探秘全球頂級高級定製老店

　　定製一件服裝的過程，對於那些老牌定製店鋪來說，有時更像是一個諾言的交換過程。這個諾言簡單而鄭重：既然你選擇了這裡，我就要用完美和滿意回報於你。而這完美和滿意意味著：唯一、合體、舒適，以及做工精良。

　　對於那些老牌定製店鋪來說，定製一件衣服有時更像是一個諾言的交換過程，這個諾言簡單而鄭重：既然你選擇了這裡，我就要用完美和滿意回報於你。而這完美和滿意意味著：唯一、合體、舒適，以及做工精良；而對於那些追求品味的顧客來說，定製是真正體現他們品味的選擇：舒適、低調奢華、獨一無二。

　　倫敦Anderson&Sheppard店

　　地理位置：倫敦Savile Row街

　　定製風格：來自英國的老街做派

　　作為老牌的英國定製服裝店，Anderson & Sheppard的絕妙技術體現在它甚至可以按照客戶的要求用報紙做布料剪裁出一套合體西裝，而且客戶可以放心地穿著它趕赴派對。

　　Anderson & Sheppard是Savile Row街上唯一一家仍然保留全定製模式的店鋪。

　　絕對堅守

　　如果想要一件Anderson & Sheppard的西裝外套，就必須經過至少27次不同身體部位的量體，從而得到屬於你個人的制衣數據。今年搬到新址的老店設計了開放式制衣間，所有客戶都可以親眼看到服裝剪裁、縫製的過程，但除此之外，什麼都沒有改變。「我們是Savile Row這條街上唯一一家仍然保留全定製模式的店鋪，沒有成衣出售、沒有半定製服務，更沒有品牌連鎖，我們的服務甚至沒有超越國界。」Anderson & Sheppard的量體師傅一邊嫻熟地為客人量體，一邊解釋道。他身邊的工作人員將所有的量體數據一一記錄在了一個皮面的本子上，那裡面同樣記錄著其長期客戶查爾斯王子、美國舞蹈家阿斯泰爾(Astaire)等眾多王室名流的資料。

　　只有量體才意味著獨一無二的定製，而不僅僅是改改身長和袖長。它源於17世紀的一個術語Bespoke(定製)，那時裁縫把全部布料放在店鋪里，一個客人選擇了一塊布料後，就表示它已經「講定了」，由此一個裁縫為一個客人單獨設計製作衣服的行為被稱做定製。一旦經過量體，所有的數據將通過剪裁師傅的手變成幾片1:1的紙樣，作為Anderson & Sheppard的客戶，這些紙樣將被永遠保留在店裡，如果客人有新的定製需求，它們就會再次被派上用場。

　　優雅的自由

　　英國倫敦的Savile Row街最早專為皇家定製軍服、騎馬服，後演變成西裝定製。所以有人開玩笑說：「那些英國裁縫做慣了軍服，做出來的西裝只有在立正時最顯合身。」但在20世紀初，裁縫弗雷德里克·斯科爾特將西裝從軍裝及法庭裝束中解放出來，弗雷德里克的設計吸引了溫莎公爵。直到1919年，整個服裝界都掀起了在正式場合著這種風格西裝的風暴。弗雷德里克的徒弟皮爾·安德森(Per Anderson)和西德尼·霍雷肖·謝潑德(Sidney Horatio Sheppard)繼續發展了這種風格，從那時起，Anderson & Sheppard就以垂感好、肩部舒適且袖洞較高的優雅西裝而聞名。

　　「衣服完全貼合胸線和肩膀剪裁，允許穿著者自由活動。」 舞蹈家阿斯泰爾最經典的試衣步驟莫過於他曾經在Anderson & Sheppard的試衣間讓工人把地毯捲起，然後嘗試在硬木地板上跳舞。如果在他跳躍而起的時候，西裝的領子還在脖子上，就說明這件衣服已經完全合適了。而另一些剪裁特色則被像Eugene Goossens和Leopold Stokowski這樣的交響樂指揮家所推崇。Anderson & Sheppard剪裁的西裝袖洞位置偏高而且小，穿著者抬動胳臂時，肩袖既不會向上跑，也不會往後跑，這得益於純手工縫製的棉布墊肩。「我們從來不使用海綿墊肩。」 現任公司經理約翰·希契科克自豪地說道。

