紡織面料知識大全

1、針織服裝加工基礎知識針織服裝大都是以棉和化纖棉紗為原料，其特點是柔軟、有彈性、透氣、吸汗、穿著舒適，如運動服和內衣等。針織服裝作為服裝除了有和梭織服裝的共性方面外，還具有其特性。

　　工藝流程：

紡紗→編織→驗布→裁剪→縫製→整燙→檢驗

（一）紡紗

　　紡紗的目的是使進廠的棉紗卷繞成一定結構與規格的卷裝筒子，以適合針織生產之用。在紡紗過程中要消除紗線上存在的一些疵點，同時使紗線具有一定的均勻的張力，對紗線進行必要的輔助處理，如上蠟、上油等，以改善紗線的編織性能，提高生產效率和改善產品質量。

（二）編織

　　編織是通過織機使紗線組織成線卷互相串套而成為織物的過程。這也是針織服裝和梭織服裝的根本區別。

　　編織方法可分為緯編和經編兩大類，作為針織用衣的面料大都是緯編織物。緯編是將一根或數根紗線由緯向喂入針織機的工作針上，使紗線順序地彎曲成圈，且加以串套而形成緯編針織物。用來編織這種針織物的機器稱為緯編針織機。緯編對加工紗線的種類和線密度有較大的適應性，所生產的針織物的品種也甚為廣泛。緯編針織物的品種繁多，既能織成各種組織的內外衣用坯布，又可編織成單件的成形和部分成形產品，同時緯編的工藝過程和機器結構比較簡單，易於操作，機器的生產效率比較高，因此，緯編在針織工業中比重較大。緯編針織機的類型很多，一般都以針床數量，針床形式和用針類別等來區分。經編是由一組或幾組平行排列的紗線分別排列在織針上，同時沿縱向編織而成。用來編織這種針織物的機器稱為經編針織機。一般經編織物的脫散性和延伸性比緯編織物小，其結構和外形的穩定性較好，它的用途也較廣，除可生產衣用面料外，還可生產蚊帳、窗帘、花邊裝飾織物、醫用織物等等，經編機同樣也可以以針床、織針針型來進行區分。

（三）驗布

　　由於坯布的質量直接關係到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求，在驗布時對坯布按標準逐一進行檢驗，對影響成品質量的各類疵點，例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及質量記錄。

（四）裁剪

　　針織服裝裁剪的主要工藝過程：

　　斷料→借疵→劃樣→裁剪→捆紮。

　　借疵是提高產品質量、節省用料的重要一環，斷料過程中儘可能將坯布上的疵點借到裁耗部位或縫合處。　

　　針織面料按經向網目輔料裁剪，裁剪一般採用套裁方式，常用的有平套、互套、鑲套、拼接套、剖縫套等。　　　　　　　　　　　　

針織面料在裁剪中應注意以下事項：

（1）不要將有摺疊痕迹處和有印花的邊緣處使用在服裝的明顯部位。

（2）剪裁中不要使用錐孔標記，以免影響成衣的外觀。

（五）縫製

　　我國針織工業現有縫製工藝及設備是以中、高速平縫機（俗稱「平車」）、中、高速包縫機（俗稱「拷克車」）、綳縫車等縫紉機機型為主。

　　由於針織織物是由線圈串套組成，裁剪後的衣片邊緣容易發生脫散，故應先將衣片邊緣包縫（俗稱「拷邊」）後再用平縫機等縫製加工。平縫機和包縫機是縫製針織時裝的主要機種。在縫製過程中一般要注意掌握以下要點。

1．縫跡　由於針織面料的織物具有縱向和橫向的延伸性（即彈性）的特點及邊緣線圈易脫散的缺點，故縫製針織時裝的縫跡應滿足：

（1）縫跡應具有與針織織物相適應的拉伸性和強力。

（2）縫跡應能防止織物線圈的脫散。

（3）適當控制縫跡的密度。如厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm。

2．縫線　一般純棉針織面料採用9．8tex×4或7．4tex×3的純棉及滌棉混紡線，化纖針織面料採用7．8tex×2的彈力錦綸絲和5tex×6的錦綸線。縫線要達到下列質量要求：

