如何拍出清晰的照片(原文整理)

06-10

要拍清晰要注意如下幾點：1.手持要穩，這個是基本功。對好焦後一定要屏氣凝神，輕按快門，就像軍訓時教練說的射擊技巧似的。2.曝光準確也是影響清晰度的很重要因素。測光時一定要准，認真觀察在取景器里看到的全部畫面，找出亮度（色溫）居中的為測光點。除非有特殊要求，不要選擇過暗或過亮的點測光，否則出片會出現常說的「死黑」「死白」。主體曝光準確，自然也就清晰了不少。就象大家正在面對的顯示器，過亮或過暗都不會覺得畫面清晰。3.近距拍攝有助於增加清晰度。道理很簡單：同樣的抖動，越遠越糊。4.適當的景深有利於突出主體，更顯清晰。這個道理也簡單，就是對比嘛，焦外全部虛化（簡單的背景），焦內（主體）當然突出，更顯清晰。5.對比度適中。包括色彩和亮度。6.適當的銳化。道理不大會講，但是實踐確實是這樣（解釋的有點無賴了........）。以上就是我認為比較重要的幾點，末學後生信口雌黃，有哪兒說的不對，請大家及時指正

。上兩張廣角的PP，原圖壓縮。大家對比一下：

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:14-24mmf/2.8-2.8曝光:光圈優先光圈:F2.8ISO:400曝光補償:1/-3EV曝光時間:1/5000sec

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:14-24mmf/2.8-2.8曝光:光圈優先光圈:F8ISO:400曝光補償:1/-3EV曝光時間:1/1250sec淺景深

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:14-24mmf/2.8-2.8曝光:光圈優先光圈:F2.8ISO:400曝光補償:1/-3EV曝光時間:1/8000sec大景深

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:14-24mmf/2.8-2.8曝光:光圈優先光圈:F8ISO:400曝光補償:1/-3EV曝光時間:1/1250sec

拙見一二：這個題目不大不小。從小處而言：要拍出一張清晰照片，正確的持機方法，較高的快門（或用三腳架），加上不錯的構圖，都可拍出滿意的清晰的照片。往深處說：決定成像效果與你所處拍攝環境、機身性能、所使用的鏡頭、正確的對焦、恰當快門速度、適當的ISO、光圈、及是否應用機身內置軟體等有很大關係。不要覺得，高端機拍出的照片就絕對的犀利無比。實際上，高端機（在不事先設置的話）拍出的片子很平淡無奇，只是給那些專業人士後期處理留下足夠的餘地施展拳腳罷了。低端機由於廠商已內置優化軟體，已強化了色彩、提高了銳度，直出片反而勝過高端機。因此，筆者建議，在中高端機上適當設置（提高色彩鮮艷度、適當提高銳度），對於後期技能欠缺者，直接出片，非常有好處。另外，拍攝所處環境對拍出清晰片子也很重要。室外拍攝一般還好掌控。無論是光圈優先、速度優先、還是自動檔都較容易出清晰片子，主要多關注構圖即可（景物、人物及背景虛化等，且現在鏡頭都有防抖功能）。室內拍攝需要有點技巧，特別是室內光線混亂，拍攝對象移動等不確定因素。一般說，高速快門，超、短焦距拍攝，很容易拍出清晰的照片。中、長焦距由於視角窄，焦點隨時漂移，很難聚焦。這就需要事先設定較高的快門速度，提高ISO（是否開大光圈）,設定自動跟蹤對焦等。其次，就是根據拍攝對象快速構圖，鎖定對焦及曝光（是否用閃光燈等），這樣較容易出一張滿意清晰的片子。D90機室外直出片

