尋古柬埔寨——震撼之旅

尋古柬埔寨——震撼之旅

（2013.1.12——2013.1.17）

今年的冬天格外冷。在這個數九寒天的隆冬，受朋友之邀，從像嚴冬一樣沉寂的心境中脫出，來到初夏般溫暖宜人的柬埔寨，可謂給無色的冷冬添了一道亮麗的風景線。

走近柬埔寨

說起柬埔寨，給我留下印象最深的，還是在上個世紀七十年代初

，我上小學的時候。

記得那年夏天，柬埔寨王國首相諾羅敦·西哈努克親王偕同夫人，要來我的家鄉訪問。我們這些十幾歲的孩子們，被安排擔當夾道歡迎的任務。為此，每天都要進行綵排，手持花束，翩翩起舞。

等到西哈努克親王和夫人來訪的那一天，街道的兩旁，擠滿了夾道歡迎的人群。我們揮舞花束熱情高呼：「熱烈歡迎西哈努克親王！熱烈歡迎西哈努克親王！」我們歡快起舞雀躍：「鮮花獻給西哈努克親王，鮮花獻給西哈努克親王！」西哈努克親王和藹親切的笑容和夫人雍容高貴的氣質，給我留下了深刻的印象，特別是親王夫人的美麗優雅，讓我這個十幾歲的女孩子羨慕不已。

一晃四十多年過去了。西哈努克親王也於去年十月在北京逝世。我帶著四十多年前的記憶，走近柬埔寨，走進柬埔寨。

柬埔寨初印象

我們的行程是從北京出發，在廣州經停一小時，最終到達柬埔寨首都——金邊。

到達廣州白雲機場，從飛機上下來，再次進行了一次安檢。又重新登機坐穩後，無意中發現，坐在我左手邊的一位小夥子，是個漢語說得很流利的柬埔寨人。這讓我一下子來了興趣，纏住他天南海北的問個沒完。

我先是對他漢語的表達如此流利感到很好奇。小夥子告訴我，他是柬埔寨留學生，來到中國已經兩年多，現在北京一所大學學習法律。原來如此。

接下來，我問了他很多我感興趣的柬埔寨事情。從他的嘴裡，我了解到柬埔寨還是一個很貧窮的國家，老百姓收入還很低。但每家生育的孩子卻不少。雖然柬埔寨經濟還很落後，但目前正處於發展階段，向上發展的勢頭很快。柬埔寨人喜歡中國，和中國人非常友好。西哈努克親王受到國民最高的敬仰和愛戴。所以，親王逝世後，將在本月底或下月初舉行隆重的國葬。目前在金邊的西哈努克皇宮周圍，正在加緊進行葬禮的準備。

閑聊使時間過得飛快，不知不覺間，飛機已開始慢慢下降。從飛機的舷窗望出去，我們這次旅遊行程的第一目的地——金邊，在朦朧的夜色中，已經隱約的呈現在眼前了。

在夜色中鳥瞰一個城市，人們常用「燈火輝煌」一詞來形容它的繁華。這的確是經驗之談。因為黑暗淹沒了一切，遮住了視線，看不見高樓大廈，也看不見熙攘的人群，只有通過如繁星般星羅棋布的燈光，來判定它是一座大都市。

但撒目望去，金邊燈火的密度別說和大都市相比，就是和我們的一般中小城市相比，也稀疏了很多。「燈火不輝煌」——這一直感帶來的對金邊的初印象，顯然印證了那個柬埔寨小夥子的話——經濟發展還很落後。

在後來的行程中，通過導遊的介紹，我們才知道，柬埔寨是個能源非常匱乏的國家。生活用電的費用是我們的四倍，汽油價格每升相當於人民幣十元錢，比我們的每升七元上下還要貴。這對於月平均收入不到人民幣一千元的普通老百姓來說，能源的使用當然就是一種奢侈了。

震撼：紅色高棉魔頭——波布慘無人道的血腥殺戮

一提到柬埔寨旅遊，馬上令人想到的是聞名世界的奇觀——吳哥窟。我們也是被吳哥窟的魅力所吸引，慕名而來的。沒有料到的是，來到柬埔寨，最先震撼我心靈的，不是舉世聞名的吳哥窟，而是紅色高棉魔頭波布慘無人道的血腥殺戮。

