數碼攝影與暗室技法 - 讓你成為數碼大師

數碼攝影與暗室技法 - 讓你成為數碼大師

（我試圖通過這篇文章介紹一些數碼攝影和數碼處理方面的技術，整篇文章會逐步完成，其中的某些內容也會進行必要的修改，如果你對該文感興趣，建議你每次都瀏覽一下，看看是否中間的某些內容也發生了變化，可能這些變化會對你更有用。另外，當整篇文章最後完成並校稿後，我會特別指明已經是完成稿。僅以此文獻給我的會員和數碼攝影愛好者。如果你對攝影和數碼照片處理有興趣，希望學習更多內容，建議你到電腦培訓專欄去看看，那裡有更多的培訓課程。另外，我們電腦俱樂部和數碼俱樂部會定期舉辦講座，歡迎您加入！如果您想拍攝人像攝影，PC181數碼影像是您最佳選擇，點擊這裡查看更詳細業務介紹）無論你是攝影師、攝影愛好者、還是喜歡照相的被攝對象，通過對自己攝影作品審視，你應當知道以下幾個方面的問題，以此來判斷攝影水平、後處理技法、還是設備是否需要提高一個檔次。（在數碼時代的今天、攝影水平包括攝影和電腦後處理兩大技術，缺一不可！）

一、清晰的攝影原稿是後期處理的基石

焦距不實的照片是廢片，這一點大家有共識，儘管可以在後期處理上作一些工作，但是大多數情況下是徒勞的。

如果你手上的設備是二流水平，或者說是業餘級別的也不要緊，只要作品的焦點是清晰的，後處理會幫你解決很多不如意的缺憾，讓你的作品躋身一流行列，因此，在決定更換設備前，你應當審查自己的Photoshop水平是否真的達到了專業的水準。學習專業處理技法要遠比更換設備的投資少的多得多！而我們投資專業器材似乎沒有多大的必要性。

某些場合使用自動對焦、或者程序曝光(P)可以拍攝出清晰的照片。如果條件允許，我還是堅持使用手動(M)模式，和手動對焦。我在晚會、集會等場合，多數使用自動對焦，M模式。我的鏡頭是AF-S VR 70-200mm F2.8G，該鏡頭自動對焦速度非常快且準確，因此不會錯失某些抓拍的機會。但在人像攝影時，我儘可能使用手動對焦，這樣會得到更加銳利的成像效果。SLR相機都有M模式，在該模式下，你可以根據需要自己調節快門和光圈。如果是拍攝運動場景，例如體育比賽、舞蹈等，儘可能使用高一點的快門速度，比如1/125, 1/250等。 某些鏡頭可能由於光圈原因，當你使用1/250時，明顯曝光不足。比如我的另一款18-200mm F3.5-6.5鏡頭，當在200mm時光圈為F6.5，拍攝舞台明顯存在曝光問題。這種請況下，只能使用閃光燈來補光了，但是閃光燈補光會產生另外的問題，我會在後面專門討論。VR是Vibration Reduction的縮寫，意思是減少震動，又叫防抖。這種鏡頭的好處是可以在不使用三腳架的情況下，使用較慢速的快門。例如，普通鏡頭快門速度在1/30時，手持拍攝經常會成像模糊，但是VR鏡頭1/5秒手持拍攝仍然可以清晰成像。當然這種鏡頭要比同檔次沒有防抖功能的鏡頭在價格上高出一倍以上。這也是為什麼你會經常看到有些攝影師始終不離開三腳架的原因，特別是在使用長焦鏡頭時，如果鏡頭沒有防抖功能，200mm以上手持拍攝是非常困難的。 二、皮膚的質感、細節乃重中之重

仔細看一下下面兩幅照片，第一幅為原稿，下面一幅是Photoshop處理後的效果。

無論採用什麼技法，暗室處理的最終效果是要呈現給客戶和觀眾的，而我們關心的也是最後的結果，只有處理者才會關心需要花費多長時間來完成一幅作品。皮膚的質感：很多同行學到的技術也很複雜，有人稱之為「磨皮」，這個詞語倒是很形象。但如果真的採用了「磨」的技術，就會嚴重破壞皮膚的質感，讓人看起來很不自然。傳統的膠片攝影使用的是化妝，通過粉底來遮擋面部的一些缺陷諸如粉刺、痤瘡等，同樣也會不同程度地破壞質感。感謝Adobe公司，為我們開發Photoshop這樣一套專業的處理軟體，使我們有極大的空間和靈活的手段來成功的再現。

在我講授這種技法給我的學員時，他們都目瞪口呆！

細節的保留：通過高斯模糊來處理圖像是大多數培訓課程教授的技法，殊不知模糊以後帶來的惡果：眼睛的神態暗淡了、眉毛髮跡模糊的一塌糊塗、其他如嘴唇、鼻、耳的輪廓消失的無影無蹤。更有的培訓課程教你用選擇工具先把面部皮膚勾勒出一個選區，然後再處理，結果是不光細節沒有了，還在選區兩側留下了明顯的遺漏地帶，特別是幾縷不規則的發跡，即便你使用鋼筆工具也不可能嚴絲合縫的選擇出來的。