利用機內優化「鮮艷」出片

機內優化「鮮艷」，廣角出片

室內直出片

優化「鮮艷」直出片

「如何拍出清晰的照片」寶版這個題目出得好。支持寶版，支持心得交流。在這也淺淡一下我個人的見解：⒈「照片清晰」是拍攝效果的其中一種表現方式，通常以表現主體結構細節和質感為目的。多體現在花鳥蟲魚、風景、人像、建築、產品、動物等拍攝題材。此類拍攝手法應用最為廣泛。也是大眾普遍界定拍攝質量優劣的重要因素之一。⒉就探討數碼單反攝影而言，每次按下快門都是一次機器與參數的組合。現在先撇開其它因素，只針對「清晰」並且是室外拍攝展開話題：①保持按下快門時機器穩定。②對主體合焦正確。③光圈與快門速度適當。④感光度（ISO）設置正確。⑤機位與主體的距離。⑥光學成像質量與電子科技。⑦天氣與環境的影響。⑧後期對拍攝效果的調整。⒊試作分析：⑴保持按下快門時機器穩定；這應是個廢話，但還是值得注意，大家必須要養成良好的拍攝姿態，規範你的食指動作，並堅持使用目鏡取景。對於沒有減震功能的鏡頭更要注意，有減震的也不能託大。這對「清晰」很重要。其次上架的要關注各個部件旋鈕是否穩固，「慢快門」的盡量用「快門線」並設置「反光板預升」功能。（有條件的上個一步到位的架吧，沒條件的就創造條件好了。因腳架質量很關鍵。）⑵對主體合焦正確；這裡有兩種形式，自動對焦與手動對焦，這個大家都明白。但焦點對準主體的什麼部位這點就要探討一下，如拍攝花卉要實現主體花朵每片花瓣都清晰，我通常是在安全快門的前提下，收小光圈，焦點落在花朵離鏡頭的最前點，利用景深實現主體的清晰。而廣角風景就將焦點落在「三分法」的下半部。對於人像就將焦點落在眼睛，正面時落在畫面的「左眼」（即對象右眼），半側面時落在見耳朵一側的眼睛。數碼單反現時的手動對焦以「磨沙屏」方式見多（難掌握），膠片時代的「裂像」方式較少（好掌握）。以「磨沙屏」手動合焦，因太微妙了有時會有些「忐忑」，這就考你經驗了，建議反覆練習和體驗。但我一位使用「C家」機器的朋友就通過技術部更換了一個電子元件，成功變為「裂像」手動合焦方式。喜歡的不妨去諮詢一下。⑶光圈與快門速度適當；總體來說，小光圈容易達到「前清後清」效果，大光圈可實現「前清後虛」效果。「慢快門」可拍攝靜止的景物。「快速度」可凝固動態影像。（特殊效果除外）⑷感光度（ISO）設置正確；這也與「清晰」有關係，ISO過高會出現明顯「噪點」，而「噪點」過多過大對景物結構明暗分界線會形成「鋸齒」或「蟲蛀」現象，這就嚴重影響對主體清晰的表現。因此儘可能以較低ISO進行拍攝。（圖片放大至100%是檢驗圖片最終質量，過小與過大倍數均毫無意義。）⑸機位與主體的距離；鑒於鏡頭原因，有時機位與主體距離不當，也會影響清晰效果。一般鏡頭都有說明「最近」拍攝距離，如越過這個「規定」就會對焦不正確。另外，微距鏡頭，定焦鏡頭的焦距很「短」，機位太靠前，而又用大光圈就容易出現一個主體只有局部「清晰」了。（當然又特殊效果除外）⑹光學成像質量與電子科技；攝友手中的機器等級與「照片清晰」亦有關係。這可分成兩大部分，首先機身，數碼單反機身就是一部「微型」電腦，裡面沒有太多的機械部件，大部分都是電子元件構成的「聯動」，在圖片的形成、轉換、處理程序中科技含量的新與舊，高與低對圖片的清晰影響相當重要，否則就不會分成這麼多等級的機器了。近日一位朋友拿著差不多八年前出品的數碼單反拍攝「車模」，全部圖片「廢」了，人也「崩潰」了。另外就是鏡頭，不同等級，不同焦段，不同品牌，不同科技處理的鏡頭，對「照片清晰」亦起關鍵作用。⑺天氣與環境的影響；對於室外拍攝，如遇大霧、風沙、灰霾等，又如拍攝平台浮動，汽車駛過的震動等環境因素都會直接影響「照片清晰」的拍攝。（又……除外）⑻後期對拍攝效果的調整；有數碼拍攝研究部門認為「數碼攝影只是一個半成品」得通過後期調整處理。細想一下也覺挺有道理。回想膠片年代，我們拍下的135膠捲也是半成品，也得要去擴印店沖洗膠捲，也要進行顯影定影與選擇相紙型號並附加一系列要求。而現在數碼只不過是一切由自己操辦而已。因此，適當使用後期對照片清晰也是另一關鍵所在。至於「測光」問題本不想在此探討，但還是略說幾句，當啟動機器，尚未進入待機時候，這中間短暫的過程「測光」是在持續進行運算狀態的。正確測光是要鎖定符合18%灰度的色作為最佳曝光組合的依據。大於18%灰度則曝光過度，小於則曝光不足。但有時為提升觀賞性上下加減一點也沒有關係。對於過一點的可稱為「高調子」效果，曝光稍不足的也可稱「低調子」。比如你想拍成「格格惡」版副的「牽手黃昏」那樣的佳作，就應曝光不足才有這種剪影效果。另外近似18%灰度的色就在我們自己身上（黃種人皮膚），大家不妨嘗試一下，讓人伸出手臂擺在拍攝主體同一受光面，並用鏡頭對準手臂膚色鎖定曝光，然後再對焦主體拍攝。這圖片效果幾乎與視覺觀感差不多。當然最準確是使用專業光學「灰卡」了。呵呵～淺談變成詳談，讓大家費神了，請諒。希望大家通過心得交流，互相學習，互補不足，達到共同提高攝影水平的目的，這也是寶版「懸賞」題目的初衷。本圖文有不足之處望大家繼續補充指正。謝謝各位。附圖（為方便瀏覽以下圖片均用橫幅處理，說明圖片均忽略構圖）1.前清後清效果（手持拍攝）