　　創意定製

　　「Anderson & Sheppard的西裝經得起時間考驗，無論是風格還是耐用性！」 約翰·希契科克說，「一件10年前的西裝也可能被認為是件新西裝。」事實上，3年前查爾斯王子在迎娶卡米拉的時候，就選擇了Anderson & Sheppard在13年前為他定製的那件西裝。

　　不過人們對服裝的要求永遠超乎想像。Anderson & Sheppard的一名老客戶——英國一家著名報業集團的掌門人有一次需要一件非常特別的派對裝束，而他擁有的眾多Anderson & Sheppard定製西裝都不能滿足。

　　「他要去參加一個化裝舞會，而他的定製需求是用他自己出版的報紙為他製作一身服裝，」 約翰-希契科克描述了他們是如何用報紙剪裁出一件即使走路轉身也不會破爛的西裝的：「由於報紙非常脆弱，我們不得不先根據他的體形剪裁出模型，然後再使用報紙作為最終面料來包裹服裝。」這的確在技術上是一個非常高難的工作，需要把報紙剪成特殊的形狀以保證足夠的運動空間。儘管派對上這位客戶可能有點緊張，但毫無疑問他的著裝非常成功。

　　人們有時並不滿足於只是挑選一塊現有的布料，比如曾經有一位希臘船商就想用飾有純金條紋的布料製作西裝，而Anderson & Sheppard就需要和面料供應商一同為他開發這樣的布料。不過大多數客戶還只是希望在花色和布料質地上有所變化。

　　你覺得創意定製會改變Anderson & Sheppard嗎？「什麼也沒有變，」 約翰·希契科克說道，「所有的工序都是手工縫製，每件西裝都不會少於50個工時。」

　　巴黎Charvet店

　　地理位置：法國巴黎凡登廣場

　　定製風格：法式高雅男士襯衣

　　Charvet是世界上第一家襯衫店，位於巴黎最為榮耀的凡登廣場，Charvet為高雅男士置裝已超過150年，他們的襯衣定製服務是世界上最為奢侈也極其享受的過程。極富傳奇色彩的品牌歷史和精緻卓絕的傳統手工，以及多達28項細緻入微的量身工藝，皆讓全世界的王公貴族、富豪商賈為之狂熱，就連裁縫出身的可可·香奈兒也一定要把Charvet的男士睡袍作為送禮的首選。

　　百年榮耀

　　Charvet襯衫定製店由Christophe Charvet先生創立於1838年。在那個時代，法國裁縫店的經營方式是帶著布料樣本拜訪客戶來爭取訂單。為了滿足客戶的廣泛需求，Charvet採購了種類相當多的布料，不過要帶著這麼多的布料樣本拜訪客戶就成為一件頭痛的事情。因此，他就逆向操作，請客戶上門來挑選布料並定製襯衫，加之Charvet卓絕的制衣工藝，終於開創了讓紳士們來店裡定製襯衣的先例。

　　1868年，Charvet的兒子繼承了家業， Charvet也越來越聲名遠揚，威爾斯王子、溫莎公爵、戴高樂總統、肯尼迪總統等都先後成為Charvet 的座上客。1920年， Charvet將店鋪遷至芳登廣場28號，並一直沿用至今。1963年，由於種種原因，Charvet的後人決定出售百餘年的家族產業，當時的戴高樂總統為了不讓法國的傳統工藝被外國人收購走，秘密約見了紡織品商人丹尼斯-科班，要求他為Charvet找到法國籍的買家。幾星期後，這個被找到的理想買家就是丹尼斯-科班本人。Charvet就這樣成功地被保存在了巴黎。現在品牌的掌門人是科班的一對兒女，兒子吉恩-克勞德·科班本是銀行家，在父親去世後，毅然和建築設計師出身的妹妹安瑪麗-科班一起接手Charvet的大小事務，把品牌百年來為客人個性化服務的風格延續至今。