現在你可以把處理過的照片重新翻閱出來，放大到100%，看看是否存在質感和細部的問題？果如此，你要重新考慮使用的暗室技法 - Photoshop 技術問題了。

三、一定要把照片放大到100%

為了甄別一幅照片是否經過Photoshop處理，多數老師交給學員這樣一種方法：看看面部輪廓線上是否還能看到細細的茸毛，如果你能看到，說明這幅照片沒有經過Photoshop處理。很遺憾的說，這種方法是針對老師教給你的那些拙劣的處理方法而言的，因為你真的使用「磨皮」技術，那些茸毛一定會被「磨」掉的！請仔細看一下第二幅照片，左側臉部輪廓上的那些茸毛仍然清晰可見！最主要的是：必須把照片放大到100%查看！任何一幅照片，當你把它縮小到原稿的20%來查看時，你都會認為那是一幅多麼漂亮的照片！我現在把上面的兩幅照片縮小到原尺寸的20%左右，如下圖所示。上下兩張的區別已經很少了，第一張（沒有處理過的）看上去也很好。

2002年在北京和一位攝影界舉足輕重的攝影師探討相機時，我一直猶豫不決是否接受這位攝影師的建議：購買一部價格不菲的哈蘇120膠片機。之所以不能下定決心，主要原因不在於投資的多少，而是認為數碼時代一旦來臨，我所具備的電腦技術是多數人不能比擬的，而我使用 Photoshop要追溯到90年代初期。 當時我大膽的預言：一旦數碼時代來臨，我憑藉電腦技術，在數碼影像上不會和大師存在太大的差距。其實當時我的攝影水平恐怕只能是這位攝影師的跟班兒而已，連摸一摸那些價格不菲的專業設備的勇氣都沒有。

五年後的今天 - 數碼時代真的來臨了，當我購買了NIKON D200後，發現我處理後的人像作品和這位攝影師的差距真的不像五年前那樣巨大。而我的投資僅僅是幾萬元人民幣而已，除此之外，就是我的Photoshop技術了 - 這位攝影師至今連電腦是何物恐怕還一知半解。

四、在聊天中輕鬆完成人像攝影

我從不贊成在人像拍攝時刻意的讓被攝人擺出各種各樣預先規定的動作，然後再喊著：1、2、3！按下快門。這種拍攝方法幾乎永遠不可能把被攝人最亮麗的神態在一瞬間凝聚下來。最好的方法 - 也是我使用的方法，是和被攝人輕鬆的天南地北聊天，儘可能讓被攝人感覺到他/她不是在拍照片，而是在閑聊天。這樣，你就可以在前30分鐘內發現被攝人的性格和神態特徵，當然如果是你熟悉的人，就更加容易了。在決定按下快門之前還有很多事情要做，比如光線，角度，相機設定等等，這要看你的攝影水平和對相機的了解了。下面這幅照片是當時10張照片中的一幅，中午的太陽光線，悉尼藍山，前後只有大約7、8分鐘地時間，一層薄雲給了我理想的光線機會，使用70-200mm中長焦，Nikon D200相機。

五、就怕貨比貨

市場上很多人都在經營攝影生意，諸如人像攝影、婚紗攝影等等，拍攝費用也高低不同。數碼相機的成熟，讓更多的人加入到這個生意中來。那麼，作為客戶的你，如何進行選擇呢？

俗語說：不怕不識貨，就怕貨比貨，千真萬確！

慶幸的是，儘管大多數人不懂得攝影，但對攝影作品的質量優劣，一眼就能分辨出來（記得陳佩斯的一句台詞：群眾的眼睛是雪亮的，太形象了！）。

還是那句話：放大到100%，數碼影像的質量高低就一覽無餘了。下面這幅照片是一位會員給我發來的，她說是一位攝影師拍攝後、經過處理才交給她的。由於沒有原稿，成像質量和焦距虛實不得而知。從結果來看，最大的問題是破壞了皮膚的質感、破壞了細部。

六、抓怕

我更喜歡在一個特定場合，例如晚會等，抓拍某個人的特寫，當然你要事先對這個人有一些了解，這樣會幫助你決定快門在何時按下去。下面這幅作品是2007年中秋晚會上抓拍的，晚會主持人麗江是一位在澳洲非常著名的節目主持人和晚會主持人。為人詼諧、瀟洒，主持風格生動活潑，又一表人才。由於同在一個電台作節目（麗江作「周末漫談」節目，我是作「特約專家談電腦」節目），我對他有一定的了解，這就為我抓拍打下了基礎。

下面這幅作品是2007年拍攝盆景展時抓拍的。意外收穫，盆景展沒有一幅作品讓我自己滿意！

七、漂亮不等於成功

一幅人像攝影固然要漂亮，但是只有漂亮還遠遠不夠。成功的人像作品要充分表現出「神」來，這也許是人像攝影和風景攝影的本質區別吧。表現自然風光的美麗可以根據需要，採用不同的攝影手法來表現。人像攝影一旦人物的神態呆板，基本上是失敗的。我更喜愛人像攝影的另一個原因則是：在後處理上風光攝影更寬鬆，人像攝影就不行。換句話解釋，你可以把一幅風光攝影處理的面目皆非，而結果仍然是漂亮無比，博得讚賞。人像攝影你就不能想換眼睛就換眼睛，想改膚色就改膚色。那樣處理出來的就不是原來的你，很可能就是鬼了！下面這兩幅雲的照片處理前後的對比就足以說明問題。

