每個寺廟背後都有故事

06-09

　　□ 文劉莉　　推薦理由：7-8月是屬於高原的季節。然而，進藏已經成為大家取笑某人附庸風雅的代名詞，青海的傷痛還未平復……去甘南吧，有遼闊的草原，有雄偉的廟宇，有多民族的碰撞，也有你嚮往的青稞酒和格桑花。　　它在哪兒：甘南的全稱是甘南藏族自治州，位於甘肅省南部，青藏高原東北邊緣，西接青海，南臨四川，北通臨夏回族自治州。自古為西羌居地，是一個以藏民族為主體的多民族聚居區。

　　蘭州——夏河（268公里）　　關鍵詞：臨夏、拉卜楞寺　　把步子放緩一點，將去往夏河的路途分為兩半。一半給臨夏：在遊走一連串藏傳佛教寺廟之前，瞧瞧小麥加的風情。伊斯蘭教的三大派別，四大門宦都是由此繁衍、傳播和發展到全國各地的。　　臨夏幾乎囊括了中國伊斯蘭教所有的教派，相隔100米，可能就是兩個不同派別的寺，精緻的建築細節值得慢慢看，重點推薦南關清真大寺、新華寺和前河沿清真寺。即使是尋常人家，也有雕刻異常精美的木質大門和磚雕，經常讓人以為到了某處景點。街頭的服飾店充滿著臨夏特色，有顏色鮮艷，各種袈裟紅的布料店；也有開滿一條街的皮草店。　　不管甘南有多少種玩法，所有人都不會錯過拉卜楞寺。這是屬於蘭州通往夏河的另一半：藏傳佛教寺院的代表作。它與聲名在外的西藏哲蚌寺、青海塔爾寺等六座寺廟並稱為喇嘛教格魯派（黃教）的六大寺院。　　因為藏經最多，它是世界上最大的藏傳佛教學府，也是貫穿整個甘南的主調。出發前，哪怕在網上查閱一點關於藏傳佛教的資料，也能讓你看景時不那麼迷糊。不用追及歷史，單單藏式建築本身，用色也讓你感到震驚。拉卜楞寺的屋頂金龍蟠繞，牆旁銀獅雄踞，看久了會晃花眼睛。　　當然，最重要的還是一個好導遊，拉卜楞寺最好的導遊就是喇嘛本人。他們會帶你看寺里最著名的六大扎倉（全寺各扎倉的喇嘛集體念經的聚會之所）。規模最大的是壽禧寺，22米高，殿內供奉著高約15米的釋迦牟尼佛像。基本上每個喇嘛都會樂呵呵的帶你到一個特別的景點，「世上最大的公廁」，壯觀在百餘個坑位。　　與小喇嘛們交流，是在拉卜楞寺最重要的行走經歷。他們的住處就在寺廟四周，而且不會拒絕你的來訪。除了住寺僧侶，廟周圍還住著在佛學院進修的小喇嘛，他們的家人一年要花至少5000元的費用，培養他們吃住學，最後成為住寺喇嘛。　　這筆培養費用，對藏區人來說是一筆巨大的費用，但孩子若是能成為住寺喇嘛，也就相當於普通人家的孩子進了重點大學。很少有人知道，寺廟周圍的院子里還住著幾位活佛，如果你幸運，很可能遇見他們從家裡走出來。　　最後，轉經輪也要選時間。清晨6點左右，是藏族信眾最多的時候。加入他們的隊伍，你才能感受到那份虔誠。轉經輪要順時針方向走，用手摸遍每個經輪。拉卜楞寺的經輪有2000多個，選人少的那一片，默默許下心愿吧。

　　行走提示　　7月12-18日，臨夏的蓮花山有花兒會，那前後臨夏到蓮花山會開通旅遊車。臨夏的博物館永遠不用排隊，有時還要去叫人開門。卻是仰韶文化、齊家文化、馬家窯文化遺址最集中的地區。彩陶館的一角還有複製品賣，是館長帶領館員製作的。最貴的是「內彩水波紋盆」的原比例複製品，100元，卻可以稱作藝術品。在夏河玩請繞過商業　　氣息已經非常濃厚的桑科草原，那兒的藏族已經學會收費照相。　　行走關懷　　交通：蘭州到夏河的班車有三班，分別是7：40、8：40、14：40，4個小時左右到達夏河，如果沒趕上前兩趟也　　不要緊，可以乘蘭州到臨夏的快客，票價29元，到臨夏後和司機說在管理站下車，下車的地方是個十字路口，那裡就有去夏河的班車也是半小時一趟票價18塊。如果想去夏河下面的牧民家玩，小巴沒法送到終點站，最多的交通工　　具是搭著棚子的手扶拖拉機，招手就停，當地人喊蘭拖。　　住宿：夏河的背包客旅館最多，有紅石青年旅社、武裝部招待所、卓瑪旅館等，床位20元，衛生間和浴室公用。60-80元有獨立衛生間和浴室。華僑飯店條件不錯很乾凈，紅石在長途汽車站附近離拉卜楞寺較遠，　　寶馬、卓瑪和華僑的老外很多。尼瑪度假村環境很好，相當於三星，《天下無賊》攝製組就住那兒，劉德華住的是四樓豪包，標間270元，可以講價。　　美食：臨夏解放路和北大街的市中心有家叫西樂橋的館子，每張桌上都會點一盤河洲包子，胡蘿蔔加羊肉或牛肉，撲面的香氣。起關鍵作用的是牛、羊肉，鮮而不膻，油煎後又是另一番滋味。夏河靠近拉卜楞寺（當地人叫「上面」）的飯館價位偏高，「下面」更實惠。華僑飯店的尼泊爾餐據說是尼泊爾師傅掌勺，菜單是英文的，每份15元左右。夏河幾乎所有的飯店菜單都是漢、英、藏文的，很多在二樓上的藏餐館有味道不錯藏包和甜茶，吃東西看風景兩不誤。