　　走進Charvet 有5層樓高的美式建築風格大樓，14世紀的家居裝飾風格保留至今，黑色木漆傢具、9盞一米多高水晶吊燈、東方風情的擺設、令霸道而尊貴的氣息一點點地蔓延開來。一樓大廳陳列的都是Charvet經典的領帶或領結系列。而二、三樓則是專門服務於襯衣及西裝定製的作坊及面料博物館。

　　Charvet在距巴黎開車2小時外的Saint Gaultier小鎮上還有一個工廠，每一件襯衣都嚴格地由一位女工負責除了上紐扣和熨燙之外的所有製作工序。而定製襯衣上的每顆紐扣都來自東方的上等珍珠貝母。當然優質的定製襯衣並不是靠著這些珍珠貝母所決定的。

　　360度貼身定製

　　舉止優雅的安瑪麗-科班女士談起Charvet的襯衣定製服務時，這樣解釋道：「每個人都不可能天生完美地對稱，比如可能你的左手比右手偏長，或者左肩比右肩高，你有把頭習慣性偏右側的習慣，你左手常戴塊5毫米厚的手錶。這些細節都將被記錄下來，定製出來的襯衣將會舉世無雙地符合你的身型。」

　　當客人決定定製一件襯衣時，整個過程從第一次量體開始大概需要4個星期的時間。第一步是要選擇適合的面料。當客人來到二樓的時候，都會被號稱擁有6000多種不同款式及顏色的面料博物館所震懾住。這裡專門負責為客人量身並負責製作紙樣的老員工米歇爾會耐心為客人介紹定製的過程，客人可以選擇完全定製或者半定製。也就是說，如果客人的身形和已有的模板成衣大體相近，可以只在領口、袖子等地方做細微調整。這樣的半定製襯衣價格要比全定製便宜一些。全定製的襯衣依據面料質地的不同，從等級I到等級XIII，價格則從350歐元起至975歐元不等。當前最受歡迎的要屬名為「Zephyr」的面料，用這款最輕薄，又絕不起皺的面料製作的襯衣定製價格在600歐元左右。

　　除了面料外，客人還將在20多種領子形狀，15種袖子花樣間做出選擇。到底是法式袖口設計好，還是蝴蝶卷設計好，那真的是仁者見仁，智者見智了。各種細到花邊寬度要多少之類的細節都完全由客人說了算。當然Monogram也是，Monogram——帶有特殊意義的字母組合，則是襯衣定製最重要的標誌。一般客人可以從Charvet現有的120種圖樣里挑選，或是要求專門為自己設計特別的符號。根據客人的喜好，Monogram將被綉在袖口，或領口外沿等地方。

　　被嚴格保密的數據

　　客人的周身數據也是決定襯衣定製成功與否的關鍵所在，如果不是特殊絲綢類質地的面料，一般一次詳盡的量體就足夠。不過可不能小看這多達28項的數據，除手錶的厚度外，你還將被禮貌地問到，平時扣扣子的習慣，佩戴什麼樣子的領帶或是領結，穿什麼顏色的西裝，你的生活方式等等一些貌似和穿一件襯衣沒什麼關係的問題。這一切隱私的數據都會被Charvet建檔並永遠地保存下來，方便以後參考。客人個人信息的變更也會被第一時間掌握，比如你度假回來試衣時瘦掉了4公斤，Charvet會立即更新數據。當然要放心Charvet的保密程度，再三追問安瑪麗女士，她都不肯透露經常光顧Charvet的那些名流雅士。只是輕輕笑笑，說道：「來店裡的客人全世界都有，有爺爺和孫子一起來的，甚至還有專門來這裡定製和服的日本人。」

　　接下來客人還需要有一次試衣。根據客人的數據，米歇爾做好紙模，再照著模型用白棉布做出一件成型襯衣給客人試穿，記錄下要改動的地方，如果是第一次來店裡的客人，Charvet會給客人另一次成品試穿的機會，以修改掉最後不完美的細節。這樣4個星期里，你就完成了人生一次重要革命，從此走上襯衣定製的不歸路。