八、講授Photoshop需要懂得攝影。

Photoshop的功能極其強大，超乎你的想像。如果你和一位做Artwork Design的人討論Photoshop的話，你絕對只有做學生的資格。假如此位仁兄又是美術學院的畢業生，那麼你幾乎無法相信他的技術。我在悉尼認識一位叫Jack的朋友，專門搞美術設計的。看了他的設計作品，無論是顏色、構圖，還是整體的美感，讓我讚不絕口。

而使用Photoshop作數碼照片處理則不然，你不需要掌握軟體的全部功能，因為其中很多功能根本使用不到它們。

但是你需要懂得攝影，離開攝影本身來談論數碼照片處理無異於紙上談兵。很難想像不懂攝影的人，如何講解在Photoshop中調整高光、陰影，柔焦、虛化....

在我們俱樂部中，購買各種各樣Photoshop書籍的會員不在少數，不少會員手頭就有多種版本的Photoshop圖書。遺憾的是，無論你如何認真仔細閱讀這些教材，很難學到專業的數碼照片處理技術。更不用說能夠熟練操作，製作出高質量的數碼照片。

翻譯成中文版本的教材也不少，不知道是翻譯的水平，還是排版問題，經常有錯誤存在。而Photoshop處理技術通常都是由多個上下連貫的步驟組成，一旦中間某個步驟出現問題，整個過程就無法實施下去。

原文教材確實有些寫得很好，這就要考驗你的英文水平了，對於大多數華人來說，儘管英文不算大問題，但是專業的計算機和Photoshop英文讀起來就要吃力的多。

這就是為什麼我們俱樂部開設數碼照片處理，採用電腦視頻的方式來講解，才能做到清晰明了，易於掌握。九、不進則退我仰慕膠片時代的大師和前輩們，他們日復一日地用膠片相機為我們拍攝出讓人忘懷的精彩瞬間。 數碼攝影是一場革命，技術革新的步伐不會停下來。那麼還在使用膠片相機的前輩該何去何從？我佩服那些已經走在前列的人們，儘管他們年事已高，沒有太多的電腦基礎，仍然義無反顧地操作起滑鼠，吃力地一遍一遍地重複著，向前的步伐儘管緩慢，卻在前進著...

我敬仰那些後生們，他們是新生力量、新鮮血液，數碼革命為他們帶來了機遇。儘管在攝影技術上還需要繼續鑽研，但是深厚的電腦基礎為他們鋪就了邁向光明前程的金光大道。

俱樂部集中了很多老一輩專業的攝影師，他們在攝影技法上給予學員太多的指導和幫助。我們歡迎更多的人加入到我們行列中來，除了學習專業的攝影技法，也能學習到專業的照片處理技術，讓你的攝影技術在較短時間內有質的突破。我們也歡迎更多的攝影前輩加入到俱樂部中來，學習相關的照片處理技術，讓您使用電腦來完成以往在暗室中完成的工作，創作出更多更精彩的攝影作品。十、背景虛化「如何虛化背景？」 這是被問及的最多的問題之一。在講解背景虛化的電腦處理技術之前，我覺得有必要先談一下如何使用鏡頭來虛化背景。這裡涉及到幾個概念：焦距、光圈、景深。（推薦一本書：「美國紐約攝影學院攝影教材」，專業的攝影理論教材） 我在此班門弄斧。

記住這樣一個準則：大光圈和長焦距會得到背景虛化的效果。原因是採用大光圈和長焦距時的景深很短，不同的光圈和焦距組合所得到的景深也不相同。影響景深的另外一個參數是你的相機和被攝體之間的距離。SLR相機都有一個景深預覽按鈕，只要按下這個按鈕，就可以直接觀察景深情況，根據需要你要再次調節光圈、焦距、和被攝體之間的距離。背景虛化的目的是為了突出主體，但是濫用背景虛化會破壞你的攝影作品。例如，風景人像，你和朋友去堪培拉，給朋友照一張國會大廈紀念的照片，你必須保證朋友和國會大廈都是清晰的，如果把國會大廈背景虛化，只保留人像部分是清晰的，就失去了此程的目的。不少會員問到相反的問題：為什麼拍攝出來的風景人像照片中的風景是虛的？答案也是相反的：使用小光圈、短焦距就可保證人像和風景都是實的。這就是為什麼通常要為相機配置一個50mm標準鏡頭的原因。有了鏡頭虛化背景的知識，為你電腦處理建立一些概念。電數碼照片處理中的背景虛化有很多方法，但是比較專業的方法介紹的很少。我還是堅持使用鏡頭虛化背景，儘可能少採用電腦處理。如果使用的虛化方法不得當，看起來會感覺很假、不自然。下圖是背景虛化前後對比。

