定製│揭秘全球五大高級定製老店

定製一件服裝的過程，對於那些老牌定製店鋪來說，有時更像是一個諾言的交換過程。這個諾言簡單而鄭重：既然你選擇了這裡，我就要用完美和滿意回報於你。而這完美和滿意意味著：唯一、合體、舒適，以及做工精良。

一、倫敦Anderson&Sheppard店

來自英國的老街做派

作為老牌的英國定製服裝店，Anderson & Sheppard的絕妙技術體現在它甚至可以按照客戶的要求用報紙做布料剪裁出一套合體西裝，而且客戶可以放心地穿著它趕赴派對。

Anderson & Sheppard是Savile Row街上唯一一家仍然保留全定製模式的店鋪。

絕對堅守

如果想要一件Anderson & Sheppard的西裝外套，就必須經過至少27次不同身體部位的量體，從而得到屬於你個人的制衣數據。今年搬到新址的老店設計了開放式制衣間，所有客戶都可以親眼看到服裝剪裁、縫製的過程，但除此之外，什麼都沒有改變。「我們是Savile Row這條街上唯一一家仍然保留全定製模式的店鋪，沒有成衣出售、沒有半定製服務，更沒有品牌連鎖，我們的服務甚至沒有超越國界。」Anderson & Sheppard的量體師傅一邊嫻熟地為客人量體，一邊解釋道。他身邊的工作人員將所有的量體數據一一記錄在了一個皮面的本子上，那裡面同樣記錄著其長期客戶查爾斯王子、美國舞蹈家阿斯泰爾(Astaire)等眾多王室名流的資料。

只有量體才意味著獨一無二的定製，而不僅僅是改改身長和袖長。它源於17世紀的一個術語Bespoke(定製)，那時裁縫把全部布料放在店鋪里，一個客人選擇了一塊布料後，就表示它已經「講定了」，由此一個裁縫為一個客人單獨設計製作衣服的行為被稱做定製。一旦經過量體，所有的數據將通過剪裁師傅的手變成幾片1:1的紙樣，作為Anderson & Sheppard的客戶，這些紙樣將被永遠保留在店裡，如果客人有新的定製需求，它們就會再次被派上用場。

優雅的自由

英國倫敦的Savile Row街最早專為皇家定製軍服、騎馬服，後演變成西裝定製。所以有人開玩笑說：「那些英國裁縫做慣了軍服，做出來的西裝只有在立正時最顯合身。」但在20世紀初，裁縫弗雷德里克·斯科爾特將西裝從軍裝及法庭裝束中解放出來，弗雷德里克的設計吸引了溫莎公爵。直到1919年，整個服裝界都掀起了在正式場合著這種風格西裝的風暴。

弗雷德里克的徒弟皮爾·安德森(Per Anderson)和西德尼·霍雷肖·謝潑德(Sidney Horatio Sheppard)繼續發展了這種風格，從那時起，Anderson & Sheppard就以垂感好、肩部舒適且袖洞較高的優雅西裝而聞名。

創意定製

「Anderson & Sheppard的西裝經得起時間考驗，無論是風格還是耐用性！」 約翰·希契科克說，「一件10年前的西裝也可能被認為是件新西裝。」事實上，3年前查爾斯王子在迎娶卡米拉的時候，就選擇了Anderson & Sheppard在13年前為他定製的那件西裝。

人們有時並不滿足於只是挑選一塊現有的布料，比如曾經有一位希臘船商就想用飾有純金條紋的布料製作西裝，而Anderson & Sheppard就需要和面料供應商一同為他開發這樣的布料。不過大多數客戶還只是希望在花色和布料質地上有所變化。

你覺得創意定製會改變Anderson & Sheppard嗎？「什麼也沒有變，」 約翰·希契科克說道，「所有的工序都是手工縫製，每件西裝都不會少於50個工時。」

二、上海W.W.Chan&Sons店

在W.W.Chan & Sons上海茂名南路的店鋪，曾經出現過數十名保鏢威嚴護衛在外的場面，而裡面身份顯赫的客人，一次就定去了數十套西裝。

W.W.Chan & Sons所使用的面料都來自世界著名的品牌。

蜚聲海外

「在1月份的某幾分鐘里，我的右肩比左肩更向前彎似乎變成了最重要的事情。這時我身在香港，正在W.W.Chan & Sons 的店中接受量身定製。W.W.Chan & Sons 是香港碩果僅存的好裁縫店之一。當我宣布我想定製一套西裝的時候，什麼禽流感，股市崩潰，似乎都不能阻止這些裁縫師傅們手中的皮尺如魔術般地在我身邊起舞，我突然處在了劃粉、大頭針、皮尺的狂風暴雨之中??」這是來自美國紐約時報著名專欄作家David Hochman發表於1998年4月5日的一篇文章里的片斷。文中提及的W.W.Chan & Sons，正是當年紅幫裁縫的代表。