　　紐約Ralph Lauren萊茵蘭德大廈旗艦店

　　地理位置：美國紐約萊茵蘭德大廈

　　定製風格：高貴浪漫的Savile Row精神

　　萊茵蘭德大廈是目前曼哈頓少數幾個保存完好的、建於19世紀與20世紀交替時期的豪宅之一。那些脖上掛著皮尺的大佬們就站在店中，身穿精緻瘦小的緊身馬甲，周圍被名貴的古董傢具、油畫所環繞，就等著那些沉迷於手工定製而不能自拔的客人送上門來。

　　販夢高手

　　「對我來說，它是世界上最美麗的店鋪：那些細節、材質、風格，以及它所創造的世界。它是一個有情感效應的店鋪：我喜歡看著那些客人，喜歡看他們走進來的那一刻目不暇給的神情。」在提及Ralph Lauren這家位於紐約麥迪遜大街867號的萊茵蘭德大廈旗艦店時，Ralph Lauren先生從不掩飾自己的驕傲之情。

　　從一條售價7.5 美元領帶起家的Ralph Lauren，曾被《名利場》評價為繼迪斯尼之後最出色的販夢高手。正如Ralph Lauren本人所說：「我設計的目的就是去實現人們心目中的美夢——可以想像到的最好現實。」而這個以銷售其最頂級的Ralph Lauren Purple Label男裝系列的旗艦店無疑是Ralph Lauren最成功、也是最真實的夢想世界。它完全可以稱得上是一場觀念革命，整個店鋪折射著Ralph Lauren先生對於上世紀初英美上層生活方式的熱愛與推崇，這個完全按照設計師本人的「小宇宙」來設計的頂級男裝店，營造出一種「舊世界」鄉村俱樂部的氛圍，而且，店鋪里的任何東西都可以出售——從牆紙到唱片。

　　最美麗的店鋪

　　萊茵蘭德大廈是目前曼哈頓少數幾個保存完好的、建於19世紀與20世紀交替時期的豪宅之一。這座法國文藝復興時期風格的城堡由建築大師金博爾-湯普森設計，完工於1898年，當時為紐約一個顯赫的家族所有，其後幾經易主。1983年，正在為自己的紐約旗艦店物色店址的Ralph Lauren看中了這座豪宅，於是他邀請美國著名的室內設計師諾米-列夫開始幫他全面整修並重新設計萊茵蘭德大廈，歷時3年，Ralph Lauren萊茵蘭德大廈旗艦店終於在1986年4月開門迎客。

　　諾米·列夫把Ralph Lauren極富電影感的時裝及廣告，演變為真實的購物環境，更為顧客創造了一種空前的購物體驗，她也因此贏得了美國「年度店鋪設計」獎。在這家店鋪中，有美國最大的手工雕刻樓梯，它由歐洲的多位頂級工匠現場雕刻而成；店內還收藏有大量珍貴的古董傢具、陳年佳釀，以及多幅18、19世紀的油畫作品和一些珍貴的攝影作品；此外，店內還裝飾著古色古香的波斯地毯、駝毛方巾和地道的Baccarat枝形吊燈。

　　紫標榮耀

　　整個店鋪佔據了大廈的四層空間，總面積為1860平方米。一層和二層主要是Purple Label系列服飾。眾所周知，對於Ralph Lauren而言，其 Purple Label系列幾乎是「量身定製」的代名詞。「我們提供男士量身定製的手工縫製西裝，以及從鄉村休閑的燈芯絨夾克，到都市辦公的細平布襯衫等上千個品種的定製服務。我們的剪裁高貴斯文，體現著真正的Savile Row精神。」店鋪經理利薩-阿諾德介紹道。