以下幾種方法處理背景虛化，存在不少問題，作為初學不妨試一下，但是要得到專業的效果，你要慎重考慮。方法一：利用索套選區通過套索工具，把要保留的部分選中，然後把其他部分進行模糊處理。存在的問題：很難準確的選擇要保留的部分。方法二：利用鋼筆工具通過鋼筆工具，雖然可以比索套工具更精確選擇，但是依然無法精確地進行選擇。特別是人像中的頭髮絲。但是無論如何，處理的背景虛化無論如何也無法和鏡頭虛化相比，因此建議你儘可能使用鏡頭虛化。這裡介紹的方法，是通過多個圖層和蒙版技術來完成的。無論技術水平如何，這種虛化的效果還是一眼就能看出處理的痕迹，而且你很難處理出鏡頭的虛化效果。鏡頭的虛化效果是一種漸變的虛化，由實到虛的過渡，然而在雜亂的背景中利用Photoshop技術我們很難定位由實到虛的過渡位置，這就是假的原因所在。還有另外一種情況，虛化處理難度更大。那就是人像攝影的背景虛化問題。難度表現在如何處理一縷縷髮絲和背景的關係。頭髮絲很細，想要通過選擇工具的方式來精確選擇是不可能的。如下圖所示，第一張是原稿，第二章是背景虛化後的結果。請你特別注意兩側的髮絲，經過虛化後仍然清晰看見。

儘管處理的非常仔細、採用的方法也是恰當的、仔細研究這幅背景虛化的照片，仍然存在兩個問題：1。背景虛化沒有過渡，顯得假；2。髮絲和背景的關係依然有處理過的痕迹。

十一、閃光燈

部分場合必須使用閃光燈拍攝，TTL解決了過量閃光的問題，但是閃光燈下拍攝仍然無法像日光那樣均勻，特別是人的面部，閃光燈留下的痕迹有時真的讓人頭痛。這也是我購買大光圈鏡頭的原因，我幾乎不使用閃光燈拍攝，舞檯燈光下我也盡量不使用它。處理閃光的訣竅在於你何時使用它？通常很多人先處理閃光，然後再調整色彩、皮膚柔化... 。建議你把處理閃光放在最後處理，理由是能夠保證肌膚質感和色彩的連續性。

十二、淡妝還是濃抹

影樓的膠片攝影總是以濃重的化妝來修飾被攝人的面部，專業化妝師的水平令人嘆服。也有不少則相反，化妝後像是換了一個人。（那還是我自己嗎？那還是我太太嗎？我太太第一次自己去影樓拍攝回家時，我真的以為哪位美人進錯了房間。）數碼人像攝影由於有Photoshop技術來後處理，因此多數情況下濃重的化妝不是必須的。如果被攝人眉清目秀，甚至都可以不用化妝，這樣才能夠在後處理時最大限度的體現出來。一旦被濃妝遮蓋了大部分面部肌膚，那麼質感和細部就不可能表現出來，會讓你的攝影水平大打折扣。另外一點要稍加註意，如果被攝人是油性皮膚，建議在拍攝之前能夠清洗一下面部最好，這樣可以減少面部意外反光。

十三、皺紋淡化皺紋的處理很多被攝人都有這樣的要求，但是處理的效果差別非常大。我的會員中不少人都有這樣的體會：皺紋全都去掉了，我看上去是年輕了20歲，可是太假了，怎麼能一點皺紋都沒有呢？所以這裡的標題是「淡化」，而不是「去除」，就是這個原因。橡皮圖章是很多使用Photoshop的人使用的一個工具，來修飾面部的老年斑、粉刺、皺紋等。這的確是一種適用廣泛的方法，但是採樣點、透明度設置不當，以及處理的時機不對，都會產生不良的效果，甚至是上述所說的「太假了」。下面兩張照片是皺紋淡化前後的對比。其中面部的黑斑也沒有完全清除掉，而是保留了若隱若現的效果。我使用的方法不是「橡皮圖章」，而是通過多個圖層的技術來完成的，這樣就能保證色彩、肌膚質感、和光的真實效果。

千萬記住這樣一條規則：絕對不能「清除」皺紋。一位70、80歲的長者，面部沒有一點皺紋和老年斑，誰會相信呢！（講到這裡一位朋友提醒我：應該做點廣告了吧。好，聽這位朋友的建議，現在開始做廣告：「PC181數碼影像，讓您成為數碼大師！你想學專業攝影嗎？您想學專業數碼照片處理嗎？你想拍攝最美麗的人像攝影嗎？歡迎聯繫PC181數碼影像！電話：02 93172137 / 02 97063513 」 -- 遺憾的是我生來不是做銷售的材料，廣告詞就像是在喊口號一樣，好在大家都明白，也就不計較了。點擊這裡，了解更多PC181數碼影像服務內容）十四、黑白照片SLR數碼相機可以設定為拍攝黑白照片模式，從黑白照片質量來說，直接黑白成像可以獲得最佳效果。如果想把一幅彩色照片轉換成黑白照片，Photoshop為我們提供了很多方法。 Photoshop中有一個"去色"工具,可以點擊一下就把彩色照片轉換成黑白照片,使用起來儘管很方便，但不是最佳效果.如果要得到高質量的黑白照片，建議你使用通道混合、LAB等工具。