（1）縫紉機用純棉線（縫線）應採用精梳棉線，它具有較高的強度和均勻度。

（2）縫線應具有一定的彈性，可防止在縫紉過程中不會由於線的曲折或壓擠發生斷線現象。

（3）縫線必須具有柔軟性。

（4）縫線必須條幹均勻光滑，減少縫線在線槽和針孔中受阻或摩擦，避免造成斷線和線跡張力不勻等疵點。

3．縫針　縫紉機針又稱縫針、機針。為了達到縫針與縫料、縫線的理想配合，必須選擇合適的縫針。

（六）整燙

　　針織服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸准足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮後規格過小。熨燙的溫度一般控制在180℃～200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。

（七）成品檢驗

　　成品檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗，包括外觀質量和內在質量兩大項目，外觀檢驗內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。內在檢測項目有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。

2、梭織服裝加工基礎知識常用的服裝梭織面料是織機以投梭的形式，將紗線通過經、緯向的交錯而組成，其組織一般有平紋、斜紋和緞紋三大類以及它們的變化組織（近代也由於無梭織機的應用，此類面料的織造不用投梭形式，但面料仍歸梭織類）。從組成成份來分類包括棉織物、絲織物、毛織物、麻織物、化纖織物及它們的混紡和交織織物等等，梭織面料在服裝中的使用無論在品種上還是在生產數量上都處於領先地位。梭織服裝因其款式、工藝、風格等因素的差異在加工流程及工藝手段上有很大的區別，以下介紹的是一般梭織服裝加工的基礎知識。

（一）梭織服裝生產工藝流程

　　面輔料進廠檢驗→技術準備→裁剪→縫製→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。

　　面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作，樣衣經客戶確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫製製成半成品，有些梭織物製成半成品後，根據特殊工藝要求，須進行後整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最後通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格後包裝入庫。

（二）面料檢驗的目的和要求

　　把好面料質量關是控制成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。

　　面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。

　　面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的準確度。

　　同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如鬆緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。

（三）技術準備的主要內容

　　在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。

　　工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫製、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。

　　樣板製作要求尺寸準確，規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板複合章。

　在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。

（四）裁剪工藝要求

　　裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：

（1）拖料時點清數量，注意避開疵點。

（2）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。

（3）排料時注意麵料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。

（4）對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。

（5）裁剪要求下刀準確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。

（6）根據樣板對位記號剪切刀口。

（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。

　　　　　　　　　　　　　　　　表1－1　×××公司工藝單　　　編號：　　　　　　　　　品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要貨單位　　　　　　　　　款號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同號　　　　　　　　　面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任務數及交貨期　　　　　　　　　加工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　採用標準　　　　　　　　　規格要求　　　　　　　 　　單位：　　　　　　　　　　　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平面圖：　　　　　　 　　 部位　車工工藝要求：　　　　　　　 用針　　　　　　　　　針碼：明　　暗　　　　　（每3cm計）　　　　　 　 用線 　　　　　　　　輔料搭配　　　　　 　 縫製順序及要求　　　 　　　　　 鎖釘要求　　　　　　　 整燙要求　　　　　　　　 包裝要求　　　　　　　　 製表人：　　　　　　　　　　　審核人：　　　　　　　　日期：

（五）縫製縫製是服裝加工的中心工序，服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。

　　粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在於簡化縫製工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，並要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。

　　梭織服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：

1．鏈式線跡　鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用於上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用於縫邊、省縫的縫合，褲子的後縫和側縫，鬆緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。

2．鎖式線跡　亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接於縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由於用線量較少，拉伸性較差，常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。

3．包縫線跡　是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，麵線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為「複合線跡」，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫製的生產效率。

4．綳縫線跡　由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。綳縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。

　　基本縫合的形式如圖1－13所示，除了基本縫製外，根據款式工藝要求還有抽褶、貼布綉等加工方式。梭織服裝縫製中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。

　　縫針可用「型和號」加以分類，根據形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應不同的面料，分別採用適宜的針型。