來自專業的信賴

上海的茂名南路是一條頗有情調的街道，在路東一側，如今聚集了很多高級定製店，很有一些小Savile Row之勢。W.W.Chan & Sons的店鋪就坐落在茂名南路與淮海路的交口處。年近六旬的陳家寧是W.W.Chan & Sons的第二代傳人，如今他把父親的事業重新拓展回了上海。每天，陳家寧都會準時地出現在這裡，穿著考究的西裝，襯衫、領帶都打點得一絲不苟。雖然店裡現在有另外3個裁縫師傅負責量體試衣，但當一些熟客和貴客臨門的時候，他還會親自為他們量體。

「現在上海的店鋪中，客人50%是在上海工作、生活的外國人，大多是商人。另外50%的客人則來自全國各地，他們對著裝品位有一定的要求，也有一個定製的觀念。」可以隨時轉換英語、粵語、普通話的陳家寧，有著略為誇張的動作和表情，但卻傳遞出一種令客人充分信任的真誠，就像這個小巧而精緻的店鋪，你可以在這裡迅速找到尊重、信賴和舒服的多重感覺。

紅幫往事

上個世紀的舊上海，黃浦江邊聚集了一批裁縫，他們自幼學徒，經過幾十年的嚴苛訓練，技藝爐火純青，各方名流才俊無不以能穿一件他們製作的衣服為榮。因為這些人大多來自寧波的鄞州、奉化一帶，上海人就稱這些人為「奉幫裁縫」，因為吳語「奉」、「紅」同音，因此最後演變為「紅幫裁縫」。在這群來自寧波的裁縫中間，有一個叫做陳榮華的，他在14歲的時候來到上海生利洋服店當學徒，當時接觸了不少外國顧客，懂得了西裝行業中常用的英語辭彙，同時也學到了一些經營之道。1943年，21歲的陳榮華以優異的成績畢業於上海市西服工藝專門學校。到了1950年，他輾轉到香港，在九龍開辦了洋服工廠，當時的客人大多是外籍商人。隨著生意的日漸興隆，陳榮華開始每年去紐約、華盛頓、芝加哥等美國大城市主動拜訪老客戶，接回了一批又一批的名流商賈的訂單。從此，W.W.Chan & Sons也以手工定製優質西裝而聞名。

1967年，15歲的陳家寧開始跟隨父親學習西裝裁剪、打樣等工藝，7年學成之後，才又到美國南加州大學商業管理專業學習。大學畢業後陳家寧依然做起了裁縫， 1982年父親退休後，正式將店號交給了陳家寧。

完美細節

「我們的面料都來自世界著名的品牌，如傑尼亞、Scabal、Loro Piana、Holland&Sherry、Cerruti 1881等等。而且我們的最大特點就是在完全保證高品質的情況下可以快速交貨。對於那些忍受不了漫長等待的客人，我們會在5天之內完成所有的定製流程，讓客人滿意地穿上新衣。」陳家寧此時的臉上充滿了自豪與自信。

一直以來，W.W.Chan & Sons都延續著傳統的制衣工藝。對於新客戶，一般會被要求試穿3次，W.W.Chan & Sons都會為每個客人保留紙樣，所有的定製數據也會存檔，等客人下次再來定製時，就簡單多了。另外，W.W.Chan & Sons還為顧客提供「終身保用」的售後服務，諸如鉤絲、紐扣脫落等問題都能得到妥善解決。

在W.W.Chan & Sons的試衣間里，數面鏡子呈多角度環繞一周。「這是我們店的特色之一，不需要妻子或朋友的陪同，客人也可以一個人來偷偷做衣服。」 陳家寧一定要我進去體驗一下，雖然是一個小小的試衣間，但依然不難反映出W.W.Chan & Sons這樣力求每個角度與細節都讓客戶滿意的態度。

