夜間攝影技術集錦

記得之前提過幾次我很喜歡在上午或下午的時間拍照，因為光線是側光，能給我很多不同的選擇，順光可以清楚地拍到物件，逆光可以拍出剪影，側光加上都市裡建築物之間的縫隙又能拍出很多戲劇化的效果，很多街頭攝影師也是偏好下午的時間進行拍攝。但沒有太多人分享如何在入夜后街頭攝影。下面這篇文章的作者 James Maher 分享了一些在夜裡街頭攝影的技巧及建議。每一段中間我加了一些自己在台北拍攝的經驗。

1. 夜間街頭攝影的理想相機設定

在白天拍攝的時候，我會將快門設定在 1/320，最低 1/160。但在夜裡的設定不是這樣。夜間在有光線的地方你可以以 1/250 的快門速度拍攝，但在大部份的時候快門速度最多只能到 1/160 甚至每秒 1/60。你需要非常穩定地握住你的相機，儘可能使用廣角鏡，並且試著在1/60的快門速度下拍攝，多練習可以增加穩定度。

1/125th at f/2.5, ISO 6400

建議使用廣角鏡的原因是你的焦段越長，需要的快門速度就越快，才可能讓畫面清晰。使用28mm, 35mm或50mm會比較容易再低快門速度下拍攝。而且廣角鏡頭有個好處是它們通常都有比較大的光圈，在夜間一些比較有光線的地方甚至可以用F/4光圈先 決下的快門速度拍攝。大光圈象是F/2.8或甚至F/1.8將大大增加你的拍攝成功率。最後，將ISO拉高，現在大部份的相機處理ISO雜訊的能力都很 強。所以不用擔心雜訊的問題。不過這還是有個極限，通常ISO3200，最高到6400就差不多了。

我自己的經驗：在台北大部份的時候會有人工光源，車燈，霓虹燈，騎樓日光燈，路燈，店面里的光線等等。在台北夜間攝影並不容易，不容易的原因不是太暗，而是光線太不均 勻，有的地方光線很亮，有的地方則暗到不行，你要隨時調整相機的設定，這對街頭攝影來說是個非常大的挑戰，因為當你在設定相機的同時可能就錯過了一堆好畫 面。全自動相機可能不會有這個困擾，因為我是用手動相機，所以就像作者說的，需要很長時間的練習才能快速反應。還有就是多觀察光線的來源。就算沒有相機的 時候也多練習觀察光源。

2. 先找到光源再說

記住要先找到你想拍攝場景中的光源，就算是白天也一樣。在晚上先找到光源就變得更重要，因為在晚上就算畫面再棒沒有適當的光源還是白搭。因此建議先找到你想拍攝的場景附近的光源，挑選你喜歡的光線，然後等待畫面發生。如果你將相機對準光源本身，你想拍攝的物件會變得比較暗，不過這樣你可以拍到很棒的招牌，以及人物臉上比較戲劇化的光影。就像上面那兩個男人臉上的光線一樣。

1/60th at F2.8, ISO 3200

我自己的經驗：找到光源之後要隨時準備將焦點移到你想拍攝的人物或物件上，就像作者說的，你將相機瞄準光源本身，那你想拍攝的人物或物件會變得很暗，到頭來你只會拍到左 者說的「霓虹招牌（光源）」，因為在光圈先決的狀況下，當將相機瞄準光線的時候相機的光圈會縮小，此時除了光源本身之外的所有物件都會變暗。因此建議看到 光源後還是要隨時準備將相機重新對焦測光。當然，除非你想拍漂亮的招牌，那將相機一直對著亮亮的招牌也無妨。

3. 拍攝夜生活

夜間拍攝就盡量試著觀察白天不會發生的場景，象是夜生活。這邊有一些值得看看夜間進行的拍攝項目。Maciej Dakowicz』s Cardiff After Dark.

1/125th at f/2, ISO 6400

我自己的經驗：台北市對我來說是個不夜城，夜間其實有很多夜生活的場景可以拍，象是Club，捷運站，地下街，騎樓旁，夜市，一些白天看不到的場景都會在這些地方發生。

4. 適當的拿捏拍攝的距離

知名戰地攝影師 Robert Capa 說過：「如果你的照片不夠好，是因為你不夠靠近。」但通常在夜裡我會適當地拿捏這個說法。我曾經試著很靠近我想拍攝的人物。但在夜裡若適時地後退一點，並 將你想拍攝的對象以及外圍的場景框起來，會拍到白天看不到的場景，這種拍攝方式通常可以將人物當成配角，而以整個氛圍去說一個完整的故事。這種拍攝技巧的優點是當你與拍攝對象保持一段距離時，你不需要太快的快門速度。可以相對比較容易拍出比較清晰的畫面。在遠處也許你可能可以用1/60的快門就能將移動中的人物定住，但若是靠近，也許快門速度就要加快到至少 1/125。

我自己的經驗：非常同意作者的說法，當拍攝距離拉遠時能比較容易的將人物定住，與正在移動的拍攝對象靠的越近所需要的快門越快。這除了可以讓你拍下整個氛圍，也能透過拍攝到的人物加強故事性。一舉兩得啊～除非你想拍攝的對想完全沒在動，此時你就可以考慮靠近一點為畫面多增加一些細節。

5. 腳架以及模糊效果

街頭攝影最理想的拍攝方式是手持相機，原因是你不知道何時何地會發生什麼狀況，手持相機能讓你做出最快的反應。不過有一個例外的狀況是當你想鎖定一個區域拍攝人群的往來及移動中的狀態。此時你可以試試比較慢的快門速度，例如每秒 1/8。上面這張照片花了我一段時間，因為我希望人群在畫面中的比重可以平均分布，而且也希望能在前景拍到一些有趣的場景，就像畫面右側的女生看著那位穿 紅色格子襯衫的男生，而那個男生又轉頭看著另一個女生。這個頗有故事性的畫面花了我一點時間，拍了好幾張才拍成。

1/8th at f/4, ISO 800 (with tripod)

