工筆牡丹姚黃

第一集：勾線姚黃是牡丹的傳統的名品，早在唐代就已培育成熟，花頭成樓狀的花冠，大型的花瓣並不多見，都是一些以翻轉、細碎的花瓣為主，花瓣碎而複雜，但是造型較簡單，染色也相對簡單。但是黃色花頭著色很難，因為黃色這種色很亮，既要完整的表達明暗對比關係，同時還要保留黃色這種很嬌嫩的感覺，所以繪製難度是很大的。勾線：淡墨勾花頭。從最前方的一個花瓣（沒有被其它花瓣遮擋）開始畫起，一層層由近向遠畫，每一瓣花瓣都要歸心。用線要稍微的細一點、輕盈一些。花瓣的轉折線要很光潔、流暢。花瓣邊緣線起伏的變化要有圓、有方、還有尖。細小的結構要交代仔細。最外層的花瓣也不一定一味的大，中間可以夾雜些稍小的花瓣，這樣不至於過於單調。結構線要有疏密變化，有的是從中心往外畫的，也有從外向中心畫。有一些小的翻轉的結構變化也要注意體現。嫩葉、托葉及萼片的畫法：用墨比花瓣要重一些。嫩葉：用釘頭鼠尾描。萼片：從尖端起筆，尖部要誇張一點，用線挺拔、靈動。花苞畫法：淡墨。從最前方的花瓣開始畫，花苞成圓球形，要畫出緊緊的裹起來的感覺。中間要畫出幾層。葉子的畫法：重墨勾正葉。每片葉子都是從三根主筋開始，從主筋交接的地方起筆，葉子根部用筆粗一些，尖部細一些，粗細變化要自然。反葉用墨比正葉略淡一些。勾線要求與正葉相同。第二集：打底色打底色：畫面的右下角比較暗，左上部最亮，右上部灰。極淡的墨（清墨）大致烘染。干透後從左下方繼續烘染，不必空出花頭。平塗：粉黃（藤黃+白粉）。平塗花骨朵、花頭。塗得不要過厚，厚了染色時容易吃色；但也不能太薄，薄了花瓣的固有色就不明顯了。平塗時以花瓣的輪廓線為分界線。反葉：平塗青灰色（三青+微量墨+微量酞青藍），平塗時不要壓到墨線。萼片：青灰色大面積分染一下，分染底部，留出邊緣部分。正面的根部也要畫一下。水筆最好用兼毫，色筆用羊毫。梗、葉柄平的一面。反葉：青灰色平塗。嫩葉：從根部向尖部分染，面積不要大。正葉：平塗墨青（酞青藍多一點+三青少一點+墨多一點），塗到葉尖部分要分染一下。葉柄靠近葉子的部分顏色要稍微深一點。遠景的葉子和反葉著色要淡一些。這一步要畫出葉子的固有明暗關係花頭：正瓣平塗中黃（藤黃+朱磦）（中黃這種顏色，如果黃色多了就發粉，如果朱磦多了就成橘黃色，不要調成桔黃色）用很淡的顏色，接近到花瓣的邊緣（大約1㎝）時分染開，從最外層花瓣開始塗底色。花房：找到正瓣和反瓣接壤的地方，把中心的地方統染一下。花苞：最不受光的地方平塗中黃，半開的花瓣同花頭染法一樣。花苞的邊緣和反瓣要留水線。每一層都要將它的上一層花瓣襯托出來。固有色變化尤其重要。固有色澤、結構明暗、空間明暗三者不同，要搞清楚。第三集：花頭、花苞、葉子、萼片、托葉、芽、葉柄、梗的染色花瓣正瓣：從對比強烈的中心開始，畫一個半圓（在心裏面要有這個半圓）然後染開，這次的中黃比上一次的略偏桔黃色，染的面積也要比第一步略小。水筆的水份要飽和一點，這樣在拖染時比較容易拖染開。以染固有色為主，越大的葉片留白就要越多，越緊湊的地方顏色就要染得越深，幾個碎的花瓣在一起時可以一塊統染。花瓣反瓣：染的面積不要過大，主要集中在根部，順著上層的邊緣來上色，從固有色澤轉為結構明暗。花苞：同花瓣。正葉分染：這一步開始要留水線。對處於暗部的分染面積還是要稍大一點，遠景的正葉填色面積要小，拖染的面積要大一點。重灰的面積對比不要太強烈，色澤要深一點。從畫外進來的葉子，用染高法。留水線的原則是：留陰不流陽，留上不留下，留近不留遠。梗：墨青分染暗面。靠近邊緣留水線。萼片：邊緣流留水線，色要薄，重色不能淤積在邊緣，長長的拖開顏色。葉柄正面：平塗墨青，顏色要比梗的反面要深一點。遠景的葉子不要畫得過重，水線可以不留。為了追求遠景的虛，處理不要過於細緻。有的葉子的側脈很正，面對著自己時，可以不分左右面，直接以主筋來分染。也不必留水線。萼片、托葉、葉柄、梗：朱磦。提染托葉，染到1/2以上拖開。葉柄從交接處往四周染開。