木朵爹上課請搬小馬扎01-相機如何設置

今天終於鼓足幹勁，打算開始寫這個教程系列，說教程好像也不太準確，都是一些我拍木朵和木朵媽的小經驗小技巧，有些純屬個人總結，上不得檯面，就算內部交流吧。因為木朵爹也算拖延症輕微患者，所以只能盡量勤更新，還請大家多多激勵。

我是木朵喬裝的分界線

很多朋友最喜歡讓我推薦攝影入門書籍，我以前比較喜歡推薦美國紐約攝影學院攝影教材，上下兩冊，我上大學的時候真的是認真把上冊看完了，理論知識寫的很仔細，而且那個時候還完全沒有數碼攝影的部分，最近幾年的版本終於更新了數碼部分。

但是後來我發現，很多人其實忽視了最重要的一本入門攝影教材，那就是說明書，說明書，說明書。我知道很多人拿來一個新產品，歘歘歘撕掉外殼扔掉裡面的各種東西，拿起機器就能用，現在的產品設計也越來越人性化，尤其是隨著蘋果這十年的霸主地位，性冷淡風在工業設計領域肆虐，基本上產品都是簡單化，機器上連鍵可能都沒有幾個。

但是！照相機可不性冷淡！！！你看看它身上那麼多按鈕，難道你就不想知道都是幹什麼用的嗎？你就不想摸摸它們嗎？所以，拿到一台新相機，請花一個禮拜的晚上認真閱讀說明書，那麼多銀子都花了，別以為都用來買相機了，說明書也值幾百塊呢！！隨手扔掉幾百塊錢合適嗎？！

好吧，我知道我口水說干還是有些懶癌患者無動於衷。

那我就設置幾個場景，然後在這個場景里我們應該怎麼設置照相機。

場景一：星期天的天氣可真棒，陽光燦爛風和日麗，穿好看的衣服帶娃去公園玩耍。

這個時候相機的設置相對簡單，感光度ISO調到100或者200，如果你的相機還有64或者更低，那就往低調，感光度越低畫質會越棒哦。（你問我什麼是感光度，在哪兒調。。。這個我真幫不了你了，每款相機設置的地方都有所區別，這個只能左轉百度，右轉說明書。）

白平衡設置為A檔（自動白平衡），影像尺寸就選最大的，畢竟買了這麼大像素的相機就用足唄，而且萬一要裁剪尺寸大也能保證裁剪後的畫面精度。影像品質看你使用情況，如果一般家庭拍攝我覺得JPEG（不知道是不是有的機型直接寫的JPG）就足夠了，放到精細（FINE）。

曝光模式放到A檔，這個一般在機身的左肩上有轉輪調節，這個A檔不是自動檔的意思哦，而是光圈優先，就是說你可以自己設定光圈大小，機身根據你設定的光圈來自動調節快門速度。

那光圈的大小有什麼用呢？這個需要詳細講講，因為的確很重要。

在單反或者微單的右肩窗口裡，一般會有一個數字前面是個F，比如F2.8，F4，F5.6，這個數字代表的就是光圈，數字到底代表什麼我就不科普了，你只要記住，數字越小，光圈越大，一個鏡頭擁有的最大光圈越大，這個鏡頭就越貴。那光圈大有什麼用呢？除了能獲得更快的快門速度讓你活潑好動的孩子能夠清晰成像，另外一個很重要的效果就是。。。請看下圖

很多人問怎麼樣獲得這種主體清楚背景虛化的效果，大光圈是其中重要的利器。這種在一張照片清晰範圍大小有一個專業的術語叫做景深，景深越淺，清晰的範圍就越窄，也就是說只有主體清楚，背景都虛化了。我們記得一個規律：鏡頭的光圈越大，景深越淺，就可以理解為虛化背景的效果越好。當然我們需要注意的是，在用一個光圈特別大的鏡頭時，比如光圈放到了F1.4，這個時候景深非常淺了，必須注意把焦點對準在小朋友的臉（眼睛）上，不然的話臉就虛掉了。除此以外，影響景深的還有焦距，長焦鏡頭的景深淺，廣角鏡頭景深長，也就是說長焦鏡頭容易拍出背景虛化的畫面，而廣角鏡頭則適合拍風光，因為近處和遠處的東西都是清晰的。

是不是有點暈了。給你們一句話，去公園拍小朋友，盡量用大光圈，一般我們常用的24-70鏡頭，最大光圈F2.8，在長焦端時已經具備足夠的背景虛化能力了，當然想獲得奶油一樣的背景這還不夠，這就是為什麼木朵爸一般都會建議大家買一個便宜的定焦鏡頭，35mm或者50mm都是值得考慮的定焦頭，如果全畫幅機身專門拍人像，那85mm也是十分適合的。F1.8或者F1.4的最大光圈，能拍出背景虛化特別厲害的照片。價格嘛，從幾百到上萬都有，看你的承受能力。老款的50/1.8，尼康和佳能都是六七百塊錢一隻，值得推薦。