處理黑白照片最容易出現的問題是高光把細節吞噬掉了。這很容易讓人想起以前的黑白照片，很多都只有高光而沒有細節。十五、黑白照片中的彩色亮點

這是一種能讓黑白照片閃光的處理方法，整體照片是黑白色調的，但其中如耳環、項鏈、花束等飾物仍然保留彩色色調，非常抓人，奪目。特別是婚紗攝影，新娘手捧一束鮮花、而整個照片是黑白色調，那種奪目的效果讓人耳目一新。

（寫到這裡突然有一個想法，現在那麼多影樓、洗印店，生意都是紅紅火火，不知道我的數碼處理水平是否能在其中謀個一官半職。或者我把這些專業的處理方法教給你，儘管你沒有什麼叫得響的文憑，我想你當面給那個老闆處理一張數碼照片，讓他看看，興許他會馬上錄用你的，其中的某些專業方法，他可能真的沒有見到過。）

十六、中密度濾鏡

老一輩攝影師對各種各樣的濾鏡有著非凡的駕馭技術。對於攝影愛好者來說，了解並使用這些濾鏡不是不可能，但是在數碼式代的今天，我們通過Photoshop可以模擬大多數濾鏡效果，因此購買和使用這些濾鏡就在兩可之間了。中灰度濾鏡的作用是把明亮的天空的色調壓下來，而仍然能保持構圖中其他部分的亮度和色彩。特別是風光攝影、風光人像等作品中，為了保證正確的曝光，前景黑暗的光線和天空明亮的色調必須在按下快門之前做一些取捨，通常為了整體效果，往往是損失天空的色調，保證前景的細部。或者是，傻瓜式數碼相機，採用平均測光，也會使天空明顯過曝。請看下面兩張照片。第一張是原件、第二張使用了Photoshop中灰度濾鏡處理效果。不難發現，中密度濾鏡壓低天空以後，點透視的效果更明顯了。

十七、雙色照片（仿古）

這裡所說的仿古，不是真正意義上的仿古，把老照片上的裂痕也都表現出來，我認為那樣會破壞人物的形象。偶爾通過雙色處理，從某種意義上讓我們再次回到幾十年前，放飛回憶、遐想。

十八、利用高光、陰影和中間色調整色彩

在數碼俱樂部活動中，我經常和叢永泉先生探討照片色彩問題。叢先生是資深的老一輩攝影家，在《民族畫報》工作幾十年，對攝影有著獨到的見地和熱愛。通常在Photoshop中都是採用曲線、色彩平衡、色相和飽和度等工具來調節一幅照片的色彩。這些方法雖然使用率比較高，但是要想獲得準確地調整難度比較大。利用高光、陰影和中間色來調整色彩，符合照片的成像原理。每一幅照片無論彩色還是黑白，都有這三個參數存在。往往曝光有一些偏差的照片，會影響到他的色彩，於是我們從曝光的角度去調整，會獲得理想的效果。這是在澳洲最常見的一種植物，拍攝也是很隨意的。左側是原稿，色彩不夠鮮艷，主要是中午陽光太強，有意降低了曝光造成的。利用高光、陰影和中間色的方法，調整了整幅照片的色彩（右側圖）。 叢先生用這種方法在他的攝影作品中處理了幾張，發現效果很好。

