【如何用數碼相機拍好照片】
雖然數碼相機總是標榜操作簡單使用方便，但這並不表示它隨隨便便就 能拍出好照片。其實不管是傻瓜相機、手動相機或是任何一種扛出來就 會嚇死人的超級相機，乃至於今天的數碼相機，都還是需要拍攝者動動 腦來思考的。因為，好的影像不會憑空而降，所以多增加一些專業概念 可以幫你真正發揮先進設備的功能，拍出不傻瓜的照片。 以下是我們為數位武林人士所列出的武林秘籍，以助你見招拆招！
> 第一招 注意一下解析度跟畫素 > 第二招 沒有記憶卡就沒戲唱喔！ > 第叄招 鏡頭影響照片品質 > 第四招 小心電源不足 > 第五招 取景時要想一想！ > 第六招 檢查一下相關配件 > 第七招 傳輸界面 > 第八招 別忘了驅動程序 > 第十招 要有以備不時之需的觀念 > 第十一招 想清楚，再刪除照片 > 第十二招 一勞永逸的備份設備 > 第十叄招 近攝時使用LCD
第一招 注意一下解析度跟畫素
這是選購數碼相機時最重要的規格，也是必定會標示的規格之一。通常 最佳的影像解析度相乘的結果會略等於ＣＣＤ的畫素數目。解析度越 高，畫素當然也就越高，越是容易捕捉漂亮的畫面。一般來說，如果您 純粹只是想要欣賞照片，其實解析度640 ×480 (35萬像素)的數碼相機就已足夠。 但您若是想要把拍到的影像列印在5×7的相紙上，不妨考慮用1280 ×1024 (130萬像素以上) 的解析度。至於要列印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310萬像素以上)解析度。
第二招 沒有記憶卡就沒戲唱喔！
數碼相機使用記憶卡來儲存相片，較常見的規格為 SD、MMC、xD 、MS及內建記憶體，每種記憶卡都各有優缺點，且容量大小也有不同的限制。而可擴充記憶卡的機型當然會是最佳選擇！
第叄招 鏡頭影響照片品質
在選購數碼相機時，宜選擇具有變焦〈特別是光學變焦〉鏡頭功能的相 機，在拍攝時才具有更大的彈性。運用變焦鏡頭將被拍攝物體放大或調 整畫面構圖，將會更加方便。而且，大部分的數位相機擁有普通與近距 離兩種拍攝模式，其拍攝範圍都不一定，您若常須拍攝近物，應將拍攝 範圍列入考慮的項目。
第四招 小心電源不足
數碼相機是非常耗電的產品，在選購時可以參考相機所附的使用手冊， 其中通常會描述可以使用何種電池及可使用多久。您應多比較幾種相 機，選擇較不耗電的機種。另外，若選購使用叄號ＡＡ電池的相機時， 建議採用可重複充電的鎳鎘電池或鎳氫電池，較符合經濟效益。若是選 購使用特殊充電電池的相機，也應考慮充電一次可用的時間長短，決定 是否應多準備一個電池備用。
第五招 取景時要想一想！
一般而言，數碼相機的取景有兩種方式，利用傳統的觀景窗與液晶螢幕 ＬＣＤ，觀景窗的優點為省電，而ＬＣＤ則可同步看到欲拍攝的影像效 果。最好選擇同時包含兩者的機型，使用上較有彈性。
第六招 檢查一下相關配件
所附的配件是否齊全，例如傳輸用的 USB接線、電源供應器〈AC Adapter〉、 ＡＡ電池或專用充電電池等，也是選購數碼相機時應列入考 慮的因素。特別是購自日本或美國的機種，常不包含電源供應器與相機 皮套，而須另行購置，應特別注意。
第七招 傳輸界面
USB的傳輸速度最快可達12 M bps.，因此可減少數位相機影像下載的時間；此外，USB的隨插即用(Plug and Play)。
當您想要從電視或其它視聽設備上展示你拍的照片時，一台具備視訊輸 出功能的數碼相機可以滿足您的需要。因為影像透過視訊傳輸的連接 線，輸出至電視螢幕後，您可由電視上來看照片，當然此時如果你擁有 的是寬螢幕或高畫質的電視，那就更好了！而當視訊輸出訊號為標準規 格時，還可以由此拷貝到錄影帶上。數碼相機的視訊輸出規格大略可分 為美規的NTSC、歐規的PAL或法國和俄國通用的SECAM。台灣所使用的 視訊輸出規格為美規的NTSC。另外，你也可配合每款相機所使用的記憶 卡，搭配轉接的配備，來進行傳輸。
第八招 別忘了驅動程序
我們的數碼相機都會內附驅動程序與應用軟體，有些機型可同時用在PC 與Mac，但請注意它不一定可完全適用於所有的電腦。
第十招 要有以備不時之需的觀念
建議您為闖湯武林，要隨時帶著備用的記憶卡跟電池(至少有一組額外的 可充電電池吧！)。而多的記憶卡當然一樣是以備不時之需，因為我們常 常無法當下就將相片下載至電腦，所以別忘了多買一個SD卡。要不然精 彩的畫面出現時，你會含恨而歸啊！
第十一招 想清楚，再刪除照片
如果你沒有想清楚，就千萬別刪除你相機上的相片，也就是說拷貝到電 腦的硬碟前，不要輕舉妄動，否則你就破功了。當你從SD卡中刪除一張 照片時，請記住它是永遠消失，船過水無痕的！
第十二招 一勞永逸的備份設備
數碼攝影的一大優點就是取你所需，那些你不想要的照片，就一不做二 不休地把它刪除！不過，現在看起來不怎麼樣的相片，搞不好二十年以 後成了珍貴的影像(世事難料喔！)。所以，買個備份的設備，這樣你就可 將你的相片好好保存。建議擁有一台CD燒錄機，它們可以儲存1000張或 更多的相片。最棒的是，他們通常比任何其它的磁性媒體要能夠保存更 久，而且不怕水啦！