芽：在尖部點一下，用清水筆染開。梗：朱磦分染亮面，不留水線。莖：從暗部向亮部染色並拖開顏色使之逐漸變淺。第四集：花頭、葉子分染從本集開始進入分染階段，畫黃色花卉與其它花卉不同的是即使進入到分染階段，用色也不要太重。因為黃色花卉是淺色花卉，稍微不注意顏色就會染過了。花頭：淡檀香色（橘黃+胭脂）比較符合黃色物體的暗面的顏色。顏色雖然很淡，但是有了色相上的變化，明暗關係也能體現出來。這一步主要染出牡丹本身的局部的結構變化的明暗關係。一片牡丹花瓣高低起伏的變化要染出來。花蕊附近的花瓣染得面積要稍大一點，最外圍的花瓣要染的面積小點。遠處的花瓣水線也要留的虛一些。反瓣留出水線，最上層的反瓣亮面留的大一些。葉子：中墨（比中墨略淡）提染正葉。花頭周圍的葉子是重點，要把花頭四周的葉子暗面染的自然，不要染成像緊箍咒樣的感覺，遠景的葉子染色的面積非常小，提染並不是每一片葉子都要染，而是根據全局的需要來染，暗部的顏色再深也不要深過墨線。不要過於機械的理解一片葉子要染幾遍，而是要視整體效果而定。第五集：背景處理背景的重色集中在畫面的右下角，淡墨繼續加深背景色。右上遠景淡墨烘染葉子的外邊緣。反葉：青灰色（三青+墨）提染。反葉由於常年不受光所以帶有粉質的感覺，反葉用什麼顏色要根據正葉的顏色來確定。一般來講，正葉是綠色的，反葉用四綠提染；正葉是墨青色，反葉用青灰色提染；正葉是藍的，反葉用四青提染。反葉的色相要和正葉相呼應。當然也可用強對比色。染色的時候色筆不要碰到主筋，從葉尖部向葉根部染，干透後如果感覺顏色不夠還需要繼續染。莖、梗、萼片：青灰色（三青+墨）提染。正葉：在整體的罩色之前，要用淡淡的接近於頭青（三青+酞青藍）的顏色，從葉子的亮面往暗面罩染一下，為了增加葉子本身的厚重感。不要破壞墨線。以近處的上部的葉子為主，不要每一片葉子都染，有的還可以罩的薄一些。石色的乾濕變化比較大，所以要自己不斷總結。梗的亮部也稍微的提染一下。正葉：淡淡的墨青色（酞青藍+墨）最後薄薄的罩染一層，從暗部向亮部染。近景基本上是完全的平塗。使用純羊毫筆，這樣不容易把底色帶起來。筆中水分要控制好。遠景正葉塗一半然後用水筆拖染開。梗：中等濃度的花青色順著中間的線勒一遍，梗的窄的一邊的外延留一條水線。在梗和莖的交接處留出芽孢的位置。花頭正瓣：深紫色（胭脂+酞青藍）提染暗部，畫在畫面上後就不顯得是紫色了。這種顏色與黃色的色彩對比強烈，畫在黃色的花頭上特別容易暗下去，並且和黃色的顏色交織後產生一種既不是紫色也不是黃色的暗灰色。利用色彩學中的補色的原理來進行暗部的提染。畫黃色的花頭用點紫色提染，畫淺粉紅色的花頭用點墨綠提染，畫淡綠的花頭用點胭脂提染。染色的面積不能過大，集中在最深的花瓣上使用，範圍不能廣。畫得不好就會顯得臟，要善於利用吸水布（紙）。花頭反瓣：白粉提亮，白粉濃度稍微濃一點，但不要太稠，稠了不容易拉開筆。提白後強化了反瓣的明暗關係。主要在離我們最近的幾片花瓣上，提染白粉，染白粉時注意不要傷了花瓣邊緣的墨線，提染面積不要拖得過長、過大，不能像提染粉紅花的反瓣那樣。主要提染邊緣部分，圓球體最鼓起來的地方的反瓣。托葉：胭脂提染，從尖部向根部染。藏在底層的托葉提染的淡一些。萼片：胭脂提染不要過濃，從邊緣向內提染。葉子主筋的復勒：復勒葉子中間的一根主筋，胭脂要濃（中等濃度）到有一定的遮蓋力，這樣才能顯示出紅潤感。根部粗，尖部細。壓住墨線，不要偏離墨線。最遠處的主筋復勒要用稍淡一點胭脂。梗也可以用淡一點的胭脂復勒一下。托葉也要復勒一下，葉柄交接的地方也要稍微勒一下。萼片：調更淡一點的胭脂，勒一下萼片的邊緣，線條不要太細，水分要飽滿，要能夠看得見淡淡的紅線。莖：淡淡的胭脂在莖的邊緣復勒一下。梗：淡淡的胭脂在梗的背面、側面復勒一下。作品整理的細節部分請查閱李老師的網站上發表的高清掃描步驟圖。

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