從構圖到後期 人像攝影全解析
去年熱播的《琅玡榜》你有追么？小編仍還記得那會兒還火了一篇以構圖來分析《琅玡榜》憑什麼好看的文章，感嘆如今為了拉收視率的網文角度之刁鑽也是沒誰了。其中舉的例子比如：
V字構圖能夠使被攝主體在一群人中突顯，V字外虛化前景。
三分法構圖是指把畫面橫分三分，每一分中心都可放置主體形態，這種構圖適宜多形態平行焦點的主體。也可表現大空間，小對象，也可反相選擇。這種畫面構圖，表現鮮明，構圖簡練。可用於近景等不同景別。它是「黃金分割」的簡化版。
對角線構圖比較輕靈，活潑，最大限度的利用畫框的長度，但是容易產生不穩定感，因此，對題材要求比較高，不是所有的對角線構圖都是成功的。而且，因為對角線容易產生畫面的割裂感，因此，往往需要進行一定的包裝和處理。除了上面介紹的構圖標準，還有水平線構圖、三角形構圖、線條法構圖等等，其實所謂的構圖規則都是可以被打破的，但目前沉澱下來的這些，都是經過繪畫和攝影多年探索後人類形成的一種共同趨勢，值得去借鑒。
上圖說明了一個人造光源照射到人面部的時候，成像的光效，這就是閃光燈人像單燈的效果，我們通常在室外環境中使到它。左側文字意為閃光燈垂直照射人物的3個角度，上側文字意為閃光燈平行照射人物的8個角度。拍攝人像往往我們不需要這麼跨度的光比，一般來講，縮小光的亮暗比，對於拍攝人像是非常重要的，所以有時候陰天或陰影中的效果是很不錯的拍攝光線。攝影技巧非常熟稔的攝影師通常會選擇硬光中的軟光或軟光中的硬光進行人像拍攝。由於市面上閃光燈有好多品牌，不能逐一為大家說明具體操作，我們最熟悉的佳能閃燈舉例。雖然和其他品牌操作上有一些有差異，但功能的效果都是一樣的。
像佳能尼康都有自己的閃光燈信號發射器，這樣來說配合原廠燈有個很好的配合，這裡用佳能閃光燈430III-RT型閃光燈搭配信號發射器 ST-E3-RT為例，因為這個既可以使用TTL閃光測光系統控制輸出，也可以通過信號發射器調整從屬單元的輸出閃光補償、閃光頻閃及高速同步等功能，這樣的系統比較全面，在拍攝中比較省事省時間，但是好東西價位都不便宜，大家可根據自己的需要搭配。調整也非常方便，因為和原廠燈都是一樣的操作模式，所以只要會用閃光燈，這個就很好操作。
而且目前有些高端一點的單反相機可以省去信號發射器，也叫閃光燈同步器，用佳能新出的80D舉例，可以使用機頂閃燈為主控燈，引閃離機的從屬單元閃光燈。而且主控的機頂閃燈可以不閃光，這樣就不會影響到拍攝的造型光線了。我們還可以對人像較暗區域進行補光，而補光通常情況下要比自然光線暗，最多和光線最亮區域達到1:1的比例，這樣畫面才會感覺自然。如果在沒有反光板的情況下，也可以利用環境中的白牆、淺色衣服或其他可以反光的淺色物體進行反光。
許多反光板都有兩面，你可以選擇白的、銀的或者金的反光表面。白的反光板可以加倍柔化堅硬的陽光。沒有反光板？用張白紙試試……
正確曝光相機的測光系統在拍攝時起著至關重要的作用，它可以計算出多少光線應該進入到相機里進行正確的曝光。自動對焦有時很棒，但不一定萬無一失，比如拍攝環境非常極端的時候，相機的計算和你想要達到的效果完全兩樣（白凈的皮膚或服裝會彌補機器的曝光不足，這在婚紗攝影中相當常見）。
相機的默認設置是，在半按快門按鈕時，自動對焦和自動測光會同時進行。但是，在某些場景下，自動對焦和自動測光分開進行會更加方便，比如人像攝影時。所以最好將兩個功能的控制按鈕分開。可以在自定義功能的設置中將快門按鈕設置為自動曝光鎖，而將自動對焦功能分配給自動對焦啟動（AF-ON或自動曝光鎖）按鈕。通過將自動對焦和自動測光操作分離，攝影師可以在自動對焦完成後進行最終的構圖整理時再決定自動曝光參數。
通常情況下先嘗試+1的正面曝光補償，再回看你拍攝的照片，如果你覺得仍需要提高的亮度，則繼續增加曝光補償。
鏡頭選擇拍攝人像，70-200mm F2.8鏡頭使用的範圍最廣，佳能尼康的這種專業級鏡頭成像很理想。35mm、50mm、85mm焦段的鏡頭也非常好用。佳能35mm的鏡頭選擇II代，鏡頭效果非常好，其他專業鏡頭也可以，但是這幾支更為出色。