我自己的經驗：通常我習慣帶一機一鏡上街，加上一個背包，裡面有筆記本，備用電池，記憶卡，一瓶水，手機等等，有時甚至會有筆記型計算機，加上腳架會拖慢我的速度，走久了也會很累。而且晚上視線較差你必須更敏捷地移動。而且對我來說用到腳架的機會真的太少了。

6. 閃光燈

用閃光燈是在夜間拍攝時再明顯不過的方法了。不過用閃光燈會很容易引起人們的注意。我個人不太喜歡用閃光燈對著人拍，別說別人不舒服，我自己都覺得 不舒服了。我比較偏好運用夜間的一些環境光源。但很多街頭攝影師的確會使用閃光燈在夜間拍攝，運用得當的話其實能拍出不錯的效果。運用閃光燈讓你在夜間拍攝有更多發揮的空間。可以使用更快速地快門速度以及更淺的景深，而且也可以不必煩惱ISO太高而產生的雜訊問題。在夜間使用閃光燈 有兩種方法，一種是聚焦在某個人物或物件，拍攝時只會清楚的突顯那個主體，其他背景都是暗的。或是將距離拉遠一點，讓整個場景都拍進去，只是讓你的拍攝主 體稍微突顯一點。這要看你的畫面想傳遞什麼訊息而定。

我自己的經驗：就像作者說的，他會覺得用閃光燈對著人拍不舒服，我也是，在街頭攝影時我不喜歡被注意。因此不管白天晚上我都不會使用閃光燈。不過國外有些街頭攝影是運用 閃光燈拍攝出了名的。像是Mark Cohen，Bruce Gilden，Charlie Kirk，Dirty Harrry。

7. 關於過多雜訊及曝光不足

調高ISO時試著儘可能的調整曝光到正確的數值。很多時候就算你覺得已經將曝光值調整到正確，還是因為環境太暗而讓你的曝光無法精確。要將每張照片拍到最正確的曝光幾乎是不可能的。大部份的時間建議是寧願拍曝光偏低的畫面然後運用後制將曝光直提高。對於那些可能會有雜訊或曝光不正確的照片，我都會先在後制軟體象是Lightroom里將曝光以及構圖調整好。當然很多時候曝光值調整到正確的時候雜訊會多到不行。但有方法可以解決這個問題，那就是拍攝時不要用JPG，而是用RAW檔。我會先在RAW檔里試著將雜訊去掉，然後再加回去一點，因為我喜歡照片看起來有點底片的味道。市面上有很多去雜訊的軟體，象是PhotoNinja, Topaz DeNoise, 以及 DxO。我個人偏好Lightroom里的去除雜訊功能。如果我真的很喜歡某張照片，而雜訊還是多到很糟的話，我甚至會用Photoshop去加上一點模 糊的效果將雜訊減低。然後再進Lightroom加回一點點雜訊讓照片有點底片的味道。雖然有些人會覺得雜訊可能讓照片看起來會不完美，不過會別有一番風 味。

1/250th at f/2, ISO 3200

我自己的經驗：通常相機自動產生的雜訊會很糟，不過像作者的處理方式可以將雜訊變得好像是底片般的效果。不過我個人不會花太多時間去處理雜訊，如果雜訊真的多到讓照片太 糟，我個人會有兩種處理方式，一是將照片轉成黑白（自己覺得黑白照片對於粗粒子的接受程度比彩色照片好很多，有時反而能為照片增加戲劇化張力），二是直接 忍痛放棄該照片。街頭攝影其中一項功課是要學會不要留戀某張照片，下一張會更好。

8. 關於模糊及不完美

儘可能地將照片拍的清晰，不過請記得不見得照片模糊就是不好，就算有時拍的模糊，還是有它的價值。在夜間拍攝時不用斤斤計較的要將每張照片拍的清晰無比。畫面中的內容以及整個氛圍是否有到位才是你要考量的重點。可以試著在快門1/60到1/30的速度下手持相機拍攝，當你拍攝的對象在移動中又點模糊的時候有時反而能為照片注入更多動感的能量。

我自己的經驗：同意作者的說法，很多經典的街頭攝影作品不見得是最清晰的那一張。除了一味的追求清晰的畫面，要考量的元素還有很多。象是故事性，構圖，氛圍等等。

9. 晚上拍的照片本來就該是暗的

　　這說法也許聽起來有點理所當然，不過我想說的是我認為晚上拍的照片本來就應該看起來象是在晚上的環境下拍的不是嗎？畫面上會有很多黑暗，曝 光不足以及一些看不清楚的的細節。如果你看看夜間拍攝的照片的 histogram（色譜曲線），你就會發現與白天拍攝到的照片比起來，夜晚拍攝的照片在histogramg上光暗偏度會大幅度偏左（暗部）。當你用自動曝光在夜晚拍攝時，相機通常會錯誤解讀場景很暗而產生過曝的狀況。此時你會希望將曝光度減一（大部份的相機是以 -1 代表降一級曝光）。夜間拍攝到像白天一樣的效果沒什麼對錯，不過我的重點是不要擔心你在夜晚拍攝的照片看起來太暗，因為那正是夜晚真實的樣貌。

1/250th at f/2, ISO 3200我自己的經驗：我不常在夜間拍攝，但當在夜裡拍攝的時候我的確會想將晚上的氛圍拍出來，不然白天去拍就好了。

10. 注意安全

要看你本身住的區域，不過晚上帶著相機出門閑晃並不總是安全的。盡量保持輕便，並隨時警覺注意安全。拍攝之前先研讀你的拍攝對像，不要什麼都拍，甚至可以跟一兩位朋友或攝影師一起行動。你不希望因為在夜間街頭攝影讓自己陷入麻煩。

我自己的經驗：不用說晚上，我曾經在白天到西門町的的深巷裡，看到吸毒的人坐在巷子角落打盹兒。我拔腿就往回走。在萬華的時候也碰果幾個看起來不太好惹但我很想拍的對相迎著我走過來，我也沒拍。晚上出門視線更差，環境掌握度也比較低，隨時保持警覺，一定要注意自己的安全。

夜間攝影技巧 我喜歡在寧靜的夜間和燈光五光十色的城市攝影，這時候拍出來的照片美輪美奐、美不勝收。有的人喜歡在傍晚時分，天即將黑又未黑的時候攝影，效果也不錯。拍攝夜景主要取決於自然光、燈光、輔助光（閃光燈）等。夜間攝影分為景物拍攝、動態拍攝、人像拍攝和微距拍攝。