第十叄招 近攝時使用LCD
數碼相機的近拍模式可幫助攝影者在不失焦的狀況下，拍攝近距的細微物體。然而平價的的數碼相機很少會提供單眼反射觀景窗，讓你跟你的相機透過同樣的鏡頭看到物體。比較常見的是連動觀景窗設計，你從一個鏡頭（光學觀景窗）看到景物，而相機從另一個鏡頭，也就是原始的鏡頭組件看到景物。雖然這些鏡頭是設計來涵蓋相同的點，但它們在你拉近或拉遠焦距時，難免會產生一些差異。這些差異在近攝時會更明顯，這是因為一種視差的現象所致。所以，大部分的光學觀景窗並不值得信賴。
所以嚴格說來，精確的構圖設備應該是LCD螢幕，打開它你就可以得到一個來自CCD的即時影像轉播。但你要小心，LCD需要大量的電源，會迅速的消耗電池，並且不易觀看快速移動的物體或是直射的陽光。一套標準的可充電AA電池在LCD打開時可以持續拍攝50到80張相片。相較之下，LCD關閉時可以拍攝四倍之多。所以如果在近攝時使用LCD，建議要隨身攜帶備用電池或多帶一套充飽的電池。
光學名詞介紹
鏡頭 35mm以下，為廣角鏡頭，50mm為標準鏡頭，一般在鏡頭或相機上都 會有xxmm以表焦距，焦距是從焦平面到鏡頭中心距離，焦距不一 樣，拍攝效果便不一樣。
變焦鏡頭 可根據變焦範圍不同，而不用前進後退即可產生不同的構圖。
固定焦距 相機焦距是固定式，一般焦距設定在2.5m--3m。
AF自動對焦 依被攝者距離自動調整焦距。
光圈 相機是利用光圈來調整進光量的，光圈是調整曝光量和景深的，景深是指所拍物體前後的清晰範圍，景深大的前後清晰範圍大，景深小時范 圍小。
快門 快門是調整通過鏡頭的光在膠片上停留時間的裝置，快門的速度高時，曝光量小，相反，快門速度低時，通光量大。
AE程序快門 簡稱電子快門，快門速度會根據被攝環境因素而調整。
自動閃光 具有CDS自動測光，在光線不足時自動開啟閃光燈。
強制閃光 在背對陽光或樹蔭下，可使人物正面獲得較佳的效果。
強制不閃光 在光線較弱的情況下，可取得實際景、物色彩，例黃昏彩霞。
B快門攝影 把相機鎖在叄腳架上，快門調在B快門位置，長時間曝光可以把汽車等移動物體上的燈光記錄在膠片上，會有熔岩流在街上的感覺。
夜間攝影模式 為了避免夜景照片的平淡，可以在畫面中包含水面或各 種光 滑表面的反射光，這是表現夜晚畫面深度感的唯一方法。
景深 光圈數越大，（光孔越小）景深越大。 焦距越小，景深越大。 距離越遠，景深越大。
防紅眼模式 由快速預閃來防止照片人物出現紅眼現象。
近拍 可拍攝桌面上物品、花朵、人物特寫。
連拍 可在極短時間內連續拍攝動作中的人物。
自拍 按下快門，延遲10秒自動拍攝。
全景 通常開關設在觀景窗旁邊，可使景物成較寬的拍攝效果，如海 灘 攝影。
光圈與快門 快門優先！與抖動沒有直接關係！照片的好壞與暴光量有關，也就是說應該通多少的光線使ccd能夠得到清晰的圖像。暴光量與通光時間(快門速度決定)，通光面積(光圈大小決定)有關。那麼，為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。 快門優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。 光圈優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。 光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母「F+數值」，例如F5.6、F4等等。這裡需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，並且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。 光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大一級也就是F4，那麼此時的快門值將變為1/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。這裡就涉及到「景深」的概念，所謂景深就是指當鏡頭對焦於被攝體時，被攝體及其前後的景物有一段清晰的範圍，這個範圍就叫景深。 光圈優先就是手動定義光圈的大小，然後利用相機的測光獲取相應的快門值。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用較小的光圈值，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。 與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。 在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕鬆地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。與傳統的相機一樣，數碼相機的光圈範圍與快門速度在拍攝時相當重要，但對於目前普通的商用及家用級的數碼相機，因為相機的全自動化，使得人們只關心如何選擇拍攝景物，而不太注意相機自動控制的光圈及快門速度。