NIKONCORPORATION相機型號NIKOND90快門1/400秒光圈優先F16.0曝光補償0.02.前清後清效果（手持拍攝）焦點落在荷花花瓣最前點，利用景深實現荷花整體清晰。

相機型號:NIKOND90鏡頭:16-85mmf/3.5-5.6曝光:光圈優先光圈:F10ISO:200曝光補償:1/-3EV曝光時間:1/250sec3.前清後虛效果（手持拍攝）大光圈，適當機位，焦點落在人物眼睛實現前清後虛效果。

相機型號:NIKOND90鏡頭:50-50mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F2.8ISO:400曝光補償:0EV曝光時間:1/1250sec4.機位前置效果（手持拍攝）機位靠前，大光圈，人物眼睛清晰度發生虛實變化。

相機型號:NIKOND90鏡頭:50-50mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F1.8ISO:400曝光補償:0EV曝光時間:1/2000sec5.機位適中效果（手持拍攝）機位適當，焦點落在畫面人物右邊眼睛，實現雙眼清晰效果。

相機型號:NIKOND90鏡頭:50-50mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F2.8ISO:400曝光補償:0EV曝光時間:1/500sec6.機位適中效果（手持拍攝）機位適當，焦點落在畫面人物左邊眼睛，實現雙眼清晰效果。

相機型號:NIKOND90鏡頭:50-50mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F1.8ISO:400曝光補償:0EV曝光時間:1/250sec