一 夜間景物拍攝

夜間景物（主要是建築物），夜間拍攝各人採取的方法不同，有的喜歡用M檔；有的喜歡用AV檔；有的用閃光燈；有的不用。我認為應該根據實際情況，比如現場的燈光、環境及自己的照相設備等等，不能一概而論。這裡我用不同的兩個檔次在同一個地方拍出來的照片，並附上參數，大家比較一下有何區別。不過需要說明一下，這兩張照片都沒有使用閃光燈，但三角架一定要帶。

第一張：M檔 光圈8/F 曝光時間1.6/S 感光度100

第二張：AV檔 光圈5/F 曝光時間0.3/S 感光度100曝光補嘗-1

二 夜間動態拍攝

如果要拍攝夜間的車流和城市建築物：（1）景物清楚，運動體模糊，採用慢速度。（2）運動體清晰，用快速度1/4000至1/500秒，一般速度用1/250秒以上。（3）光線好，速度不是太快，可用AV檔。（4）一定要用三角架，防止抖動。

舉例一：廣州商業區，AV檔光圈10/F曝光時間3.2/S閃光燈未閃

舉例二：廣州快速公交車站AV檔光圈7/F曝光時間3.2/S閃光燈未閃

三 夜間微距拍攝

夜間微距拍攝主要是拍攝昆蟲等，要備三角架、強光手電筒等輔助設備。M檔操作，鏡頭用長焦，最好200以上（用來虛化背景），感光度200-400，使用內閃光燈。如物體較近可縮小光圈，以增加景深。快門：調整到相機同步閃光的最高上限。光圈：F8-F16之間，光圈小閃光燈出力需越大，光圈大閃光燈出力需越小，適合連拍。

舉例：M檔光圈10/F曝光時間1/1S焦距200感光度200開啟閃光燈

四 夜景燈光拍攝 燈六角：光圈5.6—8快門2秒以上 燈光圓：光圈2.7快門4.5秒 車 流：小光圈快門10秒以上 星 芒：小光圈 F11 曝光延長，使用三角架五 拍攝夜景人像:（1）慢速度 ；（2）AV檔或M檔；（3）光圈F3.5—5.6；（4）自動或自定義白平衡；（5）感光度100—400；（6）測光方式，點測光或局部測光，（7）使用閃光燈（同步閃光），遠景和人像都清楚；（8）使用三角架。

六 夜間攝影的二次曝光 夜間攝影二次曝光的方法是：天色尚未全?#092;時，在拍攝地點將照相機裝在三角架上，用曝光不足的方法將景物的輪廓拍下。待燈火通明時再對燈光進行第二次曝光。有些城市在黃昏時巳燈火通明，這時拍照可一次完成。 夜間二次曝光應該注意：（1）把光線不同的景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光；（2）有些景物無法進行先曝光、多曝光，可加用人造光適當加強暗處景物的反差；（3）對一些光線過強或過弱的景物無法現場調整，可在拍成的底片上進行補救。 夜間攝影的二次曝光，可以分次攝取部分景物，使畫面內容豐富、形式活潑。七 夜間攝影的注意事項 （1）相機的穩定性：夜間攝影一定要帶三角架，並放置平穩、螺絲擰緊。 （2）合理運用光圈：因為夜間攝影光圈直接影響到景物的清晰度，有些夜景距離無法測定，常用縮小光圈、增加景深來對付。 （3）一般拍攝景物可將距離定在無限遠處，拍中景、近景就要對焦，把焦點對得越清楚越好。

　　6招提升夜間拍攝效果

很多攝友對於夜晚拍攝外景都有所顧忌，單單光線不足這一個問題就會讓拍攝變得困難，光線太弱對不上焦，保證了曝光照片又模糊了，噪點效果讓成像質量直線下降。

　　人們常說白天不懂夜的黑，城市夜景具備它獨特而不可替代的魅力，無論是絢麗多彩的霓虹還是璀璨星空映襯下的水波倒影，有很多很豐富的景緻等待被你記錄，掌握下面的拍攝技巧，你也可以將城市夜景完美的記錄。

　　找尋黑夜的亮點——利用光源

　　善於發現光源

　　不要忽視夜景拍攝時光源的作用，要尋找任何可用的光源，因為現在的城市夜景都會充斥著多少不一的光線。比如像路燈，商店燈光，地鐵里的燈光都是在夜間拍攝時可以利用的光線來源。在夜晚拍攝的時候不用擔心光線不夠多，重要的是具有發現的眼睛。

　　提高畫質拍夜景——圖片格式很重要

　　JPEG+RAW兩種格式保證圖片質量，讓後期操作更有利

　　眾所周知，JPEG是最常用的圖像文件格式，能夠將圖像壓縮在很小的儲存空間，壓縮時還能智能選擇丟失重複或是不重要的部分，所以很容易造成圖 像數據的損失。隨著壓縮比例的提高，還原文件中就會丟失更多的細節。如果追求高品質圖像，使用JPEG格式拍攝勢必是有風險的，相比JPEG格式，RAW 格式在後期調節方面有非常突出的表現，所以為了得到更嚴密的成像結果，最好同時記錄成RAW和JPEG兩種格式。

　　確定色彩基調——改變白平衡

　　白平衡來改變照片的基礎色調

　　其實想要提升夜景拍攝效果除了常規的相機參數設置之外，最有效果的一種方法就是修改相機的白平衡來改變照片的基礎色調。在拍攝夜景的時候不一定 要使用相機的自動白平衡，很多時候適當修改相機的白平衡能讓你的照片帶來與眾不同的效果。偏冷的白平衡會讓城市顯得科幻，而偏暖的白平衡則可以讓城市顯得 熱鬧繁華。所以在拍攝夜景的時候，建議嘗試同一場景下使用不同的白平衡設定來拍攝。