　　湯姆-瑞斯是Ralph Lauren萊茵蘭德大廈旗艦店的常客，每一季，他都會從這裡定製2~3套西裝。「這裡的面料有非常多的選擇，我喜歡他們那種美國與英倫風情的混合風格。」 雖然不肯透露身份，但你還是很容易從湯姆-瑞斯那一絲不苟的著裝和優雅的舉止中大致判斷出他的職業與品位。「在這裡定製一套西裝需要8周時間，這麼多年來他們從來沒有弄混過我的各種定製要求，從來沒有。而且，與Ralph Lauren其他成品系列的服裝相比，我發現定製服裝的性價比其實非常高，至少對我來說是這樣。他們西裝的肩袖處從來不用任何填料，這也是我喜歡定製Ralph Lauren西裝的一個重要原因，此外，他們的袖洞設計得很高，胳膊運動起來非常自如，因為我是一個超級跑車迷。」說到這裡，湯姆·瑞斯的臉上浮現出了一絲滿意的微笑。

　　點擊進入Ralph Lauren的網站，在關於其萊茵蘭德大廈旗艦店介紹的結尾，你會發現這樣一句同樣適合這篇文章結尾的話：「從偉大的建築到充滿戲劇性的內部裝飾，再到無可比擬的定製服務，萊茵蘭德大廈不僅僅是一個店鋪、也不僅僅是一家博物館，它是一場終極的消費體驗。」

　　詩閣Ascot Chang 名流的襯衫店

　　地理位置：香港半島酒店

　　定製風格：頂級面料與東方工藝的結合

　　張子斌曾經憑藉最多樣的面料、最個性化的設計和最精湛的工藝征服了最挑剔的顧客。

　　罩著光環的名字

　　「半島酒店」4個字，對於那些喜歡品嘗歷史和文化的住客，本身就意味著上乘之選。作為香港歷史最為悠久的酒店，它從出生的第一天起就成為了一種象徵，一度更是名流貴族風雲際會、醉生夢死之所。而詩閣(Ascot Chang)的故事，也在這裡變得精彩和傳奇。

　　推開詩閣位於半島酒店的雕花木門，就能一眼望見那張大理石長台上擺放著的各式面料，這個經歷了半個世紀風風雨雨的襯衫定製店，從1963年開業至今，一直便是來自世界各地的名流貴族、商賈政客頻頻光顧之所。美國前總統尼克松與老布希、建築大師貝聿銘、香港影視大亨邵逸夫、中信泰富主席榮智健、香港財政司司長唐英年、澳門金沙酒店老闆Sheldon Adelson等等這些籠罩著光環的名字，都藏在詩閣那一本本泛黃的顧客名錄上。「他們往往一定，就是一打兩打。當年邵逸夫就經常在半島酒店喝完下午茶後，和方逸華一起來這裡定製襯衫，而且永遠都只要純白色。」詩閣生產部的經理陳良本介紹道。陳良本是詩閣創始人張子斌的大弟子，已有超過40年的裁縫經驗。

　　傳奇過往

　　張子斌出生於浙江寧波，他在14歲的時候，就隻身來到上海跟隨一位老裁縫學藝，他的這位師傅當時的客人就都是名流商賈。經過十多年的學徒生涯，1949年，張子斌帶著僅有的10美金來到香港淘金。一開始，他寄宿在親友家中，靠上門推銷的手段為顧客定製服裝。1955年，位於尖沙咀金巴利道的第一家詩閣店正式開張，在當時的香港，張子斌只是眾多南下的上海裁縫之一，但由於其他裁縫覺得襯衫利薄而都專註於西裝，因此便給擅長襯衫定製的張子斌讓出了一片天空。1963年，張子斌獲邀入住半島酒店，開設了第二家分店。憑藉半島酒店非富即貴的客源，詩閣的名氣與生意都開始蒸蒸日上。

　　然而1967年，香港出現暴動，遊客大量減少，依賴半島酒店客源的詩閣自然受到了影響。但這次危機最後卻成為詩閣走向全球的契機。當時張子斌與幾個同行商議，一同前往波士頓，為美國的客戶提供上門定製的服務——環球旅行定製是英國、義大利定製名家必然提供的服務，張子斌的這次走出去不但解決了燃眉之急，而且也和英國、義大利的同行們站在了同一起跑線上。在這之後，紐約57街、比弗利山莊分店的開張，更使其在國際上有了固定的陣營。今天，在美國福布斯富豪榜上，有超過15%的富豪都是詩閣的客戶，足以見其在美國市場的成功。