但如果您在購買數碼相機時，最好能夠對比一下各種數碼相機的光圈範圍及快門速度，因為光圈和快門將配合控制您的數碼相機的光線攝入量的總體範圍值，也就是說它將影響到您的相機是否能夠在各種光線情況下獲得很好的效果。同時快門速度也將直接影響到您在拍攝動態圖像時的效果，而光圈範圍將影響到您拍攝圖像的景深。 拍攝照片的過程，是相機開啟快門後，讓眼前的影像透過鏡頭後投影到數碼相機的CCD感光器上，感光器在通過數模轉化器，將圖像的信息在相機的存儲卡上記錄下來，這個過程與傳統的相機的曝光過程一樣。然而想要獲得層次豐富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的細節都可以得到正確的描述，從顏色最深到最淡的區域，都有豐富的層次表現，明暗之間有漸變過渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鮮銳度也都有最佳的表現。過多的光線，導致曝光過渡，影像明顯偏亮；反過來說，若CCD吸收的光線太少，則會曝光不足，整張照片會偏暗，細節的地方會流失，照片效果會相當不好，所以在拍攝時，要得到合適的曝光量是非常重要的環節。 數碼相機與傳統相機一樣，用來控制曝光量的就是「光圈」與「快門」，「光圈」是光線通過鏡頭的口徑，口徑越大，自然在單位時間內，所能投射的光線越多，快門就是光線通過鏡頭的時間，時間越短，曝光量越小。 數碼相機與傳統相機一樣，光圈就安放在鏡頭的幾片透鏡中，由幾片金屬薄片組合而成，利用金屬薄片的移動而調節光圈的大小。使用過傳統的反光相機的人都知道，在鏡頭上，我們可以找到光圈值ｆ，通常所見的光圈刻度為：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈級數f越大，表示鏡頭的口徑越小，ｆ值是將鏡頭的焦距距離與光圈的口徑(孔的大小)所除而得的數字,因此數值越大,口徑也就愈小。而每一級的光圈級數之間的單位進光量都是相差兩倍，但目前有的數碼相機，並未按以上級數設置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,這時，其上下級的進光量，就不僅僅差兩倍。 前面說過，光圈是光線通過鏡頭時的口徑大小，然而這只是籠統的說法，光圈的大小還要考慮到本身鏡頭鏡頭的焦距長短。長焦距的鏡頭(望遠鏡頭)，其長度較長，從光線的進入達到CCD的距離長，因此投射到CCD上的光線比較弱，因此長焦距的鏡頭的光圈往往略小一點，若是要作較大的光圈的鏡頭，就必須把口徑拉大，才能把單位進光量提高，但是因為製作大口徑的鏡頭的級數有不少的困難，製作工藝也較高，因而這一類的鏡頭通常較貴。因為光圈級數f是靠口徑的大小和焦距長短的比值計算而得，因此只要光圈級數一樣，不管35毫米或是200毫米，其進光量都是一樣的。 快門速度值通常標為：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，這些所代表的實際意義是１秒的倒數，所以15是指1/15秒，250是指1/250秒，這比光圈要令人好理解多了，也是和光圈一樣，每一格的快門速度間所相差的光量值也是２倍，例如，快門1/500秒的光量值為1/250秒的一半，是1/125秒的1/4而已。 因為光圈與快門都可以用來控制曝光量，只要決定了光圈值f，就可由快門速度來修正曝光量，相反地，你也可以先決定使用的快門速度後，然後借調整光圈來獲得曝光量，所幸的是在光量的調正上，都是以２倍的概念進行控制，使我們更容易調整適當的曝光量，例如說：若測出的正確曝光量為f/11，快門1/30秒時，想要把快門提高到1/60秒時，那麼光圈也就要開大到f/8，因為快門從1/30秒到1/60秒時，曝光時間減少一半，那麼光圈就要大一級，以加倍單位時間得進光量，如此光圈與快門的一增一減，曝光量也就剛好達到平衡。 可是因為光圈與快門各有其獨到特別的地方，因此每種搭配產生的效果都不一樣，必須依據拍攝物體的需要個人想要表現的方式，選擇最適合的組合，才能發揮光圈與快門的實際意義。 以快門速度來分，可分為高速快門與慢速快門。通常高速的快門能將移動中的物體給與「固定」，固定後的物體的動作細節和質感鮮明地加以描繪，使得物體更富有立體感。通常快門速度在1/30秒到1秒，甚至１秒以上的Ｂ快門都是屬於慢速快門的範圍，慢速快門常用的方法：第一種是將相機固定後，再由較慢的快門速度，使移動中的物體產生模糊圖像，而讓背景(靜物)的清晰可以更加襯托主題的動感。第二種就是讓相機隨著物體運動的方向平移或是轉移，如此，和第一種方法剛好相反，背景會變得相當模糊，而主題會有點模糊卻帶有清晰，同樣也是能把主體和背景分離出來。第三種，就是一不作二不休，乾脆整張照片都模糊不清，借著迅速搖晃相機器而得來的。這三種方法，各有其特色在，如何適時的運用看就各人喜好的所在。 我們常用慢速快門來拍攝夜晚得城市，因為流動的車輛，留下了紅色和白色的車燈軌跡，而由數十條的光線匯成長長的光龍，十分絢麗，將繁華的不夜城描繪出來。