　　另外，把照片儲存為RAW格式可以讓拍攝者在後期按需求調整白平衡，更為方便。

　三腳架——挑戰夜間低速快門

　　長曝不僅可以在黑夜裡記錄光線的軌跡，還可以記錄平時肉眼看不見的光線現象

　　拍攝夜景一個常見技巧便是長時間曝光，可以用於拍攝車軌、星軌、水面等。長曝不僅可以在黑夜裡記錄光線的軌跡，還可以記錄平時肉眼看不見的光線 現象。效果絕對奪人眼球，因此相機要保持穩定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。藉助低速快門的效果，給畫面整體 增添了柔和的效果。

　　重點拍攝設置

　　將相機安裝在三腳架上，拍攝模式設置為光圈優先自動曝光。

　　慢門拍夜景

　　使用三腳架進行拍攝時，推薦光圈優先自動曝光模式，事先決定光圈值。鏡頭不同，能得到高解析度的光圈值也不同。但是，大多數鏡頭光圈值在 F5.6—F12左右時的解析度最高。了解和把握最能發揮鏡頭性能的光圈值，這裡重要的是通過設置光圈值來最大限度地發揮出鏡頭的性能，不適合使用光圈值 會自動發生變化的拍攝模式。所以，光圈值固定，相機自動設置快門速度的光圈優先自動曝光模式非常適合拍攝夜景。

　　相機固定在三腳架上，所以即使低速快門，也不用擔心發生抖動。因此沒有必要設置高感光度，根據光的情況進行適當調節。

　　如果有實時顯示功能就可以一邊觀察一邊調整構圖，還可以依靠此功能進行對焦，因為可以觀察液晶監視器中明亮的圖像進行拍攝，所以構圖和合焦的確認都會比較容易。

　　若拍攝岸邊的城市夜景時，霓虹燈和各種照明效果會倒映在水面上，會突破沉靜的夜景畫面，呈現出柔和夢幻的氛圍。另外，隨著快門速度不同，水面表現也會產生變化，可以獲得更有意境的照片。

　　預防過曝——更改設置

　　拍攝各種光源混雜照明的夜景時，經常會碰到各個光源之間明暗反差較大的情況。特別是白色的明亮物體很容易發生高光溢出的現象，為了盡量避免這種情況的發生，建議使用高光色調優先功能來抑制高光溢出的產生。

　　謹防高光溢出

　　在夜間拍攝如果使用自動曝光模式，就會很容易出現過曝的情況。相機會被取景中大範圍的黑暗環境所誤導，令照片過曝。所以拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式或使用B快門，這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的。

八個夜間隨拍攝影的要點

透過徐緩的步調，與細微的觀察，才能在決定性的瞬間發生時，運用手上的相機忠實的記錄下來，這便是抓拍的精髓所在。只是過往常被提出來探討的，多半 是在白天進行，難道夜間就沒有適合隨拍的題材嗎？其實不然，只要放膽使用數位相機中的高感光，與察覺利用街頭上的光源，再增添幾分創作上的巧思，夜間隨拍 也能捕捉到不錯的攝影作品，以下便與大家分享八個夜間隨拍的要點，以打破各位的既定觀念囉。

夜間隨拍的拍攝基本設定

拍攝模式：光圈先決自動

光圈：F2.5?8

ISO感光度：4000為止

白平衡：隨場景變更

影像格式：RAW＋JPEG

拍攝、解說：佐々木啟太

▲銀座的夜晚，展示櫥窗與在市街上行走的人們吸引我的目光。其實，我就是在等待著這一刻的到來，因此所有精神都集中在使用泛焦技巧捕捉畫面的時機。DATA：OLYMPUS PEN E-PM2, Body Cap Len（30mm）, 程式自動（F8、1/25秒）, -07EV, WB：自動, ISO3200, 負片沖印效果II+針孔效果。

▲橫濱的夜晚。雖然等待許久，但就是沒有人出現。為了讓太陽下山之後的天空也能展現色彩，藉由調整白平衡的方式，創造夜景攝影少不了的獨特風味。DATA：OLYMPUS OM-D E-M1, M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8（34mm）, 光圈先決自動（F2.5、1/40秒）, -0.3EV, WB：3100K, ISO4000, 多重曝光。

01.高感光度+隨拍的可能性

隨拍基本上是采手持攝影的方式，與搭配三腳架仔細確認影像後再拍攝的方式大不相同。國外大多會以「Candid Photography」稱呼它，Candid本身帶有坦白、率直之意，正好代表隨拍這種直接利用場景光線來拍攝相片的風格。

而在中文的隨拍一詞里，則是包含了自由之意，因此對於這種拍攝技巧，每個人擁有不同的見解，拍攝手法也相當多元。雖然隨拍的範疇相當廣，但核心觀念卻是一致的，那就是當場捕捉那個令自己心動的畫面。

再來，如何透過畫面讓觀看者體驗到相同的感動，也是拍攝重點所在。而為了更符合隨拍的精神，當然要避免事後透過顯像來修飾相片。

就算要利用藝術濾鏡等數位影像效果，也請在拍攝當下就直接搭配。對於這樣的拍攝類型來說，高感光度的可能性，就是讓可運用光線拍攝的場景和影像表現方式變得更加多元而自由。

02.夜間隨拍的魅力與夜景風格

夜間隨拍的魅力，就是各種繁華和奇特的景象。市街在昏暗的光線當中浮現，總是讓人期待不已。

雖然有時我也會被美麗亮眼的燈飾深深吸引，不過從隨拍的角度來看，各種繁華和奇特的景緻其實更具有魅力。然而隨著高感光度性能的提升，即使在有些陰 暗的條件下，靠著數位相機就能拍攝出清晰銳利的相片。雖然單就畫質來看的確是相當美麗，但對夜間隨拍來說，卻少了那麼一份獨特的風格魅力，這部分得靠拍攝 者的技術來適度地添加進去。

像是在呈現燈飾的美感時，會刻意搭配柔焦鏡讓影像稍微出現霧化現象，拍攝夜間隨拍也是如此，透過振動模糊的影像反而能表現出繁華感，因此就算使用高 感光度設定，也會刻意去選擇人物稍微振動模糊的快門速度。至於奇特性的部分，則是會透過色彩的變化來呈現。如上所述，夜間隨拍的重點，就是繁華感與奇特性 的表現技巧。