　　征服最挑剔的顧客

　　當然，每一個成功的故事背後都不像它表面看上去的那麼簡單。張子斌對於襯衫的研究和對完美的追求可以說已登峰造極。他憑藉最多樣的面料、最個性化的設計和最精湛的工藝征服了最挑剔的顧客。「我十分喜愛建築，尤其是美國建築大師萊特的作品，他曾經說過，所有的建築都有其結構性，每件作品都具有本身的設計目的，應因環境和住客的需要而建造。這套理論，我深感認同。一個人的體形、性格和品位影響著我對襯衫的設計，只有這樣，才能做到最好。」這是張子斌先生對他一生只專註的這一項技藝的一個總結，無疑也是高級定製的靈魂所在——因人而異、獨一無二。

　　「上世紀60年代，父親為不少猶太富商定製過襯衫，他覺得猶太人對襯衫的細節最為講究，他們穿上襯衫看上幾分鐘，就會說出這個或那個部位差了那麼一點點。那時父親為了做出最好最舒服的襯衫，常常一整夜地琢磨設計。」張子斌的兒子張宗琪是詩閣現在的董事經理，至今，他最喜歡穿的依然是父親獨創的Archemise襯衫。

　　如果你是詩閣半島酒店的熟客，那麼在你進門的那一刻起，店鋪經理就能叫得出你的名字、熟知你定製過的款式。「這是我們的一個要求，我連五六年前來這裡定製過襯衫的客人名字都能記得，你記住他的名字，他下次來一定還會找你。」詩閣半島酒店的經理許海祥介紹道，他是張子斌的徒孫。在詩閣位於香港紅勘工廠的資料庫一排排整齊的木架上，放滿了七八萬名客人的紙樣，只有離世或者10年內沒有定製過襯衫的資料才會被銷毀。現在，客人無論是在全球哪一家詩閣店定製襯衫，其數據最終都會傳回紅勘的工廠製作，因為詩閣在全世界只有這一個生產地。很多熟客都是通過電話或Email的方式來下訂單，告知店鋪所要的顏色及款式，而製作好的衣服也能郵寄到客人手中。一件襯衫的定製周期大概在2~3周。

　　襯衫的極致

　　夏偉達是詩閣負責內地事務的經理，他每年會有幾個月待在上海，幾個月待在香港，而其餘的時間則會巡遊於詩閣位於美國的幾家店鋪。在有如面料博物館般的面料樣本中間，他開始侃侃而談：「我們的面料有3000多種選擇，有瑞士的Alumo，義大利的Testa、Thomas Mason等品牌，而且許多品牌的頂級面料，全香港都是我們獨家入貨。如果顧客還不滿意，我們還會想盡一切辦法從全世界搜羅最特別的面料。除此之外，我們特有的每英寸22針的單線縫製法，可以保證襯衫即使經過多次洗滌也能完好如初。你看，我們的紐扣都是經過手工篩選的純色貝母，就連縫釘上去的針數，也比一般的襯衫多一倍。」

　　看起來剛剛四十齣頭的夏偉達，已經在詩閣工作了25年，從17歲做學徒開始，他就再沒離開過這裡。而詩閣的其他員工也都有著相似的經歷和對這個品牌同樣的熱愛，想必，這也是定製服裝所附加的一種魅力——融入了熱情與忠誠的獨一無二的衣衫。

　　德國Kiton 注重細節的體會

　　地址位置：德國漢堡

　　定製風格：那不勒斯風格

　　在德國漢堡的Kiton店，客人透過鏡子看見自己在設計前衛的21世紀店鋪里量體、甄選面料，但他們看不到的是，裁縫為客人定製服裝所遵循的一切依然停留在上個世紀。Kiton在全球有18家店鋪，業績最佳的就是德國漢堡店。