或是用來拍攝流水，拍出的感覺相當的柔和和細膩。 在選用用慢速快門時，要特別注意一點，因為每一級得慢速快門，相差得曝光時間很大，不像高速快門的1/250秒和1/500，拍出來的效果難以比較，在用慢速快門拍攝流動的景象時，若快門過快，則會不小心凍結景象；若快門太慢，則會整體看起來過於朦朧，失去了想要表現的效果，因此嘗試每一格的慢速快門都拍拍看，就能得到理想的作品，也能看出其差異所在。 比起快門，光圈就稍微複雜一點，光圈除了用來調節曝光量外，另外最重要的就是控制畫面「景深」的大小，所謂的「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦點的前後有一段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這一段範圍我們稱之為景深，景深越長，那麼能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因為聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。從光學理論來看，在鏡頭的焦距下，能夠清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都會模糊。 影像景深有三種因素：(1)景深與焦距的長短成反比，換言之，就是鏡頭焦距越長，則景深越短。(2)景深與景物拍攝的距離成正比，相機若是離景物越近，則景深越短。(3)景深與光圈級數的大小成正比。若是鏡頭的焦距和物體的被拍攝距離距都維持不便，光圈越大，則景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，則景深越來越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正確對焦到的主體，生動而清晰，而吸引人們的注意，前後的雜亂景物，而美化朦朧，這種朦朧美和因相機震動而導致的模糊不一樣，富有優雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色調更加淺薄，能營造出相當程度的氣氛，和景深內的主題產生分離的透視感，具有襯托出主體的特色，因此常用在人像攝影上，模特兒的背景模糊，而使人門的焦點放在漂亮的模特兒上，同時也因為大光圈的運用，可以有更多的光量，藉以提高快門速度，防止相機的震動，使影像更加銳利而明晰，還有若是處在昏暗的光源下，沒有三腳架的幫助下，想捕捉當時的環境和氣氛，或是無法用更慢的快門時，都是大光圈運用的地方，破壞了畫面的氣氛，因此大光圈的鏡頭向來是影友愛用的裝備之一。 若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……時，則景深的範圍就越大，對於景物的描繪就更加的真實，極富有真實性，畫質比大光圈更加清晰明銳，且因為景深的範圍廣，焦點涵蓋的面積更大，因此有泛焦點的效果，就是前背景的事物都一一表現出來，且在對焦困難的環境下，例如高速移動的物體或是昏暗的光源下，那麼泛焦點可以避免因為對焦的失誤，而造成主題的失焦模糊，此外，小光圈能使鏡頭的接像不良，或透光不勻的像差等減低，獲得高畫質的作品，還有小光圈可以拉低快門速度，可由慢速快門製造流動感。 對於專業級的數碼相機，一般您可手動控制相機的光圈和快門速度，但對於於商用及家用的數碼相機，由於相機自動控制光圈和快門速度，因而您不需要自己控制，對於非專業用戶這點是非常好的。但是從上面的分析可以看出，用戶在選擇數碼相機時，為適合更廣闊的使用環境，數碼相機的光圈範圍和快門速度的範圍越大越好，另外光圈最好能夠按正常的級數連續設置，而不是跳躍性設立，另外也得注意數碼相機在開啟和關閉閃光燈時，其快門速度一般是不一樣的。
基本技巧 很多照片拍不好都是因為晃動相機喔！ 拍照時可用右手拿穩相機，左手輕扶相機底部(我們要恭喜那些比較勇健，手的穩定度較高的人)。不過現在的相機越做越輕巧，而且有合 乎人體工學的設計，握好相機不算吃力，所以一定要拿穩啦！還有拍照 時，不要讓配件或手指遮住鏡頭及閃光燈喔！另外，按快門時不用使盡吃奶的 力，以免功虧一簣。 小心對焦！ 選定主體後，將對焦窗口對準拍攝物，調整焦距。注意雙眼相機預視窗 （也是對焦窗）和鏡頭不在同一個地方，對象較近時應該先做適當的位 移。如果不要將拍攝物置於照片的中央，可先把鏡頭對準拍攝物，輕按 快門鈕至一半深度並將手指固定在那個位置，再將鏡頭移至預訂的中央位 置，然後再把快門鈕按到底。