03.控制人物的振動模糊情形

我認為人像稍微帶有點振動模糊感，比較會有夜間隨拍的氣氛。之所以會有這樣的觀念，其實是源自於某次的拍攝經驗。當時的我使用某款高感光度性能優異 的相機，搭配大光圈鏡頭，在夜晚的街角拍攝往來民眾。因為快門速度也很快，所以人物呈現出靜止的清晰影像，不過隨著拍攝的進行，內心總有一股說不上來的不 協調感，在我降低快門速度，讓人物稍微有些振動模糊後，整體影像看起來才比較符合自己內心對夜晚街角的期待與想像。

之所以會有這樣的感覺，其實是因為肉眼在觀看風景時，所處場景的光量若是比白天微弱，則人物的動作很容易帶有殘影。自從有了這個經驗，拍攝夜晚街角時，我都會稍微調低快門速度。

基本上，快門速度可以設定為1/10秒，在這個設定下，雖然看得清楚人物步行時的雙腳，但同時也會帶有振動模糊感，之後再配合人物動作進行微調。

▲看起來很快樂的人們背影。一邊用欄杆固定身體，一邊抑制光線偏離並以多重曝光拍攝相片。為了營造人們快樂對話的氣氛，刻意將色調變成帶有溫暖感的橙色。——www.fsbus.comDATA：OLYMPUS OM-D E-M1, M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8（34mm）, 光圈先決自動（F2.5、1/50秒）, -0.3EV, WB：9800K, ISO4000, 多重曝光。

04.泛焦技術的夜間隨拍

就在我不斷探求奇特的夜間隨拍作品時，我遇見了OLYMPUS Body Cap Lens BCL-1580，這是一款焦距15mm、光圈固定為F8的定焦鏡頭，規格方面相當獨特。因為它原本是M4/3相機產品，所以在35mm規格換算下相當於 30mm視角。此外，它並沒有搭載自動對焦功能，必須以手動方式，藉由操作桿調整對焦點，使用上需要時間來理解與習慣。

為了能夠運用F8的景深進行泛焦攝影，在操作桿上面附有刻度，操作起來相當的流暢順手。自從添購了這款鏡頭後，開啟了我泛焦夜間隨拍的生活。

在光量比白天低的夜晚，之所以能將光圈收縮到進行泛焦攝影的程度，全是仰賴相機高感光度性能向上提升。雖說是高感光度，考量到需要讓人物影像稍微產生振動模糊，夜間隨拍只需搭配數千ISO的設定值，無需用到數萬ISO的超高感光度，各位有機會務必嘗試看看。

05.泛焦與盲拍技巧

所謂的泛焦，是一種利用景深的效能，讓畫面整體影像都合焦的拍攝手法。使用廣角鏡頭，將光圈收縮到F8以上，然後鎖定距離2~3m左右的被攝體，就能拍攝出連背景都準確對焦的相片。

當感光度為固定值時，運用泛焦技巧就需要一定程度的光量，因此會讓快門速度跟著變慢。雖然泛焦攝影是風景攝影當中常見拍攝手法，但就算是隨拍也多半選在明亮的白天，而因為拍攝時重視快門時機，所以有時會搭配用於廣角鏡頭的盲拍技巧。

對於我個人來說，若是在街角進行盲拍的泛焦攝影，看起彷彿是在偷拍，因此我很少會用這樣的方式隨拍。就算是這次的夜間隨拍作業，過程中也是確實拿好相機後才進行拍攝。

所以，就算得要運用優秀的防手振功能，我也希望設定至容易讓影像振動模糊的快門速度，並且堂堂正正地用雙手拿好相機之後再來拍攝。

06.手持攝影與多重曝光的夜間隨拍

隨著夜間隨拍技術的發展，出現了這種利用多重曝光功能的拍攝技術，主要目的是用來展現夜景的多變性。像是利用燈飾取代柔焦效果，讓刻意失焦的影像與焦點對準的銳利清晰影像重疊，就是多重曝光攝影的基本技巧之一。

雖然從底片相機時代開始，就會在搭配三腳架的攝影當中使用相同的拍攝技巧，不過如今是大膽地以手持方式來嘗試。若是從追求手持攝影可能性的角度來看，的確給人有些帥氣的感覺，但其實最初嘗試的契機，是因為手邊沒有三腳架而必須採取的緊急應變方法。

最重要的關鍵，就是在拍攝焦點對準與失焦影像時，構圖方面不可以偏離太多。一旦兩者之間的構圖相差過多，清晰與模糊的影像將無法對齊，進而讓整張相 片帶給人不協調感。至於拍攝的訣竅，在於帶著放輕鬆的感覺確實固定好相機。若是剛開始嘗試，不妨利用欄杆等物體來固定身體或相機。

▲原宿的傍晚。一邊觀察快步通過的人們，一邊等待時機拍攝。在小巷的前方有間著名的鬆餅店，不妨捕捉這個時機下的數張畫面，之後再從中挑選出滿意的作品。DATA：OLYMPUS OM-D E-M10 Fisheye Body Cap Len（18mm F8）, 程式自動（F8、1/30秒）, +2.3EV, WB：陰影, ISO4000, 特別效果處理。

07.高色調的泛焦隨拍（魚眼鏡頭+黃昏拍攝）

魚眼鏡頭大體上分成了兩種類型，一種是對角線魚眼鏡頭，它有著180度的視角，可以拍攝出強烈彎曲的影像，另一種則是可以拍攝出圓形影像的圓周魚眼鏡頭。

這次使用鏡頭為視角140度的OLYMPUS Fisheye Body Cap LensBCL-0980。它與先前本章所介紹的Body Cap Lens是相同的產品，本身沒有自動對焦功能，光圈固定在F8，也可以用來拍攝泛焦相片。魚眼鏡頭最受歡迎之處，就是它那種獨特的影像描繪效果，加上視角 相當寬廣，可讓許多物體一同入鏡，因此畫面的安排上必須多加註意。在此我個人採用了高色調技巧與特別效果處理做搭配。

高色調是將曝光調整至+1級的狀態，讓影像變得更為明亮的表現方式。拍攝重點在於把握構圖主題在畫面當中看起來最醒目的時機，還有留意光線狀態。若是+1級的曝光還不足夠，那就大膽地採用+2級曝光吧。