Nikon D200數碼相機中對於成像色彩有多種不同的設定方式：標準、柔和、鮮艷、更加鮮艷、Vivid等。可以根據不同的拍攝需求自己設定這些參數，非常使用方便。但是當光線發生變化時，往往會忘記重新調整設定，拍攝出來的可能存在色彩問題。還有就是白平衡的設定，如果設置不當也會影響照片的色彩。如果你已經熟悉了 曲線、色彩平衡、色相和飽和度等方法，效果也不錯。但若想製作高質量的，採用高光、陰影和中間色是一個不錯的選擇。十九、閑聊相機紐約攝影學院攝影教材中有這樣一句話「攝影作品的優劣和相機沒有直接關係」。這是我當時購買美能達膠片機的最主要依據。91年在大陸每個月的工資百多元人民幣，買Nikon專業相機和我們普通攝影愛好者無緣，就美能達X700和兩個鏡頭，也花去了我整整兩年的工資全部。這架相機讓我開始步入攝影的摸索起步階段。至於為什麼要買相機的動因，其實還是緣於女兒的出生，大夫說不能使用閃光燈給嬰兒拍照，那樣會損傷孩子的眼睛，而在室內使用傻瓜相機拍攝，該死的閃光燈總是自動跳出來，不開閃光燈光線又太暗。於是牙一咬、心一橫、就騎上自行車，在北京三里河的美能達服務部購買了這架准專業相機。有的朋友說你這架破玩意兒還敢說准專業機？至少當時我自己是這樣認為的。現在不同了，數碼相機高中低檔隨處可見，品牌型號足以讓你眼花繚亂。是花6、7、8 百元買個傻瓜？還是花1千元買個專業？你會問：我都不懂攝影，怎麼能學會使用專業機呢？首先要看你是什麼想法，如果你真的想拍點高質量的照片，專業的自然是首選。再者，任何專業的都有 P 模式，此功能和傻瓜的操作一模一樣，但成像質量確是天壤之別。另外，當光線不夠充足時，比如晚間的Party上，傻瓜機的成像質量就更是問題。用閃光燈不行嗎？可以，但是傻瓜的閃光燈沒有TTL，要麼就是漆黑一片，要麼就是白白的一片。專業的就有TTL，它能根據拍攝主題的遠近自動調節閃光量，達到正常閃光，保證照片質量。澳大利亞的夕陽很是美麗，你用傻瓜照片過嗎？有沒有和專業的對比一下？色彩和清晰度差別太大了。網友和會員讀到這篇文章，給我來電話諮詢專業數碼機的問題。我不是相機方面的專家，也沒有用過很多不同型號和品牌的相機，只能根據自己的使用經驗，給出一些不成熟的建議。NIKON D200 機身 國內報價 ￥10200.00（4/12/2007）約合澳幣$1500.00NIKON D80 + AF-S 18-135mm F3.5-5.6G鏡頭 國內報價￥7790.00 (4/12/2007) 約合澳幣$1100.00NIKON D40X + AF-S 18-55mm 鏡頭 國內報價￥4580.00（4/12/2007）約合澳幣$700.00CANON 400D + 18-55mm鏡頭 國內報價 ￥4850.00（4/12/2007） 約合澳幣$700.00CANON 40D 17-85mm鏡頭 國內報價 ￥10500.00 （4/12/2007）約合澳幣$1500.00以上幾款相機都是准專業機，或攝影發燒級別的。你可以到金廣角網站查閱詳細資料（我應該和金廣角談傭金了，哈哈！）另外一個問題就是像素，其實這並不是大問題，但我發現很多人有一個誤區，認為像素是數碼相機的關鍵指標。 其實不然，從成像角度來說，600萬（6M）像素就已經足夠了，如果你看一下 NIKON、 CANON的真正專業機，他們的像素現在還保留在600萬左右。1000萬（10M）像素已經奢侈了。我的第一款數碼相機是98年買的 CANON，傻瓜式，100萬像素，覺得很新鮮。後來比較過Sony、理光，2005年建議朋友買過一台CANON 350D，此前這位朋友也是一值使用傻瓜膠片機，改用准專業的開始確實不習慣，但是現在就不同了，經常探討的問題都是專業問題了。還有就是色彩，在膠片機時代關心色彩非常有道理。但是在數碼時代則不然，看到我上面介紹的色彩調整了嗎？因為我們有Photoshop。當然，在專業機中仍然存在色彩的爭議，有人認為CANON色彩好，有人認為NIKON好。有沒有看過LEICA機的色彩還原？那才叫真正的專業機（LEICA網站點擊這裡），太貴了，至少我現在還買不起。我更喜歡NIKON，我對它的色彩還原很滿意，特別是成像的銳利（清晰度），這就為我在Photoshop中的暗室工作奠定了堅實的基礎。鏡頭。常聽說「CANON的鏡頭軟」、「NIKON的鏡頭軟」等等說法。我不好意思問是哪一款鏡頭？當然世界頂級鏡頭出自LEICA。可是比較鏡頭的好壞要在同一個水平線上。我決定買NIKON D200時， 選擇的是一款騰龍的鏡頭，價格￥3450.00. 我的想法很簡單，好的相機一定要配置好的鏡頭，但是當時我沒有把握 D200是否令我滿意，值不值得配置好的鏡頭。當相機拿回來後，開始測試拍攝，發現騰龍鏡頭也能拍出銳利的樣片、色彩也很好。於是決定日後逐步配置鏡頭，機型就毫無疑問的確定在NIKON了。選型錯誤會帶來一系列問題。如果你想從NIKON轉型到CANON，那麼原來為NIKON購置的所有設備如鏡頭、閃光燈、濾鏡等等將全部報廢，損失巨大。這就是為什麼選型時要慎重、也是一件頭痛的事情。不過好在周圍很多使用專業數碼的人，監聽則明。ISO 感光度。膠片機中也有這個參數，它是指膠片的感光快慢。ISO數值越小，感光速度越慢，成像越細膩。如果光線不足，必須增加ISO的數值。一般來說，數碼機的ISO 從100開始，最大值各種型號會有所差別，有的到800，有的可以達到1600，等等。使用場合不同，對ISO的要求也不一樣。如果室外拍攝，ISO越小越好，因為光線很充足，我在北京的那位攝影師在拍攝人像時，選購的膠捲都是ISO50的。澳洲一位朋友購買的傻瓜式數碼機的ISO 最小可以到50，讓我非常羨慕。NIKON D200最小為100。剛剛上市的D300是200，讓我費解。不過100在絕大多數情況下夠用了，在特殊情況下，比如舞台攝影，如果你像我一樣反感閃光燈的話，就要選擇大光圈的鏡頭了。當ISO超過600以後，拍攝數碼片時，會出現雜訊。雜訊這個詞是工程上的名詞。意思就是很多粗糙的、偏色的顆粒，如藍色、紅色等。使用傻瓜數碼的人都有這樣的體會，晚上或光線不足的情況下，拍攝的照片顆粒非常大，很難看。我使用D200，2.8光圈，ISO800拍攝舞台，效果讓我滿意，再加上Photoshop可以把雜訊作適當的處理，一幅舞台攝影放大到1米是沒有問題的。Photoshop中太多技巧了，難以想像，所以選購相機時，如果預算不大，沒有必要買太昂貴的。還是那個原則：只要成像清晰，其他不如意的地方讓電腦來做。一位善良聰慧的聽眾朋友，也是我的好朋友， 每當我有新的作品發布時，她幾乎是第一時間看到，並在可能的情況下給我電話，共同探討，讓我感動不已。我真的感謝所有的聽眾、會員、網友，在此不能一一列明，我也會盡我所能把最好的技術教給大家。