注意正確的曝光！ 注意光線是否充足。若非要達成特殊效果，儘可能避免逆光拍照，亦即 應讓光線照在拍攝物上，拍攝者要站在光線來的方向。人像攝影應使用 柔和光源，例如陰天或陰影處。選擇適當的光圈及快門速度，光圈的大 小是以數字表示，數字越大光圈越小，數字越小光圈越大，光圈越大進 入鏡頭的光線越多。光線不足處就要使用閃光燈，但應注意所使用閃光 燈的有效距離，一般閃光燈有效範圍只有叄、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍攝，則請利用閃光燈或反光器把主體人物打亮一 點。 到底什麼是減低紅眼？ 只要你曾用閃光燈拍照，毫無疑問的一定碰過紅眼，也就是人的瞳孔變 成亮紅色，這是因為瞳孔的擴張所致。在微弱的光線中，瞳孔會放大， 讓光線折射進入網膜而反射回相機鏡頭。預防紅眼的方法就是打開相機 的防紅眼閃光燈。它所提供的預閃，讓瞳孔縮小，所以第二次的閃光就 不會折射進入眼球。另外，當有些光線時，瞳孔會自然縮小而降低拍到 紅眼的機率。 請注意景深！ 所謂景深，就是當焦距對準某一點時，其前後都仍可清晰的範圍。 光圈、鏡頭、及拍攝物的距離是影響景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。鏡頭焦距越長景深越小、反之景深越大。主體 越近，景深越小，主體越遠，景深越大。很多人為了要凸顯被拍物，多 半選擇小的景深。當然如果你要拍風景，我們就會建議選擇大的景深。 光線的追尋 許多拍照的人並不知道光線擁有各種不同的氣氛。光線隨著一天的時 間變動，隨著季節、氣候的變化，甚至地區環境而充滿了變化。依賴這 些變化即可拍出各種不同的照片。拍照時，只要你多觀察被攝體是如何 受光線影響，便能將光線描繪出來拍出好照片。 掌握色彩的魅力 色彩影響整張照片的氣氛。在幽暗的環境中，色彩的出現帶來了朝 氣，讓照片有了受人矚目的焦點。不過，如果色彩運用不當，可能會造 成反效果。例如一張照片中，強烈的對比色彩所佔面積太大的話，將會分散或奪走觀看者對主題的 注意力。 主題輪廓的塑造 有時候，只取主題的輪廓，影像會更具衝擊力。輪廓是我們辨認被攝 體的關鍵之一，當一個人或物的外表細部被移走或減到最低時，輪廓將 會更清楚。選擇一個平坦的背景諸如天空，取被攝體的輪廓可以讓主題 在沒有干擾的狀況下呈現出來。另外，當相機靠近被攝體，可以簡化復 雜的輪廓。 創造立體感 在觀看某些照片時，你是否曾經有一股衝動想要去觸摸照片中的人或 物？為何會造成這種反應？常常是因為拍照時，採用了傾斜的惻光，這 種光線加強了物體叄度空間的效果，讓原本平面的影像有了立體感。雖 然，這種效果聽起來好像充滿許多技術性，但實際上，只不過是光線如 何應用的技巧罷了。 主題質感的強調 要透過相機將一個物體外表的質感，成功的呈現在照片上，關鍵在於 是否能把碰觸到物體的真正感覺傳達出來。想要將物體的質感傳達出 來，通常是將相機靠近物體拍攝或者採用具有近拍功能的變焦鏡頭，不過如此一來，鏡頭只能容納物體的局部。因此以物體局部質感作為拍攝主題的照片經常可見，除此 之外可加入一些與主題質感有關的趣味和資訊。 主題的發現與運用 圖案的表現不但能賦予照片一種力量，同時可以表現你想傳達的感 覺。只要仔細觀察，你會發現許多景物都存在著圖案的造形。這些圖案 可能是物體外形或色彩重複組成的，也可能是陽光穿透物體之後的光影 變化。有時候，一個平常的景物經過局部的取景，依然會產生引人注目 的圖案。 記住空間感的營造 為了讓照片上原本以平面呈現的影像，出現空間立體感，可以利用視 覺效果的技法達成。「直線透視法」是其中的一個方法原理為兩條平行 線經過無限延伸匯聚在一個點而消失；另一種方法是「尺寸遞減 法」，物體離我們越遠看起來越小。此外，「大氣層透視法」也是非常 普遍的方法，物體距我們越遠顏色越偏藍。透過這些方法的利用，物體 的遠近感產生連帶將影像的空間呈現出來了。
相機的轉動 所有的相機，不論取直的或橫的畫面都可以。水平橫向的畫面有 時稱為風景視野，垂直方向有人稱之為肖像視野。不過，這並不代表它 們分別只適用於風景或肖像的取景，選擇何種方向的畫面，端賴攝主題 的需要而定，城市景觀以高樓著稱可取垂直畫面，強調建 結構的高 聳，而視野寬廣的自然風景宜采橫的畫面。如果猶豫的話，可在按下快 門前，透過觀景窗觀察，決定究竟是取何者。 變換觀景的位置與角度 鏡頭的位置與角度的選擇，對一張簡單的照片會產生戲劇化的影響。 在按下快門之前，嘗試繞著拍攝對象移動，然後，不斷的透過觀景窗察 看相機向左向右或者前進後退時，景物的變化。而鏡頭向上或向下傾斜 也會讓平常看來平凡無期的景物有了更有趣或不尋常的面貌。 繞著主題拍！ 當碰到一個前所見的景觀時，不要只在你初次認為不錯的方位上拍攝，應該多花點時間，在它的四周走走看看是否能找到更令人興奮或注目的 角度。有時候，只要將鏡頭向左或向右輕輕一移，原本阻礙視線的前景 便不見了，可能出現令人眼睛一亮的畫面。切記，經常透過觀景窗，檢 查每一個角度的構圖，必然會有收穫。 隨時帶著備用電池 建議你一定要準備一個全新的電池預。因每一台相機在全新電池 下可拍張數都不同。還有你的拍照環境，讓閃光燈閃的次數及頻率都不 同，所以最好隨時準備新電持以供備用。 盡量保持畫面簡潔 有時候，當你打算要省略照片中的某些東西時，也就意味著你決定要將 什麼東西納入畫面。雖然這不是黃金定律，但如果一張照片包含了太多 搶眼的東西，整個畫面看起來會非常奇怪。所以，在按下快門之前，要 小心確定觀景窗內所看到的任何東西都合乎畫面構圖的要求，如果沒 有，就重新取景，讓整個畫面單純化。 