金邊旅遊，第一站去的是「波布罪惡館」。

波布，全名波爾布特。若說他是前柬埔寨總理、紅色高棉總書記，倒不如說他是魔頭，或者是變態殺人狂、魔鬼、法西斯更貼切。總而言之，只要參觀完「波布罪惡館」，那麼，對波布的滔天罪惡以及令人髮指的殺人手段，就用任何語言來形容都不過分。

「波布罪惡館」以前是一所學校。1975年紅色高棉佔領金邊後，把它變成了一所監獄。

從旅遊大巴上下來，首先映入我們眼帘的，是靠近入口處空地上排成兩排、塗成白色的十四口棺槨。導遊告訴我們，棺內長眠的，是波布當年屠殺的兩百多萬人中最後十四個人。隨後，在導遊語氣沉重的講解中，一幕幕還沒有褪去血腥味兒的陰森恐怖畫面在我們面前展開了：

在曾經關押犯人的一個個監牢中，我們看到，冰冷的鐵床與手銬腳鐐拴在一起。當時被囚禁的犯人，手腳就是這樣被拴牢在鐵床上的。而且不能有一點活動，不得發出一點響聲，否則，就會招來一頓酷刑。舉頭望去，天花板上，犯人受刑時迸濺出的點點血跡仍在。牆上掛著的照片，顯示著犯人慘死時還扭動著的軀體。

從監牢中出來，在院子里看到三個大瓮。我好奇的問導遊，這是做什麼用的？導遊說，這也是當初的刑具。將瓮內盛滿屎尿，犯人被酷刑暴打後，再將頭按入瓮中溺死。

接著，我們又來到以實物和圖片展示的展館。由於展示過於血腥和陰森恐怖，團隊中一些女遊客駐足不敢前行了。導遊帶著我們餘下的人繼續前往。

整個一面牆上，是死囚犯臨死前被拍下的照片。有男人、女人，還有尚未成年的孩子。他們的胸前都別著一個牌子。仔細看去，那牌子並不是別在衣服上，而是用粗大的別針，深深的扎入肉里。令人頭皮一陣陣發麻。再看他們死後的照片，表情極其痛苦不堪，有的還怒睜著雙眼，訴說著對波布殘暴的切齒之恨。

一個面龐清秀的婦女，懷裡還抱著一個餵奶的孩子。一架鑽骨取髓的機器毫不留情的、殘忍的對著她的後頭部。她的腦漿馬上就要被取出，以供波布食用。

一個嬰兒被拋向空中，劊子手準確的將他挑死。另一個嬰兒則被劊子手用力拋向粗粗的樹榦撞死。

再向前看，是兩個大大的玻璃櫥櫃。柜子里擺滿了呲牙咧嘴的頭骨骷髏和長長的大腿骨。讓人不由得泛起一層層雞皮疙瘩。而更令人毛骨悚然的是，一幅照片顯示的，竟是用人的頭骨和長骨拼成的一幅柬埔寨國家地圖。

在給這些活生生的頭顱照相之前，我雙手合十，祈禱他們的生靈安息。我們的憤怒、惋惜和同情，但願能略以告慰他們的在天冤魂。

從展館出來，導遊告訴我們：這裡雖然白天人流絡繹，但到了夜間，卻一派死寂。人們之所以夜晚不敢來這裡，是因為一入夜，每每便能聽到冤魂們的哭聲。導遊還說，如果你們介意的話，就把相機里的照片刪掉。因為他們也許會在照片中顯靈。我毫不介意，並對身邊的朋友說，他們是無辜的好人，他們的靈魂是不幸的冤魂。他們即使顯靈，也不會傷害我們，只不過是想向世人訴說他們的不幸。

也許真是被導遊的話所言中。當天晚上，夜半醒來，我仍然為波布慘無人道的殘暴而憤怒，難以再入睡的時候，無意中似乎真的聽到了窗外傳來陣陣凄厲的哭聲。

歷史不要再重演

我對柬埔寨上個世紀七十年代那段歷史，除了幾個重要人物的人名外，其餘幾乎一無所知。這次來柬埔寨旅遊，金邊的行程只有一天。時間匆忙，金邊的導遊沒顧得上給我們多講。還是後來在吳哥游的幾天里，當地導遊小陳，盡心儘力，使我們詳細了解了那段歷史的真實：

