稻城亞丁散記（1）

前言：我想說的一些廢話本來不想寫什麼，平生最不擅長的就是寫遊記，雖然各種遊記是我最愛讀的。還在稻城亞丁的時候，友人看了我在微信朋友圈刷屏時發的照片，建議我趁著記憶還在，寫點攻略，以備使用。這的確難住了我。一來，我自己出遊從來只定個路線和目的地，其他全部交給隨意。二來攻略似乎比遊記更難寫。遊記可以浪漫點，文藝點，虛構點，而攻略必須實事求是，描述準確，有點寫論文的意思。但倘若一個字都不寫，又似乎對不住稻城亞丁那絕美的風光，以及路途中那些美好。下面寫的這些個文字，既不是遊記，也不是攻略，想到哪裡寫到哪裡，就算是散記吧。原本計劃要去的不是稻城亞丁，而是自駕川藏線。去年10月有個機會，可以跟友人一起走一趟魂牽夢繞的318國道。但工廠開張才幾個月，考慮到合作夥伴的感受，自己主動放棄了，這計劃就挪到了今年。去年年末的股東會上，我提出退出工廠管理，沒有得到同意，卻勉強同意給我半月假期走一趟川藏。如此，心裡便似種下了草，時不時地燎原一下，騷擾得心裡痒痒。8月，我再次提出全面退出管理，其他幾個股東總算是很不高興地同意了，而時間定在長沙的自營店面開業之後。於是，我便煎熬地等待著長沙店的開張。10月18日，預定長沙店開張的日子，我到了長沙，同時買了20號從長沙到成都的車票。只是，川藏線再次泡湯，帶著遺憾的心情，改為參加成都當地的一家戶外俱樂部，參加稻城亞丁之行。後來的經歷證明，我的遺憾完全沒有必要，稻城亞丁的美，所給予的驚喜讓我完全忘卻了當初的這種遺憾。好多人都說318是朝聖之旅，去西藏就是只為凈化自己的心靈。依我看來，這十分的扯淡。且不說對這些人佛教了解就不多，對藏傳佛教更是一竅不通，看見藏區的雪山湖泊，那些虔誠朝拜的藏民，以及隨風搖曳的經幡，就覺得自己的心靈得到凈化？！一顆世俗或骯髒的心靈，放在哪裡都不會幹凈。 我為膚淺之人，喜歡選擇藏區之行，沒有別的意思，就是想看看那些美麗的風光。08年的西藏之行如此，這回依然如此。尤其是金秋十月，無論是318，或是稻城亞丁，一定是極美的吧。D0：對於成都，還是寫幾個字吧我來早了，有一天的時間可以在成都「自由行」一把。成都，來來往往，從來沒有見過它的本來面目。如果有人問我去過成都嗎？可以回答去過，因為身體曾經到過那裡。也可以回答沒去過，因為我從未用眼睛認真地看過她一眼。對成都最好的記憶，就是機場里賣的那些兔頭，看著十分美味誘人，卻一次都沒有嘗過。總想著還會有下一次，一定會帶幾個兔頭回廣州好好享用。這天，終於有機會有時間在這個據說是中國最具幸福感的城市裡轉悠。 查看了一下地圖，想去的幾個地方離我住的酒店都不算太遠。放棄打的，走路+公交，一天時間走了三個地方：杜甫草堂、錦里與武侯祠、寬窄巷子。去杜甫草堂幾乎是走過去的，我喜歡在幽靜的巷子里走路，總能給予我愜意之感。一座草堂，擴為一座公園，收費60元。本以為應是一個幽靜之處，進到草堂之後，先是遇到一群小學生，大概是學校組織的課外活動，一路之上齊聲高聲背誦各種唐詩，喧鬧得很。然後又遇到一群外國友人，在帶隊導遊那Chinglish的解說之下緩慢移動。一向很厭惡人多的我，進門不久就躲進公園的一處偏僻之處，悠閑地抽上一支煙，待那群學生遠遠離去，國際友人也看不到人影了，才回到草堂所在，慢慢地轉悠。草堂里的景色還是不說了吧，跟全國各地的城市公園相似，亭台樓閣，殘荷敗葉，唯一不同的就是多了一個草堂---典型的川西民居。唐朝的房子不可能留存至今，這座老房子也不知道是何時重建的，一想起這點，我便興緻全無，只是草草地往裡面掠過一眼。杜甫這個人，我覺得他就是個悲情詩人，按九型人格的說法，他應該算是四型人格，或者是一號人格。但我猜想他的核心號碼應該是一號，比如他的憂國憂民。在面對壓力的時候，便具有四號的一些特徵，比如悲情的浪漫。高中時背過他的一些詩歌，如今還記得的也就那麼一兩句，印象最深刻的，就是那首《茅屋為秋風所破歌》：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。

從草堂乘坐直達中巴到武侯祠，也就一會兒功夫。旁邊就是錦里，先去逛逛，吃點小吃也勉強算是午餐。錦里的人流讓人想起十一長假的景區，幾乎就在走進去的一剎那，我便心生厭煩。狹窄的街道兩邊，都是賣各種小吃和紀念品的商鋪，那些看似古老的建築，也引不起我的興緻。懷著到此一游的想法，快速地走完這條不長的街道，就像完成了某個很不情願但又不得不要去做的任務，一陣輕鬆。找到旁邊一個小門，遞上60元的門票一張，進了武侯祠。

武侯祠，為紀念諸葛亮而建，實際上裡面供奉了劉關張三人，還有以龐統為首的14名文官和以趙云為首的14名武官。這裡有幾樣還是蠻有點意思。一是劉備墓就在這武侯祠中，墳墓規模不大，大約四畝地，卻鬱鬱蔥蔥。史料言之鑿鑿說裡面埋的就是劉備，可天知道是真是假。二是趙雲的塑像身著文官服而非武官服，大概是因為這塑像是清朝才有的，而明清時期都是文正武從，這樣做應是為了彰顯趙子龍的文武全才以及超出文武的至尊地位。三是紀念劉關張的三義廟正中懸掛的牌匾，上書「神聖同臻」四個大字，竟由當地的鞋匠所題。皆因劉備為鞋匠出身，所以也就奉為鞋匠的祖宗。雖然題字之時劉備早死了，後來人仍然有這樣的氣度，讓這塊牌匾高懸在上，還是令人欽佩。

從武侯祠出來，坐上公交朝寬窄巷子而去。康熙五十七年（1718年），準噶爾部竄擾西藏。清朝廷派三千官兵平息叛亂後，選留千餘兵丁永留成都並修築滿城——即少城。清制規定森嚴，滿蒙官兵一律不得擅離少城染指商務買賣。靠每年少城公園春秋兩季的比武大會，論成績優異領取皇糧過日子。風雨飄零，如今的少城只剩下寬窄兩條巷子！寬窄巷子片區，由寬巷子、窄巷子和井巷子三條平行排列的老式街道及四合院落群組成，是老成都「千年少城」城市格局和百年原真建築格局的最後遺存，也是北方衚衕文化和建築風格在南方的「孤本」。

來到這裡，人流比錦里少了許多，巷子邊上也有好多供人歇腳的地方。雖然商業氣氛照樣非常濃厚，然而相比之下，我似乎更喜歡這裡。三條巷子都不是很長，我幾乎是興緻盎然地走完了寬巷子和窄巷子，井巷子也不忘踏上一腳，表示一下到此一游。

三條巷子走完，已是十分疲累，原先還打算去一趟附近的文殊院，也便放棄了，匆匆回到酒店。『這種流水帳的寫法，好沒趣味。後面的是不是不要這麼寫下去了？？？』
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