馴服你的相機 攝影新手必看技巧放送

【IT168使用技巧】再經過一番複雜的比較，選擇和與商家的軟磨硬泡，終於把心儀的相機買回家時，很多心急的消費者往往不等熟讀說明書，就要操起相機一展身手。這份激動的心情是可以理解的，然而如果用戶從未有過攝影經驗和數碼相機操作基礎的話，那麼數碼相機未必像想像中那麼容易馴服，即便智能化已經比較完善的家用傻瓜相機，想拍出一張滿意的照片也不會像想像中先取景，再按下快門就好那麼簡單。具體的環境，光線和相機的參數設置都有可能影響到最終的成像。當發現自己拍出的「作品」與產品廣告中的樣片有很大差距時，特別是在使用中遇到一些「疑似」的故障，一些朋友可能就慌亂，以為自己買到的產品出問題了，或者是質量不好。抱怨的同時，可能會急匆匆的找商家交涉。其實數碼相機出廠前已經經過了嚴格的質檢，買回來的新機出故障的幾率並不高，而一些可能的問題都是數碼相機固有的通病，或者說環境問題使然。至於產品廣告中的樣片，都是專業人士選擇較好光線環境配合拍攝的作品，一般用戶很難企及。即便如此，了解一些常見的問題，並找到解決辦法，就沒必要虛驚一場了。第一部分，新手很可能會出現的幾個低級問題問題一，不能正確對焦對準被攝物體，半按快門對焦，當出現對焦成功提示時，再按下快門。相信這是最基礎的攝影技巧了，即便不知道，否買相機時商家也會提及。然而，往往就有一些消費者忽視了這個問題，以為按下快門就可以拍照，而無視對焦的過程。也許，在陽光明媚的戶外，數碼相機完成對焦的速度非常快，直接按下快門就能拍出清晰的照片，然而一旦光線比較差，或者場景比較複雜，正確對焦需要的時間延長，這時不經過對焦直接按下快門，拍出的照片就一定是模糊的。

目前數碼相機智能化水平很高，一些新品甚至包括了面部識別功能，只要給相機足夠多識別場景和正確對焦的時間，然後按下快門，至少照片不會因為焦點錯誤變得模糊的。對焦成功一般屏幕上都會閃出「綠燈」提示AF成功，一些產品還有成功提示音，稍加註意就能發現，而對焦不成功時，對焦框或者對焦指示燈會在「紅色」狀態。問題二，拍出的照片是模糊的造成照片模糊的原因有很多，對焦錯誤或者對焦不實的可能性在問題一中已經分析過了。但是很多用戶明明正確對焦，拍出的照片依然是模糊的。

這就涉及到手振對相機的影響已經被攝物體是否靜止不動。相機每次曝光都會有一組合適的光圈、快門組合讀數，保證正確曝光的進光量。由於晴天光線充足，因此光圈不必很大，快門時間也很短，因此晴天很少會出現照片模糊問題。在夜晚或者陰暗處就不同了，相機為了保證正確曝光，不止需要最大的光圈，快門時間往往也要延長，當超過「焦距倒數」，這個人們普遍公認的安全快門界限時，相機按下快門瞬間的晃動就會令影像模糊。新人首先要掌握基本的拍攝要領，以正確姿勢握持相機，按快門就如開槍一樣，有意識的對焦，下意識的按下快門擊發，不要大力按壓快門造成相機的晃動。在手持無法保證的環境下，應該求助於三腳架或類似的固定相機方法。目前新品數碼相機普遍具備防抖、高感光度等補償功能，正確的使用也有助於消除手振的影響。