1970年，柬埔寨政壇人物郎諾，趁西哈努克親王出訪之機，在美國支持下，發動了政變。西哈努克政府淪為流亡政府，西哈努克被迫離開自己的祖國。他先後去了前蘇聯、法國，最後，還是中國接納了他。我小時候記憶中的夾道歡迎西哈努克來訪，正是西哈努克剛來到中國的時候。

1975年，波爾布特發動紅色高棉運動，推翻了郎諾政權。這一行動最初得到西哈努克親王以及中國方面的支持，以為從此給柬埔寨人民帶來了希望。不料，波布上台後，以喬森潘為傀儡總理，自己充當幕後人，軟禁西哈努克親王，干盡了傷天害理、禍國殃民的勾當。

波布謊稱美國要轟炸金邊，將金邊原來的政府官員和斷文識字的知識分子都趕到農村去種大米。不同的是，將以家庭為單位的基本社會結構打散，改為夫妻與子女分居。分別以男人幫、女人幫、兒童幫組成家庭結構。實行集體伙食。由開始的米飯，逐漸變成粥，最後是清湯寡水的稀粥。個人財產則全部歸為公有。

公民的婚配沒有自由，全部由組織指定。公民的言論沒有自由。婚禮之後，還要派專人去窗下偷聽。如果稍有牢騷不滿，便會引來殺身之禍。

波布殺人是有選擇性的。一是對他的政權構成威脅的原官員，二是有頭腦、聰慧正直的知識分子。只要上了波布的殺人花名冊，其親屬也一起逃脫不了同樣的命運。柬埔寨有不少華人、華裔。由於華人天資聰明、勤勞努力，所以在柬華人多為優秀者。據說，當時有很多華人同遭殺害。聽到這裡，使我們這些中國遊客，在同情柬埔寨人民的同時，又激起了一股民族仇恨的情緒。

波布殺人，常常是用哄騙的手段，把人帶到「勞動」現場挖坑，將坑挖成後，再用鍬、鎬等工具將人打死、埋掉。波布還利用童軍來監管、看押這些「囚犯」，以防他們逃跑或反抗。

由於有水平的正規醫生都被免了職，或遭殺害。人們生了病，只得找半路出家的土醫生來治病。他們不懂醫，對所有的病人，無論什麼病，一律使用黃連素。並將椰子水直接注入靜脈，導致病人死亡。

…………。

一樁樁一件件，都是沾滿了血淚的歷史，都是令人憤慨的歷史，都是不堪回首的歷史，都是烙上了人類恥辱印痕的歷史。但願這樣的歷史，永永遠遠都不要再重演，不要在已經文明化了的人類社會再一次出現。

從金邊到吳哥

從波布罪惡館出來，我們去了位於獨立廣場中央的獨立紀念碑。它是為紀念1953年11月9日柬普寨擺脫法國殖民統治、獲得完全獨立而建。寬闊的廣場，呈紫紅色、如水塔狀的紀念碑。來到了新的了環境，我的心情才漸漸從剛才的憤怒、壓抑、悲戚中舒緩過來。

源於中國雲南瀾滄江的湄公河從金邊市魚貫而過。

下一個景點是西哈努克皇宮。進得宮來，冷眼一看，它與泰國大皇宮很有些相似，但沒有泰國大皇宮那麼氣勢恢宏。卻是多了幾座西哈努克家族的骨灰塔。聽說西哈努克親王的骨灰在國葬後也將安放於此。

匆匆結束了金邊的旅程。我們開始趕往吳哥。由於沒有高速公路，我們從金邊到吳哥，乘坐旅遊大巴，竟用去了六個小時。

我們此行柬埔寨游的重點——吳哥游，從此拉來序幕。

震撼：吳哥窟——柬埔寨的驕傲

這趟柬埔寨游，稱為尋古之旅，並給心靈帶來強烈的震撼，並沒有一點誇張的成分。雖然來吳哥前，做了一些功課，大致了解了一下吳哥的概況，但真正親臨其境時，那種震撼和驚奇，卻沒有絲毫減弱，反而變得更加強烈。我想對還沒有來過吳哥的朋友們說，如果你有尋古情結，想真實感受一下古人的聰明才智的話，那麼，你一定要到吳哥來。