沙發了悟發表於 2011-06-14 09:29:16 最後由了悟於 2011-07-02 10:49:53 修改

「如何拍出清晰的照片」答卷1P：驟眼看來清晰度還好，麻豆皮膚紋理還可分辨。為何有輕霧的效果？並非加了濾鏡或後期加工，是強光源的逆光效果。在拍日出、圍拍模特正對面有人用閃光燈等情況下，細節會損失很多，狗頭牛頭沒有例外，應該盡量避免，除非為了表現特定主題而追求這種特殊效果。這是用光控制清晰法。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:85-85mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F2.8ISO:640曝光補償:0EV曝光時間:1/125sec2P：這張是45度半身照，兩眼不在一個焦平面，前眼清晰，後眼在焦外，強調了空間感。這是焦點控制清晰法。關鍵是對主體的前點，人對前眼，花對前瓣，弄反了就是廢片。如果需要兩眼都清晰，有如下方法1：收光圈；方法2：後退增加距離；方法3：用短一些的焦段。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:85-85mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F3.2ISO:640曝光補償:0EV曝光時間:0.01sec3P：由於是正對麻豆，這張是用了2.2較大的光圈，用虛化的背景來襯托主體的清晰。幾乎任何鏡頭都可以使用此方法，只不過中長焦效果更有效，廣角超廣角不明顯。實際應用中不主張全開光圈，一般收2、3級才能發揮鏡頭應有的分析力。這是光圈控制清晰法。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:85-85mmf/1.4-1.4曝光:光圈優先光圈:F2.2ISO:640曝光補償:0EV曝光時間:1/250sec和煦陽光發表於2011-05-0618:11:21最後由和煦陽光於2011-05-0618:27:08修改

【灰霧也影響照片的清晰】怎樣拍出清晰的照片？乍看貌似初學者關注的問題，其實對很多老攝友而言，也是一個始終面對和關注的問題。漢語詞典關於「清晰」的解釋是：清楚分明。個人認為灰霧也是影響照片清晰的原因之一。灰霧情況下，儘管主體合焦沒問題，並且透過灰霧主體依稀可辨，但遠不是我們常說的清晰視覺。下面是我拍的灰霧樣片和消除灰霧的方法，與大家分享。1.這是昨天（2011.5.6）在天壇齋宮的實拍。當時主體處於逆光下，灰霧嚴重。光線直接進入鏡頭是灰霧形成的原因。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:12-24mmf/4.5-5.6曝光:光圈優先光圈:F5.6ISO:800曝光補償:0EV曝光時間:1/60sec2.在鏡頭上方，用「手搭涼棚」的辦法擋住直接進入鏡頭的光線（畫面右上角能看到戴白手套的手），灰霧消失明顯，畫面變得清晰起來。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:12-24mmf/4.5-5.6曝光:光圈優先光圈:F5.6ISO:800曝光補償:-4/6EV曝光時間:0.01sec3.繼續「手搭涼棚」，嘗試將手移出畫面，畫面保持了清晰，而且變得乾淨。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND700鏡頭:12-24mmf/4.5-5.6曝光:光圈優先光圈:F5.6ISO:800曝光補償:-4/6EV曝光時間:0.01sec觀點：1.被攝體在相機內光電感測器（或膠片）上成像是來自被攝體表面的反射光。除此之外，直接進入鏡頭的光線，都可能在畫面上形成灰霧。2.上述「手搭涼棚」的做法其實就是遮光罩的作用，所以，使用遮光罩可以減少灰霧的發生。但是，並非有了遮光罩就一定不發生灰霧。例如變焦鏡頭的遮光罩都是按照其廣角端的視場角設計的（若按長焦端設計，用在廣角端將嚴重遮擋畫面），所以，在實際拍攝時若有灰霧發生，依然可以嘗試「手搭涼棚」的辦法消除。3.雖然很多後期軟體（例如《光影魔術手》）都有「去霧」功能，但毫無疑問，一張前期拍攝清晰的照片是每位攝友所鍾愛的。

不知漢不識魏發表於2011-05-0716:09:21最後由不知漢不識魏於2011-05-0717:25:42修改

在手持拍攝時，尤其在較暗光線下拍攝，要心態平和，屏住呼吸，使其穩定。在無架子慢速拍攝時，盡量找其支撐或倚靠物，如：欄杆木樁、山石樹木、柱子線桿、牆體門欄、或蹲或坐用膝蓋支撐肘臂，如圖：