三、巴黎Charvet店 國寶級裁縫店

極富傳奇色彩的品牌歷史和精緻卓絕的傳統手工，以及多達28項細緻入微的量身工藝，皆讓全世界的王公貴族、富豪商賈為之狂熱，就連裁縫出身的可可·香奈兒也一定要把Charvet的男士睡袍作為送禮的首選。

2樓襯衫作坊里正在剪裁襯衫的女師傅

百年榮耀

Charvet襯衫定製店由Christophe Charvet先生創立於1838年。在那個時代，法國裁縫店的經營方式是帶著布料樣本拜訪客戶來爭取訂單。為了滿足客戶的廣泛需求，Charvet採購了種類相當多的布料，不過要帶著這麼多的布料樣本拜訪客戶就成為一件頭痛的事情。因此，他就逆向操作，請客戶上門來挑選布料並定製襯衫，加之Charvet卓絕的制衣工藝，終於開創了讓紳士們來店裡定製襯衣的先例。

1868年，Charvet的兒子繼承了家業， Charvet也越來越聲名遠揚，威爾斯王子、溫莎公爵、戴高樂總統、肯尼迪總統等都先後成為Charvet 的座上客。1920年， Charvet將店鋪遷至芳登廣場28號，並一直沿用至今。1963年，由於種種原因，Charvet的後人決定出售百餘年的家族產業，當時的戴高樂總統為了不讓法國的傳統工藝被外國人收購走，秘密約見了紡織品商人丹尼斯-科班，要求他為Charvet找到法國籍的買家。幾星期後，這個被找到的理想買家就是丹尼斯-科班本人。Charvet就這樣成功地被保存在了巴黎。現在品牌的掌門人是科班的一對兒女，兒子吉恩-克勞德·科班本是銀行家，在父親去世後，毅然和建築設計師出身的妹妹安瑪麗-科班一起接手Charvet的大小事務，把品牌百年來為客人個性化服務的風格延續至今。

走進Charvet 有5層樓高的美式建築風格大樓，14世紀的家居裝飾風格保留至今，黑色木漆傢具、9盞一米多高水晶吊燈、東方風情的擺設、令霸道而尊貴的氣息一點點地蔓延開來。一樓大廳陳列的都是Charvet經典的領帶或領結系列。而二、三樓則是專門服務於襯衣及西裝定製的作坊及面料博物館。

Charvet在距巴黎開車2小時外的Saint Gaultier小鎮上還有一個工廠，每一件襯衣都嚴格地由一位女工負責除了上紐扣和熨燙之外的所有製作工序。而定製襯衣上的每顆紐扣都來自東方的上等珍珠貝母。當然優質的定製襯衣並不是靠著這些珍珠貝母所決定的。

360度貼身定製

舉止優雅的安瑪麗-科班女士談起Charvet的襯衣定製服務時，這樣解釋道：「每個人都不可能天生完美地對稱，比如可能你的左手比右手偏長，或者左肩比右肩高，你有把頭習慣性偏右側的習慣，你左手常戴塊5毫米厚的手錶。這些細節都將被記錄下來，定製出來的襯衣將會舉世無雙地符合你的身型。」

當客人決定定製一件襯衣時，整個過程從第一次量體開始大概需要4個星期的時間。第一步是要選擇適合的面料。當客人來到二樓的時候，都會被號稱擁有6000多種不同款式及顏色的面料博物館所震懾住。這裡專門負責為客人量身並負責製作紙樣的老員工米歇爾會耐心為客人介紹定製的過程，客人可以選擇完全定製或者半定製。也就是說，如果客人的身形和已有的模板成衣大體相近，可以只在領口、袖子等地方做細微調整。這樣的半定製襯衣價格要比全定製便宜一些。全定製的襯衣依據面料質地的不同，從等級I到等級XIII，價格則從350歐元起至975歐元不等。當前最受歡迎的要屬名為「Zephyr」的面料，用這款最輕薄，又絕不起皺的面料製作的襯衣定製價格在600歐元左右。

除了面料外，客人還將在20多種領子形狀，15種袖子花樣間做出選擇。到底是法式袖口設計好，還是蝴蝶卷設計好，那真的是仁者見仁，智者見智了。各種細到花邊寬度要多少之類的細節都完全由客人說了算。當然Monogram也是，Monogram——帶有特殊意義的字母組合，則是襯衣定製最重要的標誌。一般客人可以從Charvet現有的120種圖樣里挑選，或是要求專門為自己設計特別的符號。根據客人的喜好，Monogram將被綉在袖口，或領口外沿等地方。