吳哥位於金邊西北部的暹粒省境內。

吳哥游第一天，在去大吳哥的路上，導遊小陳為我們講解的開場白，首先就是向我們解釋「吳哥窟」稱呼的來歷。小陳說，吳哥窟並不能望文生義的理解為石窟。「吳哥窟」的原意，是「有寺廟的首都」。因為它的中文發音和粵語很相近，所以，就把寺廟直接音譯為「窟」了。這讓我們一下子就把對吳哥窟是石窟的整體印象，變為寺廟的形象了。

其實，說是寺廟，又與我們見過的寺廟不同。它並不是中國傳統寺廟那樣的房屋式建築。而是層層疊疊、有圍牆、台基、台階、塔樓，以及帶四四方方窗欞小屋的綜合體，大部分都是露天的。每一個寺廟，都是一個別具風格的建築組群。

吳哥首先給人帶來震撼的，是世界一大奇觀。

說它奇，奇在它建築的宏偉壯觀。吳哥是世界第一大廟宇。寺廟即多又雄偉高大，建築構造複雜而多層次、多樣化。

說它奇，吳哥的所有寺廟，都是由大大小小、方方正正的石塊相疊壘砌而成。並且在石塊上，雕刻著各種精美、細膩的人物造型，有圖像也有文字。以當時的生產力和科技發達水平，是用怎樣的雕刻方式來完成這樣複雜的工藝，至今仍然是個不能破解的謎。

說它奇，還由於它工程的浩大、費時。據說，從公元803年吳哥王朝建朝開始，到公元1431年王朝衰落，工程歷經600多年。在吳哥方圓四十五平方公里之內，竟有大大小小的寺廟六百多個。

吳哥給人帶來震撼的，還有古代柬埔寨人對宗教視為生命般神聖的信仰。在吳哥寺廟內，沒有被供奉的神像和牌位。在吳哥王朝宗教統治的國家裡，人們信奉的是以國王為神的人間神。據說，最初本來是信奉印度教的。但由於印度教的不平等。其信仰便從印度教過渡到主張眾生人人平等的佛教。這在大、小吳哥不同的建築風格上可窺見一斑。

還有，吳哥給人帶來匪夷所思的，是在吳哥王朝滅亡後，竟被人們徹底遺忘。無人問津的靜靜沉睡了400多年。直到被一個法國人偶然發現，才得以重見天日。

在導遊小陳盡心儘力的講解下，我們按照大吳哥——聖劍寺————蟠蛇水池——周薩神廟——達高寺——塔普倫寺——女王宮——小吳哥——崩密列的行程順序，進行了深入細緻的遊覽。

大吳哥

大吳哥之所以稱作「大」，並不是因為它的建築大。它的建築大小不及小吳哥。因為大吳哥佔地面積大，除了以巴戎廟為主體建築外，周圍還有十二座同樣用石頭砌成的十二生肖和寬大的斗象台。據說，當年吳哥王朝時期，在大吳哥寺廟的周圍，還建了很多木製房子，是專門供皇家和貴族居住的。這種人與寺廟共居的情形，在小吳哥是沒有的。

巴戎廟是由一組49座小寶塔圍繞中央尖塔構成的建築群，每一座塔的四面都雕刻著巨大的佛像，被稱為四面佛。佛像表情安詳、慈善，面帶微笑。被稱為「高棉人的微笑」。從雕塑組群的佛像，我們就能判斷出，它的建成應該是在王朝的後期，其信仰已由早期的印度教變成了佛教。