了解何謂視覺的引導 一張構圖良好的照片，時常不費力氣的就能引導觀者的視線，從畫面 的一部份，最後落在主題的所在。所以，在拍照時，要善於利用場景中 物體的特性與關聯，安排視覺導引，以吸引觀者的注意力。而場景中連 接不同物體間的通道，或者不同物體間的位置變化所創造的形狀，甚至 是物體間重複的色彩與色調等等的特性，都是製造視覺引導的好材料。 景框的運用使你變得專業 利用照片中的景物，在邊框中再製造一個景框，是專業攝影家提高照片 衝擊力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用現成的門廊或是窗戶 等，也有人藉著模特兒的頭髮或手臂的擺放，使人將注意力投放在模特 兒的臉上，達成景框的效果。不管如何設計，最終的目的，就是要能強 調出影像中的特別部分。 巧妙安排主體的位置 確定主體所擺放的位置是一件相當困難的一件事。特別是，畫面中還 包括其它的景物時，那時還得考慮景物與主體的關係。因此，按下快門 前，你得花時間從觀景窗中，注意主體的背後，還有哪些景物。然後， 經由相機位置的改變，選擇所欲呈現的效果。每當相機的位置一調整， 景物與相機的距離會隨之改變，每次距離改變，出現在觀景窗的前後各 個景物，其影像的清晰度也會有所改變，就是你選擇的依據。 挑戰人像 大家都知道拍攝肖像最基本的原則就是要保持人物的完整，千萬不要把 人物的頭切掉一部分，或者拍全身照實，把腳部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人會思考一些其它的問題，諸如人物和環境的關係， 或者人物神態看起來是否自然或舒適等等。當你指揮被攝者如何站，如 何坐，或者應該與背景保持何種關係時，心中應該非常清楚自己所要表 達的是何種類型的照片。這是每個被攝者須有的認知，也是最難做到的 一件事。只要攝影者對狀況的掌握有些窘況或無知，馬上就會反應到被 攝者的身上最後得到的是一張呆板無趣的照片。當你進行人物特寫的拍 攝時，不管是只有臉部特寫或者是胸以上的頭部鏡頭，都需要特別注意 人物的姿態。諸如頭部的傾斜，眼睛注視的方向，還有整個臉部的構圖 是穩穩正視前方或是呈動態的對角線等等。這些情況在拍半身或全身照 時，或許會受到忽略，但在拍特寫時，可是輕忽不得。通常可一次拍數張不同姿態的照片，再從中選擇最佳者。 動感的構成 所有的攝影者如果想要將快速移動的動作凍結成畫面，不是利用閃光燈 瞬間爆出的閃光，就是利用高速度的快門效果。這些影像並 不是完全清晰，但這些由相機移動或者被攝體移動所造成的模糊感，正 是創造影像動感的來源。
善用相機的閃光燈 如果你拍照的地點空曠而陰暗，如教堂、博物館或演講廳等，千萬不要 期待隱藏式的閃光燈或外加於相機上的閃光燈，能解決所有遭遇到的光 線問題，它們所發出的光線太弱了。因此，你應該將拍攝的主題設定在 空間內的小細部，如單獨的展覽品或建 細部。它們才是你的閃光燈所 能照顧的範圍。現在，這裡所呈現的照片，說明如果充分了解閃光燈， 閃光燈同樣是一個能夠應用自如的光源。 攝影教室 討論關於攝影的各種問題之前，我們要先提醒您有關相機的重要特性：相機 多半是根據紅外線反射光來測量和物體之間的距離，所以如果你和拍攝物距離太近，反射光無法回到測焦窗，那麼相機便會自行判斷和拍攝物之間是無限遠，而此時你可能已按下了快門。總之，相機由於鏡頭和觀景窗所取畫面不同，所以當焦距有誤時，不容易被察覺出來。因此，拍照前，你應該要確認一下自己相機的最近拍攝距離！當然，有些機種的相機附有「近攝模式」，只要撥到該模式，你就可以用近距離來拍攝東西了！ > 美麗的蔚藍天空 > 純白雪景不好拍 > 閃光燈會造成陰影 > 日出日落時 > 為孩子拍照時 > 拍直式還是橫式 > 人物風景一起入鏡 … > 有重點的照片 … > 人與景物的相融 … > 線條是一種導引 … > 不能再靠近一點喔！ > 要注意突顯主題 … > 為何有了朦朧美 … > 沖洗時的不同色調 … > 正片的迷人特色 … > 夜的變奏 … > 為孩子所做的記錄 … > 煙火當空 … > 綠的表現 … 美麗的蔚藍天空 … Q：我看見一張照片，拍攝的是我沒有實際見過的蔚藍青空，我想知道要如 何拍出這種照片？ A：它必須有外在條件配合，晴空萬里的首要條件是大氣要澄澈，要是空氣中含有微塵和水蒸氣，形成陽光不規則的反射，天空看起來將是一片混濁。就好像光線照射在蕾絲窗 上，造成外面景色霧朦朦的看不清楚一樣。 純白雪景不好拍 … Q：我拍攝的雪景照片，雪的部分看起來都臟臟灰灰的。相機全自動設定是 不是拍不出白色雪景？ A：這時得靠測光表，相機內藏的測光表作用是使拍攝物重現均衡的明暗對比。一般我們拍照時，拍攝物有的部份受到日光照射，有的部份是陰影，而且紅色、綠色、藍色…等等色彩全部都混在一起；就好比各種顏色的顏料混在一起時會變成灰色一樣，由於拍攝時所有色彩混合起來就會變成反射率18%的灰色。大片白色覆蓋的雪景，因為其中混雜的色彩太少，相機無法正確進行測光，於是便自行判斷為反射率18%的灰色，所以拍出來的白雪就變成灰色了。 原來閃光燈會造成陰影 … Q：使用閃光燈拍攝室內人像時所造成的大陰影，該怎麼解決? A：從相機的位置所發出的強光正是原因所在，雖然利用多個光源照射可以抵消彼此造成的陰影，或者是使用擴散的柔光，陰影就不會看來那麼明顯，不過由於目前大家幾乎部是藉助閃光燈來拍照，因此必須下點功夫來消除閃光燈所造成的陰影。 日出日落時 …