　　夏河——合作（70公里）　　關鍵詞：九層樓、郎木寺　　在天晴的時候，合作是一個看起來很乾凈的小城，其實它是甘南藏族自治州的州府。之所以沒從夏河直接到郎木寺鎮，是因為米拉日巴佛閣。　　它佇立在市區北面的一座山頭上，九層近30米高，赭紅的牆體，飛揚的經幡，像是合作的一個標誌。它沒有拉卜楞寺那麼熱鬧，甚至有些冷清。卻依舊美艷無比。九層高的佛閣，每上一層光線就明亮一些，出了第九層，已經置身佛閣的頂端。　　朝陽斜射在佛閣頂上巨大鎏金銅器上，法輪、經筒、神鹿都愈發的金碧輝煌，佛閣上還停留了許多鴿子，彷彿是它的簇擁者。　　完成這個心愿，就該直達郎木寺了。從合作開往郎木寺的路上遍布著青稞的田地交織著黃燦燦油菜花，夾雜著紫色的苜蓿，寺院里艷麗的色彩在自然界延續著。　　郎木寺不是一座寺廟，而是一個鎮的名字。站在高空，郎木寺鎮只有兩種顏色。紅色的是供品山的紅色沙礫岩岩壁，白色的是白龍江水，自西向東而來，將郎木寺一分為二，南屬甘肅，有色止寺、曬佛台和天葬台；北側屬四川，有格爾底寺、白龍江源頭、納摩峽谷。　　估計早期發現郎木寺的歐洲背包客一定會被這一南一北的奇特現象深深誘惑，因為外來文化的不斷傳入，這個最初只是鄉屬的地方變為鎮。　　郎木寺的任何一處景觀都能對稱著來游。格爾底寺是鎮上最有名的兩座寺廟之一，寺里藏有前世活佛的肉身舍利，儘管時光已過去了200多年，面容依舊，在每天的誦經聲中佑護著信徒的平安吉祥。緊接著格爾底寺後的納摩峽　　谷是這個地區少有的石灰岩地貌，谷口就是著名的納摩洞。如果你願意從郎木寺繼續前行，你會在川西的阿壩縣發現另一個格爾底寺。至於誰是主寺，誰是子寺，現在還爭論不休。　　與格爾底寺遙遙相望的是在甘肅境內的色止寺，站在色止寺的最高處能遠望郎木寺和納摩峽谷。色止寺背後的一片山峰則是天葬台，有好奇者為了它千里迢迢來到郎木寺。　　行走提示：　　遊覽合作的米拉日巴佛閣時不允許穿鞋，但樓內陰冷，一雙厚襪子是必備的。只有靠甘肅這邊的天葬台才對遊人開放，天葬並非每天都有，一般在上午9：30-10：30，平民的葬禮在山峰下的空地，喇嘛的要爬到山頂。請記得達佬西藏咖啡廳的話，「天葬台不是旅遊觀光的地方！如果想看天葬，應該距離天葬台300米的地方觀看，不要大聲　　喧嘩，不要拍照，不要碰天葬台的任何東西！看完天葬應該去寺院轉經，為亡者祈願。」　　行走關懷　　交通：合作到郎木寺需要3個小時，車資115元，一路風光絕美。　　住宿：郎木寺上有很多背包客旅館，但最乾淨的是薩那，公共浴室。單床25元，包雙人房40元，公共浴室及衛生間，晚8：30供應熱水。　　美食：郎木寺說不上有什麼美食，就連網上名氣很大的麗沙西餐館裡的東西也只能用不中不洋來形容。蘋果派和巧克力派稍強，被稱為中國最好吃的派。碩大的氂牛肉漢堡是很適合男性的胃，熱量足夠。達佬咖啡西餐廳是藏式裝潢，環境很好，菜也不錯。當地的食物有用酥油和青稞面製作的糍粑，還有酸奶。