巴戎廟不遠處的十二生肖塔，據說是用來測謊的。是王公貴族用來整治臣民的。可惜現在已經分辨不出十二生肖的模樣。

斗象檯面對一個寬闊的廣場。據說是當年國王觀看斗象表演和舉行國事的地方。我聽說過，亞洲象大部分分布在東南亞一帶，大象即是人們的交通工具，也是戰場上的坐騎，就像中國古代的戰馬一樣。我們從吳哥游開始，乘坐的旅遊大巴就換成了中巴。原因是，吳哥王朝當初修建吳哥城門的時候，只有騎象能通過那麼寬窄。每當車子通過時，司機師傅都要小心翼翼，與那窄窄的象門擦肩而過。國王太缺少一個長遠規劃，他萬萬沒有想到，後人竟發明了汽車，而且大批的遊客乘著大型旅遊車，絡繹不絕的前來觀賞他的王國、他開創的江山。

聖劍寺

聖劍寺呈十字型建築，四條長廊通向寺廟的中央。據說是國王為自己的父親建造的，中央有一個巨大的象徵男性性器的石器。聽說有祈福生子的靈驗，幾個年輕女性紅著臉，在大家的嬉笑聲中，用手撫摸了好幾下。

蟠蛇水池

據說是吳哥王朝時的醫院，後來成為祭司為人治病的地方。用蟠蛇水池的聖水，可以洗去人們身上的一切病痛。可能是旱季的緣故，我們看到水池的水並不多，也很渾濁。一個光腚的小男孩，正在水池中讓媽媽洗澡。這樣的地方很難與想像中的聖水聯繫起來。

周薩神廟

周薩神廟與大小吳哥相比，就是一座很小又很普通的廟宇了。只是由中國政府投資一千多萬元，歷時十年進行了修復，才使我記住了這座寺廟的名字。

達高寺

達高寺又名茶膠寺。原本是國王為自己興建的葬廟。有趣的是，在建造途中，遭到雷劈。國王認為是惹怒了天神，就不敢再建。達高寺便成了一件半成品，上部的石塊光禿禿的，沒有任何雕刻。看來人間神還是怕天神。從這座未完成的建築，可窺視吳哥建築神秘之一斑：首先用石塊築起整座建築，然後再在牆壁表面雕刻佛像、浮雕。

達高寺被破壞得很嚴重，進得院來，到處都可見散在的石塊。從入口處豎立的木牌上的文字，可以看到由中國政府幫助修建的說明。

達高寺的石階很陡，要爬上去甚至需要手腳並用。導遊在我們進入之前，再三囑咐我們要注意安全，不要爬得太高。見到此情此景，同行的隊友們有一半望而生畏了。我心有不甘，說了一句：一生只來一次，不能不爬。這句話使一些人受到鼓勵，我們幾個人一直爬到了頂端。

塔普倫寺

在去塔普倫寺的路上，導遊告訴我們：塔普倫寺的一個最大看點，是樹抱石的自然奇觀。有一種叫做金銀樹的樹木，樹榦筆直高大，生長速度快，樹根也十分粗大。在塔普倫寺，我們能看到百年老樹纏繞千年奇石的壯觀奇景。想到在這次人文性旅遊的同時，還能看到奇特的自然景觀，我的好奇心又被撩撥起來，內心增加了幾分焦灼的期待。

塔普倫寺終於到了。在大門口，果然看到一側城牆上長有一棵高大的樹，樹根寬大扁闊，如同水泥築就。舉頭望去，樹榦直挺挺的，遠遠的伸展向天空。在樹榦的盡頭，才看到細細的枝幹如同女人的絲絲捲髮，彎曲著蔓向四周。枝條上沒有樹葉，像是枯枝。再正面望去，從寺廟後面站起來的幾棵金銀樹，下半身隱藏不見，略顯單薄的上半身，果然在夕陽的映照下，閃著金銀色的光輝，彷彿是被人工塗上的塗料。

進得院內，震撼人心的奇觀才真正出現：高大的樹榦筆直的伸向天空，樹榦下延續的樹根被分成一股又一股，相互糾結著，沿城牆垂直而下，好像一幅從天而降的瀑布；又一組鏡頭，巨大的樹根交織盤結著，咋一看，如同一條巨大的蟒蛇，蜷縮著身體，向前匍行；最不可思議的，是幾條樹根不僅纏繞著城牆，而且似乎完全與城牆融為一體。彼此相擁，那麼堅定。彼此相抱，密不可分。

