單反三劍客
最近我身邊有不少同學都入手了自己的單反相機，並且向我請教一些基本問題（我也只會回答一些基本問題hhh）。其中問的最多的，也是我覺得新手最應該先搞清楚的是三個參數——光圈、快門速度、感光度。這三者合起來，我稱之為單反三劍客（好啦我只是為了寫這篇東西才給他們起的名字）。
熟悉我前幾篇文章的寫作套路的朋友，一定會知道，我在講正事之前一定會先講原理鋪墊，這次也不例外。在正式介紹三劍客之前，請先允許我向你們介紹另外兩個概念：曝光量和景深。
曝光量（PhotometricExposure）
曝光量是指影像平面的照度與曝光時間的乘積，用公式表達為H = Et，其中H是曝光量。你可以簡單地理解為，曝光量越大，畫面越明亮，反之亦然。雖然我不知道這種過度簡化是不是對的。
單反三劍客，即光圈、快門速度、感光度任何一個都可以影響到曝光量。這也就意味著，你可以通過不同的參數組合來達到同一個曝光量，這所有等效組合的集合叫做曝光值（Exposure Value/Camera Settings）。
舉個例子，假設我現在是2個單位的光圈、2個單位的快門速度和2個單位的感光度，等效於1個單位的光圈、4個單位的快門速度和2個單位的感光度，或者8個單位的光圈、1個單位的快門速度和1個單位的感光度。這些組合拍攝出來的畫面曝光量是相等的，雖然畫面本身不一定相同（這個我們會在下面具體分析）。
景深（Depth ofField, DOF）
景深是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。大家在用手機拍照的時候都會有過這樣一種功能體驗：原本圖像是十分模糊的，手指點一下要對焦的地方，畫面就清晰了。這個清晰的部分我們叫合焦。而景深，指的就是合焦範圍中，離相機最近一點與最遠一點之間的距離（或者叫深度）。
景深（圖片來自維基百科）
雖然我們通常對焦都是對在一個點上（其實是對焦在一個距離上），遠離那個點會讓畫面變模糊。然而人眼並沒有那麼高的精度，一個特定範圍之內所造成的模糊，對人眼來說可以忽略不計，這個特定的範圍就是景深。在上面的示意圖中，我們的對焦點放在蝴蝶正中心，然而對焦點前後一小段（例如蝴蝶翅膀的兩端）的模糊對人眼來說可以忽略不計，因此我們可以看到整個蝴蝶都是清楚的（合焦），而這一段合焦的前後距離差就被稱之為景深。景深之外的畫面即使從肉眼觀看也是模糊的。
影響景深的參數有三個：（等效）光圈、（等效）焦距和對焦距離。這又是一個三劍客，足夠讓我專門再寫一篇文章來介紹了。
我相信理論鋪墊已經夠多了，是時候開始介紹三劍客了。我決定先從最簡單的講起。
感光度（ISO）
感光度是用來衡量感測器（膠捲時代是底片）對於光的敏感程度的。感光度越高，同樣進光量下得到的曝光度就越高，反之亦然。
ISO（圖片來自維基百科）
我們在圖片中可以看到，在光圈和快門速度一樣的情況下，ISO1600拍出來的畫面要比ISO400的明亮（因為前者的曝光量是後者的四倍，但四倍曝光量不代表四倍畫面的亮度）。然而感光度是一個雙刃劍，在提高感光的同時，會帶來畫面噪點的增加。
從左到右分別是ISO100、800、6400、12800的情況，曝光值大體上相等，RAW直出沒有經過任何後期。當圖片比較小的時候，可能看不出很明顯的區別，但是一放大畫面，就可以看到畫面噪點的顯著增加。
為了照顧用流量的朋友，我特意製作了下面這個小型示意圖。很明顯可以看到，一個是畫面噪點的增加，一個是細節的丟失（留意背後木板的花紋）。
不同感光對畫質的影響（細節）
快門速度（ShutterSpeed）
快門速度是指曝光的時長，以秒為單位。快門速度越慢，曝光時間越長，得到的曝光量就越多。然而快門速度不只是會影響到曝光量，對於拍攝運動物體也會有很大的影響。在曝光時間內，被攝物體的所有移動都會被記錄下來，所以在拍攝運動物體（例如短跑運動員等）時，都會優先考慮快門速度。當然也可以通過延長曝光時間來達到一些特殊的效果，例如長時間曝光攝影、縮時攝影等。