被嚴格保密的數據

客人的周身數據也是決定襯衣定製成功與否的關鍵所在，如果不是特殊絲綢類質地的面料，一般一次詳盡的量體就足夠。不過可不能小看這多達28項的數據，除手錶的厚度外，你還將被禮貌地問到，平時扣扣子的習慣，佩戴什麼樣子的領帶或是領結，穿什麼顏色的西裝，你的生活方式等等一些貌似和穿一件襯衣沒什麼關係的問題。這一切隱私的數據都會被Charvet建檔並永遠地保存下來，方便以後參考。客人個人信息的變更也會被第一時間掌握，比如你度假回來試衣時瘦掉了4公斤，Charvet會立即更新數據。當然要放心Charvet的保密程度，再三追問安瑪麗女士，她都不肯透露經常光顧Charvet的那些名流雅士。只是輕輕笑笑，說道：「來店裡的客人全世界都有，有爺爺和孫子一起來的，甚至還有專門來這裡定製和服的日本人。」

接下來客人還需要有一次試衣。根據客人的數據，米歇爾做好紙模，再照著模型用白棉布做出一件成型襯衣給客人試穿，記錄下要改動的地方，如果是第一次來店裡的客人，Charvet會給客人另一次成品試穿的機會，以修改掉最後不完美的細節。這樣4個星期里，你就完成了人生一次重要革命，從此走上襯衣定製的不歸路。

四、寶姿高級定製男裝 珍藏一生的西裝

1961年，寶姿(Ports)誕生於風景秀麗、充滿人文氣息的加拿大港口城市多倫多。當年Luke Tanabe先生以一款名為No.10 Blouse純手工製作的白襯衫而名聲大振，這款襯衫採用質地精細的埃及棉，點綴著海藍色珍珠紐扣，工藝精湛、細節完美。它同時也為寶姿推出純手工定製服裝埋下了伏筆。70年代初，寶姿正式展開高級定製西裝服務，傳承了品牌手工製作的特色並將其提升到了更加尊貴的領域。

寶姿高級定製男裝無疑最貼切地反映了其品牌創始人Luke Tanabe先生那追求「清晨在撒哈拉沙漠暢遊，傍晚在紐約晚餐」的生活方式。

義大利傳統工藝是寶姿定製西裝的精髓

2007年10月，北京首家提供全套個人定製服務的寶姿店正式入駐金融街購物中心。整個店的裝修以棕色、咖啡色係為主，並運用玻璃、原木和大理石等材質，延續了寶姿一貫簡約時尚的風格。特別設立的「個人定製服務」專區，佔據了整個店面1/3的空間，更衣室的設計別具一格，暗金色復古描花壁紙與紅色真皮沙發營造出的舒適的空間，將私密性與愜意的環境融為一體。

來自義大利、擁有50年專業西裝製作經驗的Luige Sisti先生，每年會有兩次來到這裡專為中國男士提供定製服務：「寶姿所有的西裝面料均來自於義大利的Lanifficio F.LLI Cerruti 1881公司，他們出品全球最優秀的精紡羊毛面料，輕薄、柔軟、挺括。從120支到200支，以及羊絨面料，無論在何種天氣情況下，都能展現出最良好的內在品質。還有不同的顏色和紋理，客人可以根據自己的喜好挑選。」

34歲的周先生就在金融街工作，在聽說金融街寶姿男裝店開設定製西裝項目時，他就提前預約，成為寶姿的第一批定製貴賓：「以前我買成衣，一般褲腰都偏大，這次定製終於解決了這個困擾我多年的問題，也切身體會到定製服裝追求細節完美的美妙。」「義大利傳統工藝是寶姿定製西裝的精髓，具備所有工藝中最好的成衣保形性。我們每一件手工定製西裝都需經220~250道工序，其中30~40道工序是最基本，也是最重要的，西裝工藝的優劣也在於此。」 Luige Sisti先生進一步介紹說。