　　魔術的秘密

　　Kiton在全球有18家店鋪，在業績最佳的德國漢堡店，定製的故事更是經常被人津津樂道。在這家裝飾現代而前衛的定製店鋪背後，是客人想像不到的百年手工藝。

　　「太多定製店鋪中存留著一百年前的朽木味道，而我並不喜歡。」一位曾經在英國和義大利都定製服裝的男性客人第一次走進Kiton漢堡店時對店員說，他想定製一套西裝，那不勒斯風格的，褲腿窄而沒有多餘的垂皺，據說是吸收了西班牙、法國、德國甚至英國服裝的所有優點。師傅量體的動作麻利而準確，所有的數字和這位先生上個月在義大利老店定製時的結果絲毫不差。Kiton店裡的布料都非常有名，但他毫不猶豫地選了Kiton擁有專利的纖維直徑為14微米的面料，因為那個曾經發生在Kiton所有店鋪的瘋狂故事幾乎被每個客人所熟知。Kiton品牌的家族傳人Antonio De Matteis不止一次地把這種布料做成的西裝摺疊、揉搓甚至踩踏，隨即又像變魔術一樣將衣服優雅地一抖，它就像剛剛熨過一樣的挺括。如果這魔術有秘密？就是來自Kiton的上世紀手藝。

　　那不勒斯之王

　　儘管直到1956年，才成立了Kiton定製服裝公司，但如果說到面料，就不能不提到品牌創始人Ciro Paone。這位生長在義大利南部那不勒斯的羊毛商世家的後代熟悉包括百分之百天然的棉、羊毛、駱馬毛、小羊駝絨和羊絨在內的每一種面料，不過和面料的材質、成分相比，他更重視加工面料的工藝。當他命名品牌的時候，想到了「古希臘人在奧林匹克儀式上做禱告時所穿的正式的束腰長袍」，Kiton一詞來源於chitone，即指長袍。

　　布料要越薄越柔軟才會越有彈性，Kiton同世界上最好的布料廠商合作，不僅研發生產出了纖維直徑為14微米的面料，更開發出比頭髮絲還細的纖維直徑為11.9微米的面料。用這種面料縫製一件西裝其重量還不足500克，輕薄透氣的同時，因為經過了11個步驟的手工整形熨燙——老式的金屬熨斗、取自那不勒斯當地的泉水並由Kiton自行設計的凈水系統凈化，以及不下50次的熨燙，因此可以呈現持久衣型。

　　上世紀的細節

　　一件Kiton西裝包括許多道傳統製作工藝，而在Kiton僱傭的300多名裁縫中，並不是所有的師傅都有資格處理這些工藝細節。比如獨特的五片縫製領子、「那不勒斯式袖口」以及「那不勒斯式的肩袖」都是需要至少超過20年制衣經驗的大師級裁縫才能完成。在眾多流派的定製服裝工藝中，只有Kiton的領子是由五塊布料分開縫製的，毫無疑問，這樣剪裁可以更貼合穿著者的頸部曲線。而「那不勒斯肩袖」則是由裁縫細細地在袖山上打褶，然後把這個袖山做得出奇的寬，袖子的袖山比袖窿大三倍，這樣縫製的肩袖能令胳膊伸展自如，而準確定位的手工縫製肩墊不僅保證穿著舒適，還賦予服裝樣式的豐富性。

　　「大多數客人只認為手工縫製打造的是概念上獨一無二的服裝，」Kiton的老裁縫說，「其實這種獨特是體現在高級裁縫通過『送針』的靈活使得服裝可以更好地貼合不同客人的身材。」 面料的材質和厚度不同，需要手工縫製的針法、鬆緊程度和次數也會不一樣，手工縫製最大的好處就是可以自主地調整針法以保持面料的活力。測量、配比、鬆緊度以及針腳的柔軟度都可能影響服裝的貼合，其中最富挑戰的就是胸兜，調整針法可使胸兜開口部分與胸部形狀完美貼合。只有在手肘這樣較容易磨損的地方，才會用縫紉機反覆縫合以保證耐久性，當然這也是裁縫師傅自己踩著縫紉機來完成的。

　　手工縫製的衣服都是有生命的。因為手工針腳的彈性，可以讓客人在穿著衣服時，根據自身的體形有更靈活的調整空間，一旦服裝貼合了客人的每個曲線，在Kiton裁縫的眼裡，才算是最終完成了服裝定製。

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