▲在小巷漫步時發現的看板。靠著魚眼鏡頭的廣角性能，很容易讓周遭的氣氛融入相片當中。而為了避免魚眼鏡頭讓影像彎曲的效果過強，建議稍微拉開點距離再拍攝相片。DATA：OLYMPUS OM-D E-M10, Fisheye Body Cap Lens（18mm F8）, 程式自動（F8、1/13秒）, +2EV, WB：陰影, ISO4000, 特別效果處理。

08.黃昏隨拍的柔美魅力

若是一般的高色調相片，就算將光圈固定在F8，也不一定要用到高感光度設定。這裡所使用的相片是在傍晚時所拍攝，在傍晚帶有點柔和的光線當中，為了能隨心所欲地以高色調搭配手持攝影的方式拍攝相片，需要用高感光度為輔助。

傍晚的光線微弱，是個讓人感覺很平穩祥和的時段。若是拍攝沒有人的街角，在柔和光線的照射下，會讓影像帶給人悠閑自在的氣氛。而相對於傍晚的時間流逝，趕著回家的人們，還有心裡想著接下來要去哪裡玩而感到雀躍的人們，有時他們的動作看起來會比白天時更為快速。

若單純只是將眼前的風景拍成相片，比起傍晚所展現的獨特柔和魅力，對比度貧弱、影像吸睛度不足的感覺會比較強烈。實際在拍攝時，不妨像範例相片一樣添加變化性，讓影像跳脫真實感，應該會比較符合傍晚這個時間帶的獨特氣氛。各位不妨拿起相機，嘗試看看這些表現技巧吧。

佳能單反拍攝夜景，要獲得清晰而景深的夜景：　　1. 相機放置。 將相機放置在三腳架或者其它平穩的地方，是獲得清晰夜景照片的基礎。因夜間光線相對於白天來說是暗了很多，要想達到正常的曝光量（即便是設置高iso感光 量），就需長時間打開相機快門曝光，這就不能用手持相機的方法拍攝了。通常情況下，當相機快門速度慢於1/125秒時，手持相機的拍攝方法就很容易導致相 片出現程度不同的模糊現象。　　快門減震。 當相機放置在三腳架或者其它平穩的地方進行拍攝時，為避免手按快門帶來的震動引起照片迷糊，通常應使用「快門線」來操作快門； 如沒有「快門線」，則可以用快門的「延時拍攝」功能替代，延時時間設置5秒以上比較好。　　iso感光量。 因相機已放置在三腳架或者其它平穩的地方， iso感光量設置要低一點。夜間拍攝多屬於低光照條件拍攝，照片容易產生過多噪點，如果再把iso感光量設置偏高，則照片產生的噪點更加明顯，使照片畫面的細膩感大減。　　2. 光圈設置。 實際上，影響景深的因素除了光圈值大小外，還有焦距的長短、距離拍攝對象的遠近。單就光圈大小來說，AV優先的拍攝模式下，可以自由地設定光圈數值到8~16之間即可獲得比較理想的大景深效果。　　補充回答：　　沒有三腳架時，可以把相機放在桌子、凳子、牆頭等平坦的地方，但一定要用硬物把相機墊穩以避免相機快門開啟和關閉時產生振動，還要用一隻手握住相機肩帶以防相機意外跌落。　　高iso感光量也無法替代夜間攝影所需要的三腳架，而且還會使照片的噪點成倍地增加，明顯地影響照片視覺效果。

單反夜景拍攝全攻略

　　與傳統相機相比，數碼相機拍夜景時受到技術上的限制無法進行二次曝光，對於暗處的細節表現相對而言要差一些，要想完美地表現所拍的景象就得費一番周折。對於剛接觸到數碼攝影的 朋友而言，如何用數碼相機拍出完美的夜景? 　　愈夜愈美麗這句話對於夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然數碼相機拍夜景 有困難，但我們可以以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩。

　　夜拍也講究拍攝地點

　　夜景拍攝還要講究地點的選擇嗎?答案當然是肯定的!可以說夜晚炫目的燈光是進行夜景拍攝的前提條件，沒有燈或燈光稀少，物體就不能表現出來，或表現不清楚。有了足夠的燈光，不僅可以使物體呈現層次，也可以使畫面更加明亮和清晰。因此，選取合適的拍攝地點是相當重要的。

　　

　　夜拍器材有些講究

　　雖然任何一部數碼相機都可以拍夜景，但是器材的差別最終會決定片子的效果差異。首先要有一部提供光圈優先、快門優先功能、曝光補償功能的數碼相機。由於四周燈光容易干擾拍片的效果甚至形成光斑，數碼相機的遮光罩則可以輕鬆地解決上面的問題，如果沒有遮光罩的話也可以臨時用大一點的書或其他物體遮擋。

　　此外，夜景拍攝中大部分時間都需要長時間曝光，手持拍攝基本上是不可能，因此需要使用三腳架以固定相機。如果相機備有快門線或者遙控器的話則更易拍出清晰的片子(如果兩者皆沒有的話，可以嘗試使用相機的自拍功能)，像奧林巴斯5050隨機配備這類小附件，在夜景拍攝中會大有用處。對於新手來說，沒有三腳架的時候可以因地制宜地選取路邊的欄杆或者半人高的圍牆作固定相機之用。當沒有任何依靠的東西時，可以嘗試使用高感光值和大光圈進行手持拍攝。

　　夜拍實戰技巧

　　目前許多中高檔的數碼相機都提供P(自動)、A(光圈優先)、S(快門優先)、M(手動)曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種。對於新手來說使用有夜景拍攝模式的數碼相機進行拍攝是最方便和有效的方法。如果你的相機沒有提供場景拍攝的模式，那麼在拍攝時需要注意以下幾個方面：

　　

　　光圈與快門

　　一般情況下，除了特別需要，我們都喜歡使用較小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光時間。較小的光圈可以令遠景與近景畫面同樣清晰與細 致，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。有意思的時，只要曝光時間足夠長，路上的行人就不會出現 在照片里(原因是人群在移動，在長時間曝光下，人的身影便變得不明顯)，而行駛在路上的汽車則會形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光時長 12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群為拍攝的主體，那麼就得使用較大的光圈(F5.6左右，太大會使背景虛化)或者使用高感光度 (ISO)來提高快門速度。