f/5.6 ISO100 6s
f/4 ISO2000 1/15S
從上面兩幅圖我們可以看到，當快門速度慢（即曝光時間長）時，這段時間內（這裡是6秒）所有的運動都會被記錄下來，最典型的就是汽車的車燈，以及在過馬路的行人。之所以會出現部分行人跟汽車消失的情況，是因為它們在某一特定位置的停留時間太短，進光量太少導致的。
當快門速度快時，車流人流之類的都會變得靜止，最典型的是水流但是我不想浪費水就沒拍了。同時也可以看到，因為曝光時間的減少，曝光量也相應地減少，即使調大了光圈以及感光度，整體畫面的明亮程度還是不如上圖（上圖我後期還把曝光調下來了）。要注意的是，這不意味著高快門的畫面就一定會比低快門的要暗，我可以進一步調大光圈或者ISO，只不過這就要以畫質來作為代價了。
光圈（Aperture）
光圈就是…光圈嘛…光圈就是光圈啊？
光圈是鏡頭中的一個部件，用來控制鏡頭的孔徑大小。光圈f值代表著鏡頭的焦距/光圈口徑，雖然這個單位我從來沒弄懂過。
光圈示意圖（圖片來自維基百科）
光圈的數值是一個倒數，例如f1/4,、f1/5.6、f1/8。整個分數越大（即分母越小），光圈的口徑越大，進光量越多，同時景深越淺。對的，光圈其實更多控制的是景深，在景深三要素裡面，這個是唯一一個不會直接或間接影響到畫面構圖、空間透視的要素。（你看，為什麼我說景深三要素可以讓我專門再寫一篇文章，這背後涉及到的東西可多了）
空談誤國、實幹新邦，直接上圖可能會有更好的解釋力吧。
光圈對景深（背景虛化）的影響
三張照片的對焦點是一樣的，都在自行車的座椅上，光圈不同，然後曝光度盡量相似（最後一張因為感光度高了所以噪點有點明顯）。
我們可以看到，f/2.8的照片中，景深很淺（比一個自行車的長度還要略短），我們可以看到自行車前輪的花紋已經開始變得模糊（失焦），而景深最靠後的地方甚至都不到旁邊的空水桶（可以留意地磚的縫）。
在第二張f/8的照片中，景深明顯變深了。前景深十分靠近相機，至少在畫面視野裡面看不出來。而後景深一直超過了地上的空桶、拖把以及洗衣機，一路延伸到籃球附近的位置。
在第三張f/22的照片中，就連對面明10後面的樹林的葉子都能看的一清二楚，這時的景深幾乎拉到了無限遠，畫面內的所有東西都處於合焦的範圍，我們稱這種為泛焦，在廣角鏡以及風景照中十分常見。
本來打算就此收筆的，但似乎乾貨少了點，我講一下相機上怎麼應用吧，以我的佳能70D為例。
佳能70D的模式選擇
我主要介紹佳能70D的四種最常用模式，分別是P模式（程序自動）、Av模式（光圈優先）、Tv模式（快門優先）和M模式（手動）。感光度（ISO）是排除在這四種模式之外單獨控制的。
P模式下，快門速度和光圈大小由程序控制，相機測光之後自動判斷對應的曝光值（相機設置）。你可以控制相機的目標曝光值，以及給定曝光值下的排列組合（例如更大的光圈，或者更慢的快門速度）。
Av模式下，由你來手動控制相機的光圈大小，相機測光之後通過調整快門速度來達到目標曝光值。這也是我比較喜歡用的一個模式，可以方便地調節景深同時交由相機測光。
Tv模式下，你控制的是快門速度，相機控制光圈大小，通常用於夜景、運動物體等。
M模式下，所有東西都是由你操控，相機只提供測光參考，這也是我用得最多的一個模式。因為相機測光不一定準，取決於你是否用對了測光模式，而且M模式下只要光照條件變化不大，參數也基本不用怎麼變化，拍出來的照片一致性更好一些。缺點就是需要較多的經驗來判斷曝光值（相機設置組合）。
這次就先寫到這裡啦，看完之後有什麼想法或者感受的歡迎在下面留言評論。我以後會再寫一些文章深入探討景深等問題，期待下次見面~要是感覺好的話也可以訂閱我的個人博客哦！
（原文發表於2016年9月1日）
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