理，要因人而宜。

拍攝人物，使用標準鏡頭或長焦鏡頭。長焦鏡頭可以在被攝對象不注意的情況，抓取自然的神態。

拍攝要點：一是光線可用側光、側逆光、逆光；二是景深宜短,對焦要實；三是影調處理，因人、因情而異；四是注意神態，提倡抓拍。

3.拍攝家庭生活照片這類照片，也要善於選擇鏡頭。拍攝時要注意人物情緒，不要擺布，不要違背生活的真實。

拍攝要點：一是要下功夫提煉主題，使環境氣氛與主題吻合；二是要場面情景逼真；三是要畫面活潑，生活氣息濃；四是盡量利用現場光源，適當加以補光；五是光圈、速度，要靈活掌握。

十六、數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤18例

1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑

主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面；二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。

2、畫面影調模糊

在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。

3、主體人物模糊，背景清晰可辨

有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深範圍之內；二是使用自動對焦相機時，沒有按快門「鎖定」焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。

4、團體合影照片前幾排清晰，後幾排模糊

凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦；七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4－8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。

十七、用獨特的快門速度來刻畫動態

一幅理想的表現運動員美好姿態的照片，除了要做到構圖完整、光線漂亮、影調適宜外，還必須精彩地表現出被攝體的動態。而反映動態往往藉助於採用一些獨特的快門速度。

採用較慢甚至很慢的快門速度來記錄運動員的動作，使觀眾在觀看時能產生一種身臨其境的感覺，產生強烈的動感或速度感。此時由於採用了較慢的快門速度曝光，襯景與運動員本身影像都會不同程度地產生條狀，更令人有一種速度感（如下圖）。一般而言，快門速度越慢，模糊程度越嚴重，動感就越強。

當然，此時如能再考慮鏡頭的焦距、相機與被攝體的距離等因素，效果會更顯著。通常是焦距越長，距離越近動感越強；焦距越短，距離越遠動感越弱。

在拍攝動態的主體時，最好在畫面中再攝入一些靜止的物體作陪襯，這樣，以實襯虛，往往可使動態的效果變得更為強烈。

十八、常見難題？數碼攝影中的測光小技巧

很多拍攝時經常會遇到這樣的情況，在同一張畫面里有的部分亮，有的部分暗，很難達到亮部和暗部都正常曝光。不論亮暗的面積是多少，它都會影響整個畫面的測光效果。

使用慢速同步閃光模式　　室內使用閃光燈拍攝時，除了閃光燈的光源外，還會有從門窗射入的自然光和室內燈光，只是由於後兩種光源較弱，不能讓主體人物有足夠的曝光量。我們可以使用慢速同步閃光模式，用閃光燈光源來照亮主體人物，然後用較長的快門(1/15～1秒)拍攝室內的其它靜物，就可以利用室內原有的光線來減弱閃光燈留下的陰影。拍攝時最好使用三腳架，也可利用桌椅等物體固定數碼相機，防止拍攝時的震動，同時被攝人物要在閃光燈點亮之後保持原有姿勢直到快門閉合。

利用反射燈光法　　對於可以調節方向的閃光燈或能使用外置

閃光燈(安裝於機頂)的數碼相機，可將閃光燈燈頭朝向人物對面或側面的天花板、牆壁等白色反射物，利用反射過來的光源照亮被攝人物。這種反射閃光可以改變光照方向，由原來的正面光變為前頂光或前側光，而且類似散射光自然柔和。使用此法時要避免使用有色表面，因為它的反射光會使照片蒙上一層特殊的色彩。要將外接閃光燈儘可能放在離相機頂部較高的位置，這樣做的原因是使閃光燈照射被攝體的角度類似於太陽的角度，從而使陰影自然地落在被攝體的身後，而不會出現煩人的影子。當然此法也會折損光線，需要注意曝光的準確性。