相機品牌:EASTMANKODAKCOMPANY相機型號:KODAKEASYSHAREM320DigitalCamera曝光:程序優先光圈:F2.8ISO:160曝光補償:0EV曝光時間:0.04sec

quexiaomei發表於2011-05-1123:22:15

影響拍照清晰度的幾個因素

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND80曝光:光圈優先光圈:F3.3ISO:100曝光補償:0EV曝光時間:1/80sec涉及照片銳度的主要包括個人技術、鏡頭和膠捲（數碼攝影中為感光器——CCD及CMOS）等幾大方面。尤其注意以下問題：1.三腳架。很多攝影技術文章都建議攝影者重視使用三腳架，沒有一個要素對影像質量有這麼大的影響。但如果使用三腳架，一定要使用高質量的三腳架，不要打「用便宜的三腳架替代高檔三腳架」的如意算盤。性能價格比很高的三腳架，每條腿都可以獨立打開，而且重量合理，穩固可靠，使用方便。有了優質的三腳架，還要有與之相配的雲台，腳架穩固雲台不穩，整個系統依然不穩。好的雲台不但應當足夠穩固，還應該能夠快速裝卸，並且可以適用於各種拍攝題材。使用三腳架時，最好只升到必要的高度，除非萬不得已，升起中柱都是最後的選擇，因為中軸不是三角支撐穩定結構，大大增加了不穩定因素。另外在颳風的天氣里，最好使用重物加固三腳架。記住：使用三腳架是保證成像銳度的必要條件。2.快門速度。不要被燦爛的陽光所迷惑，請記住手持攝影的基本規則：快門速度使用鏡頭焦距的倒數。當然這是一個經驗法則，如果你想獲得高銳度的照片，那麼需要更高的快門速度。即使是心臟的每次跳動，血液在身體里的流動都會導致手震。大多數攝影者都不認為心跳會對成像質量產生什麼影響，不過根據有關的測算，脈搏會導致大約0.2毫米的位移，因此快門速度至少不能低於1/10秒。假如您使用的是一隻高質量的鏡頭，其分辨能力為100lpm，如果使用1/250秒快門速度手持攝影，即使0.2毫米的位移，也會導致其分辨能力降至78lpm，損失大約22％的分辨能力；若是將快門速度進一步改為1/60秒，解析度僅為30lpm。因此，不要相信用60mm尼克爾微距鏡頭、以1/60秒快門速度手持攝影能夠拍攝出足以放大到10英寸以上的照片。不少情況下，銳度不夠不僅僅是因為相機在動，而是因為我們拍攝的主體也在動，例如風吹動的樹枝，舞台上的人等等，這種情況，連三腳架也無能為力，還是需要更快的快門速度來保證畫面的銳度。記住：很多時候穩定並不能替代快門速度。3.快門線。不要以為將相機裝到三腳架上就一勞永逸了，要知道按快門的動作不論怎麼輕盈，也能引發震動，使用快門線及反光板預升功能能夠最大限度地減小機震問題。如果沒有快門線，請使用相機的自拍替代，雖然它不及快門線，但是比手觸動還是要好很多。記住：穩定是一個系統，任何一個環境的鬆懈都會讓你功虧一簣。4.對焦精度。雖然說在景深範圍內的景物都是眼睛可以接受的清晰範圍，但是如果你將照片放大，依然是可以看出焦點和焦點外的銳度差別，所以如果想獲得滿意的銳度，就不要因為景深夠大就隨便對焦。自動對焦永遠是有誤差的，在時間允許的情況下，用手動對焦對到你最想表達的主體上。記住：不管景深如何，焦點永遠是相對銳度最高的點。5.使用最佳光圈。一隻鏡頭各個光圈的解析度和銳度往往相差很大，有時差一二級光圈，銳度就猶如天壤之別，用好鏡頭的「最佳光圈」，是提高銳度的重要手段。一般鏡頭的最佳光圈都出現在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mmF3.5-5.6鏡頭，最佳成像在F8-11，而大光圈鏡頭的中等光圈相應小一點，最佳光圈也相應的小一點，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。頂級變焦鏡頭和普通鏡頭的差距主要就體現在頂級變焦鏡頭中間大多數光圈檔位的成像，都十分良好，而普通鏡頭只有一到兩檔的畫質最佳。相對於大光圈成像，中等光圈成像不僅在總體解析度上更勝一籌，更大的改善則是邊緣的畫質，而小光圈雖然景深很大，並且畫質中心與邊緣比較平均，但是由於嚴重的衍射問題的影響，解析度反而會下降的比大光圈更厲害，所以如果要保證畫質銳度，要盡量避免最小光圈拍攝。記住：每支鏡頭都有最佳光圈，普通鏡頭髮揮到極致，往往不比頂級鏡頭隨便發揮差。6.鏡頭。如果你在前面5點已經做的很好了，我相信大多數情況下你已經可以獲得銳度很好的照片了。但是如果你有專業的需求，那麼別忘了購買專業的鏡頭——雖然很多情況下，他們比普通鏡頭並好不了多少，但是你現在想提高的不就是那最後的5%嗎。前面已經提到了，頂級的變焦鏡頭除了最大光圈和最小光圈，中間各級光圈幾乎都可以稱為「最佳光圈」，這樣就可以讓你在拍攝的時候更多的用光圈去考慮你需要的景深，而不是平衡景深和成像。頂級鏡頭還有比普通鏡頭更好的色彩還原力，畸變控制，雖然說色彩在數碼時代完全是可以後期想要什麼就有什麼的，畸變的後期糾正也很容易，但是作為一個專業需求的你，會浪費寶貴的時間在這上面嗎？每一張照片多後期三十分鐘，成百上千張照片你要花多少時間？除此以外，頂級鏡頭由於使用的鏡片質量好，透光率也更佳，這在長時間曝光和弱光的時候就能看出畫質和噪點的優勢。而光圈更大，鏡頭密封性、可靠性更好這些都是眾所周知的頂級光圈優勢了。如果你是專業攝影師，那麼相信頂級鏡頭一定會為你省下比鏡頭價值更多的成本。記住：對於已無任何破綻可乘的高手對決，兵器的差異往往可能就是制勝的差別。