Q：如何才能拍出日出日落時的彩霞滿天，以及紅紅的太陽？ A：先了解亮度差，常常聽人抱怨說日出日落的天空拍出來和實景一點都不像，這是因為太陽、天空以及眼前只看得到輪廓的景物彼此的亮度相差太大，膠捲及CCD沒有能力使之完全再現於一個畫面，再加上相機的測光表和自動沖印機是以平均亮度為標準，所以拍出來的照片和才會和實景不像。 為孩子拍照時 … Q：請問拍攝孩子時，該如何掌握？ A：自然一點吧！不要太勉強孩子擺出固定的姿勢或動作，儘可能不要讓他們意識到相機的存在，你可和孩子遊戲、說話，在不知不覺間引導出好的表情。當他和兄弟姊妹、朋友們一起嬉戲，或者專註於某件事情時都是很好的拍攝時機。 到底要拍直式還是橫式？ Q：每次拍攝直式照片都不怎麼成功，應該怎麼拍才好？ A：要學著習慣直式畫面，由於人的眼睛左右並列，因此並不習慣上下看，大部分的人覺得橫的畫面比較容易接受。而且在拍攝直直長長的東西或人物時，因常照眼睛高度來對焦構圖，所以拍出來的照片看起來沒有重點。 請再提醒自己一次——橫式畫面可以表現寬度，直式畫面則是表現高度和深度。如果選擇了直式畫面，構圖時請注意景物的大小比例。拍攝人物時，先對準臉部（眼睛）對焦，半按快門（鎖定焦距），然後再移動相機構圖，把臉部擺放在畫面的上方。拍攝風景時，則要確認有無太多的留白、以及整體比例如何等等。 人物風景一起入鏡 … Q：如何才能將室內人物和屋外風景一起拍好？ A：這也是亮度的問題，不管是明亮的戶外或是較暗的室內，人的眼睛都可以同時看清楚，實際上是因為眼睛對準想看的東西對焦，然後眼中的光彩具有光圈的作用，在無意識間進行亮度的調節，使我們容易看清楚。然而照片卻無法同時呈現明暗，再加上自動沖印機會將明暗對比加以平均化，因此結果就是室內、室外都照不好。所以你要使室內外亮度相近，拍攝時讓閃光燈強制發光（啟動相機內置閃光燈），如此一來本來只看得到輪廓的人物也會浮現出來，利用這個方法就可以同時拍到室內人物和戶外風景了。如果使用的是光量較小的閃光燈，拍攝時就盡量靠近人物，如此便能得到接近戶外亮度的曝光度。拍攝時請注意隔離室內外的玻璃窗。如果閃光燈呈直角面對玻璃窗照射的話，即使可以拍到人物和室外風景，但是從玻璃窗反射回來的閃光將破壞畫面。 有重點的照片 … Q: 如何拍好被攝物？ A: 完美的直、橫構圖，都會在畫面形成一個視覺中心點。這個中心點，也就是當你去看這張照片時，會在第一時間看見的地方。這裡，通常也是照片主題的所在。視覺中心點，不一定只是一個點，也不一定出現在構圖內的哪一個位置。但通常不會在正中間。 視覺中心點不是可以隨便決定的。乍看之下，它好像很順理成章的就在那裡，其實這種「順理成章」是經過安排的。為了完成好的構圖，你一定要去「製造」一個視覺中心點，並將所要拍攝的主題，擺在那的中心點上。 人與景物的相融 … Q: 如何將主角與背景做完美的結合？ A: 完美的直、橫線構圖，除了擁有視覺中心點外，也會以這中心點為起始點，拉出一條（或者一長塊）視覺延伸線。這就是當你去看這張照片時，從中心點「順著」閱讀照片的方向動線。視覺中心點可以讓畫面的前後左右延伸。例如當綠草上的紅花，剛好就長在一條道路旁邊時，你在第一時間看見紅花後，接下來的閱讀方向就會自然地被道路所牽引。 為了完成好的構圖，除了視覺中心點外，也要安排恰當的視覺延伸線，來引導整個主題。 線條是一種導引 … Q: 線條形照片要如何構圖？ A: 所謂線條形構圖，就是由「線條」來構成畫面，包括橫線形、直線形和斜線形構圖。當構圖的畫面，主要由橫線組成時，可稱橫線形構圖。反之，當構圖的畫面主要由直線組成時，可稱直線形構圖。例如：一張直式天空照片里，一隻只平行豎起的垂直電線 。 其中，較少使用的是很單純的「斜線形」構圖，而較常被選用的是直、橫、斜叄者（或是只是其中兩部份）相互搭配的構圖形狀。線條形的構圖，也有它的視覺中心。營造線形構圖時首先得捕捉到畫面中各種「線條」的存在；其次，仍是在眾線條當中，安排出視覺中心點，和可能的延伸線。 不能再靠近一點喔！ Q：我想把貓拍大一點，但是靠近拍的照片都很模糊，傻瓜相機是否無法拍這種照片？請問是要對好焦距才能按下快門嗎? A：問題出在太靠近拍攝物了。相機有自己的最近焦距（最短的拍攝距離），如果和拍攝物之間的距離小於相機的最近焦距，就會拍出模糊的照片。單眼相機從觀景窗中所見影像與鏡頭所取的影像相同，因此不怕會犯這個錯，但是傻瓜相機由於鏡頭和觀景窗所取畫面不同，所以即使焦距有誤也不容易察覺出來。所以你首先要確認一下自己相機的最近拍攝距離！ 要注意突顯主題 … Q：如何拍出有主題的照片？ A：拍照時要注意周圍環境和景物比例，主題物如果被同樣色彩的景物所包圍，很容易就變成一張沒有重點的照片。我們的眼睛在眺望全景時是廣角鏡頭，集中望向某一點時又變成望遠鏡頭，而且當我們全神貫注地凝視一樣東西時，對於周遭的景物會予以忽略。