我的內心完全被不可思議的自然所感動，一聲感嘆之後，情不自禁的對身邊的同伴說：「自然界這麼不可思議，你說，我們能不敬畏自然嗎？」前面的一位中國年輕女遊客，聽到我的話，回過頭來，連聲附和：「對，對，你說的太對了！」

從塔普倫寺出來，吳哥游第一天的行程便告結束。塔普倫寺樹抱石的自然奇觀，為我們這一天的遊覽划上了一個完美的句號。

在回去的路上，導遊告訴我們：自1431年遷都金邊後，就是這種參天大樹和熱帶雨林把吳哥完全淹沒了。淹沒得無聲無息、無影無蹤。直到1858年，一位法國探險家無意中看到一本中國人寫的《真臘風土記》，其中詳細描寫了吳哥王朝的文化和地理位置。於是就前來尋找。有人勸阻說，此地有瘴氣，不可入內。但這位法國人不信邪，一邊砍伐著茂密的森林一邊前行，終於見到幾座吳哥尖塔。不曾想，卻被蚊蟲叮咬，患上革登熱——一種烈性傳染病，最終失去了性命。可以說，這位偉大的探險家為吳哥遺址的發現立下了不可磨滅的功勞。但1863年，柬埔寨成為法國殖民地後，吳哥的很多寶物卻流失到法國盧浮宮。

女王宮

吳哥游第二天，我們先去了女王宮。也許身為女人的緣故，女王宮是我在吳哥建築中最喜歡的一個景點。稱為「女王宮」，其意並不是女王的居所，而是因為這裡的雕刻太過精美，不像出於男性之手而被猜想為女紅，因此得名。

女王宮採用方形及長方形的層層城廓式規劃，其建築顏色與眾不同，呈硃色。進得門來，彷彿進入了一個洋溢著濃濃柔情的粉色世界。甚至能讓你嗅到女人身上特有的一種芬芳。整個建築小巧玲瓏，真像個嬌小乖巧的女人。每一塊石頭都精雕細琢，浮雕的玲瓏剔透，細膩別緻，濃縮了世界上最精湛藝術的精華，又如同一位精緻高雅的貴婦人。我又一次被感動。被這入細入微、一絲不苟、巧奪天工的神工巧匠不可思議的高超藝術所感動。智慧的高棉人，偉大的女性！

在女王宮景區內，還看到由當地人組成的一支小小的樂隊。他們是宣傳和平、反對地雷戰的志願者，在組織募捐。後來，從導遊嘴裡我才知道，在上個世紀七十年代末，柬越戰爭期間，雙方都在柬埔寨埋下了很多地雷。甚至埋下的地雷比柬埔寨的總人口還多。這些地雷給柬埔寨人民帶來了深重的災難。很多無辜的貧民和兒童死於地雷。現在在偏遠的地區，還有為數不多的地雷沒有被排除乾淨。聽到這裡，我內心掠過一絲恐懼：我們遊覽的景區可別遇上地雷。仔細想想，這種擔心顯然是多餘的。吳哥旅遊區又不是剛剛開發，在這遊人如織的地區，若真有地雷的話，也不會有機遇輪到我們的頭上。

小吳哥

小吳哥是吳哥古迹中最大而且保存得最好的建築。城牆外，有寬闊的護城河環繞。據說有將近二百米寬，五六公里長。穿過第一道城門，呈現在我們面前的，是令人眼熟的三個尖塔。原來它是柬埔寨國旗上的圖案。這些天沒少看到各處懸掛的柬埔寨國旗，所以，進到小吳哥內，便一眼認出了它。這樣，便理解了導遊所說的小吳哥是柬埔寨國家象徵的意義。

小吳哥的恢弘、大氣，建築工藝之複雜，是其他寺廟不可比擬的。小吳哥寺全部由巨石所砌。在巨大的石塊之間，沒有使用任何黏合劑，全部靠石塊的重量和形狀的吻合，就將它們壘砌起來。我們看到，石塊之間的對合幾乎天衣無縫，僅僅可見一條細細的線。同團隊里有一位從事建築行業的老教授，說這種石塊的切割和組合工藝，其難度堪稱世界建築史上的奇蹟