鏡行天下發表於2011-05-1507:31:06最後由鏡行天下於2011-05-1508:43:04修改

要想得到清晰的照片，我的體會是：除了握機的姿勢要穩之外，1、曝光量一定要夠，特別是拍攝人像，我是「寧過勿欠」，一般都增加0.3～0.5EV；2、哪怕用的是防抖鏡頭，快門速度也應盡量在安全快門速度以上；3、後期處理的最後一步應該是對照片進行適當的銳化，這樣可以提高清晰度。

相機品牌:NIKONCORPORATION相機型號:NIKOND90曝光:Manualcontrol光圈:F10ISO:200曝光補償:1/3EV曝光時間:1/160sec

了悟發表於2011-06-2708:49:1如何使用單反——基本功之拍出清晰的圖像

對於很多影友，剛買了單反不知道從何下手。其實第一步是看說明書。有很多影友經常不會設這個不會設那個。單反的各個按鈕和各個組合設置都沒弄懂。對攝影理論知識也不是很了解，拿到相機就迫不及待的拿著到處拍。你說這樣怎麼會拍好呢？不看說明書，不看攝影書籍的，充其量就是用P檔，把單反當DC來用。1、相機要握持正確，學會正確按快門。最基本最基本的要求了。相機怎麼握持，請見你的說明書，說明書丟了可以到官網上下載，或者使用搜索工具自己再整一本電子版的，不管怎麼樣，按說明書上的去做是標準動作，還有一些其它的握持方法。低位拍攝時，可以準備一個沙袋，相機的鏡頭部分擱在沙袋上（以不阻擋拍攝為準），並保證其位置相對穩定，這樣即使人趴在地面上取景，也可以保證相機的穩定。使用直角（彎角）取景器，相機還是需要穩定，人的拍攝姿勢可以由趴變蹲，拍攝姿勢只是相對舒服一些。單手握持法。不是說要雙手拿穩固嘛，是的，看完再說嘛。肩帶套在脖子上，右手握住相機，左手抱住右肩，相機的鏡頭擱在左手臂上，雙腳叉開。以身體為軸心旋轉，適合追拍。按快門正確的方式不用多說了，看說明書。需要說明的是弱光下，快門時滯較長，因此可以使用自拍，快門線、反光板預升等操作來減少按快門的震動。2、弱光下一定要使用三腳架等支撐物。盡量減少相機的震動。3、合理使用光圈，有人想鏡頭有最大光圈，那最大光圈虛化背景好，但實際上最大光圈普遍有虛的情況，應該收一兩檔光圈來拍攝，這樣主體更實，背景夠虛。對於風景類的場景，理論上是最小光圈成像最清晰，事實也不是這樣，實際應用中，一般使用到F8-F16已經夠了，最小光圈也會導致圖像質量下降，所以在拍攝時不僅要考慮主體效果，還要考慮整體影像的清晰程度。簡單的說最大最小光圈均不好，所以有人說支支鏡頭F8光圈成像都不差，就是這個道理，當然正如前面所講，攝影無絕對，F8不一定適合所以的場景拍攝。根據自己的創作意圖進行合理選擇。4、有條件上遮光罩，除了防水滴、防灰、防雪花外，重要的功能就是防炫光。當我們對著太陽進行逆光拍攝時，遇到最大的問題主是炫光，炫光會降低反差，使色彩減淡，還會在照片上留下一串圓形反光圖案。