而今天，在很多老一輩加拿大精英的衣櫥中，都會珍藏著一套寶姿定製西裝。在他們眼裡，這意味著那些曾經混合著精緻、尊貴與榮耀的美好記憶。

五、德國漢堡的Kiton店

在德國漢堡的Kiton店，客人透過鏡子看見自己在設計前衛的21世紀店鋪里量體、甄選面料，但他們看不到的是，裁縫為客人定製服裝所遵循的一切依然停留在上個世紀。

Kiton在全球有18家店鋪，業績最佳的就是德國漢堡店。

魔術的秘密

Kiton在全球有18家店鋪，在業績最佳的德國漢堡店，定製的故事更是經常被人津津樂道。在這家裝飾現代而前衛的定製店鋪背後，是客人想像不到的百年手工藝。

「太多定製店鋪中存留著一百年前的朽木味道，而我並不喜歡。」一位曾經在英國和義大利都定製服裝的男性客人第一次走進Kiton漢堡店時對店員說，他想定製一套西裝，那不勒斯風格的，褲腿窄而沒有多餘的垂皺，據說是吸收了西班牙、法國、德國甚至英國服裝的所有優點。師傅量體的動作麻利而準確，所有的數字和這位先生上個月在義大利老店定製時的結果絲毫不差。Kiton店裡的布料都非常有名，但他毫不猶豫地選了Kiton擁有專利的纖維直徑為14微米的面料，因為那個曾經發生在Kiton所有店鋪的瘋狂故事幾乎被每個客人所熟知。Kiton品牌的家族傳人Antonio De Matteis不止一次地把這種布料做成的西裝摺疊、揉搓甚至踩踏，隨即又像變魔術一樣將衣服優雅地一抖，它就像剛剛熨過一樣的挺括。如果這魔術有秘密？就是來自Kiton的上世紀手藝。

那不勒斯之王

儘管直到1956年，才成立了Kiton定製服裝公司，但如果說到面料，就不能不提到品牌創始人Ciro Paone。這位生長在義大利南部那不勒斯的羊毛商世家的後代熟悉包括百分之百天然的棉、羊毛、駱馬毛、小羊駝絨和羊絨在內的每一種面料，不過和面料的材質、成分相比，他更重視加工面料的工藝。當他命名品牌的時候，想到了「古希臘人在奧林匹克儀式上做禱告時所穿的正式的束腰長袍」，Kiton一詞來源於chitone，即指長袍。

布料要越薄越柔軟才會越有彈性，Kiton同世界上最好的布料廠商合作，不僅研發生產出了纖維直徑為14微米的面料，更開發出比頭髮絲還細的纖維直徑為11.9微米的面料。用這種面料縫製一件西裝其重量還不足500克，輕薄透氣的同時，因為經過了11個步驟的手工整形熨燙——老式的金屬熨斗、取自那不勒斯當地的泉水並由Kiton自行設計的凈水系統凈化，以及不下50次的熨燙，因此可以呈現持久衣型。

上世紀的細節

一件Kiton西裝包括許多道傳統製作工藝，而在Kiton僱傭的300多名裁縫中，並不是所有的師傅都有資格處理這些工藝細節。比如獨特的五片縫製領子、「那不勒斯式袖口」以及「那不勒斯式的肩袖」都是需要至少超過20年制衣經驗的大師級裁縫才能完成。在眾多流派的定製服裝工藝中，只有Kiton的領子是由五塊布料分開縫製的，毫無疑問，這樣剪裁可以更貼合穿著者的頸部曲線。而「那不勒斯肩袖」則是由裁縫細細地在袖山上打褶，然後把這個袖山做得出奇的寬，袖子的袖山比袖窿大三倍，這樣縫製的肩袖能令胳膊伸展自如，而準確定位的手工縫製肩墊不僅保證穿著舒適，還賦予服裝樣式的豐富性。

「大多數客人只認為手工縫製打造的是概念上獨一無二的服裝，」Kiton的老裁縫說，「其實這種獨特是體現在高級裁縫通過『送針』的靈活使得服裝可以更好地貼合不同客人的身材。」 面料的材質和厚度不同，需要手工縫製的針法、鬆緊程度和次數也會不一樣，手工縫製最大的好處就是可以自主地調整針法以保持面料的活力。測量、配比、鬆緊度以及針腳的柔軟度都可能影響服裝的貼合，其中最富挑戰的就是胸兜，調整針法可使胸兜開口部分與胸部形狀完美貼合。只有在手肘這樣較容易磨損的地方，才會用縫紉機反覆縫合以保證耐久性，當然這也是裁縫師傅自己踩著縫紉機來完成的。

手工縫製的衣服都是有生命的。因為手工針腳的彈性，可以讓客人在穿著衣服時，根據自身的體形有更靈活的調整空間，一旦服裝貼合了客人的每個曲線，在Kiton裁縫的眼裡，才算是最終完成了服裝定製。

來源：Fashionweek

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