　　進行準確的測光

　　相信拍攝夜景最令人覺得困難的地方就是測光了。當拍攝遠距離夜景時，黑色的天空會影響相機的測光讀數，使拍攝出來的照片曝光過度。此外，如果在 拍攝時受到射燈或其他強光影響，某種程度上照片便會曝光不足。大部分數碼相機都備有多種測光模式，因此，應根據實際情況選擇對應的測光模式。因為不同的測 光模式會直接影響照片的曝光準確度。為了拍攝迷人的夜景，最好在拍攝時適當地做一兩級曝光補償調整。如果使用快門優先或光圈優先模式進行拍攝時，很多時候 也會出現曝光過度的現象，這時如何調整曝光補償值就得由大家去多多嘗試了。

　　

　　如何使用白平衡

　　拍攝城市夜景，設定白平衡是非常重要的環節。夜晚城市街道等地多是由白熾燈、熒光燈和水銀燈等不同色溫的人工光源混合照明的。白平衡的不同設定會對畫面色調產生很大影響，特別是用自動白平衡拍攝時，由於構圖的變化和光源的不同，畫面色調會產生很大的變化，難以獲得理想的色調，所以拍攝夜景時最好改為手動設定白平衡。

　　如果在街道燈光下拍攝夜景，為使畫面獲得暖色調效果，最好把白平衡設定在陽光模式，由於陽光模式在這種光源條件下強調橙色的暖色調，畫面具有童話般的夢幻氣氛，比用自動白平衡拍攝的效果好得多。

　　當拍攝夜景把白平衡設定為白熾燈模式時，白平衡會對燈光的紅色調有所控制，畫面成冷色調，基本能比較真實地再現夜景本來的色彩。

　　同樣，夜晚在街道、商店前的廣場等地拍攝各種造型的燈飾時也可以把白平衡設定為陽光模式。陽光模式能強調橙色，畫面成暖色調，使夜晚氣氛非常濃 厚。如果用白熾燈模式拍攝，它會對白熾燈的暖色有所控制，畫面顯得有些發白，缺少夜晚的氣氛。用自動白平衡模式拍攝的燈飾畫面，雖然燈飾顯得非常清楚，但 夜晚的氣氛淡薄。

　　除拍攝街道夜景外，人們還經常以街道夜景為背景拍攝人物。拍攝夜景人物首要特被注意被攝人物是處於何種光源下，根據所處光源正確設定白平衡。一 般來說，拍攝夜景人物基本把白平衡設定為陽光模式，尤其在冬天，畫面會成暖色調。如果設定為白熾燈模式，雖然人物膚色和衣服顏色還原都比較正常，但畫面略 帶冷色調。如果在電燈光源下拍攝人物設定自動白平衡時，畫面會帶一點紅色調，同時自動白平衡還會對背景其他光源自動進行調整，所以整個畫面的色調比較平 整。

教你如何利用單反拍出精彩夜景

前言：以下內容不是真理，只是經驗。不具有絕對的適用性，但具有較高的可參考性。

一、抓准黃金時間

我碰到許多新手認為夜景就是在夜幕完全降臨的時候，扛著相機穿梭在城市的大街小巷，高樓大廈，記錄城市冷暖更迭，車水馬龍，人來人往。

抓准黃金時間

實際上，我是非常喜歡在夜幕將至未至的時間拍攝夜景的。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭涌動，好不熱鬧。

這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。

這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以你還是能看到些許的雲彩和晚霞的餘光。

二、三腳架，快門線，低ISO

這個不用多說了，拍夜景你一般都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，你就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。

三、用RAW

前幾天在知乎上面看到一個問題，大意是RAW相對於直出最大的優勢是什麼，如果要我來回答，具體到夜景拍攝中，三個字：白平衡。

RAW對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。大家看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中佔據著較大比例。

原因很多，主要是兩點：其一，夜間光照不強， 不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。 其二，因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。比如天空的色彩，反之，涌動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱於天空。

明白了以上這一點，你就會發現拍夜景用RAW模式是多麼的必要。毫不誇張的說，它可以讓一張圖片變成N張。具體的大家可以自己去試一試。

四、善選機位

我在這裡介紹我經常用的幾個經典機位：

1.天橋

天橋

為什麼要選天橋？相信有人已經猜到了，天橋可以很好的運用車流，而車流營造的光線正是我們需要的，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩，比如黃色的車燈，紅色的車燈等。

2.水邊

天橋

如果你住在長江邊，如果你家在西湖邊，恭喜你，你在夜景拍攝上就比人家的基點高了一點兒。這點我就不展開講了，總之就是利用水的倒影營造夢幻夜景。水面的好處就是：其一,可以營造對稱美。 其二，可以增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。

3.人行道

人行道

有人說，人行道拍夜景？嗯，真的很不錯。

在人行道（不要太多人的），架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是「人流」與夜景的相得益彰。不過這個有一點兒難度，特別是臉皮要厚一點兒。