要登上小吳哥上面的城樓，需要攀登很高的台階。正面的台階，是當初供國王使用的，平緩而安全。而兩側供大臣們使用的台階，卻陡滑而險要，只能手腳並用地爬。我想，這足以印證小吳哥是吳哥王朝早期的建築作品，印度教不平等的等級觀念在此可見一斑。由於以前的台階沒有扶手，1973年曾有一名法國女遊客，穿著長裙，不慎失足跌落而死。她的丈夫便捐資在台階一側修了扶手，以免悲劇重演。從此這一側階梯也被稱作「愛情階梯」。我們沿著「愛情階梯」向上，在感激那位法國丈夫的同時，也祝願他的夫人在天堂安好。

落日餘暉斜照在小吳哥尖塔的那一刻，是最美的。收到相機里的建築組群，彷彿全被塗上了一層古典的金黃色。再加上護城河映出的美輪美奐的倒影，幾乎讓人陶醉在仙境中，迷倒在美色里。在飽飽的收盡天下美景後，才戀戀不捨的離開。

吳哥游第二天，又是帶著深深的滿足結束。

崩密列

崩密列是我們吳哥游的最後一個寺廟了。崩密列、崩密列，多麼古怪的名字！單是這個莫名其妙的名字，就給我們帶來一種土崩瓦解的感覺。它是這次吳哥游的一個自費景點。行程上說，這是一個具有探險意義的景點。導遊說，這是一座被破壞了的寺廟。由於它的與眾不同，我們便懷著期待出發了。

崩密列所在位置有點偏僻，我們乘車用去了一個多小時。

下車來看，周圍的自然環境不錯，綠樹成蔭，荷花滿塘，高大的椰子樹傲立著，一條長長的甬道直通向寺廟的深處。

入口處，顯示著柬埔寨獨特文化的石雕七頭蛇和五頭蛇，蛇頭還算完整。但延伸到寺廟中去的道路兩旁的石階卻開始零亂。待接近寺廟，一幅幾乎完全坍塌得看不出原貌的場景出現在我面前的時候，驚得我目瞪口呆。我腦海中，先是出現了中國的圓明園，然後就是在電視畫面上看到過的、破壞性大地震之後的滿目瓦礫。崩密列、崩密列，果然到處是崩潰得不成樣子的一排排、一列列緊密堆積在一起的破爛石塊。在七零八碎的石堆中，沿著人工搭建的木橋向里走，從沒有倒塌的殘牆斷壁中，依稀還能分辨出原來的風貌，確實如導遊所說，它是一座小吳哥式的寺廟。

如同走在地震後的廢墟中。我好奇的問導遊，崩密列是被誰破壞成這樣的呢？導遊說，因為吳哥王朝一個國王的骨灰曾安放在這裡。在後來的高棉與暹羅戰爭中，遭到暹羅人的報復，是被暹羅人破壞的。我不懂柬埔寨的歷史，從導遊那裡略知一二：原來吳哥王朝時期，柬埔寨國土面積很大。吳哥王朝沒落後，分裂成柬埔寨、寮國、暹羅三個國家。後來暹羅改稱現在的泰國。從導遊的口氣里能察覺到，即使現在，柬埔寨和泰國的關係也很微妙。我聽說過近年來柬泰邊境還時有摩擦。

導遊又說，柬埔寨政府也曾有過修復崩密列的念頭。但實在是耗時耗財巨大，單是修復時間至少需要五十年。是啊，要把這些已經零散不堪的石塊，像拼圖一樣恢復到建築的原狀原位，實在是太難了。拼圖還有模板作參照，拼這些石塊沒有任何模板，完全要靠猜測和想像。其實，若拋開那些令人不愉快的歷史糾葛和戰爭，單純從審美的意義上講，這裡倒是很有一種值得玩味的破壞之美。如果真的修復了原狀，成為第二個小吳哥，我們還有再來這裡的必要嗎？

從崩密列出來，我們這次吳哥游進入尾聲。

尚未脫貧的柬埔寨人民

來柬埔寨之前，知道柬埔寨尚未脫貧，擔心會挨餓，特意從家裡帶上了糖果和壓縮餅乾。沒有想到，食宿條件出乎意料的好。看來，柬埔寨也是個禮儀之邦，對遠來的客人充滿了熱情和誠意。不過，這些食品也沒有白帶，關鍵時刻派上了用場。