有人喜歡這種效果，這也是可以的，但一般來講是要防止它的出現，上遮光罩就能在一定程度上避免。5、合理使用濾鏡。UV、CPL等應用，UV可以過濾多餘的紫外線光，CPL則會消除自然界中的雜光，使圖片更清晰。風景通常會使用到CPL去消除樹葉、水波的反光同雜光，使得風景更為通透。6、對焦方式的合理使用。不同的主體可能使用的對焦方式不同，也根據你創作來選擇不同的對焦主體。基本條件就是對焦要實，盡量選擇中央的對焦點，它的精度是最高的，另外注意機位焦平面同主體的關係，這也是影響主體清晰的因素之一。焦平面位置在相機上有標示，它垂直於光軸，與主體被攝平面是平行的。要使得影像清晰，要注意將相機的焦平面與表現部分平行。（自己可以找相機原理圖看看）7、安全快門。安全快門速度是焦距的倒數，也就是安全快門速度=1/焦距。安全快門速度通常是清晰與不清晰分水嶺。在這裡我們需要注意一個東西，就是你使用的相機是全幅同非幅之分，這是安全快門換算的時候要注意的，非全幅機器要加鏡頭轉換係數，轉換的的實際焦距的倒數。非全幅就同鏡頭焦距標識相同。所以我在前面材料里講的時候只是粗一點帶過，沒有仔細講這個問題，以這裡說的為準。舉個例子，50mm的鏡頭在550D上要加1.6左右的係數，折算下來50*1.6=80，那麼安全快門要放在1/80秒上，如果50mm是用在全幅機型5DII上則是1/50以上。這是沒有架子的時候需要經常考慮的一個因素，但這個快門速度跟操作者的實際操作水平有很大關係，安全快門只是一個參照指標，其它因素會影響這個值的左右。如個人的穩定性好可以保證快門速度更低，有人手抖，那麼再高也有可能虛。所以練習相機的穩定是拍好照片的基本功。上面講的這幾條對拍出清晰照片很有幫助。拍不清楚的不妨在這幾個解決方案中找出自己的錯誤並加以糾正。為了方便解釋焦平面，大家可以參考下圖，焦平面是清晰的，焦平面外是模糊的。

寶森發表於2011-05-1513:05:23最後由寶森於2011-05-1513:13:44修改

小結，有不同意見可探討。01、正確姿勢持握相機。02、調節好相機取景框屈光度。03、使用三角架或獨腳架。04、應用物體或人體支撐。05、提升ISO值獲得必要的快門速度（拍攝夜景時不能用高ISO值或將ISO設為自動）。06、利用中央對焦對主體對焦。07、利用大光圈、長焦距和近攝距對背景進行虛化。08、利用高速的快門表現清晰的海景、瀑布和運動物體。09、利用安全快門，拍攝更清晰圖片。10、利用包圍曝光得到曝光準確的照片。11、利用連拍模式。12、利用鏡頭的最佳光圈拍攝。13、利用前側光增加被攝物體的立體感。14、拍攝人物肖像時焦點對準眼睛。15、為主體選擇高反差背景。16、後期適當銳化數碼照片。17、給鏡頭加裝遮光罩，防止雜光干擾。