對於天氣晴好的戶外拍攝，這些基礎設置就足夠保證你能獲得一些優秀質量的照片，其他需要做的就是抓住小朋友們精彩的瞬間。

場景二：聖誕節鄰居家的小朋友在一起搞一個盛大的派對，燈光雖亮，但跟戶外的光線相比自然是暗淡很多，關鍵是很多時候我們拍出來的照片顏色奇奇怪怪的，發黃髮綠，或者人臉黑乎乎。這其實不能全怪拿相機的粑粑的技術差，只能說這是相機的設置出了一些問題。大家能看到木木朵朵很多日常照片都是在室內拍攝的，光線看上去都很充足的樣子，其實只要能正確地進行機身設置大家都能做到。

因為室內光線比室外暗，尤其是沒有明亮的窗戶的房間，或者是晚上的活動，所以我們首先需要把感光度ISO調高，但是需要注意的是，感光度越高，畫質越差，當超過一個臨界點的時候畫質就完全不能接受了。如果你的相機是最近兩年出產的，那調到1600甚至3200都是可以接受的，木朵爹的相機感光度可以到102400，完全可以在沒有燈光的環境下拍攝（當然那畫質渣得跟木木拉的稀粑粑一樣）。

然後曝光模式用A檔基本能應付，但是偶爾也會因為燈光遠近角度等原因造成人物過曝或者欠曝（太亮或太暗），所以我建議大家使用M檔，也就是手動檔。這個看上去好像逼格很高，很多所謂的老師總是一幅非M檔不用的架勢顯示他技術的牛逼，其實M檔沒有那麼懸乎，跟A檔相比，它不過是在調整光圈之後，還需要你再自己設定一下曝光速度，通過手動調節光圈和曝光速度的搭配來獲得準確的曝光，讓畫面亮度合適。但是什麼樣的光線下用什麼樣的配合呢？一方面這需要一定的經驗，但是更重要的一點，我管它叫做試錯法。反正都是數碼相機，我們用不同的曝光組合來試試，看看效果不就行了。也就是說，你先把光圈調大（一般都是拍娃嘛，大光圈還是好看些，而且能獲得更快的曝光速度讓人不容易因為移動而虛掉），然後嘗試不同的曝光速度，根據木朵爸的經驗，如果孩子是安靜地在看書或者坐著遊戲，1/100秒的曝光速度能保證清晰，你先設定這個值，看看得到的畫面是太亮還是太暗，如果太亮了，那就讓快門速度再快點，1/200，甚至1/320或更快，這沒關係，速度越快你越能獲得清晰的影像，因為快門的速度越快，拍照受運動（包括孩子本身的動和你的手的動）的影響就越小。但如果畫面太暗，那就需要減慢曝光速度，試試1/60，如果還是暗，那建議你別再減低速度，而是調高ISO試試，或者換個角度，讓孩子離光源更近一點試試，總之，這是一個需要靈活處理的事情。

如果你的孩子是一個熊孩子或者女漢子，一刻不停的奔跑，那比較麻煩，這樣你需要足夠快的快門速度拍到ta精彩的瞬間，1/320，甚至1/500以上的速度是比較靠譜的速度，但是多拍幾次你就知道，要在室內獲得這麼快的速度是不容易的，所以大光圈的定焦頭變得更有用，另外高感光度勇敢的用起來，我們的照片只是用來記錄日常，不是機器測評，不是參加比賽，畫質差一點沒啥大問題。6400的ISO試試，或許你會發現你的相機原來這麼厲害。

肯定的一點，M檔是需要經常練習的，熟能生巧，漸漸的你會發現自己試錯的效率越來越高，甚至一把就能倒車入庫了（哦，抱歉，木朵爹最近剛開車，正在鑽研這個），那樣M檔用起來你就會發現比A檔好用的多。所以多給你孩子拍照吧。

另外還有一個東西也需要M檔，那就是白平衡。室內光源顏色其實是不同的，白熾燈是黃的，日光燈偏中性的陽光色，還有些日光燈是偏藍的，如果我們在室內用自動白平衡，經常也會拍出太黃或者太藍的照片。

比較簡單的調整是根據你家燈光類型調節白平衡，大部分相機選擇白平衡都會有白熾燈，日光燈（熒光燈），閃光燈，陰影等選擇，根據實際情況選擇不會有大的問題。再科學一點的辦法就是自己設定色溫。納尼，顏色還有溫度？！

我們就不去科普這個術語的，記住一點，越紅越黃的環境，色溫值越低，越藍的環境，色溫越高，一般的單反或微單都有選擇色溫的選項，最低一般是2500K，最高一般是10000K，一般你家是那種特別黃的燈那就往2500那邊靠，如果是藍色燈光那就往七八千上走。這個也是可以用試錯法，設置了以後拍一張含有明顯白色物體的照片看看，看這個白色物體白不白，是偏藍了還是偏黃了，接著再調色溫試試，同樣是熟能生巧，多了以後一看環境就能知道個大概的色溫值，是不是感覺自己技能get變成了紅綠燈俠，出去參加婚宴直接大喊一聲色溫3200，妥妥收穫大家羨慕的目光。