相機的質保。出現問題時，保修就是大問題。在國內買，還是在當地買？傻瓜式數碼出現問題的幾率要比專業數碼高，另外，很多相機廠家現在都是國際聯保。2004年回國時，去金廣角閑逛，遇到從義大利來的兩位攝影師，看到在北京銷售的LEICA機器要比義大利便宜30%以上，決定在北京購買，故事就出在保修條款上。這兩位義大利人和金廣角的老闆由於語言的問題，很難說得明白。老闆問我和女兒是否會說英文，幫忙把中文的保修條款翻譯給這兩位義大利人，我和女兒欣然接受，兩位義大利攝影師感激不盡。其中一位拿出使用了15年的LEICA相機，自豪地說，他可以當武器使用，扔出去打壞蛋，相機絕對不會有問題。是啊，德國貨，真的是好東西，世界上任何國家都不能比的，我什麼時候才能買得起LEICA呢？暫告一段落，稍後再說相機的問題。

二十、曝光不足除非你的專業機一直設定在P模式下當成傻瓜機使用，如果你嘗試M模式（手動），肯定會出現曝光問題。曝光不足是其中的一種情況，如果其他的照片能夠補充到也關係不大，就怕當時只拍了一張或者只有這張還不錯，那就要想盡辦法處理好了。使用Photoshop的人很熟悉像亮度對比度、曲線、自動色階等工具，確也簡單易用，但往往調整後發現不盡人意，特別是反差，某個部分亮度提高了，反差太大了；或者整個畫面不均勻，色彩受到影響甚至破壞，等等。這樣調整的數碼照片若送到洗印店沖洗，效果可能比在電腦上還要差。特別是那些一直作膠片沖印生意的，他們對數碼的知識可能還沒有你掌握的多。一旦出現曝光不足，建議你使用這裡介紹的方法：第一步先使用高光、中間色和陰影的方法處理色彩，其實這種方法在處理色彩的同時，也調整了整個照片的曝光，有的時候你只要做完這一步，幾乎可以得到很滿意的效果。第二步，使用複製圖層的方法，創建多個濾色塗層，直到整體曝光滿意為止。下面兩幅照片是使用上述兩個步驟完成的效果對比。第二張是處理完成以後的。

下面這張照片是在運動的汽車中拍攝的，曝光嚴重不足，我只使用了第二個步驟處理，效果還算滿意。

需要特別注意是，如果是由於拍攝時的光線嚴重不足造成的曝光不足，而不是相機快門、光圈等設定造成的，例如，昏暗的燈光下且沒有使用閃光燈，當使用上述方法調整後，會出現雜訊，甚至較嚴重，這時你要使用降低雜訊的處理方法來調整，以期達到滿意的效果，但難度較大。