　　我國使用的縫針的粗細以號數來區別，粗細程度隨著號數的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料採用不同粗細的縫針，見表1－2。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表1－2　各類質地面料的標準縫針　　　　　　　　　 　　縫紉機針（號別）　　　　面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5號　　　　　　　　電力紡、貢緞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7～8號　　　　　　 電力紡、貢緞、雙縐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9～10號　　　　　　薄絲織品、貢緞、雙縐、喬其紗、巴厘紗 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11～12號　　　　　 薄漂布、寬幅布、全毛薄紡織品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13～14號　　　　　 寬幅紡織品、純毛織品、一般紡織品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16號　　　　　　　 一般厚紡織品（外衣等）、防水布　　

　　縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩（特別用於裝飾設計的除外）。縫線一般包括絲線、棉線、棉／滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注意縫線的質量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。各類質地面料應採用的標準縫線見表1－3。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1－3　各類質地面料的標準縫線　　　　　　　　面料的質地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫　　線　絲綢、毛、絲／合成纖維、毛／合成纖維、以絲和毛為主的混紡交織布　 絲線、滌綸線　　棉、棉／合成纖維、以棉為主的混紡交織布　　　　　　　　　　　　　 棉線、棉／滌綸線　　上述質地以外的面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 滌綸線、棉／滌綸線　

　　針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內的縫合數來判斷，也可用3cm布料內針孔數來表示。梭織服裝加工中標準的針跡密度見表1－4。　　　　　　　　　　　　　　　　表1－4　針跡密度　　　　　　　　　縫合方式的類別　　　　　　　　　　　　　　　運針數　　　　　　　　　　　　　　　　　　直線縫鎖縫（外衣）　　　　　　　　　　　　　13～15針

　　　　　　　　　直線縫鎖縫（中衣）　　　　　　　　　　　　　15～17針　　　　　　　　　　聯鎖縫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12～13針

　　　　　　　　　包縫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13～14針　　　　　　　　　　　　　　　　包縫鎖邊　　　　　　　　　　　　　　　　　　8針　　　　　　　　　　　　　　　　　手工繚縫（翻邊繚裡邊）　　　　　　　　　　　3～4針　　　　　　　　　　手工繚縫（繚明縫）　　　　　　　　　　　　　7～9針　

　　服裝的縫製整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫製中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，見表1－5及圖1－14。縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。　　　　　　　　　　　　　　　　　表1－5　條格面料對格對條要求

　　　　　　　 部　　位　　　　　　　　位　　置　　　　　　 　對花　　　　　　　　　　　　 　前　身　　　　　上下、左右圖案對稱、相合　　　　　　　　A2　　　　　　　　　　　　 後　身　　　　　左右圖案對稱、相合　　　　　　　　　　　A3　　　　　 外 套　　　　　 左右圖案均等、相合　　　　　　　　　　　A4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上 衣　　　　衣袖袖口 男士服裝的袖和前身圖案也應相合　　A5　　　　　　　　　 女襯衫　　　　衣袋袋蓋　與大身圖案相合　　　　　　　　　A6　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 男襯衫　　　　側（腋）部　側部圖案應吻合　　　　　　　 A7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 搭　門　　　　　搭門左右圖案均等、相合　　　　　　　　　B1　　　　 西　褲　　　　　臀　部　　　　　左右圖案均等、相合　　　　　　　　　　　B2

　　　　　 　側　縫　　　　　側縫部圖案相合　　　　　　　　　　　　　B3

　　　　　　　裙子類　　　　　左右圖案相合　　　　　　　　　　　　　　C1

（六）鎖眼釘扣

　　服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。

睡孔（見圖1－15）普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔（見圖1－16和圖1－17）多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在裡層加布補強。鈕扣的縫製應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。　　　　　　　　　

（七）整燙人們常用「三分縫製七分整燙」來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。整燙的主要作用有三點：