但相機可就不同了，凡是進入觀景窗的景物全部都會被忠實地記錄下來，所以要記住突顯主題所在。 為何有了朦朧美 … Q：模糊的效果怎麼論好壞？還有，模糊化的方式是不是有很多種？ A：模糊效果的好壞真的沒有標準，相片中除了對焦部份，以及焦點前後可見範圍，其它畫面都是失焦的，換言之就是看起來模糊的部份。所謂的模糊效果就是失焦畫面給人的感覺，因此無法以理論來定其好壞。此外相片模糊的方式會因鏡頭的設計及構造，還有光圈葉片的形狀等因素而改變，受焦鏡頭的失焦方式也會隨著焦距的改變而不同。它完全取決於個人喜好，一般認為好看的模糊效果是從中心向旁邊逐漸擴散淡化的畫面，或者是亮度均一的暈開畫面。 背景複雜的照片很難看出鏡頭模糊的效果，但是如果拍攝的是從葉片間 下的陽光或是閃亮的水面、萬家燈火的夜景等，就可以從暈開的光點形狀清楚了解了。你可去購買模糊效果很好的鏡頭也無妨，但是何不先了解一下自己手邊相機的模糊效果如何。嘗試各種光圈、焦距、攝影距離、拍攝體狀態、拍攝體和背景的距離、逆光和順光……等等，找出令自己滿意的模糊效果。 沖洗時的不同色調 … Q：照片拿去加洗，可是洗出來的顏色和第一次洗的不一樣，請問能洗出一樣的色調? A：這是因沖洗時濾鏡操作不同，照片的亮度和色彩會因為沖印機的濾鏡操作和曝光時間不同而變化。此外，不管你拍的照片如何，同步沖印時所用的自動沖印機為了洗出色彩、亮度均衡的照片，電腦都會自動調整濾鏡比例和曝光量，可是由於每個操作者輸入的資料有所差異，再加上顯像處理時的物理變化影響，因此未必每次都能夠洗出一模一樣的照片。加洗時不妨帶著自己所喜歡的照片，請沖印店洗出一樣的色調。建議選擇沖印店時，最好找一家可以洗出自己所喜歡的色彩，而且願意按照自己的要求沖洗的店。 正片的迷人特色 … Q：正片有什麼特別之處? A：正片可以完全呈現拍攝效果，使用負片拍攝時，即使有一些小小的失誤，例如：曝光錯誤或是光源色調導致的色彩問題等等，都可以在沖印時加以補救，所以永遠地無法察覺自己的失誤，於是在攝影技巧上很難會有進步。而且即使你在拍攝時嘗試進行曝光補正以及細微的色彩調整，但是在負片上根本看不出來。反之，正片是不管成功失敗都會忠實重現，所以如果你想求攝影技巧進步的話，建議使用正片來練習;因為正片能夠將攝影當時的狀況以及曝光情形真實重現，攝影者可以從中體會些微曝光差異所導致的色調、氣氛的變化，從而更了解自己相機的特性。 夜的變奏 … Q：拍攝夜景時該如何曝光比較好？有沒有訣竅？ A：夜景是黑暗中布滿高亮度的光點，由於明暗差異太大，到底該對準哪裡調整曝光最令人煩惱。自動雙眼相機是依照畫面的綜合亮度來計算曝光度，所以即使亮度相差滿大，還是可以得到不錯的曝光效果。不過，由於光源亮度差和分散程度各有不同，有時也會出現不適當的曝光結果。建議如下：1)首先交由相機來決定。現在最新的相機連夜景也列入曝光計算的資料中，所以應可得到大致正確的曝光值。2)其次是增加曝光值。這是考慮到畫面中亮度較高的光源，大膽地給它加大一格光圈，一定會有效果的。3)在拍攝明亮的建 物牆壁時，請以自己最想表現的部份為基準來測量曝光度。可以利用相機上的定點測光功能。4)由於光的繞射而在光點周圍出現的光芒會因為光圈的形狀而有所變化。光圈大開時是圓形的，越縮小就越接近多角形，而光芒也就越明顯。有些濾鏡(十字紋濾鏡等等)就是利用這個原理來製造各種特殊效果，市面上可以找到很多。最後要提醒您，天黑後所拍攝的夜景照片常常過於平面，太陽西下的薄暮時分才是拍攝夜景最好的時機，拍出的照片具有立體感又有氣氛。 為孩子所做的記錄 … Q：想拍孩子的舞蹈學習成果發表會，有無萬無一失的方法？ A：舞台看起來通常都很亮，但是要拍照的話，那種亮度其實是不夠的，因此拍攝時，相機快門速度會變慢，很容易發生震動模糊的情形。而且舞台照明采鎢絲燈光，如果使用一般的日光片，拍出來的照片色調就會偏紅。利用閃光燈來輔助拍攝會是一個辦法，但是由於座位是固定的，而且和舞台的距離未必夠近，所以也常常會有閃光燈光量不足導致曝光不足的情形。建議選擇適當的底片和鏡頭，比如使用高感度底片，例如ISO400或800，不過由於底片感度越高，洗出來的相片粒子也越粗，所以選購時要考慮到可能的放大倍數。 煙火當空 … Q：拍攝煙火有何訣竅？ A : 人的眼睛有所謂的「殘像效果」，煙火從射出到消失，在我們看來是一個動作，但是實際上煙火是火花不停的移動，所以如果以高速快門拍攝的話，拍出來的畫面會和肉眼所見不同。所以首要條件是相機必須具備「慢速快門」或是「B快門」的功能。從煙火發射到消失為止的幾秒鐘之內，只要一直把快門開著，就可以拍攝到形狀完整的煙火。若是希望得到更華麗的畫面，可以把快門一直開著，在一張底片中捕捉2~3發的煙火。 綠的表現 … Q： 植物的「新綠」，該如何表現? A ：想要表現鮮亮的新綠，不妨以令人印象深刻的嫩綠色為主來營造出那種氣氛。透著光的葉子看起來比較鮮明，可以表現出新綠的嬌嫩和清爽，所以可善用逆光。
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