70-200mm f/2.8的長焦鏡頭，也能夠創作出令人驚喜的人像拍攝。它能夠讓你放大到更為接近你的被攝主體，從而減少背景的干擾。而中焦的50/85mm鏡頭更接近於實際人物，在拍攝面部較平人物時，可以更好的表現人物的骨感。
配合大光圈的鏡頭來拍攝人像會佔盡優勢，尤其是擺拍。在焦距和物距不變的情況下光圈越大景深越淺，淺景深能更好的虛化背景，突出被攝主體，能將觀者的視線馬上集中到主體上。而大光圈還伴隨著奶油般的虛化效果，也是很多攝影愛好者們一直追求的效果。
f/2.8（左）和 f/5.6（右）之間的差異看起來不大，但是大光圈能夠更有效地模糊背景細節。光圈要根據人物的多少，遠近來調整，最終的效果就是拍攝一個人的時候這個人物要清晰，拍攝多個人物的時候，所有的人物要清楚。根據不同的拍攝條件，光圈的使用要隨之而變化。
使用大光圈不但能夠保證足以凝固瞬間的快門速度，還能營造淺景深，難點在於保證焦點足夠清晰，這通常需要較複雜的對焦技巧以及高性能機身。使用小光圈後快門速度不足以凝固瞬間，景深也會變大，這樣的拍攝更適合記錄物體運動軌跡，此外由於合焦區域較大，對於對焦精度的要求不高。
快門速度設置快門速度要考慮鏡頭的焦距，一般情況下快門速度不能低於鏡頭等效焦距的倒數，比如用50mm的鏡頭拍攝時快門速度不低於1/50秒。當然，隨著數碼機身的像素數越來越多，以及鏡頭/感測器防抖系統的介入，這個數值並不固定。
快門速度越高，畫面中運動的物體就越容易清晰。在曝光瞬間，高速的快門會使影像感測器上留下清晰的影像。使用高速快門進行連拍適合與動態人像的捕捉。
設置光圈優先模式並保持較大的光圈，增加感光度（比如從ISO100升至400）。在低光的環境下，需要將ISO提高到1600，3200甚至6400。小顆粒也比糊的照片好。通常中低級別單反機身為1/4000秒，高級機身為1/8000秒。此外一些入門無反相機採用全電子快門時，最高快門速度可以達到1/16000秒或更高。
創造角度大多數人在拍攝時總想著，我要把能拍到的地方都拍到，站得老遠。結果就出來一張張標準的遊客照或剪刀手照。不如多試試放大景深，不要讓主體總處於畫面的中心位置。人和機器動起來，找到那個獨特的角度。
「鏡頭離我遠點，把XXX拍到」。當被拍攝對象這麼說的時候，你可以選擇按TA的要求這麼做，但你仍要試圖溝通讓對方允許你找到其他角度進行拍攝，比如特寫。
要拍好局部特寫最簡單的方法就是直接將鏡頭聚焦在主體上，這樣可以讓讀者一眼就看出拍攝者想表達的重點。這看似簡單的拍攝方式，其實更需要拍攝者仔細思考元素在畫面中的安排，往往差之毫厘的構圖就能帶來完全不同的效果。如果因器材或現場環境的限制，不能取得最理想的構圖時也不用太擔心，後期可以進行裁切或其它方法(例如加上暗角效果)輔助，以達到你心中最理想的效果。
俘獲你的拍攝對象如果你的拍攝對象表現得非常忸怩，不妨和TA談談詩和遠方。花點時間進行溝通，這樣拍出來的片子才是「活的」。你的拍攝主體應是什麼樣的表情？站姿？是否微笑？要不要看鏡頭？這些都會給徹底改變整個照片的觀感。所以在拍攝的時候，你應該嘗試去捕捉對方一系列動作，之後慢慢挑選（所以最好不要在拍攝的時候去刪照片）。你也可以給TA看看剛拍攝出來的效果，建立起雙方之間的信心。
後期對於數碼攝影而言，後期操作早已經成了必不可少的一環。比如，幫你剔除人像照片穿幫，精緻人像五官，調節畫面明暗等等。
「穿幫」在人像攝影中是經常出現的問題，無論是內景還是外景都會由於一時疏忽或者無法躲避而產生「穿幫」。「穿幫」的出現無疑降低了照片的藝術質量，給照片增加了被刷掉的風險。
人像皮膚修飾是人像修飾中最為難操作的部分，皮膚既要修飾乾淨又要保持質感和結構。
人像拍攝經常會出現曝光的問題，或者曝光不足，或者曝光過度，或者對比度不合適導致畫面霧蒙蒙沒有細節層次。其實這些在PS後期中都可以調整的，只要拍攝照片時候不是太過誇張幾乎是可以找回所失去的暗部和亮部細節的，還原照片曝光是完全可以實現的。
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