（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。

（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襇、線條挺直。

（3）利用「歸」與「拔」熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。

　　影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。

　　各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。表1－6是各種纖維熨燙時的參考溫度。

　　　　　　　　　　　　　 表1－6　各種纖維的熨燙溫度

名　稱　　　　　墊濕布熨燙　　　墊干布熨燙　　　　　直接熨燙溫度（℃）方　法　0羊毛　　　　　　200～250　　　　　185～200　　　　　160～180棉　　　　　　　220～240　　　　 195～220　　　　　175～195麻　　　　　　　220～250　　　　　205～220　　　　　185～205絲　　　　　　　200～230　　　　　190～200　　　　　164～185滌綸　　　　　　195～220　　　　　185～190　　　　 150～170錦綸6　　　　　 190～220　　　　　160～170　　　　　125～145錦綸66　　　　　190～220　　　　　160～170　　　　　125～145腈綸　　　　　　180～210　　　　　150～160　　　　　115～135氯綸　　　　　　—　　　　　　　　80～90　　　　　　 45～65丙綸　　　　　　160～190　　　　　140～150　　　　　 85～105

整燙中應避免以下現象的發生：

（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。

（2）服裝表面留下細小的波紋皺摺等整燙疵點。

（3）存在漏燙部位。

（八）成衣檢驗

　　服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫製、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。

　　成品檢驗的主要內容有：

（1）款式是否同確認樣相同。

（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。

（3）縫合是否正確，縫製是否規整、平服。

（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。

（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。

（6）同件服裝中是否存在色差問題。

（7）整燙是否良好。

（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。

（9）線頭是否已修凈。

（10）服裝輔件是否完整。

（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。

（12）服裝整體形態是否良好。

（13）包裝是否符合要求。

（九）包裝入庫

　　服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。

　　內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。

　　外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。

第二篇：實戰篇——聯繫實踐，累積經驗初入紡織服裝業者，往往會對針織布和梭織布持有模糊的感性認識。「不怕不識貨，只怕貨比貨」——「比較法」是一種很好學習方法和鑒別方法。一、 *針織物與梭織物區別*針織物與梭織物由於在編織上方法各異，在加工工藝上，布面結構上，織物特性上，成品用途上，都有自己獨特的特色，在此作一些比較。

(一) 織物組織的構成：

　　(A) 針織物：是由紗線順序彎曲成線圈，而線圈相互串套而形成織物，而紗線形成線圈的過程，可以橫向或縱向地進行，橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經編織物。

　　(B) 梭織物：是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線，以90度角作經緯交織而成織物，縱向的紗線叫經紗，橫向的紗線叫緯紗。

(二) 織物組織基本單元：

　　(A) 針織物：線圈就是針織物的最小基本單元，而線圈由圈乾和延展線呈一空間曲線所組成。

　　(B) 梭織物：經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點，是梭織物的最小基本單元。

(三) 織物組織特性：

　　(A) 針織物：因線圈是紗線在空間彎曲而成，而每個線圈均由一根紗線組成，當針織物受外來張力，如縱向拉伸時，線圈的彎曲發生變化，而線圈的高度亦增加，同時線圈的寬度卻減少，如張力是橫向拉伸，情況則相反，線圈的高度和寬度在不同張力條件下，明顯是可以互相轉換的，因此針織物的延伸性大。

　　(B) 梭織物：因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲，而且袛在垂直於織物平面的方向內彎曲，其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力，以及紗線剛度有關，當梭織物受外來張力，如以縱向拉伸時，經紗的張力增加，彎曲則減少，而緯紗的彎曲增加，如縱向拉伸不停，直至經紗完全伸直為止，同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時，緯紗的張力增加，彎曲則減少，而經紗彎曲增加，如橫向拉伸不停，直至緯紗完全伸直為止，同時織物呈縱向收縮。而經，緯紗不會發生轉換，與針織物不同。

(四) 織物組織的特徵：

　　(A) 針織物：能在各個方向延伸，彈性好，因針織物是由孔狀線圈形成，有較大的透氣性能，手感鬆軟。

　　(B) 梭織物：因梭織物經，緯紗延伸與收縮關係不大，亦不發生轉換，因此織物一般比較緊密，挺硬。

(五) 織物組織的物理機械性：

　　(A) 針織物：織物的物理機械性，包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。