二十一、快門速度

相機的快門速度通常從 B門 ，一直到1/3000， 1/6000，有的甚至可以達到1/8000，廠家品牌不同差別很大，選擇範圍很廣泛。我們常用的快門速度通常為1/60，1/125，1/250。使用何種速度，要看拍攝主題的運動狀況，以及你要獲得什麼效果。除非是要達到特殊的視覺效果，通常情況下我們希望凝固一個瞬間，並得到清晰的成像。下面是一些經驗值，僅供參考。風景、人像攝影：1/60 - 1/125（適合成人，沒有大幅度的動作）兒童人像攝影：1/125 - 1/250（兒童好動、手舞足蹈，不會聽你攝影師的擺布，需要快速抓拍）新聞舞台體育攝影：1/250 - 1/500（激烈的體育運動要更高的快門速度，舞蹈、新聞追拍等1/250足以）請記住一個原則：快門速度和光圈大小是相互依存、相互影響的、孤立地談快門速度有時得出的結論是錯誤的。閃光燈下的快門速度當使用閃光燈時，每個型號的相機都會有一個快門同步速度，你必須設定在這個速度。如果你要得到細膩的成像質量，盡量使用較慢速的快門，就是常說的「慢門小光圈獲得細顆粒成像」。夜景拍攝：使用B門，街道燈光夜景曝光時間 5 - 30，一定要用三腳架。使用傻瓜數碼拍攝夜景效果不好，通常是閃光燈下的人像還可以，背景的街道、建築物太黑。拍攝夕陽和日出風景時，1/5 - 1/30， 三腳架。在膠片機時代的攝影教材中，通常以固定的1/60快門速度，給出光圈值：1。陽光下F16-F22；2。陰天或樹蔭下F8-F11；3。早晨或黃昏F3.5-F5.6。通過景深創作時，快門速度就會完全不同，我將在以後的篇幅中談及。總之要得到正確曝光的成像，是快門和光圈兩個參數的組合，來控制進光量，而不是某一個參數能夠決定的；拍攝現場的光線如何，也會影響你選擇哪種速度。謹記！切記！好在數碼機可以馬上看到結果，不滿意的話，馬上調整參數再來一張，在這點上膠片機真的望塵莫及。二十二、相機內存卡你要從兩個參數決定購買哪種卡：容量和速度。容量有：512MB 1GB 2GB 4GB 等；速度有：80X 100X 166X 288X 等；大多數人只考慮了容量，忽略了速度。速度快慢，直接影響到你的拍攝速度。你可能遇到過這種情況，特別是抓拍時連續按下快門，第二次或第三次快門按不下去，為什麼？因為相機成像後要把圖像存儲到卡中，這需要花費時間，卡的速度慢，存儲時間長，第二次按快門時前一次的成像還沒有存完，你必須等，相機不允許在圖像存儲過程中按下快門。快門釋放速度也和相機有關，傻瓜機較慢，專業機較快。專業相機配置快速卡幾乎感覺不到快門的停滯，你能按多快就可以按多快。當然快速卡要貴一些，大容量的貴一些，最好手上有一塊快速卡，讓你在抓拍的場合使用。我習慣使用中等容量的卡，1GB 2GB，一次拍攝使用兩塊卡，這樣萬一其中一塊卡出問題，第二塊卡上還有另外一部分照片，不會讓您損失太大。電子產品總會出問題，千萬別太信任它，就像我在講電腦時多次提到不要相信硬碟，不少人吃過虧的，硬碟壞了，數據全都丟失了。及時刻錄光碟我拍攝回來後第一件事就是刻盤，先不要管拍攝的效果如何，統統刻成一張光碟，然後再往硬碟中拷貝一份，進行挑選和暗室處理，這叫「保存底片」。 照片丟失有時無法彌補，終生遺憾，後人不忘前人之師，絕不能重蹈他人覆轍。你必須確認刻好的光碟中的照片都能在Photoshop中打開，才去刪除卡上的內容，刻光碟時建議使用較慢的速度，以保證刻錄質量。

二十三、曝光過度

試圖調整曝光過度的照片有的時候是徒勞的，這也是為什麼大多數教材很少提到這個問題。調整方法通常需要多種方法的組合，而且要實驗多次。請你按照下面的順序來調整曝光過度的照片：先用高光、陰影、中間色調整色彩，然後使用圖層疊加方法創建正片疊底圖層，第三步使用密度濾鏡調整過曝部分，最後利用亮度對比度再次調整整體曝光。通常使用以上幾種組合方法仍然無法達到滿意效果的話，我就會放棄對此曝光過度照片的處理。因為一旦曝光過度超過3個級別以上的話，很難調整到令人滿意的狀態。所以這裡我們又發現一個原則：寧可欠曝、不要過曝。只有一種情況例外，那就是你要創作一幅高調作品。

二十四、曝光的重要性談到這裡，你已經發現正確曝光是多麼重要了，我們使用傻瓜相機基本上都能保證每張照片的正確曝光，但是使用專業機就不然，尤其開始學習使用專業機手動模式拍照，曝光不正確常常發生。問題來了：如何才能保證曝光正確呢？這個問題談起來會花很多時間，如果可能的話，能約到攝影專家專門談這個問題最好。值得慶幸的是：專業機的測光系統強大的讓你無法相信：矩陣測光、3D測光、平均測光、中央重點測光、。。。應有盡有。當你還沒有把握自己決定曝光時，平均測光方法提供了幾乎是精確的曝光參數，讓您至少有9成把握。之後你就可以試一試中央重點測光如何，甚至某些場合你真的希望自己手上有一個測光表，特別是人像攝影，專業的測光表為你提供精準的曝光參數，讓您獲得高質量的成像。經過一段時間的學習、實踐、再學習、再實踐，慢慢積累著自己的經驗和對自己相機的準確乃至精確的駕馭和控制技術。當你開始創作出讓自己驚訝的攝影作品時，那種成就感會讓你在飄飄然的同時，慶幸購買專業數碼的決定是多麼的正確、偉大和光榮。不要把使用專業相機想像的太複雜，或者太高深，任何品牌型號的相機就使用或操作而言，基本上大同小異，當你熟悉它以後就會感覺難度並不像想像的複雜。從整個攝影層面來說，如何創作出優秀的作品，要遠比學會操作一架相機困難的多，絕不是簡單地讀一兩本教材就可以的。這又是一個大話題，暫且擱置起來不談，只是建議攝影愛好者讀一讀《紐約攝影學院攝影教材》一書。2005年 一位好朋友的父親來澳洲探親，由於同時愛好攝影，期間得以見面時大聊特聊攝影，並幾次外出相伴採風。一晃回程日期臨近，我和太太商量來商議去，最終買了一張澳洲上好的羊皮作為禮物送給朋友的父親，聊表心意。然而這位長者無論如何也不答應收下，犯愁間忽然想起自己一直研讀的《紐約攝影學院攝影教材》一書，再次登門，把此書送給老人家作為留念時，老人家如獲至寶，倒是 讓我略覺 遺憾，因為已經使用過，不是新的，而且上面寫寫畫畫已經不像樣子了。

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