一份小龍蝦賣1888元 武漢人卻排隊吃 | 中國人的一天

大楚網 攝影/王淼撰文/劉婧

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宵夜的流行爆款三五年就更新換代，唯獨小龍蝦，十幾年來一直佔據著統治地位。

在湖北一帶，每到晚上人們都有宵夜的習慣。宵夜的流行爆款三五年就更新換代，唯獨小龍蝦，在宵夜領域十幾年來佔據著統治地位。清蒸蝦、油燜蝦、烤蝦、各味蝦球，但凡能想到的吃蝦辦法，都在江漢平原的土地上發揮得淋漓盡致。

在湖北武漢，這裡的人一般只過兩個季節，吃蝦的季節，和沒蝦的季節。每年五一後，小龍蝦就開始承包了當地人下半年的味蕾。在漢口萬松園一帶，下班想去吃個蝦子也不是那麼簡單，最火的時候要提前四個小時去排隊。

和熱乾麵一樣，小龍蝦在夏天就是武漢人生活的一部分。融入生活的小龍蝦，總是帶上一些神秘色彩，譬如這裡有很多江湖傳聞：潛江進蝦的小販子月收入超過一千萬，武漢一家做蝦的老闆買房子出手就是一個億，還有美女老闆帶著寶馬車隊送外賣，「開著寶馬送蝦子，這能賺多少錢？」 一時之間都是街頭巷尾的熱議。

武漢人方婷，80後，曾經是電視台娛樂節目主持人，因為是吃不胖的吃貨，從自家廚房做蝦送外賣，到現在擁有全國連鎖店，一入商場十多年，她是湖北小龍蝦市場的代表人物之一。開著寶馬送一盒外賣蝦子，這種事情可能也只有武漢女人可以做得出來。食客們也沒見過這種陣勢，看到一個大美女從豪車上走下來，就為了大熱天給自己送個蝦子也是蠻感動的。就這樣，像滾雪球一樣，食客越來越多，方婷決定開店了。

在她的蝦店，從清晨就開始忙碌。武漢人嘴巴刁，剛死一分鐘的蝦子都能吃出來，吃到死蝦子在武漢是不用付錢的，直管找老闆「扯皮」（意思是吵架）。早上八點，一車車的蝦子就已經送到了後廚，做得大的門面都有自己的供應商來保證質量，這是江湖秘密。

蝦子卸下車，大廚龔師傅已經在嚴陣以待。活蝦是否合格，這是美味的第一步。他隨手捉起一隻，過稱、稱重，這隻蝦32克約7錢多，適合做清蒸的，龔師傅對這批貨還是表示滿意的。

除了看重量，還要看活力。龔師傅仔細檢查小龍蝦腹毛是否透明，腹部是不是緊實，有些個頭不夠的蝦，隨手就被分揀出去，7、8、9錢做油燜蝦，5錢左右的做蝦球5。

卸貨，分揀，沖洗，冷藏催眠，小龍蝦們被一箱箱送進大冷櫃，以便下午拿出來時還能保持鮮活。龔師傅告訴我們，在廚房專門有人來侍候這些小龍蝦，保證它們活得好好的。

下午四點左右，食客們從江城四面八方過來，拉開了晚餐的序幕。在廚房，整框蝦傾倒在流水池，阿姨們揮動大刷小刷，一隻只地拎起來沖洗，一遍又一遍，直到水清透為止。

剪蝦的阿姨們六個人一組，一天剪六百斤蝦只是日常，最繁忙的時候，一天剪蝦接近一噸。飛快地抽出蝦尾，沿鬍鬚往下一公分，剪開蝦頭，從眼睛處斜挑45°，蝦囊帶出，整套動作，不超過5秒。每天重複這個動作，即使帶著手套再熟練，手也難免被扎傷。

小龍蝦準備入鍋了，龔師傅該上場了。他是地道的武漢人，曾經是一家五星級酒店的大廚，卻被小龍蝦迷得神魂顛倒成為了專業做蝦的師傅。為了學藝，他曾專門去潛江拜師。在他看來，武漢的烹飪小龍蝦方法比潛江多太多，武漢人在吃蝦這件事上簡直是無其不用。

活蝦是鮮美的基礎，此外，蘸料的不同也決定了口味的高低。看起來普通的油鹽醬醋辣椒粉，不同的師傅搭配起來就是不同的味道。

酷暑的廚房，五六口大鍋同時燒起來，龔師傅說室內溫度基本都是五十多度。燒一鍋油悶大蝦大概需要40分鐘左右。

調料自家有配方，翻鍋和火候決定成敗。熱得實在受不了，就出去透氣休息幾分鐘，小師傅頂上，一根煙的時間又回來了。

正值旺季，吃蝦的人絡繹不絕，上菜小哥也是忙得不亦樂乎，剛剛出爐的油燜大蝦必須儘快給客人送到。

武漢人吃蝦也是蠻江湖氣，一兩盤端上來根本就不過癮，用方言講就是「要吃到位」。方婷是吃貨中的精品，性格成熟、家境較好、有一定的鑒賞品味，又對味道很痴迷，這是成熟的高級食客。

夏季炎熱用電負荷大，今天在店裡巧遇停電，一名正在吃蝦球的小女孩為了不影響吃蝦，讓一同來的媽媽開著手機電筒給她照明吃蝦，這種吃貨的本色暴露無遺。

在武漢，做蝦的競爭非常激烈，以一個食客的需求來看，方婷覺得自己吃蝦是怎麼吃都不夠。為了一次吃夠，她自己研發了一種蝦塔，一次就上來20斤蝦，高達一米多，這種賣出1888元天價的蝦塔，是武漢人對蝦的狂熱表現之一。在哪個城市，還有像武漢人吃蝦這樣錢和身心這麼統一地付出。

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