在金邊，雖然沒有感覺到大城市的燈火輝煌，但視野所及，倒還算說得過去。從金邊到吳哥，用時六個多小時，一路走一路看，越走越看，心情越沉重和凄涼。到處是破舊不堪的高腳木屋，那木屋破得就像我們家鄉農村堆放破爛的偏房。起初，我沒認為那是民居。等看到它們成群成片連成一體，周圍聚集著一夥又一夥赤裸著上身的當地人時，我才確認了那真的是民居。

在吳哥的那幾天，只要我們一下旅遊車，馬上就會有成群的孩子圍上來乞討。很多七、八歲的孩子，挎著籃子，裡面裝著粗糙的紀念品，追著你買，口中操著很熟練的中文：「姐姐漂亮，不買不漂亮。」這些孩子又黑又瘦，臉上髒兮兮的，穿著的衣服也是髒兮兮的。讓人看了又愛憐又心酸。多虧從家裡帶的糖果解了圍。每人送他們一顆糖，就會滿足的離開，不再糾纏你。

我有些不解的問導遊，這樣一個舉世聞名的旅遊景區，旅遊產業為什麼不能使當地人擺脫貧困？導遊說，由於氣候的原因，吳哥的旅遊旺季一年只有四個月。加上在吳哥做生意的，大都是外人。當地人只不過充當廉價的勞動力而已。

導遊還告訴我們，在1953年——1970年期間，柬埔寨人的生活是最幸福，最滿足的。那時，路不拾遺，人們生活安定、太平。是後來的戰爭和內亂，讓柬埔寨陷入嚴重貧困之中。

用我的眼光看去，除了這個原因，柬埔寨的貧困還和過度修建寺廟有關。據說，當年吳哥王朝的滅亡，就是由於修建了過多的寺廟，嚴重衰減了國家的財力，使經濟崩潰造成的。我們所到之處，與簡陋破舊的民房形成鮮明對比的是，到處可見金碧輝煌的現代新式寺廟。這種強烈的反差告訴我們：這是一個宗教至上的民族，是以精神崇拜為生的民族。當年吳哥王朝如此，現代寺廟的修建也是如此。想到這裡，我心中突然湧出一股不可名狀的悲哀。

最後遊覽的洞里薩湖，使我被貧困所籠罩的悲哀情緒達到極致。

洞里薩湖是東南亞第一大淡水湖。這裡生活著越南內戰期間逃亡到這裡的越南難民——水上人家。湖水混濁污黃，人們飲水於此，生活用水來自於此，最後，人體廢物和生活廢物也都排泄於此。到處是腥臭的氣味，到處是不堪入目的腐爛垃圾，到處是蓬頭垢面的人們。想到他們就將在這樣的環境下，生存一輩子時，我突然感到一陣窒息。同是人類，生存的環境竟是這樣天壤之別。

不管怎麼，現在的柬埔寨，經濟正在上升發展時期。——來柬埔寨乘飛機時，我身旁那個柬埔寨小夥子的話又在我的耳畔響起。這給我悲哀的情緒帶來不少安慰。

柬埔寨不是一個資源匱乏的國家。聰明智慧的柬埔寨人，能創造出舉世聞名的吳哥奇蹟，也一定能治理好自己的國家，讓百姓早日過上富饒而幸福的生活。我相信這一點。

尾聲

柬埔寨之旅結束了。古人說，讀萬卷書，行萬里路。旅遊如同讀書，讀一本大自然的書，讀一本人文文化的書。旅遊，不僅能實地感受當地的人文和自然，還能學到很多知識，開闊人的視野，陶冶人的情操，提升人的修養。

人在旅途。走在路上的感覺真好。即使身體不能每天都走在路上，也要讓自己的心靈每天都走在路上，永遠充滿對新事物的探索和追求。我要這樣一直走下去。今年的冬天格外冷。在這個數九寒天的隆冬，受朋友之邀，從像嚴冬一樣沉寂的心境中脫出，來到初夏般溫暖宜人的柬埔寨，可謂給無色的冷冬添了一道亮麗的風景線。