當然，相機與被攝物體的運動是相對的。保證相機固定，還要保證被攝物體也靜止不動。如果是不安分的小動物、活潑的嬰兒甚至正在奔跑的運動員或者大路上飛馳的汽車，想捕捉這樣的被攝物體，就需要下一番功夫了，建議開啟相機預製場景模式中運動物體專用的運動模式或者連續對焦模式。問題三，將自然現象誤判為故障很多在夜裡使用閃光燈拍照的用戶都有過這樣的經歷，明明是陽春三月，照片中卻出現了「紛飛的雪花」，第一反應就是CCD出現壞點了。其實則不然，這是一種自然現象，空氣中灰塵的瞬間反光被相機收入眼底，本來肉眼幾乎不可見的空氣中飄浮物被曝光。在一些灰塵較大的工地、車間，這種現象尤為明顯。而小型數碼相機出現這種半透明白斑的幾率尤為顯著，因為這類相機的鏡頭和閃光燈距離較近，而閃光燈功率普遍較小，因此干擾更大，迄今沒有什麼解決的辦法。也許盡量不使用閃光燈是唯一的出路。還有一部分用戶會抱怨數碼相機的液晶屏，光線不佳時，屏幕地顯示效果也很差，類似用天線接收的電視信號，布滿了「雪花點」。其實這也是一種正常現象，光線不好時相機的CCD必須提升功率才能讓屏幕獲得正常的顯示亮度，功率提供，自身雜訊干擾就變強了，但是這種干擾並不會顯示在照片上，通過內部電路的降噪處理，拍出的照片會盡量保持「乾淨」。因為目前晶元處理能力和電池的電量限制，都不允許對CCD輸出的信號進行實時的「降噪」，取景時效果差也只能委屈了。有時把相機對著太陽等高量物體取景時，液晶屏會出現縱向的高亮條紋，往往邊緣伴隨紫色的光斑出現。一些剛接觸數碼的用戶也很詫異，以為相機出現了故障，其實這是光線強度超出了CCD能夠識別的範圍造成的正常光學現象。數碼相機使用說明書中一般會註明，為了保證相機的完好和較長使用壽命，不建議長時間將相機指向太陽等亮度過高的光源。問題四，高估了相機的性能在論壇經常會遇到這樣的問題諮詢，「我的相機曝光後黑屏了很長時間，無法進行功能操作，是不是壞了？」其實多數有顯示屏的電子設備在使用中黑屏是個很大的問題，唯獨相機例外。目前的新款相機性能較強，所以改進了閃光燈充電系統和數據寫入系統，因此黑屏現象比過去少了很多，而較早期的相機在使用中必然頻繁黑屏，原因如下：首先，閃光燈回電造成的黑屏。一些數碼相機的閃光燈功率較大，每次使用後，相機的供電系統都要優先為閃光燈充電，以備下次使用。特別是在相機電池電量已經不是很充足時，回電的過程中，液晶屏會關閉，相機其他功能操作也被暫停。紅色的閃光燈充電指示燈會閃個不停。使用AA電池供電的數碼相機這個現象尤為明顯。其次，存儲照片造成的黑屏。很多數碼相機設計曝光後，屏幕會瞬間黑掉，等到照片存儲過程結束，屏幕再恢復正常。一般這個過程十分短暫，而被人忽視。實際上呢，現在數碼相機像素越來越高，相應的每張照片體積變大，儘管存儲卡的寫入速度也在提高，但是當高速連拍若干張照片後，填滿緩存的照片文件寫入存儲卡也要耗時較長。要是數碼相機比較老，使用最落後的低速CF卡，這個時間還要延長。另外有一種情況就是在較陰暗環境下，採用高感光度模式拍攝的照片，因為相機處理晶元要花時間對著張照片進行內部降噪等一些列優化處理，表現在數碼相機上就是黑屏，或者出現表示請等待的「沙漏」圖標，這時相機也無法進行其他操作。其實借用電腦的理論解釋這個現象就簡單了，處理大型複雜軟體，CPU高負荷運轉，電腦就會出現響應慢或者無響應，其實數碼相機也差不多。第二部分，介紹幾個小技巧除了一些常見的誤會和問題以外，新手拍照往往會出現幾個典型的錯誤，今天就選擇其中幾個加以介紹。技巧一，正確的曝光新手需要花費大量的時間學會正確的對焦，而這時會發現自己拍出的照片雖然不模糊了，但是要麼過曝（太亮了），要麼太暗。其實自動模式下，相機能夠自己完成測光，但是在一些特殊環境下力不從心。比如陽光直射的高光主體，或者背靠窗口相對黑暗的物體。

專業相機會通過調整光圈快門組合對應這類問題，但是一般家用機沒有這項功能。這時就要學習自定義測光模式和曝光補償。將相機默認的「平均測光」修改為「點測光」，就可以保證被攝主體的曝光正確。而需要照顧周邊環境時，平均測光模式下，陽光直射物體要適當減曝光補償，而逆光物體要適當的加曝光補償。而電測光模式下則正好相反。當然，相機中普遍具有預設的逆光拍攝模式和逆光閃光燈補償模式，對新手而言更加簡單。

技巧二，夜景的拍攝新手最頭痛的肯定是夜景拍攝了，如果使用閃光燈，能夠保證被攝主體的曝光正確，但是周圍會變得漆黑一片，所以夜景最好不開閃光燈。而使用三腳架或者其他固定相機的方法。之後採用較長的曝光時間，如2S、4S、8S快門，就能拍攝出通透的夜景了。需要注意的是，現在數碼相機都支持較高的感光度，但是高感光度在夜景中會出現很多難以接受的噪點和色斑，因此有條件的話要使用ISO100甚至ISO50，快門可以延長，但感光度要儘可能的低，堅決不要超過ISO400。

另外一些新手會羨慕攝影師拍攝出的「星芒」，而一般場景模式中的夜景模式，只能把燈光拍攝出一個「光團」。其實星芒效果需要光圈的配合，夜景模式默認的大光圈是拍攝不出星芒效果的，只有把光圈縮小的F6.0以上才可以。手動相機能夠直接設置，傻瓜機也可以通過變焦功能，拉長焦距使得默認最大光圈從F2.8左右縮到F6.0左右。

技巧三，控制景深，背景虛化數碼相機不同於單反，較小的感光元件很難控制景深，拍攝出專業的背景虛化效果，但是這不等於一點辦法沒有。影響景深參數只有兩個，光圈和焦距。光圈越大，景深越淺，反之，光圈小，拍攝的場景就通透。因此，拍攝人物特寫要盡量用大光圈，而風景一類拍攝，大光圈不如小光圈清晰。

焦距也會影響到景深，對於普遍三倍變焦的入門相機而言，需要使用70mm以上的等效焦距。這就是為什麼松下FZ系列恆定大光圈長焦相機受寵的原因了。F2.8光圈，100mm以上焦距，能夠獲得完美的虛化效果。

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