五、創意玩法

這個就太多了介紹幾個：

1.光繪

光繪

這個大家都知道了，不展開講了。出效果很容易，出彩啊，難！

2.變焦攝影

變焦攝影

這個應該大家也玩得多把，選好機位是關鍵，

3.追焦攝影

夜景追焦很難的哦，一是快門時間不能過長，二是能夠迅速對焦，三是機身要穩。實際上是對機身和攝影者的要求都有。機身的話高感好，對焦系統強大，攝影者基本功要紮實。

六、大光圈，小光圈

大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。

大光圈

當然，你還可以製作心形光圈，菱形光圈等。方法如圖：

心形光圈

還有一些最基本的我就不贅述了。

單反相機的B門如何使用 所謂B門也就是指B快門即B（Bublesetting)，也叫手控快門，一般都刻在快門調節鈕或環上， 俗稱B門，按下快門時，快門打開，開始曝光，鬆開快門，快門關閉即停止曝光。也就是說，B快門是由快門按下時間的長短來決定每一次曝光的時間，可以較為自 由地控制曝光時間。數碼相機的「B」門是一個重要的功能，它不僅可以解決曝光問題，而且在攝影創作中同樣發揮著特殊作用，具有其他快門無法實現的功能。　 　B門是相機四種曝光模式（A、S、M、P）之外的攝影模式，也可看做是M檔的延伸。在B門模式下，攝影師既可以調整光圈，也可以完全控制快門速度，而這 個所謂完全控制快門速度與M檔有很大的區別。一般來說，在M檔下攝影師可以從1/8000秒-30秒自由調節快門速度。而B門則是攝影師按住快門鈕快門就 會開啟，而釋放快門鈕快門才會閉合。這麼做到底有什麼好處，我們還是來看幾組照片，從實戰中學習B門的使用方法吧。　　實際效果一：平靜的水面　 　用三腳架將相機固定好。然後將相機調整至B門，有的相機在模式轉盤裡有單獨的B門模式，有的相機是在M檔里將快門速度調整到30秒之後的一檔就是B門 了。調整到B門之後使用一個比較小的光圈。這時最好用快門線操作相機的快門，否則你將一直按著快門按鈕，就算我們忽略了相機的抖動，一直按很長時間手也會 酸的。按下快門線上的快門鈕，並且鎖住快門。然後短則等上兩三分鐘，長則等上半個小時，這需要視環境光亮度而定。所以多拍幾張是很必要的。覺得曝光差不多 了，就可以給快門鈕解鎖，曝光就完成了。　　實際效果二：星軌效果　　用三腳架將相機固定好，然後將相機調整至B門。調整一個合適 的光圈，不要太小太小的話星軌會很細。之後進行B門曝光，如果想得到短一些的星軌可以曝光15分鐘左右。如果要一個較為完整的周天運動可以曝光10幾個小 時。不過要注意的是，如果使用數碼相機，相機的感測器會發出大量的熱，增加噪點倒是其次，可能會有感測器過熱燒毀的可能。所以建議大家使用CMOS作為傳 感器的數碼相機拍攝。CCD發熱量大，太容易被燒毀了。　　實際效果三：運動軌跡　　用三腳架將相機固定好，然後將相機調整至B 門。調整一個合適的光圈，這個光圈的大小要配合閃光燈指數與拍攝距離，具體公式是閃光指數=光圈×距離。然後按照閃光指數將閃光燈調整至頻閃狀態。按下並 鎖住快門，這時攝影師可以發布模特開始做動作的口令，同時讓閃光燈開始頻閃。動作結束同時再停止閃光燈的頻閃狀態，然後釋放快門按鈕結束曝光。==實戰＝＝1、 如果你的相機能有30〃快門的話(現在很多小DC都有16"快門)，一般都不必要用B門。2、超過你的相機(有b門的相機)的快門極限，才需要用B 門，比如曝光1分鐘。3、在不確定曝光時間的情況可以用b門，比如拍煙花，煙花一開，讓他曝光，然後用鏡頭蓋蓋住，等下一煙花出來在重複，這樣畫面可以 有多個煙花。4、如果你要拍長城的夜景，當然長城晚上是沒有燈的了，你可以打開b門，然後找幾個友崽在長城上一邊走，一邊打閃光燈，最後在膠片上會是一 個絢爛輝煌的長城夜景。。5、有些人提到"在光線不足的情況下不一定用B門，可以嘗試用大光圈，增加暴光量啊"，但是我們應該考慮到大光圈會帶來景深的 不足，而提高iso能提高感光度。當然不能無限制的提高iso，會有噪點。（轉自太平洋電腦網佳能論壇）

　操作使用

　　電子快門線有「雙程按紐」的功能下：

　　半按時相機實現對焦和測光，全按下時相機將開啟快門實現拍照。

　　電子快門線附設「鎖定B門」的功能下：

　　把B門按鍵向上推拉，B門按鍵被鎖定時相機將實現對焦和長期曝光，將B門按鍵複位時，快門閉合，曝光結束。

例一：拍攝煙花

拍攝夜空中絢麗的煙花，三腳架是拍攝煙花的必需品，設置較低的感光度可以確保畫面的純凈度，較小的光圈可以保證畫面景深，手動對焦，將焦點設置在

一個合理範圍可以避免夜晚相機難以自動對焦的煩惱，使用B門拍攝可以記錄多次煙花綻放的軌跡，從而豐富畫面的內容。

設置：

1.將相機設置為B門（將模式撥盤撥至M擋，調整快門速度到BLUB，拍攝時按住快門不放，直到完成拍攝再鬆開快門）。

2.將相機固定在三腳架上，並安裝快門線。

3.設置F11的光圈，設置ISO感光度為100。

4.煙花綻放時手動對焦在一定的範圍內。

5.構圖，並在煙花再次綻放的瞬間通過快門線按下快門。

6.釋放快門。

END

例二：拍攝日出

日 出日落時刻的光線在某種程度上也屬於弱光下的攝影，建議一定要養成使用三腳架和快門線的習慣。拍攝時會經常使用F16以下的光圈值，有時還要使用 200mm以上的長焦距鏡頭，這樣就更需要使用三腳架和快門線來配合拍攝，以保持相機穩固、圖片清晰。三腳架除了穩定，還能讓攝影初學者養成嚴謹的攝影習 慣，如果相機老拿在手上容易隨意拍攝，這不利於攝影技術的提高和進步。

設置：

1.將相機固定在三腳架上，安裝快門線並設置拍攝模式為M。

2.設置光圈為F8。

3.對天空測光。

4.根據測光結果，設置快門速度為1/90秒，使曝光欠1擋。

5.保持ISO感光度為100。

6.構圖並使用快門線拍攝。

END

例三：拍攝夜景

夜景拍攝時三腳架是必不可少的攝影附件，快門線也建議使用。由於按快門時不免會引起顫抖，所以使用快門線拍攝圖像往往會比較清晰。

設置：

1.選擇拍攝模式為M。

2.設置快門速度為30秒。

3.設置F6.3的光圈。

4.設置ISO感光度為100。

5.檢查三腳架並構圖。

6.利用快門線進行拍攝。

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