如果你有一定的PS技術，而且你要拍攝的這個派對相當重要，是你的孩子和幼兒園好朋友相親的大事件，那我建議你使用RAW格式，大多數機身是在影像品質中設置，RAW可以獲得原始的影像數據，後期可以隨便調色溫，調曝光而不影響畫質（當然你要把黑漆漆一坨調成歘白，那該噪點還是噪點）。

以上基本上是室內拍攝的設置關鍵點，當然室內拍攝還有一些小技巧可以彌補光線上的缺陷。

首先就是光源的合理運用，最管用的就是窗戶。白天時，靠近窗戶基本上跟戶外拍攝差不多了，而夕陽時如果有朝西的窗戶也能獲得很溫暖柔和的光線，十分適合拍攝人像。

另外就是燈光，雖然燈光會有些不自然感，但是能幫你獲得清晰的圖像還是可以的。吊頂燈，落地燈，檯燈，都是可以借用的，因為他們的角度不同，強度不同，效果也是不一樣的。這個我只能算給你們提示，你們可以自己根據具體情況利用家裡的燈。需要注意的就是運用燈光時色溫的設定。

還有就是閃光燈。這個根據不同的人對待閃光燈的態度是不同的，我個人不是很喜歡閃光燈（因為我用的不好：P），我更喜歡用自然光或者借室內原本的燈光。閃光燈因為大多是快速閃爍，對兒童的眼睛有一定的影響，尤其是近距離高強度的頻閃，是會有傷害的，而持續光源（其實等同於家裡的燈了）會好一些。

除了光的運用，室內拍攝盡量用廣角鏡頭，一方面，除非你住的是大別野，不然長焦鏡頭在室內很難施展開，而且因為光線較弱，長焦鏡頭你會發現特別容易模糊，因為你在手持拍攝時很難保證手一點都不晃動，而且長焦鏡頭在拍攝好動的孩子時真的很難，尤其是在室內那麼近距離拍攝，是不是在有效對焦距離里都打個問號。所以盡量用35mm，24mm這樣的廣角焦段拍攝，50mm這樣的標準鏡頭視角也還可以。不過需要注意的一點，不一定你買一個35mm的鏡頭就一定拍攝到35mm的視角，這個還跟你的機身有關，我想你既然買了相機，應該知道有全畫幅和半畫幅的區別，你就記住一點，全畫幅機身，鏡頭上寫的多少焦距，那拍出來就是多少焦距，而半畫幅則要乘以一個係數，佳能大多1.6倍，尼康1.5倍。

場景三：孩子參加運動會，我一定不能像上次那樣把他拍虛了！

拍攝運動，大部分家長還是希望獲得清晰的照片，那種故意虛化的咱們先就不講了。要清晰，最重要的就是足夠快的快門速度，其實剛才在講室內拍攝時原理都已經說了，要獲的高的快門速度，需要：

A。高感光度

B。大光圈

是不是很簡單。於是，首先把相機的感光度調到足夠高，天氣很好的室外的話800應該就很足夠了，如果陰天，那就1600，2000甚至到3200.如果是像冰球啊，花滑啊這樣，國內的室內冰場光線一般都比較弱，加上運動速度很快，所以4000以上的感光度是必須的。

光圈，開到你的鏡頭最大值，因為我猜你只想拍自己的孩子，淺景深讓別人家的娃都淪為你孩子的背景，這點自私是人之常情，當然木朵爹覺得適當拍一些你的孩子和別的孩子交流的場面還是很棒的：P

好了，有了足夠快的快門速度就夠了嗎？

夠了嗎？

好像不夠。。。你有沒有發現你明明對焦對準了衝過終點線的兒子，為什麼照片上焦卻在他後面的孩子身上，大概用刻舟求劍可以勉強解釋一下，因為你的焦點對準後是不變的，但按下快門的瞬間，你的孩子卻還在衝刺，於是焦點就跑到他身後去了，雖然可能只差一點點，但是他勝利的笑臉可能就虛掉了。

於是，我們需要調整一下對焦模式。有的機身上會有模式撥片，有的則需要進入MENU修改，認真查查你機器的說明書。

我們平時拍攝時大多使用的S檔，也就是單次對焦，就是把對焦點對準你想拍的物體，半按快門，聽到「ju」的一聲，就對上焦了，全按下快門就獲得一張清晰的照片，或者保持半摁快門移動機器，焦點還繼續在之前對著的那個主體上。

但是如果在拍攝運動時繼續使用S就可能會造成剛才我舉例的那個失誤。而C檔（連續對焦）則是專門針對這種問題。連續對焦，顧名思義，當你確定對焦主體後，只要半按快門，機器會自動的不間斷對焦，保證運動的物體始終是合焦的，按下快門的瞬間，焦點就在運動員的身上。

以上是運動拍攝的設置要點，關於運動拍攝會有很多可以說的技巧和拍法，這個以後再詳細單發文章說明吧。

以上三種場景基本能囊括日常拍娃所需，父母們，先拍起來吧，你的娃就是免費的模特，別浪費了。四五月份，春夏之交，草長鶯飛，狗熊撒歡，真正是個拍照的好季節。

木朵分割線又來了